Рэковая стойка: применение, разновидности. Как сделать своими руками?
Рэковая стойка необходимо для крепления, а также установки различного звукового оборудования. Современная аппаратура отличается небольшими габаритами. И для размещения большого количества оборудования можно использовать специальную стойку. При необходимости изготовить ее можно своими руками. Рэковая стойка позволяет уменьшить время коммутации аппаратуры.
Применение и размеры
Большая часть звукового оборудования изготавливается в рэковом стандартном исполнении:
- Высота аппаратуры, как правило, кратна U = 44 миллиметра. Это нужно учитывать при изготовлении стойки. Иными словами, оборудование может быть: 44, 88, 132 миллиметра и так далее.
- Высота аппаратуры даже с учетом всех креплений примерно 19 дюймов или 483 миллиметра.
Исключением в данном случае является оборудование, которое предназначено для обработки звука. Оно может составлять всего лишь половину рэковой длины. В этот список стоит включить и микшерные пульты. Как правило, самые маленькие приборы изготавливают высотой в 44 миллиметра. Помимо этого существуют специальные приспособления, которые позволяют объединить несколько приборов и установить их в рэк. Что касается микшерных пультов, то здесь также все продумано. В комплект обычно входят рэковые уши. С помощью их можно легко установить микшерные пульты в рэковую стойку стандартных размеров. Это достаточно удобно.
Рэковая стойка очень часто используется при эксплуатации сразу нескольких звуковых приборов. Благодаря данному приспособлению нет необходимости раскоммутировать оборудование. При этом все приборы находятся в одном месте.
Статичная стойка
Рэковая стойка может использоваться не только для статичной инсталляции, но и для работы на выезде. Различают несколько видов.
Статичная рэковая стойка. В данном случае приспособление устанавливается на определенное место и больше не перемещается. В стойку просто устанавливают звуковое оборудование. При этом изделие может быть на подставках, на колесах, наклонным, прямым, напольным или же настенным.
По высоте рэковая стойка изготавливается так, чтобы можно было легко разместить все приборы. Подобные изделия непригодны для перевозки вместе со звуковой аппаратурой. Для этого требуется совершенно другое крепление для оборудования.
Рэковый кейс
Для разъездной работы. В данном случае актуально использовать не рэковые стойки, а кейсы. Изготавливают их из прочного пластика, фанеры или же металла. Такое изделие должно быть оснащено боковыми ручками для более удобного переноса. Многие рэковые кейсы оснащены колесиками. Это позволяет перемещать изделие без особых проблем.
Размеры кейсов зависят от количества оборудования, которое требуется перевести. При этом изделие должно быть достаточно крепким, чтобы выдержать большой вес. Помимо этого рэковые кейсы должны хорошо переносить суровые условия постоянных переездов.
Можно ли сделать самостоятельно
В некоторых случаях требуется уникальная рэковая стойка, например, и для статичной, и для разъездной работы одновременно. Приобрести в специализированных магазинах такое изделие практически невозможно. На самом деле рэковая стойка своими руками делается очень быстро и легко. Для начала требуется создать макет, конечно же, на бумаге. Чертежи позволяют быстрее определиться с необходимым количеством материала, а также прочих деталей.
Заранее стоит подготовить металлические уголки и планки, а также материал корпуса. Для этого можно использовать фанеру или же древесину. Главное, чтобы материал был достаточно прочный. Для усиления конструкции можно использовать металлические пластины и уголки.
Как сделать рэковую стойку
Стойка рэковая настольная требует меньше материалов. Если нет опыта, то можно начать с подобной конструкции. Скрепить все детали можно при помощи обычных болтов. При этом стоит следить за тем, чтобы не было перекосов. В итоге это скажется не только на внешнем виде изделия, но и на его устойчивости.
Секции рэковой стойки следует разделять уголками. Это намного удобнее. Высоту секций стоит делать разной, например, первый ярус – 2U, второй – 3U, третий – 1U. Это позволит установить несъемный кроссовер, приборы для подавления обратной связи, несъемные усилители и прочее оборудование.
Чтобы рэковая стойка прослужила дольше, стоит оснастить ее амортизаторами. Изготовить их можно из обычного резинового шланга. Для этого материал следует разрезать по продольной оси и зафиксировать заготовки. При желании стойку можно оснастить колесиками и ручками. Это позволит при необходимости быстро и без проблем переместить конструкцию вместе с приборами.
