Как сделать своими руками струбцину для труб

Самодельная струбцина из металла: как сделать своими руками

Какой бы материал вы не обрабатывали: кусок профтрубы, стальную полосу, строительный уголок, или, к примеру, деревянный короб, перед началом работ заготовку необходимо надежно закрепить на рабочем столе.

Чем надежнее будет закреплена деталь, тем качественнее получится ее обработать (в данном случае речь идет о шлифовке).

Если полосу, уголок или тот же профиль можно без проблем зажать в слесарных тисках, то с большим деревянным коробом или широкой доской такой «трюк» уже не прокатит. Придется использовать другое зажимное устройство — струбцину.

В сегодняшней статье мы расскажем, как изготовить самодельную струбцину из металла, которая отлично подойдет для работы с заготовками среднего и большого размера.

Своим опытом с нами поделился автор YouTube канала Creative Tool Mistry.

Приступаем к изготовлению струбцины

Конструкция самодельного приспособления состоит из:

• вертикальной штанги;
• неподвижного упора;
• подвижной части с прижимом.

В качестве вертикальной штанги (или рамы струбцины) мы будем использовать отрезок стальной круглой трубы. Обычной водопроводной трубы.

Далее отрезаем два кусочка металлической полосы, свариваем их вместе перпендикулярно друг другу. Таким образом, у нас получится неподвижный упор, который в дальнейшем будет крепиться к верхней части штанги.

На внутренней стороне упора, которая будет соприкасаться с заготовкой, необходимо с помощью болгарки сделать насечки.

Изготовление прижима

Отрезаем кусочек полосы, и привариваем к ее концу направляющую гайку.

Вкручиваем в нее длинный болт, на конце которого будет находиться прижимной «пятак», изготовленный из гайки и стальной шайбы.

К головке болта необходимо будет приварить еще одну гайку, в которую будет вставляться вороток.

Сборка подвижной части

Отрезаем небольшой кусок от круглой трубы (она должна быть большего диаметра, чем штанга). Сверлим в ней отверстие. Затем привариваем гайку, в которую вкручиваем болт.

После этого подвижную часть привариваем к прижиму, как показано на фото ниже.

Собираем все детали вместе

На последнем этапе останется только собрать до кучи все, что мы с вами сделали ранее. И получится самодельная струбцина.

Здесь ничего сложного нет: сначала привариваем к верхней части штанги неподвижный упор и зачищаем сварные швы.

Затем надеваем на штангу подвижную часть (ползун) с прижимом. Устанавливаем вороток.

Видео по теме

Источник

Струбцина своими руками из трубы ПВХ

Авторизация на сайте

Делаем самодельную струбцину из канализационной трубы.

Струбцина — один из видов вспомогательных инструментов, используемый для фиксации каких-либо деталей в момент обработки либо для плотного прижатия их друг к другу, например, при обработке напильником, либо сверлении либо склеивании. Струбцины обычно изготавливаются из металла либо древесины.

Струбцина, это приспособление не первой необходимости и хватает нескольких штук, чтобы всегда были под рукой. Они относительно недорого стоят. Но если необходимо большое количество зажимов, тогда цена вырастает значительно.

Хорошо, что можно изготовить струбцину своими руками. Модель, не сложная в изготовлении и простая в эксплуатации. Для изготовления зажима вам понадобится кусок трубы ПВХ. Чем толще будут у нее стенки, тем сильнее будет степень сжатия. Я нашел соединительную муфту для наружной канализации.

Изготовление

1. Делаем продольный разрез. Удобно резать по соединительному шву.

2. Размечаем, где будут выходные отверстия для ручек.

3. Приложите ручки и отметьте, где будут входные отверстия.

4. Мелким сверлом делаем отверстия в наших точках.

5. Затем берем сверло под размер наших ручек. У меня шпилька на 10 мм, поэтому сверло я взял на 9,5 мм.

6. Отрезаем ручки необходимой длины. Из метровой шпильки у меня вышло 4 ручки по 25см.

7. Берем шпильку. Устанавливаем ее в шуруповерт и вкручиваем в подготовленные отверстия.

7. Я размечал отверстия для ручек так, что бы я мог пользоваться струбциной одной рукой.

