Как сделать ротаметр своими руками

Ротаметр: подробно простым языком

Ротаметр — расходомер непрямого действия, который используется для измерения или получения показаний расхода потока жидкости, газа или пара. Он не измеряет расход движущейся среды непосредственно, т.е. на основе принципа положительного накопления. Вместо этого он измеряет некоторую физическую величину расхода движущейся среды и преобразует ее в соответствующий параметр расхода потока.

Схема ротаметра

Принцип работы ротаметра

Газообразная или жидкая среда поступает через входное отверстие в донной части ротаметра, движется вверх через колбу, а затем покидает прибор через выходное отверстие в верхней части. Результатом направленного вверх движения среды в конусообразной колбе является перемещение поплавка. Для того, чтобы поплавок перемещался в строго вертикальном направлении: вверх и вниз, монтаж ротаметра должен осуществляться в вертикальном исполнении. Для того, чтобы поплавок не выходил из колбы в верхней и донной ее частях устанавливаются стопорные устройства, такими устройствами могут быть пластмассовые или металлические фиксаторы. В качестве направляющего устройства для поплавка вдоль стенок внутри колбы проходят стеклянные или пластмассовые кромки, или ребра, которые предотвращают отклонение, переворачивание или заклинивание поплавка в колбе.

Обычно у ротаметра имеется шкала для снятия показаний о количестве движущейся среды. Шкала может быть выгравирована на самой колбе или же на какой-нибудь полоске, находящейся рядом с колбой. Шкала откалибрована в единицах измерения расхода потока, в кубических метрах, например. Фактическое показание изменяется в соответствии с изменением положения поплавка относительно шкалы.

Ротаметры со стеклянной или пластмассовой колбой

Обычно используются в системах с низким давлением и невысокими температурными параметрами. Ротаметры со стеклянной колбой также используются для измерения кислотных и щелочных (едких) жидкостей, поскольку стекло устойчиво к таким веществам, не поддается их коррозийному действию. Их основными конструктивными деталями являются: прозрачная, конической формы колба из стекла или пластмассы и поплавок. Для того, чтобы можно было снимать показания с ротаметра, необходимо, чтобы поплавок был виден, поэтому ротаметры со стеклянными или пластмассовыми колбами используются только для измерения параметров достаточно прозрачной среды, движущейся по трубопроводу.

Ротаметр со стеклянным корпусом

Магнитные ротаметры (с металлическим корпусом)

Успешно используется там, где нельзя применить ротаметры с колбой из стекла или пластмассы. Например, их можно использовать для измерений расхода потока темных жидкостей, в которых невозможно увидеть поплавок, таких как: чернильная паста или красители. Ротаметры с металлическим корпусом используются также в системах с высоким давлением и температурой, поскольку металл прочнее стекла или пластмассы.

Работает он также, как и ротаметр со стеклянной или пластмассовой колбой, за исключением того, что у ротаметра с металлической колбой для получения показаний о высоте поплавка имеется специальный механизм.

Ротаметр с металлическим корпусом

Источник

Самодельный расходомер для автомобиля

Привет! Расскажу вам о своей попытке сделать бортовой расходомер на основе Arduino Nano. Это моё второе изделие из ардуинки, первым был шагающий паучок. После экспериментов с лампочками и сервоприводами хотелось сделать что-нибудь более полезное.

Конечно, можно было купить готовое изделие, может, даже за меньшую цену (хотя за меньшую я не находил). Но это было неинтересно, и оно могло не иметь тех функций, которые мне хотелось иметь. К тому же, хобби, как и спорт, редко оправдывает затраты в материальной форме.

Прежде, чем рассказать о процессе, покажу картинку, как это выглядит сейчас. Программа пока в стадии дебага, поэтому контроллер висит на проводах в салоне, а дисплей прилеплен на двухсторонний скотч ) В дальнейшем это будет установлено по-человечески.

Прибор вычисляет и отображает на дисплейчике километровый расход топлива: на нижней строке мгновенный, на верхней — средний за последний километр.

