Как сделать ручку газа своими руками

Электровелосипед своими руками: ручка газа

Удивительно, насколько сильно на пробег электровелосипеда влияет сам факт наличия ручки газа. Ведь когда её нет, и ты вынужден крутить педали, а велосипед тебе помогает — это одно. Но совсем другое, когда она у тебя под рукой, и при езде в горку так и тянет ей воспользоваться!

По факту ручку газа использует большинство российских электровелосипедистов.

Сегодня я предлагаю ознакомиться с разновидностями и устройством ручек газа для электровелосипедов, а также рассмотреть их принцип работы.

Разновидности

В зависимости от того, как осуществляется управление, ручки газа делятся на следующие типы:

• Full-twist, или ручка мотоциклетного типа, — когда вращается вся ручка целиком;
• Half-twist, когда вращается половина ручки;
• Курок, когда сама ручка не вращается, а управление осуществляется большим или указательным пальцем.

Кроме этого, в зависимости от требуемой функциональности, ручки газа бывают:

• Как есть, без дополнительных элементов;
• С кнопками сигнала и включения света;
• С кнопками включения электровелосипеда и выбора режима езды;
• Со светодиодными индикаторами;
• С индикаторами напряжения батареи;
• С жидкокристаллическими дисплеями.

Соответственно, в зависимости от функциональности меняется и количеств проводов, которые идут от ручки газа к контроллеру.

Ручка газа Full-twist

Если посмотреть ручки газа, которые заказываются на Aliexpress чаще всего, — окажется, что это Full-twist (поворачиваемая полностью).

Та часть, из которой выходит провод, крепится на руле при помощи шестигранника, а вся остальная часть вращается.

Единственное преимущество ручки газа этого типа, на мой взгляд, — ощутить себя «как на мотоцикле», но оно перекрывается её большим недостатком.

Огромный минус заключается в том, что за такую ручку невозможно надёжно держаться одновременно с управлением — если во время езды применяется экстренное торможение, велосипедист, двигаясь по инерции, может случайно повернуть её не в сторону отключения, а наоборот — в сторону увеличения газа. Но это по моим ощущениям и исходя из моего опыта.

Кроме того, если просто взять включенный электровелосипед за эту ручку, можно случайно её повернуть и велосипед поедет. Машинально пытаясь его при этом удержать, мы повернём ручку ещё больше. Такие случаи встречаются, причём не редко.

Источник

Как сделать ручку газа на лодочный мотор

Тюнинг лодочного мотора FISHER 2.5 BMS (часть первая)

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20.

В данной статье, будет рассказано об изменениях, внесённых мной в конструкцию своего лодочного мотора Fisher 2.5 BMS, которые позволят, более комфортно и удобно эксплуатировать мотор.

Этот мотор в России и Украине продаётся под разными брендами:

В Украине — FISHER 2.5 BMS

В России — SEA PRO T 2.5 S

В начале — краткий обзор двигателя. Лодочный мотор FISHER 2.5BMS, он же Sea Pro T2.5S — это новый двигатель китайского производства, 2013 года выпуска, который сменил своего предшественника, с одноимённым названием.

Модель мотора FISHER 2.5 старого образца.

Новый мотор отличается от предшественника, наличием алюминиевого винта правого вращения. У колпака двигателя изменён дизайн. В новом карбюраторе нет винта регулировки качества смеси, есть только винт регулировки холостого хода. Качество смеси регулируется поднятием, или опусканием топливной иглы. Реализовано электронное опережение угла зажигания. Кнопка «стоп», перенесена на румпель. Хлипкую и часто ломающуюся ручку для переноски двигателя убрали спереди и сделали сзади, более надёжную. Пластмассовый топливный кран, заменён на алюминиевый. Появился серийный номер. Некоторые утверждают, что новый мотор, работает тише предшественника.

Данный мотор, является точной копией двухлошадного мотора Yamaha 2CMHS. По некоторым данным, увеличение мощности на 0.5 л. с., достигнуто применением жиклёра с отверстием увеличенного размера.