Тесты

8. Сила сжатия малой струбцины из магазина.

9. Сила сжатия нашей струбцины.

Вот и все. Наша струбцина готова. Таким образом, можно изготовить зажимы и большей длины.

Источник

Простейшие струбцины за 5-10 минут. Пять способов

Эти способы изготовления струбцин будут полезны скорее тем, кому и само слово «струбцина» мало о чем говорит. Согласитесь, в быту бывает потребность что-то скрепить во время склейки и просто сдавить нормально на полчаса-час, а не получается. Вот тогда и приходится прибегать к помощи сподручных средств, например таких, как мясорубка.

Пара прищепок

Самая элементарная струбцина-прихватка малой мощности получается из парочки прищепок, одна половинка которых частично отрезается. Плоские деревянные прищепки лучше для таких целей, так как их можно легко склеить или скрутить саморезом.

Чем больше прищепка, тем мощнее в ней пружина и, соответственно, больше сила прижима.

Пластиковая бутылка

Чуть более продвинутый вариант струбцины — кольцо из пластиковой бутылки с какой-нибудь распоркой . Бутылка подбирается по размеру склеиваемых деталей. В данном случае она вырезана из емкости в 1 литр. В кольцо с двухлитровки влезет уже 3 таких бруска.

А представьте, сколько брусков при склеивании можно обжать используя кольцо с баклажки в 5-6 литров!

Нитка для обуви

При склеивании рамки её стороны удобно стягивать прочной ниткой. Для этого на двух концах нитки делаем петли, которые будут накидываться на углы. Длина одной нитки с петлями равна примерно длине диагонали рамки, однако надевать пели лучше по сторонам, как на фото 4а. Подготовленные петли после нанесения клея и совмещения углов можно чем-то стянуть. Я брал для этого вязальную спицу, которую упирал в саму рамку.

Чем тоньше вороток, тем легче регулировать натяжение нитки.

Мясорубка

Не забываем и о старой мясорубке. Если на ней есть закручиваемый упор, тогда она отлично подходит на роль струбцины для стягивания фанеры и нетолстых реек. В такой струбцине удобно не только склеивать детали, но и клеить пробитую камеру велосипеда , подложив под неё сверху и снизу планки.

Пистолет под герметик

Ну и еще один способ скрепления брусков или чего другого — примерка на роль струбцины строительного пистолета под тубы с силиконом и клеем. Такой прихват поможет при работе в одиночку, когда, например, нужно придержать длинные рейки вместе перед скручиванием.

Еще хотел показать струбцину из жесткой стальной проволоки , но нормальной проволоки не нашлось под рукой.

На этом пока всё, друзья. Делитесь своими наработками и расширяйте опыт друг друга.

Источник

Быстрозажимные струбцины: чертеж и как сделать своими руками

2.1 Изготовление инструмента винтового типа

2.2 Самодельная быстрозажимная струбцина из дерева

2.2.1 Видео: изготовление быстрого зажима

2.3 Трубная из металла

2.3.1 Видео: самодельная струбцина трубного типа

2.4 Угловая

Струбцина с автоматической фиксацией: как сделать

Польза такого инструмента, как струбцина известна всем мастерам. Не заменимая вещь для столярных и слесарных работ. Также струбцинами часто пользуются сварщики, строителе, автослесаря и домашние мастера. Конструкций и размеров струбцин различное множество, но в основном все они схожи тем, что их надо затягивать руками – закручивать затяжной винт, после чего предметы, на которые установлена струбцина, надежно фиксируются.Надо заметить, что муторное это дело, каждый раз закручивать и выкручивать винт струбцины, чтобы зафиксировать или освободить предмет.В интернете отыскал вариант струбцины с автоматической фиксацией. Такую струбцину не надо затягивать руками на фиксируемом предмете. Достаточно одного нажатия на верхний подвижный упор струбцины и предмет надежно притянут к краю верстака, допустим, деревянный брусок.

Освободить брусок тоже не составит труда, для этого надо снова нажать на верхний упор и “хватка” струбцины тут же ослабнет, брусок будет освобожден от струбцины.

Как сделать такую струбцину?