Мысль сделать эту штуку мне пришла давно, но этому мешала нехватка информации о том, что и как устроено в моей машине. Она у меня достаточно старая — Corolla E11 с двигателем 4A-FE. О двигателе мне было известно, что он инжекторный и что форсунки имеют более-менее постоянную производительность, на что рассчитывает и собственный блок управления. Поэтому основная идея измерения расхода — измерение суммарной длительности открытия форсунок.

ЭБУ, как подсказал хороший человек и как потом подтвердила инструкция, управляет форсункой следующим образом: плюс на неё подаётся всегда, а минус открывается и закрывается в зависимости от пожеланий ЭБУ. Стало быть, если подключиться к минусовому проводу форсунки, то можно отслеживать момент её открытия, измеряя потенциал: когда ЭБУ замыкает форсунку на массу, 14 вольт падают до нуля. Эта простая мысль меня посетила далеко не сразу, т. к. мои познания в электронике ограничены школьным курсом физики и законом Ома. Далее потребовалось превратить +14В в +5В, которые можно подавать на логический вход контроллера. Тут я каким-то образом допёр до известной всем электронщикам схемы шунтирования, но перед этим пришлось изучить мануалы и убедиться, что сопротивление форсунки пренебрежительно мало, а сопротивление логического входа почти бесконечно.

Чтобы вычислить километровый расход, необходимо было получить данные с датчика скорости. С ним оказалось всё проще, т. к. он выдаёт ступеньки 0… +5В, чем больше ступенек, тем больше пробег. Эти ступеньки пошли сразу на логический вход без преобразований.

Очень хотелось выводить данные на ЖК-дисплей. Я рассматривал разные варианты и остановился на текстовом дисплее МЭЛТ за 234 рубля на основе микроконтроллера Hitachi HD44780, с которым ардуино умеет работать с рождения.

После долгих и мучительных размышлений была составлена вот такая схема:

Помимо резисторов, понижающих напряжение с форсунки, здесь присутствуют стабилизатор напряжения, дабы запитать контроллер от бортовой сети, а также по советам деда и хорошего друга добавлены конденсаторы, дабы сгладить возможные пики напряжения, и по резистору «на всякий случай» для каждого логического входа. И да, я решил подавать сигналы с форсунки и датчика на аналоговые входы, о чём впоследствии нисколько не пожалел, т. к. в цифровом режиме аналоговые входы не хотели понимать разницу между закрытой и открытой форсункой, а в аналоговом очень чётко показывали разный уровень напряжения. Возможно, это недоработка моей схемы, но всё делалось впервые, вслепую и без тестирования на макете, в общем, наобум.

Вслед за схемой я накидал разметку печатной платы (да, я сразу ломанулся печатать, т. к. возиться с копной проводов на монтажной плате не очень хотелось):

Плату травил в первый раз и с некоторыми нарушениями технологии, поэтому результат вышел так себе. Но после лужения всё пришло в порядок. Травил методом лазерного утюга, учился по хорошо известным роликам на easyelectronics. После травления плата получилась вот такая:

Чтобы припаять на плату элементы, пришлось изрядно её продырявить. Мне не хотелось покупать дорогую дрель типа Dremel или подобной, и чтобы сэкономить пару тысяч рублей, я сколхозил микродрель из моторчика и цангового зажима, которые были куплены в радиомагазине неподалёку:

После сверления дырок, лужения и пайки плата стала выглядеть вот так:

И с лицевой стороны:

Тут я по глупости припаял лишний стабилизатор, который впоследствии был заменён на резистор.

После того, как изделие было готово, я приступил к тестированию в боевых условиях, т. е. прямо на машине. Для этого по моей просьбе провода от форсунки и датчика были выведены в салон. Для микроконтроллера я написал тестовую программу, которая писала в COM-порт сырые данные — число импульсов с датчика скорости и милисекунды, в течение которых была открыта форсунка. Посидев в машине с ноутбуком и увидев, что данные соответствуют действительности, я несказанно обрадовался и пошёл домой писать рабочую версию программы.