Если рэковая стойка для аппаратуры будет использоваться для разъездной работы, то ее заднюю стенку можно сделать съемной. Это даст сразу несколько преимуществ. Оборудование будет быстрее охлаждаться во время работы. Помимо этого, при необходимости можно будет легко заменить поврежденные коммутационные провода.
Источник
Рэковая стойка своими руками
Приветствую. На связи Дмитрий Белов. Собираю рэковую стойку для дома.
В моем варианте она будут представлять собой конструкцию, в которой будет вмонтировано оборудование:
1.для управления подъемником штор,
2. светодиодным освещением,
3. Аудио оборудование
4. Интернет оборудование
Это очень удобно, практично и функционально, как вещи в одном шкафу.
Принципиальное отличие моего варианта в том, что рэковая стойка будет состоять не только из профессионального оборудования , а еще и из блоков собственного производства.
Дубликаты не найдены
Стойка Ракова — болгарская гимнастка
Без нормально развитых воздуховодов эти 40-миллимитровые свиристелки (3-е и 4-е фото), выполняют чисто декоративную функцию и будут только шуметь.
Зачем эта шляпа из розеток? Лучше б купил розеточные блоки для 19″ шкафов. Намного аккуратнее и ебатни с проводками нет
И вся твоя инфа у дядюшки ляо на облаке
Сетевые данные твоего роутера. если криво настроенный микротик то здравствуйте китайские боты которые его хакнуть и настроят как часть ботнета
Удлинители: паранойя, ремонт, изготовление
Продолжаем (и завершаем) тему удлинителей. В прошлом посте не уместилась информация по ремонту и изготовлению.
Дополнение к предыдущей публикации.
Многие пикабушники ошибочно написали о том, что удлинители следует разматывать из-за индукции. Это неверно, дело в том, что в кабеле ДВА проводника, и по ним токи протекают в противоположных направлениях, таким образом их магнитные поля взаимовычитаются и суммарное магнитное поле такой катушки стремится к нулю. Этот фокус используют при создании проволочных сопротивлений с минимальной собственной индуктивностью — так называемые бифилярные катушки.
Нагрев бухты удлинителя связан ТОЛЬКО с потерями на нагрев из-за сопротивления провода.
Почему я разбираю все новые удлинители
Об этом я писал почти 7 лет назад. Типичный дефект пайки называется «холодная пайка», это когда предмет, который припаивают, не прогрелся до температуры плавления припоя. В результате припой как бы «намазывается» на поверхность, но нормального смачивания не происходит. Контакт вроде как есть, но при небольшой вибрации может отвалиться. Вот так это выглядело в китайском удлинителе, новом, только с завода:
Вот здесь явный непропай
Тоесть с завода заложена такая мина замедленного действия. Кроме того, вскрыв удлинитель я вижу реальное сечение жил кабеля. А вот другой пример — невидимая нано-пайка, варистор при таком подключении, очевидно, бесполезен
Кроме того, олово — металл дорогой, и вместо эвтектического припоя с 61% олова, его разбавляют свинцом, например получая припой с 30% олова. Мало того, что он более тугоплавкий, так его характеристики (механические, электрические) заметно хуже. Опознать его можно по виду, поверхность такого припоя не серебряно-зеркальная, а грязно серая матовая. Такие изделия я сразу отношу к ненадежным, и не оставляю работать без надзора.
При массовом производстве пайку избегают, она нетехнологична (но можно делать в любом гараже). Чаще инвестируют в покупку станков, например сварки, и жилы приваривают к токоведущим элементам. Причем наиболее правильным будет оконцевать провод гильзой, и приваривать именно гильзу. На фото проволочки жилы приварены к тоководу:
Как ломаются удлинители
1. При включении вызывает короткое замыкание и вышибает пробки (отключает автоматы в щитке).
Может вызывать короткое замыкание при попытке воткнуть вилку. Причина такого — конструктивный изъян: шина заземления закреплена неудовлетворительно, и когда вилку вставляешь — контакты заземления смещаются и ложатся на токоведущие части. Вот так выглядит на фото место короткого замыкания:
2. Расплавление пластика вокруг контактной группы из-за чрезмерного нагрева.