Сделать не сложно. Понадобится металлическая полоса и профильная труба 20 размера.

Струбцина состоит из двух упоров, нижнего неподвижного и верхнего подвижного.

Нижний упор

К отрезку металлической полосы с одного края вертикально привариваем профильную трубу. На полосу привариваем накладку сделанную из старого плоского напильника. На этом с изготовлением нижнего упора покончено.

Верхний упор

С его изготовлением будет немного сложнее. Отрезаем полосу такой же длины, что у нижнего упора. Мини дрелью с одного края отрезка полосы пропиливаем отверстие квадратной формы. Размер отверстия должен быть немного больше размера профильной трубы, по которой будет перемещаться это отрезок (верхний упор).

Отрезок с квадратной прорезью надо зажать в тиски и немного согнуть со стороны квадратного отверстия. В этом и заключается конструктивная особенность струбцины, благодаря которой верхний подвижный упор фиксируется на вертикальной профильной трубе.

Далее по размеру накладки (накладка из старого напильника приваренная к нижнему упору), отрезаем пластину и еще одну накладку из напильника (для верхнего упора).

Пластину поперек привариваем к отрезку с квадратным отверстием, по краям пластины сверлим обычные круглые отверстия под болты.

Накладку из напильника прикладываем к пластине с круглыми отверстиями. На накладке по отверстиям пластины делаем метки.

К меткам привариваем болты (шляпки у болтов следует отрезать, чтобы осталась только резьба).

Заготовки верхнего упора сделаны, соединяем их между собой. На приваренные болты устанавливаем пружины, болты вставляем в отверстия пластины, накручиваем барашковые гайки.

Верхний упор собран.

Соединяем нижний и верхний упор – вставляем профильную трубу в квадратное отверстие верхнего упора.

Самоделка готова к использованию!

Как пользоваться, описано в начале статьи. Так упор выглядит на зажатом бруске. Держится довольно крепко, руками не расшатать.

Пружины отжимают с одного края верхнюю пластину с квадратным отверстием, пластина становится на перекос, и стопорится на вертикальной профильной трубе. При повторном нажатии, пластина становится прямо и её снова можно перемещать по трубе.

Конструкция

Существует огромное количество струбцин, которые отличаются друг от друга формой, размерами, стоящей перед ними задачей. К примеру, струбцина для работы с трубами предназначена для сварки последних под различными углами, к примеру, 90 градусов. Без применения зажимов соблюдение точного угла при работе будет затруднительным. Угловые струбцины производятся разного вида, исходя из ширины скрепляемых труб и угла, под которым эти трубы будут свариваться.

Угловые зажимы отличаются по следующим признакам:

• толщина губок. Чем больше толщина прижимных губок, тем надежнее зажимаются трубы и сварочный шов не выгибается и не выламывается.
• материал изготовления прижимных винтов. Во время сварочных работ расплавленный металл может разбрасываться во все стороны, прижимные винты не исключение. При попадании расплавленного металла на резьбу винта может произойти спайка, что приведет резьбу в негодность. Чтобы этого избежать, делают омедненные винты. Медь не позволяет брызгам застывать на поверхности винта, тем самым сохраняя его работоспособность.
• рабочая поверхность. Струбцина может увеличить рабочую зону при работе электродом под определенным углом.

Угловые тиски для сварки труб состоят из подвижной и основной частей. Для регулирования степени сжатия подвижная часть оснащается винтом. С его помощью можно регулировать расстояние между прижимными губками и деталью. Подвижность конструкции обеспечивает работу с деталями различной формы и сечения.

При выборе струбцины следует обращать внимание на вид выполняемых работ. К примеру G — струбцины используются при работе со стальными деталями малой толщины. Для работы с деталями большой толщины следует применять F — струбцины.

Самозажимная струбцина: как забацать

zen.yandex.ru Инструмент для быстрой фиксации предметов! Из стальной полосы шириною 30 мм отпиливаем два отрезка длиною по 100 мм. На конец одной пластины наставляем стальной квадрат с шириной стенки 10 мм. Обводим квадрат фломастером.По углам очерченного квадрата сверлим отверстия, далее болгаркой выпиливаем прямые стенки – соединяя между собой просверленные отверстия.В итоге у нас должно получиться отверстие квадратной формы, в которое будет вставляться десятый квадрат.