После двух-трёх сеансов тестирования программа стала показывать годные данные. Поначалу я вычислял средний расход по временному интервалу (5-10 минут), что вызвало интересный эффект: после пяти минут стояния на светофоре (даже не пробка, а лёгкое подобие) километровый расход подскакивал до запредельных величин в 50-100 литров на 100 км. Я поначалу недоумевал, а потом понял, что это обычное дело, т. к. расход километровый, а усредняю я по времени: часики тикают, бензин льётся, а машина стоит. После этого мне пришла в голову светлая идея усреднять по пробегу: в текущей версии программа вычисляет, сколько бензина было израсходовано за последний километр, и показывает, сколько литров уйдёт, если проехать 100 км в таком же темпе. «Моментальный» же расход вычисляется как средний за последнюю секунду и каждую секунду обновляется.

Исходный код (если кому интересно) я выложил на PasteBin. Тут ещё найдётся что доработать, хотя бы сам стиль программы, т. к. она писалась довольно спонтанно.

Источник

Ротаметр с регулятором расхода до 20 литров в минуту

Ротаметр с регулятором расхода, до 20 литров в минуту.Кратко-можно брать!

Вот после долгого ожидания, аж с 8 ноября! 64 ДНЯ! большое спасибо Почте России!
Наконец таки получил
Ротаметр — кому лень пройти по ссылке — прибор визуально показывающий расход (истекание)газа(жидкости) Применяется много где(не именно такой, а сам принцип).

Мной приобретён для установки в сварочный полуавтомат, для контроля расхода, и экономии газа, и если для углекислоты это не очень критично, то для для более дорогого аргона это актуально, плюс как при недостаточном расходе, так и при излишнем падает качество шва. Как и у многих, у меня используется обычный кислородный редуктор который не дает необходимой точности…

Посылка пришла в стандартных желтых пупырках, внутри картонная коробка, в коробке завернутый в пупырку ротаметр.

Качество исполнения оцениваю на пять, просто приятно взять в руки Расход регулируется плавно от нуля-то есть можно перекрыть полностью.

Если придираться то к минусам можно отнести только то что шкала не выгравирована на акриле, а напечатана…

Осталось только внедрить в аппарат SSVA-180P(кстати тоже купленный в интернет магазине)… но счас -15гр… холодновато…

Все размеры соответствую таблице на страничке товара 120х20х22 мм, штуцер 8мм, межосевое 94,5 мм.

Источник

Как сделать ротаметр своими руками для углекислоты

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Инструменты: Ремонт углекислотного редуктора УР-6дм.

Тому, кто будет говорить, что я опять пишу не по теме Клуба, я с удовольствием отвечу — данный редуктор служит для подачи углекислоты в полуавтомат и потому его поломка делает любого “Кулибинца” безруким, а раз так, то предлагаю Вашему вниманию небольшую (по моим графоманским меркам) статейку о том, как я “утёр нос” конструкторам из “Донмета”.

Для начала немножко вернусь назад в будущее, простите в прошлое.

Я довольно-таки долго обходился без п/автомата, обходясь электродной сваркой, а для работы с бляхой — автогеном.
Но вот этой весной был поставлен перед необходимостью сварить бак на полторы тонны воды из металла “четвёрки”.
Попытка варить электродом потерпела фиаско — на первом же шве вылезла куча дыр.
Прикинув стоимость карбида, я отказался и от автогена — чтоб такой металл сварить, нужно полную бочку.

Почесав “репу”, понял, что довольно психологических эксцессов, довольно переживаний и самокопания. Пора начать трудовую буржуазную жизнь и перейти в управдомы “полуавтоматчики”.

Поскольку у меня всё-таки хватило ума не бежать вприпрыжку в ближайший газетный киоск за вышеупомянутым “девайсом”, то я почитал отзывы “счастливых” покупателей.
Их “эпитеты” о продукции, выпускаемой братьями нашими меньшими по разуму, подсказали мне, что лучше уж самому сделать, по крайней мере получишь то, что хочешь, а не то, что сгорит уже через 15 минут.

Аппарат получился что надо — пусть кто-нибудь из “аксакалов” — полуавтоматчиков расскажет, много ли они видели в магазинах аппаратов, способных три часа без переыва варить проволокой 1,2 мм и всё это за каких-то 8 000 грн.