Как говорится — найдите 10 отличий!

Более подробные характеристики лодочного мотора, можно найти на просторах интернета.

Описание внесённых мной изменений в мотор, начну с самых простых, постепенно переходя к сложным. Хотя, для того кто дружит с техникой, тут ничего сложного нет!

Поскольку жена, запретила мне заносить «эту вонючую железяку» в квартиру — работы производил в своём маленьком кабинете, в который превратил котельную. Естественного освещения там мало, поэтому не все фото хорошего качества.

Не буду описывать каждый инструмент, которым пользовался во время работы. В процессе описания, будет понятно — что для чего было нужно. Также, один инструмент, всегда можно заменить другим, аналогичным.

Шумоизоляция колпака мотора

Ну, тут всё просто. Сразу скажу, что оклеивал колпак шумкой, не для того чтобы мотор работал тише. Побродив по различным форумам, узнал, что многие владельцы «фишеров», особенно ранних выпусков, жаловались, что через некоторое время эксплуатации мотора, начинал трескаться, в разных местах, пластиковый колпак двигателя. Дело в том, что работающий мотор, является источником различных механических колебаний. От инфранизких, до высокочастотных. От них и появляются позже трещины. Думаю, что слой шумоизоляции, наклеенный с внутренней стороны колпака, сможет гасить часть паразитных колебаний.

После шумоизоляции автомобиля, у меня остался небольшой лист СПЛЭН 3004, его я и использовал для оклейки половинок корпуса. Для этого снял ручку топливного крана, открутил половинки колпака и снял их с двигателя.

Сначала сделал выкройки из бумаги. Потом по ним уже вырезал заготовки из шумки и наклеил их на половинки колпака.

Не советую использовать шумку, на которую нанесён блестящий слой фольги. Как известно, фольга отражает не только свет, но и тепло. Поэтому, может возникнуть «эффект термоса». А это и конденсат, и локальный перегрев. Хотя двигатель и имеет принудительное водяное охлаждение, но такие вещи как электронный блок зажигания и высоковольтная катушка, могут перегреться. А СПЛЭН без фольги, будет забирать тепло в себя, и выводить на корпус.

Вентиль топливного крана

Его недостаток в том, что он слишком далеко выступает из корпуса. Если его нечаянно задеть при транспортировке мотора, то он может открыться и всё топливо, находящееся в бачке, вытечет через карбюратор. А такие случаи были. И хорошо, если в этот момент, мотор будет не в чехле и не в автомобиле. К тому же топливный кран ни к чему не крепится. Он просто висит на шланге, и лишние толчки и задевания ему не нужны.

Вентиль выступает далеко за пределы корпуса.

Для устранения этого недостатка, сверлом на 12 мм, высверлил пластмассу в вентиле, на глубину 11мм.

Срезал втулку вентиля почти наполовину.

Ось топливного крана, пришлось тоже укоротить, для того чтобы вентиль опирался на основание оси. А заодно срезал, никому не нужные ушки крепления крана.

Вентиль опирается на основание оси.

Вложив шайбочку, вентиль установил на место. Тетерь случайно открыться ему сложно.

Заглушка на вентиле, закрывающая винт, потерялась ещё при первом испытании мотора. Пришлось искать замену. Идеально подошёл, обрезанный по размеру колпачок от пузырька, в котором раньше, у жены хранились духи.

Доработка передней панели мотора

При эксплуатации мотора выяснилось, что паз в передней панели, в котором двигается рычаг управления топливной заслонкой, длиннее хода самого рычага. А это значит, что если к рычагу приложить чрезмерное усилие, то открывая заслонку можно согнуть или сломать латунный шток привода. И ещё неизвестно что хуже: при сломанном штоке, заслонка упадёт вниз. Тогда к стоянке — только на холостом ходу или на веслах. Если шток согнётся в верхнем положении — не будет возможности сбросить обороты двигателя. Представьте — вы идёте полным ходом, вдруг замечаете прямо по курсу затопленное бревно. Сбрасываете газ, но обороты двигателя, из-за согнутого штока, остаются прежними…

Решается проблема очень просто. Достаточно в верхней перегородке панели, просверлить отверстие, нарезать резьбу и вкрутить винт-ограничитель.