Прямые стенки отверстия удобнее пропиливать мини дрелью с обрезным диском. Потом доработать плоским напильником.

Пластину с квадратным отверстие зажимаем в тиски (между губок тисков следует зажать именно тот конец пластины, в котором отверстие).

Теперь по зажатой кромке пластины (там, где пластина выступает из губок тисков), сгибаем пластину на небольшой угол – градусов 10 – 15.

Вставляем в отверстие пластины стальной квадрат.

Далее на вторую пластину (без отверстия) наставляем вертикально квадрат. При этом пластины, верхняя согнутая и нижняя, должны находиться одна над другой.

Привариваем квадрат к пластине.

На свободный конец нижней пластины привариваем дополнительную накладку отпиленную из полосы того же размера, что и сама пластина.

Ещё на одну подобную накладку по её центру устанавливаем вертикально болт (шляпкой к пластине), привариваем болт к пластине.

В свободном конце пластины, которая согнута под углом и является верхней, сверлим отверстие диаметром 8 мм под болт приваренный шляпкой к накладке.

На болт надеваем пружину, работающую на сжатие, вставляем болт в просверленное отверстие верхней пластины, и накручиваем барашковую гайку.

Барашковая гайка нужна для удобства регулировки – сжатия пружины.

Инструмент готов!

Получилась у нас самозажимная струбцина, которую не надо затягивать винтом, как у обычных струбцин.

Фиксируемый предмет кладем на край верстака, устанавливаем на него струбцину.

Нажимаем на верхнюю пластину.

Пластина своим загнутым концом с квадратным отверстием перемещается по вертикальному квадрату вниз.

Второй конец пластины с закрепленной на нем накладкой, болтом и пружиной, напротив, оттягивает пластину вверх.

Таким образом верхняя пластина зацепляется (стопорится) квадратным отверстием, которое делается на перекос, о поверхность квадрата.

Читать также: Влагоотделитель на компрессор своими руками

Фиксируемый предмет надёжно прижимается к верстаку!

Чтобы освободить предмет от струбцины (в нашем примере это деревянный брусок), достаточно снова нажать на край верхней пластины и второй рукой поднять пластину вверх по квадрату.

Подготовка к работе

Для изготовления рубанка своими руками, необходимо приготовить следующие средства.

Оборудование и инструменты

Название	Количество
Линейка	1
Столярный угломер	1
Карандаш	1
Рейсмус	1
Пила циркулярная	1
Электролобзик	1
Дрель	1
Сверло, 10 мм	1
Станок фуговальный	1
Торцовочная пила	1
Ленточная пила	1
Станок шлифовальный вертикальный барабанный	1
Фрезерный станок	1
Пальчиковая фреза, 10 мм	1
Полукруглая фреза	1
Стамеска, молоток	1
Пилка по металлу	1
Струбцины	8

Материалы и комплектующие

Название	Вид и размеры, мм	Количество
Нож металлический	В соответствии с чертежом	1
Древесина светлая	Ясень 270х100х25	1
Древесина темная	Дуб 200х80х15	1
Клей	Столярный водостойкий	1
Наждачная бумага	Зерно 100, 500Х100	1
Наждачная бумага	Зерно 600-800, 500Х100	1
Лак по дереву	Бесцветный, водостойкий	50 г

Быстрозажимная струбцина – самоделка

В арсенале мастеров столярного дела, которые выполняют большой объем работ по склеиванию, имеются корпусные струбцины, такие как Bessey KR Revo, струбцины GROZ, быстрозажимные или трубные струбцины.

Сложно представить замену профессиональному столярному зажиму, но что же делать, когда струбцины нет под рукой, негде ее купить или нет возможности заказать доставку.

Решение этой проблемы предлагает японский мастер по деревообработке и по совместительству блогер с YouTube канала Self-Build

. Свое видение того, как создать крафтовые DIY струбцины он показал в новом ролике.

Идея заключается в том, чтобы для изготовления использовать самые обыкновенные материалы: обрезки деревянного бруса различных размеров и простейшие крепежные элементы — такие как перфорированные пластины и болты с гайками. Зажимной механизм струбцины надежно зафиксирует детали, при этом, его легко подстроить под различную длину заготовок.