О своём п/а расскажу в отдельной статье, а пока что вернусь к редуктору.

Я страшно не люблю лепить из “Г” конфетку, применяя всякое старьё.
Вот и для п/а купил новый редуктор УР-6ДМ за 348 грн.
Перед этим мне на рынке “Торпедо” заломили цену в 400 грн за старый советский кислородный редуктор времён Очаковских и покоренья Крыма.
Я немного удивился и здраво рассудил, что лучше всё-таки купить новый редуктор 2016 года выпуска, чем своего ровестника.

Никаких нареканий в своей работе он не вызвал до тех пор, пока я случайно не зацепил ногой за шланг.
Сам баллон стоял около стены, привязанный проволокой к кирпичу, но на мою беду кирпич рассыпался и баллон брякнулся об бетонный пол.

За манометрами я особо не горевал, тот, который показывает выходное давление, не особо нужен, поскольку оно настраивается на минимум, обеспечивающий качественный шов, а входной всегда показывает 42 атм независимо от количества налитой углекислоты.

Не хотелось кидать работу на полдороге из-за таких пустяков, а потому я снял с кислородного баллона (своего, а не чужого) редуктор и доварил бак.

Многие удивляться — зачем было покупать ещё один редуктор, раз был кислородный?

Ну на это были две причины:
Первая и основная — не люблю переставлять что-либо с одного места на другое, лучше уж купить два и иметь спокойствие.
Вторая — данная сумма не такая уж крупная, чтобы крохоборничать.
В конце-концов, я Вам не какой-то вечно жалующийся на безденежье “бордюрщик” или “бомбила”, а вполне успешный львовский таксист и такие вещи могу купить сам, не спрашивая разрешения у тёщи, тьфу ты, чёрт, у жены.

Но вот сейчас, в октябре месяце, решил, наконец, поменять пороги.
Как всегда это бывает, летом времени не нашлось, а тянуть дальше уже некуда.

Тут я ещё собрался сгонять на недельку, до второго, но не в Комарово, а в Можайск., не дай бог меня увидят “Эстеты” из Клуба “Ауди С-3”.
Я и так с ними постоянно “в конторах” из-за моего кАлхозинга, а за такие пороги вообще налетят на меня, как петухи…

Поскольку к работе люблю готовиться основательно, то понимал, что одновременно может быть нужен и автоген и п/а, что и случилось.

Значит нужно отремонтировать редуктор.
Для начала высверлил заломыш и прогнал резьбу, оказалась М12.

Нарезал резьбу М12 и через сантехническую ленту вкрутил штуцер на место.

Мой постоянный критик TryLyaLyaS смеялся в www.drive2.ru/c/455569999659008960/,
зачем, мол в гараже такая лента?
Как видите, пригодилась.

Поключил редуктор, открыл кран — всё в порядке, 30 секунд — полёт нормальный.
Выкручиваю винт, а редуктор “травит”!

Что за чёртовщина, вроде бы всё продул?

Поскольку никогда редукторов не разбирал, то зову на помощь интернет.

Уразумев, что к чему, нахожу, опять таки в штанинах, подходящее кольцо, просверливаю в нём отверствие, вставляю вороток и откручиваю крышку.

1ou › Блог › Технические газы для электродуговой сварки: баллоны, регуляторы

Паришься с баллоном под углекислоту/аргон/сварочную смесь Ar+CO2 для сварки? мечтаешь о струйном переносе, но все ищешь смесители и 10 литровые баллоны? Все ответы здесь.

Итак, электродуговая сварка в среде защитных газов знает три типа основных газов, которые можно найти почти во всех крупных столичных городах:
— углекислота (CO2);
— аргон (Ar);
— сварочная смесь Ar+CO2
Все остальное или очень специфично, или тупо дорого (гелий He).

Применяемость газов хорошо описана в Интернете, но если проще — варить заборы из чернухи => углекислота. Варить в своем гараже: для TIG — аргон, для полуавтомата — сварочная смесь.