Для снятия панели, нужно открутить винт крепления ручки и два винта крепления к карбюратору.

Отведя нижнюю часть панели вперед, она легко снимается.

В пазу виден установленный винт-ограничитель.

Чтобы нарезать резьбу в неудобном месте, хвостовик метчика пришлось удлинять трубкой.

Рычаг установлен в положении максимальных оборотов. Шток поднят до упора, но видно, что на секторе ещё есть место для хода рычага. А сам он не доходит до края щели более сантиметра. Установленный же ограничитель, не даёт заламывать шток.

Когда снимал панель, то из своих гнёзд сразу выпали две четырёхгранные гаечки.

Чтобы предотвратить дальнейшее их выпадение и потерю, я закрепил их скобками.

Нагрев паяльником, впаял скобки в пластмассу.

Скобки использовал от монтажного степлера.

Установка кнопки глушения двигателя на рукоятку румпеля

Как только я приобрёл мотор, то у меня сразу появилась идея вынести управление дроссельной заслонкой на румпель. И сейчас я работаю над этим. Данный же раздел, предназначен для тех, кто не решится или не захочет изменять управление, но пожелает установить кнопку на рукоятку.

Для этого нужно снять румпель с мотора и демонтировать с него штатную кнопку блокировки двигателя, предварительно отсоединив провода, идущие к блоку CDI, и к массе двигателя.

Разъём провода, идущий от кнопки к электронному блоку.

Провод, идущий от кнопки к корпусу.

Прозвонив кнопку, я убедился, что она работает на замыкание. То есть глушение двигателя, происходит при шунтировании электронного блока на массу, когда чека выдернута из кнопки.

Штатную кнопку, пока отложил в сторону, позже она будет установлена на переднюю панель. В магазине радиотоваров, я не нашёл подходящей герметичной кнопки. Поэтому купил пару штук, на мой взгляд, более подходящих, для переделки их во влагозащищенные.

Кнопка, рассоложенная справа не подошла, так как оказалась неразборной. А вот с левой я поработал.

Разобрав и изучив устройство, приступил к герметизации.

Собрав контактную часть кнопки, крышечку с контактами поставил на место, предварительно смазав резьбу, тонким слоем герметика.

Между корпусом кнопки и толкателем, видна узкая щель, через которую может попасть вода внутрь. Её необходимо герметизировать.

Для этого, мне понадобилось тонкое резиновое колечко. Его я нашёл в клапане негодной, многоразовой газовой зажигалки. Выкрутил из неё заправочный клапан, и снял с него два колечка.

Мне понадобилось одно. Колечко подошло идеально.

Смазал толкатель литолом.

На кольцо наложил тонкую шайбу, по диаметру толкателя, поставил пружину. Капнул чуть клея «секунда» и надел колпачок. Пружина, через шайбу, прижимает резиновое кольцо, создавая герметичность.

Готовую кнопку подверг испытанию: бросил её в чашку с водой, где она пролежала сутки. В течение этого времени, подходил и делал несколько нажатий на кнопку. После проверил прибором, в режиме измерения сопротивления, на пределе 1000 Ом. Результат отличный, кнопка сухая. Теперь её можно установить в ручку.

Снял рукоятку с румпеля и в торце, по центру, просверлил отверстие. Диаметр отверстия, должен быть чуть меньше диаметра резьбы кнопки, чтобы она плотно вкрутилась в рукоятку. Резьбу не нарезал.

Пропустив провода, припаял кнопку.

Паять надо аккуратно и быстро, с применением теплоотвода и маломощного паяльника, чтобы не расплавить корпус кнопки.

Места пайки покрыл герметиком.

Осталось надвинуть рукоятку на румпель. Её я рекомендую посадить на клей «Секунда», так как она на румпеле держится очень слабо.

Кнопка установлена. Теперь она всегда под рукой, вернее под пальцем.