Струбцина — это приспособление, которое позволяет выполнять стяжку, прижим или склейку различных поверхностей. Однако у некоторых мастеров такие инструменты не всегда могут быть в наличии.

В таких случаях на помощь придут самодельные струбцины, которые позволяют решать индивидуальные задачи. Струбцина своими руками относительно проста в изготовлении, но при этом она отличается особой надежностью собранной конструкции.

Лёгкие самодельные варианты

Легкая струбцина, сделанная своими руками, изготавливается на основе металлического стержня. Эти зажимы, хоть и не такие мощные, как стальные, всё равно дают возможность создавать сильное прижимное давление для любого клея. Соответственно, срок службы у них довольно внушительный. Штанга может быть сделана в любой длине. Единственное, надо запомнить, что по всей длине основного стержня не должен проходить резьбовой стержень. Головка струбцины не испытывает необходимости в нём на этом конце, что значительно упрощает сборку. Зажимные губки делают из фанеры.

Стопорная гайка представляет собой элемент, который фиксирует прижимную губку на стержне. При этом он не должен пребывать под давлением. Гайку можно срезать обычной ножовкой. Эпоксидной смолой его закрепляют на пятке. Выемка должна получиться довольно широкой и подходить к шайбе и глубокой, чтобы гайка и шайба могли без проблем поворачиваться.

Здесь надо использовать гайку 35 мм, так как необходимо просверлить отверстие в поперечнике 38 мм с донной частью и 15 мм глубиной. После сверления углубления делают сквозное отверстие. Оно требуется для зажимного винта. Фиксируют подвижную головку на неподвижной позиции и отмечают места, где должно располагаться отверстие.

Что такое струбцина

Без применения этого инструмента не смогут обойтись ни профессионалы, ни любители ремесленных дел. Она применяется при столярных, слесарных и любых других видах работ. Конфигурация данного приспособления имеет множество различных вариантов и выпускается как универсального, так и специализированного назначения. С недавних пор на рынке появились новые модификации, которые представляют собой быстрозажимные устройства. Усилия от стяжки ними могут достигать 400-500 кг.

Все виды данного инструмента имеют общую задачу — выполнять фиксацию заготовок при их обработке или соединении друг с другом.

Естественно, что купить струбцины можно во многих специализированных магазинах, однако некоторые мастера отдают предпочтение самостоятельному изготовлению. Самодельные варианты в некоторых случаях более практичны и могут быть использованы для конкретного и определенного вида работ, чего не скажешь о многих заводских инструментах.

Преимущества инструмента

У рассматриваемого инструмента есть довольно большое количество преимуществ. Основными можно назвать следующее:

1. Длительный эксплуатационный срок. Как показывает практика, угловая струбцина может прослужить в течение нескольких лет, главное не прилагать критическое усилие. В противном случае есть вероятность деформации основных элементов.
2. Устройство надежное. При правильном применении приспособления исключается вероятность смещения заготовок.
3. На момент работы обеспечивается надежная фиксация заготовок относительно друг друга. За счет этого обеспечиваются наиболее благоприятные условия для обработки заготовки.
4. Широкая область применения. В некоторых случаях проводится склеивание, в других обработка.
5. Относительно невысокая стоимость. Даже промышленные механизмы обходятся недорого. При этом в продаже встречается просто огромное количество различных вариантов исполнения.
6. Возможность сборки конструкции своими руками. За счет этого можно существенно сэкономить, так как при работе применяются подручные материалы. Самодельный механизм практически не уступает промышленному, также характеризуется широкой областью применения.

В целом можно сказать, что есть просто огромное количество различных преимуществ, которые определяют распространение угловых струбцин.

Из каких элементов состоит струбцина

Перед тем как сделать струбцину, необходимо разобраться, какие конструктивные элементы в ней присутствуют. Среди основных из них стоит выделить:

Работу такому стягивающему механизму обеспечивает передвигаемая подвижная часть, которая имеет резьбу. Благодаря этому зажимное приспособление притягивается, прижимая между плоскостями подвижных элементов нужный предмет. Контролировать зажимную силу следует рычагом.