Какие баллоны использовать? 5 литров? 10 литров? 40 литров? 50?
Вопрос насколько я понимаю прямо таки больной и понимания ситуации с баллонами никакого нет.
Давайте изначально определимся с массой и объемом баллона. Каждый раз новички и дрищи предпочитают покупать 10 литровку и нудеть по форумам на тему последующей заправки 10 л баллона. Продвинутые дрищи ищут и покупают 20 литровые баллоны и идентичным образом нудят «где их заправить?».
Истина жизни в том, что продажа технических газов ориентирована на массового, промышленного покупателя и в подавляющем большинстве случаев это баллон 40 л.
Структура большинства заправок выстроена именно под баллоны 40 л: производится их оперативная заправка и (или) обмен.
Из этого правила есть одно исключение — углекислота от огнетушителей у пожарных. Все заправки МЧС (ВДПО) предназначены для малых баллонов и углекислотных огнетушителей.

Тем самым, если Вы хотите стационарно работать с аргоном или сварочной смесью => Ваш выбор однозначно 40 л баллон. Если Вы хотите быть мобильным и наличие аргона/сварочной смеси не критично, то уточняйте у местных пожарных имеется ли возможность заправлять углекислотные баллоны 10 л., а если ответ положительный, то покупайте 10 л. с плоским дном.

Забегая вперед, баллоны выпускались по ГОСТ 949-73 (www.docload.ru/Basesdoc/10/10462/) и различие между аргоновым/углекислотным/смесевым/кислородным только в окраске и вентиле. На станции Вам могут баллон переделать в другой тип (перекрасить и поменять вентиль).
Ворочить одному 40 литровый баллон с аргоном или сварочной смесью реально. Поставили баллон, накрутили защитный алюминиевый колпак, наклонили баллон, положили его на колено и двумя руками в путь… Я лично гружу и таскаю один, но по технике безопасности, да и просто спина здоровее будет — нужно таскать вдвоем, ибо масса пустого порядка

65 кг, а полного соответственно 75 кг. Есть легированные баллоны, они легче на

10 кг.
Углекислотный, полностью заправленный, 40 литровый баллон одному не поднять, нужно звать помощника.

Что нужно знать при покупке и обмене баллонов
Не буду повторяться, есть отличное видео —

Срок службы баллонов определяет организация-изготовитель. При отсутствии таких сведений срок службы баллона устанавливают 20 лет. Экспертизу промышленной безопасности в целях продления срока службы баллонов массового применения, объем которых менее 50 л, не производят, их эксплуатация за пределами назначенного срока службы не допускается, за исключением баллонов специального назначения, конструкция которых определена индивидуальным проектом и не отвечает типовым конструкциям баллонов и экспертизу (техническое диагностирование) которых проводят по истечении срока службы, а также в случаях, установленных руководством (инструкцией) по эксплуатации оборудования, в составе которого они используются.

На основании разъяснений разрешается использовать баллоны с истекшим сроком службы, но с действующей аттестацией.
Таким образом, покупая баллон, Вы должны выбрать максимально более свежий по году выпуска. Баллоны старше 95 года без действующей аттестации могут не принимать на станциях обслуживания.

АПДЕЙТ 2020 г: появилась позиция, что срок службы баллонов, изготовленных по ГОСТ 949-73 и по ГОСТ 15860-84 до 22.12.2014г. установлен не более 40 лет в соответствии с ПБ 03-576 03, МТО 14-3Р-001-2002 и МТО 14-3Р-004-2002, в том числе баллоны, находящиеся в эксплуатации для наполнения газами, вызывающими разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и т.п.) со скоростью:
— не более 0,1 мм/год 40 лет
— более 0,1 мм/год 20 лет
Газы, вызывающие коррозию металла баллона со скоростью:
— не более 0,1 мм/год — азот, аргон, водород, воздух, гелий, кислород, углекислота и другие;
— более 0,1 мм/год — хлор, фосген, сероводород, сернистый ангидрид, хлористый водород, хлористый метил и другие.

Тем самым распространенные баллоны под сварочные газы в виде аргона, углекислоты, гелия по указанной методике служат 40 лет.