Ну и для красоты, на румпель можно натянуть отрезок утеплителя для труб, или что-либо подходящее.

Румпель готов, осталось установить его на мотор.

Работа упростилась бы, если бы мне удалось найти маленькую, компактную, влагозащищённую кнопку. В некоторых китайских светодиодных фонариках устанавливаются герметичные кнопки на торце. Но они фиксируемые. Хотя, можно использовать и такие. Тогда, при нажатии на кнопку, двигатель заглохнет, а чтобы его завести, нужно будет ещё раз нажать на неё. Вот только очень легко будет запутаться.

Установка кнопки блокировки двигателя на переднюю панель

Зачем она вообще нужна, ведь кнопка глушения двигателя уже установлена на рукоятке? Кнопка блокировки и страховочный талреп — это как ремень безопасности, но только для лодки с мотором. Один конец талрепа закрепляется карабином на руке, ноге, или к какой либо части одежды, второй вставляется в кнопку. Произойти может всё что угодно. Допустим, (не дай Бог, конечно), вы случайно пропороли борт лодки арматурой, воткнутой в дно вечно голодным браконьером. При падении с лодки, работающий мотор, прежде чем хлебнёт воды, может серьёзно повредить вас вращающимся винтом. Если во время падения, на руке был закреплён талреп, то чека выскочит из кнопки и мотор заглохнет. Однажды, подо мной, на лодке «Уфимка», лопнул правый борт. За доли секунды, я оказался в воде. Представляю, что могло бы быть, если бы на лодке, в тот момент, стоял бы работающий двигатель. Поэтому нужно взять за правило: прежде чем плыть — чеку в мотор, карабин на руку.

Сначала я планировал установить кнопку блокировки в то место панели, где стояла заглушка.

Но кнопка оказалась очень толстая и не помещалась в гнездо. Чтобы её туда вставить, пришлось бы вырезать часть воздуховода. А этого мне делать не хотелось. Потому, принял решение, вставить её в верхнюю часть панели.

Паяльником удалил перегородку.

Выжег отверстие, по размеру кнопки.

Кнопка блокировки установлена на панель. Туда, где была заглушка, установил кнопку с фиксацией. О её назначении расскажу во второй части статьи.

В следующей статье расскажу, как я в своём моторе, реализовал управление дроссельной заслонкой на румпеле. Изначально всё хотел уместить в одной статье, но собралось большое количество фоток. Время идёт, подробности уже проделанной работы забываются. Пока я доделаю румпель, я запутаюсь в куче фоток. Это оказалось гораздо труднее, чем написать отчёт, который приехав с интересной рыбалки, можно создать на одном дыхании. Здесь же нужно решать возникающие технические задачи, точить, сверлить, гнуть и ещё не забывать, всё это фотографировать.

Газ на румпель Tohatsu 3.5. Простой способ.

Показать панель управления

Комментарии • 31

Молодец! Огромное человеческое спасибо 👍

Добрый день! Если не сложно могли бы скинуть более подробный мануал на почту renich@bk.ru заранее благодарю!

Ренат, я его не составлял специально, но там вся «хитрость» именно в упоре рубашки троса газа в ползунок, он показан подробно. сам тросик заменяется штатно, как на любом скутере. И если будет достаточного, можно этим ограничится. единственное не будет возможности задать постоянный газ, только рукояткой на румпеле. Если вопросы будут, готов ответить на них.

Есле ещё и режим мелководья ему,цены бы небыло.

Молодец. Все четко, ясно, по существу.

ссылку на ручку газа на алиэкспресс можно

Там где брал, сейчас сняли с продажи

От чего ручка газа?

Ручка с Али. Ссылку убрал тк тот продавец их больше не продает, но там таких навалом, от любого мопеда.

Красавчик. На мерк 3.3л.с покатит?

Переделка- доработка интересная. еще бы кнопку стоп на ручку вывести. чтобы назад не тянуться для глушения мотора. А как вы применяете тахометр и насколько нужен сей девайс на нашем малыше?