Причины этого чаще всего неудачная конструкция или выбор материала для контактов — со временем они ослабевают, плохо прижимаются, контактное сопротивление высокое, греется и все плавится. Также этому способствует разный диаметр контактов вилок. Есть простые, без заземления с диаметром 4 мм, и «Schuko» с заземляющими контактами с диаметром 4,5 мм. Поэтому, удерживаясь от пошлых аналогий, рекомендую пометить гнезда удлинителя, и не вставлять вилки с контактами 4 мм после больших черных вилок диаметром 4,5 мм. Этому хорошо способствуют конструкции вроде икеевской — есть гнезда для маленьких вилок и для больших, не перепутать:
3. Переламываются жилы в месте изгиба
Это проблема абсолютно всех гибких проводов — в месте постоянного изгиба с малым радиусом со временем проволочки ломаются и контакт пропадает, при внешней целостности. Но я думаю вы с таким явлением сталкивались, когда внезапно замолкает один из наушников — точно так же переламывает проволочки. У удлинителей это место входа кабеля в вилку или в корпус, особенно в корпус катушек. Ремонт сводится к отрезать и заново заправить кабель в вилку/блок розеток.
4. Выход из строя выключателя
При работе с мощной нагрузкой, и если производитель сэкономил на выключателе (а хорошие контактные пары имеют напайку с содержанием серебра), контакт нагревается, ламель расплавляется и ничего не работает. Причем выключатель может щелкать, может клинить, может самопроизвольно возвращаться в одно из положений. Эту неисправность видно на фото, на ней ккккомбо — холодная пайка которая отвалилась и поплывшая ламель выключателя.
Ремонт в таком случае сводится просто к замене выключателя (или вообще его обходе, если он не нужен).
Как сделать удлинитель самому.
Это не сложно, справится даже четвероклассник. Идем в строительный магазин и покупаем вилку, блок розеток и необходимое количество гибкого кабеля сечением 1,5 мм2 или даже 2,5 мм2. С двумя проводниками если хотим сделать удлинитель без заземления, и с тремя, если с заземлением.
Делаем раз — отрезаем кабель:
Делаем два — снимаем наружную изоляцию с кабеля:
Делаем три — зачищаем жилы:
Делаем четыре — обжимаем наконечники:
Делаем пять — зажимаем в клеммы. Если пластиковая юбка наконечников мешает — ее можно отрезать. Желто-зеленый проводник — всегда заземление. Порядок голубого и коричневого не имеет значения, вилку можно вставить любой стороной, главное не перепутать заземление.
Делаем шесть — прикручиваем на место скобу зажима кабеля и ставим на место крышку.
С вилкой проделываем тот же порядок действий:
Заземляющий проводник чуть короче — конструкция вилки такая.
Закрываем крышку и готово!) ничего сложного.
Отдельно хочу сказать — почему наконечники. Современные стандарты требуют, что бы проволочки жилы гибкого кабеля были оконцованы гильзой. Если этого не сделать, то прижатые винтом проволочки при изменении температуры могут смещаться, и зажим ослабнет. Гильза не позволяет проволочкам перемещаться, обеспечивая надежный контакт. Для опрессовки наконечников используются специальные клещи. В совсем безвыходной ситуации можно сжать наконечник плоскогубцами. Это хреновое решение, но без гильзы зажимать еще хуже. Вот так повреждаются проволочки винтом клеммника. В отдельных случаях их может даже перерезать.
Через одно фото (я уперся в ограничение на 51 блок. когда уже на пикабу будет нормальный редактор? Хотя бы как на хабрахабре?) вид наконечника — видно, что наконечник деформируется при затяжке не так сильно.
В продаже встречаются еще старые конструкции вилок, как на фото ниже. Проволочки жилы в таком случае скручиваются, свиваются в колечко и прижимаются головкой винта. Обратите внимание направления колечка — закручивающий винт должен стягивать колечко, а не раскручивать его.
Сделать удлинитель самому (за исключением полнейшей рукож неумелости) — это и дешевле, и надежнее, вы точно знаете сечение кабеля и уверены в качестве соединений. Кроме того, вы можете сделать удлинитель строго необходимых параметров, идеально подходящих под задачу.
Источник