Далее, на рынке есть три типа разного рода регуляторов/редукторов:
— регулятор с ротаметром
— стрелочный регулятор
— редуктор.

Отличие редуктора от регулятора понятно: редуктор на выходе выдает просто определенное давление, а регулятор на выходе регулирует поток газа. Редуктор Вам не нужен вообще 🙂

регулятор с ротаметром или стрелочный регулятор?
Возникает еще один вопрос, на рынке есть два основных типа регуляторов

Автономная ремонтная установка.

Сообщение отредактировал Schlosser: 20 Июль 2020 21:34

существует же предохранительный клапан.

Шланги не порвало, выходной манометр (и редуктор в целом) не разорвало? Видно клапан ПА выдерживает меньше чем то, на что настроен предохранительный.

Автономная ремонтная установка.

Меня поразило безапелляционное заявление продавца на сайте и на долю секунды закралась мысль: «может я чего-то не знаю именно о кислородных редукторах»

Противодействовать этому можно устанавливая дополнительную фильтрацию (как в БКО-50-4ДМ) и при пользовании не допускать большого давления на клапан (например, при полном баллоне полностью не откручивать винт редуктора, лучше закрывать вентилем на баллоне или краником после редуктора), между сменами оставлять редуктор как был (опять же не откручивать винт и не закрывать редуктор) при смене баллонов стараться сохранять редуктор в «рабочем» положении, чтоб может какой мусор не летал внутри редуктора, и открывать баллон плавно как по ТБ.

Сообщение отредактировал brat_h: 21 Июль 2020 15:33

Противодействовать этому можно устанавливая дополнительную фильтрацию (как в БКО-50-4ДМ) и при пользовании не допускать большого давления на клапан (например, при полном баллоне полностью не откручивать винт редуктора, лучше закрывать вентилем на баллоне или краником после редуктора), между сменами оставлять редуктор как был (опять же не откручивать винт и не закрывать редуктор) при смене баллонов стараться сохранять редуктор в «рабочем» положении, чтоб может какой мусор не летал внутри редуктора, и открывать баллон плавно как по ТБ.

не встречал таких рекомендаций.

не встречал таких рекомендаций.

В общем это всего две рекомендации: не допускать попадания мусора в редукционный узел и не создавать ситуаций в которых клапан сильно или долго прижат к седлу, что особо актуально с традиционным кислородным материалом как фторопласт.

Наиболее правильным и экономным вариантом было бы взять стандартный аргоновый «регулятор расхода», выкрутить из него «дюзу с калиброванным отверстием», то есть превратить его в обычный редуктор, а расход измерять ротаметром на сопле (пару раз, чтоб соотнести показания манометра с реальным расходом на своей системе).

Не будет начальных пшиков (не будет потребности в оптимизаторе) и подача газа будет стабильнее (не будет лишних узких мест, таких как расходная дюза или встроенный ротаметр, перед горелкой, которая и сама может стать еще одним узким местом если сильно перегнуть).

Для полного счастья взять двухступенчатый редуктор, чтоб не корректировать постоянно из-за падения давления в баллоне и автоматического увеличения расхода и также снять с него расходную дюзу если есть.

Грубо говоря, все эти встроенные расходомеры/ротаметры это костыли для решения этого самого постоянного увеличения расхода и необходимости постоянно корректировать расход, только все они добавляют пшики на старте.

По идее отличного результата можно было б добиться если последовательно соединить обычный маленький редуктор и пропановый:

если б еще компактно соединить их.

Если уж нравится ротаметром пользоваться.

взять стандартный вариант, типа такого:

поставить ему регулировочный винт от обычного редуктора, ротаметр полностью открыть, а регулировать расход винтом на редукторе (опять же придется определять коррекцию на реальный расход внешним ротаметром).

Аналогично сделано на супер-пупер экономичных регуляторах типа такого (плюс вторая ступень):

Прикрепленные изображения

Сообщение отредактировал brat_h: 21 Июль 2020 18:10

Редуктор для аргоновой сварки: на что обращать внимание при выборе устройства?