Я на тахометр поглядываю при троллинге. Т.к. воблер то идет в воде, а GPS показывает скорость относительно земли, с учетом показаний я корректирую скорость лодки 🙂 Кнопку сделать сложности особой нет, обычная кнопка с гайкой в торец грипсы и провод с запасом на кручение ручки (типа такой ae01.alicdn.com/kf/HTB1ookpX9fD8KJjSszhq6zIJFXav.jpg_q50.jpg )

Давно есть желание переделать на румпель,а всё как то откладываю на потом,итак уже 6 лет. Спасибо за совет,хороший и простой вариант. Лайк. Удачи.👍

У меня там просто белый винт у меня сломался сейчас ищу как его приделать обратно

Здравствуйте А что у вас за крышка на топливном баке вы её сами доработали

@fobru1 меня знакомый по несчастью тоже потерял думал думал всё-таки пришлось купить крышку и до меня вот дошло это

@fobru1 а всё понял гайка прижимает шайбу с резинкой и закрывает отверстие Просто у меня полно сообщение пришло

@UClzXfO1uimg8XzGNXunxfJQ чертеж чего, крышки? Так там просто обычный м6 из нержавейки от чего-то подобрал. А тяга газа просто встаёт по месту, единственное что нужно это трубка на которую надеть ручку газа

Да, родной винт потеряли, там обычный с шайбой и резиновой прокладкой

Отличное решение! Аккуратно, и без радикального вмешательства. 🔥

Спасибо большое за совет с ручкой газа. Сегодня получил такую и на днях установлю. Пружинку фиксирования поднятого двигателя тоже поставил и очень легко,не надо снимать головку рычажка. Пружинка и так легко накручивается на ось фиксатора.

сергей жалнин а где пружинку взять? и какая она.

а пружинку где взять?

А ссылку на ручку можно получить?

Сделано классно. Только маленько не допонял. Двойной тросик поставили? Или в старый врезались?

Бобышка на конце тросика от мопеда такая же как на конце «родной» тяги. И просто надо снять родную тягу (этакий гвоздь с куском троса) и на ее место запустить тросик от ручки газа.

Да, вполне. Там не большая петля получается.

Спасибо. Действительно практично. А вот с удилкой в небо во время грозы это все-таки опасно

Согласен, я потом сам когда понял с какой «антенной» катался слегка струхнул :))

тоже сделал типо такого, сейчас ломаю голову как увеличить ход ручки газа, а то чуть шевельнешь и полный газ, хотелось бы плавнее

@fobru1 будем думать, как раз пока лед стоит))) спасибо!)

@Evgeniy Karyushev Не, карбы же одинаковые. Можно делать вариант с крепежом за ползунок газа, тем более у мерка есть железный держак шморгалки. Т.е. восстановить родной ползунок и закрепить тягу за него. Но нужна будет еще возвратная пружина. И думать как прогрев нормально обеспечивать.

@fobru1 тоже об этом думал как уменьшить диаметр. может на мерке короче ход дроссельной заслонки (у меня мерк2.5) на 1см поднимается игла. а ручка такая же как у вас, тоже с али заказывал. Уже думаю так оставить ибо один фиг либо на минимуме плыву либо почти на полном газу.

очень странно, ручка точно от мопеда? там же хода шибера одинаковые что на этом карбе, что на мопеде. В качестве варианта можно подточить кольцо, куда укладывается трос на самой ручке, уменьшив диаметр уменьшится и длина наматываемого троса.

Очень много интересного: крепление крышки, китайская пружинка, крепление тахометра, качество хомутиков, пару слов про дюралевую трубку, видно даже какую то медную трубку, и подозреваю что в ней есть какие то отверстия. Жаль ни чего не видно и не обьяснено. А в общем красиво; ручка крутится, тросик поднимается. Респект!

если не трудно ссылку на ручку

сложностей с протяжкой нет никаких вообще, там много местамежду корпусом и крышкой. А вот проблема состыковать одножильный трос от переключателя и шибер карбюратора будет точно. Придется делать через переходник к родному «солдатику»

Источник