При периодических сварочных работах с использованием инертного газа, такого как аргон, многие задаются вопросом – необходим ли для этого специальный аргоновый редуктор, либо можно воспользоваться другим, к примеру, углекислотным или кислородным? В сегодняшнем материале мы постараемся разобраться со всеми нюансами использования редуктора для аргона.

Особенности редуктора для аргоновой сварки

Вторым нюансом выступает значение допустимого давления газа. В случае с кислородным редуктором этот показатель всегда ниже, так как смесь кислорода почти с любой другой смесью всегда остается взрывоопасна. Из-за данного момента требования к уплотнениям, присоединительной и запорной арматуры и прочему существенно повышаются. Тем не менее высокое качество производства кислородных редукторов дает возможность без какой-либо опаски применять их для работы с аргоном, но ни в коем случае не наоборот!

В связи с тем, что в процессе сварки расход аргона необходимо контролировать более тщательно, все аргоновые редукторы выполняются с большей площадью мембраны, что необходимо учитывать при сварке нержавеющей стали либо алюминия.

Большая площадь мембраны лучше стабилизирует расход газа, дает возможность экономичнее расходовать аргон, а также не позволяет газу замерзать при низких минусовых температурах.

Отсутствие гарантий в точности расходов газа во время сварки аргоном по причине больших различий в вымеренных и фактических показателях делает применение обычных регуляторов расхода просто нецелесообразным. К тому же заправка баллона аргоном выходит намного дороже, нежели заправка углекислотой. Учитывая все это, работа с обычными редукторами, указывающими давление, а не расход, что особенно важно при работе со смесью гелия либо углекислого газа с аргоном, не рекомендуется! Выбирать стоит регуляторы расхода, предусматривающие в своей конструкции ротаметры, а лучше обзавестись более универсальным углекислотным редуктором, укомплектованным парой ротаметров.

Устройство аргонового редуктора

В нашей стране большой популярностью пользуются редукторы серии AP от компании REDIUS, среди них модели АР-30-2, АР-40-2, АР-40 и АР-30. Кстати, первые две версии оснащаются сразу парой ротаметров – под аргон и углекислоту. Устройства выполнены в виде 1 и 2-ступенчатых редукторов с пропускной способностью в 30 и 40 куб/ч.

Аргоновый редуктор БАРО 50-4 применяется для аналогичных целей, но имеет ряд несущественных различий в конструкции.

Универсальный газовый регулятор расхода или попросту аргоновый редуктор изготавливается в виде специального узла, основными компонентами которого являются:

Все ротаметры оснащаются раздельными запорно-присоединительными механизмами и устанавливаются последовательно. Такая конструкция дает возможность сварщику при работе выключать какой-либо ротаметр, уменьшая таким образом потери давления газа.

Кроме этого, подобные модели позволяют удерживать требуемый уровень расхода аргона в автоматическом режиме. К примеру, работник слегка прикрывает вентиль в камере для уменьшения расхода газа, в результате чего нажимная пружина, перекрывающая трубопровод, опускается.

Присутствие двух фильтров в аргоновых редукторах полностью исключает риск пропуска клапана.

Исходя из комплектации, стоимость 2-ступенчатых моделей может меняться в районе 2-2,3 тысяч рублей. В это же время стоимость одноступенчатого устройства, например, АР-40 КР-1-м-Р1 составляет всего 1200 рублей.

При сильных минусовых температурах значительно упростить эксплуатацию аргонового редуктора можно за счет блока подогрева, подключенного последовательно к основному блоку.

На что обращать внимание при выборе?

Устройства разрабатываются, проектируются и собираются в соответствии с ГОСТ 13861 и ГОСТ 12.2.008. При выборе редуктора обращать внимание следует на следующие вещи:

Важно не забывать, что для углекислотного газа нормативное давление составляет 2,5 Мпа, в то время как для аргона 0,5-1,0 Мпа.

Куда проще покупателям универсальных редукторов АР-40/У-30, где в конструкции манометров имеется дюза — специальное калиброванное отверстие, предназначенное для более точного определения расхода газа.

Если вы планируете пользоваться аргоново-углекислотной смесью, то стоит с осторожностью выбирать редуктор, так как расход с номинальным давлением в таком случае увеличатся на 40-50 процентов.

Как выбрать сварочный регулятор ПТК?

Регулятор расхода газа служит для понижения давления таких газов как: углекислота, аргон, гелий, сварочная смесь, которые находятся в баллоне и поддерживают установленный сварщиком расход этих газов.

Без газового регулятора невозможно сваривать металлы, а обилие представленных товаров может легко запутать начинающего сварщика. В этой статье мы расскажем подробно про каждую серию регуляторов компании ПТК, чтобы вы смогли купить тот продукт, который подойдет именно вам.

Вы можете купить регулятор расхода газа как с двумя манометрами (один из них называется манометр-расходомер), так и с манометром и ротаметром. В некоторых случаях ротаметров может быть два, но об этом мы расскажем ниже. Регуляторы подходят как для полуавтоматической сварки MIG, так и для аргонодуговой сварки TIG.

Манометр-расходомер или ротаметр?

По большому счету нет принципиальной разницы какой регулятор использовать. Все зависит от вас, какой вам больше нравится способ установки выходного расхода. Тенденции последних лет показывают, что все больше сварщиков отдают предпочтение регулятору с ротаметром.

Как настроить расход газа?

Процесс настройки необходимой величины расхода газа зависит от типа регулятора, который вы используете – с манометром-расходомером или с ротаметром.

Регулятор с манометром и манометром-расходомером. Один манометр показывает давление газа в баллоне, второй – расход газа на выходе. Задающим винтом на регуляторе вы настраиваете необходимую величину расхода (л/мин), при этом расход вы контролируете стрелкой по шкале на манометре-расходомере (того газа, который вы используете в данный момент).

Регулятор с манометром и ротаметром. Как и в случае выше, манометр показывает давление газа в баллоне, а регулировочным вентилем на ротаметре вы выставляете (по шкале того газа, на котором вы работаете) необходимую величину расхода (л/мин), путем контроля за всплывающим шариком-поплавком в колбе ротаметра. Как правило, колбы ротаметров имеют две шкалы: 30/40 или 25/25. Одна шкала показывает расход газа для аргона, вторая – для углекислоты (смеси). Каждая шкала подписана, и вы не ошибетесь.

Как правильно задать расход газа?

Нужно понимать принципиальную схему подключения. Условно, ее можно разбить на два звена. Первое звено связывает шлангом ротаметр и сварочный аппарат, второе звено цепи связывает сварочный аппарат и сварочную горелку TIG/MIG. Открывая клапан расхода газа, сначала заполняется первое звено – от ротаметра до аппарата, газ заполняет газовый шланг и упирается в электромагнитный газовый клапан в сварочном аппарате, а нажав кнопку на горелке – газ начинает поступать от аппарата и выходить из горелки. Чтобы точно настроить подачу газа, мы рекомендуем делать это в то время, когда вы нажимаете кнопку подачи газа на горелке, тогда вся система подачи будет полностью заполнена и не будет возникать никакого сопротивления.

Зачем необходимы два ротаметра?

Регуляторы с двумя ротаметрами используют для сварки нержавеющей стали, когда необходим поддув газа на изделие. К одному ротаметру подключают шланг, идущий к сварочному аппарату, а ко второму идущий к поддуву. Некоторые сварщики используют такие регуляторы как двух-постовые, подключая два сварочных аппарата к одному баллону. Но из-за перепада давления при одновременной работе точность выходного газа может снижаться. Мы не рекомендуем использовать такое подключение.

Формально все регуляторы можно разбить на серии. Корпус из латуни, корпус из алюминия и компактная серия МИНИ. Массивные регуляторы из латуни и алюминия мы рекомендуем использовать на стационарных постах, где постоянно используется сварка и частая замена баллонов. Серия МИНИ – это хороший выбор для сварщиков, работающих на выезде. Надежный, крепкий и компактный вариант. В каждой карточке товаров вы найдете подробное описание и техническую карту на изделие, которая поможет вам сделать правильный выбор при покупке регулятора расхода газа.

Источник