Сегодня известны разнообразные зажимные приспособления, которые изготовлены в качестве рычажной системы. Но изготовление таких механизмов в домашних условиях не представляется возможным.

Для изготовления угловой струбцины своими руками, которая будет отличаться качеством и надежностью, оптимальней всего установить металлические детали. Для их соединения можно использовать сварку. Такой крепежный механизм будет обладать надежной конструкцией, позволяющей выполнять стягивание элементов, которые имеют различную упругость. Применение универсальных металлических стяжек может осуществляться для выполнения разнообразных работ, при этом срок их эксплуатации является более длительным, по сравнению с другими материалами.

Дополнительные сведения

Все перечисленные выше инструменты – изделия стандартизированные. Поэтому для того, чтобы они правильно и точно выполняли свою работу, необходимо их изготавливать в соответствии с требованиями ГОСТ 15987-91. Ниже представлены выписки из ГОСТа, определяющие основные требования.

Рубанок своими руками чертежи

Материалы

Перечень требуемых материалов, из которых следует делать ручной рубанок своими руками:

Древесина должна быть хорошо просушена, без сучков, трещин и гнили. Для склеивания деталей необходимо использовать водостойкий клей.

Требования к применяемому металлу

Ножи изготавливаются из следующих типов двухслойной стали:

• слой основной — из марки 30, ГОСТ 1050, (допускается У8, У8А, У9, ГОСТ 1435);
• слой плакирующий — из марок 9ХФ, 9Х5ВФ, Х6ВФ, 9ХС, ГОСТ 5950.

Допускается использование металла других марок, но не хуже приведенных в стандарте. Ножи должны быть идеально заточены, и иметь соответствующий угол заточки.

Совет: для того, чтобы в результате работы инструмента, обрабатываемая поверхность получалась достойного качества, в мастерской желательно иметь приспособление для заточки рубанка своими руками.

Изготовление струбцины своими руками из металла

Для изготовления самодельной струбцины должна быть выполнена подготовка металлического швеллера. Его длинновой размер должен соответствовать максимальным толщинам стягиваемых изделий. Но для надежности стоит предусмотреть небольшой запас.

На продольных осевых линиях, проходящих на швеллере, следует выполнить отметки. Они будут указывать на расположение отверстий, в которые будут вставляться болты. На теле болтов следует выполнить крепление небольших кусков подобного швеллера. Осуществить это можно используя сварку. Кроме того, посредством сварки можно сделать прорезание отверстий с нужным диаметром.

Отверстиям под болты лучше всего придать форму капли. Такая конструкция позволит сделать посадочные гнезда с более плотным типом посадки. Отверстия должны быть похожими на замочные скважины.

После этого берем небольшую швеллерную пластину, чтобы выполнить приваривание к ней болта. Размер головки болта должен соответствовать тому, чтобы его можно было установить в гнездо без особых усилий. Предусмотрев все эти аспекты, подготовку необходимых упоров можно считать считаться законченой.

После этого необходимо использовать винт, имеющий большой диаметр. С одного его конца прикрепляется проушина, с другого — выполняется крепление длинного отрезка швеллера. Лучший вариант для осуществления креплений — сварка. Завершив данные манипуляции, можно полноценно использовать инструмент.

Применяем гибкую вставку

Нередко во время рабочего процесса возникает потребность выполнить стяжку деталей, имеющих большую поверхность. В таких случаях следует использовать гибкие вставки. Для их изготовление рекомендуется применять достаточно жесткие материалы, поверхность на которых будет обладать небольшим изгибом. К примеру, таким материалом является обычная металлическая пластина, имеющая толщину от 3 до 4 мм.

На концах такая вставка прижимается с двух сторон струбцинами к склеиваемой пластине. Она должна быть расположена таким образом, чтобы посредством ее поверхности можно было достичь равномерного прижима на всей плоскости обрабатываемых поверхностей.

Использование гибких вставок вместе со струбциной обеспечит возможность для надежной склейки любой поверхности, имеющей большую плоскость. Благодаря ней может существенно упроститься вся работа.

Существуют и другие способы изготовления быстрозажимной струбцины своими руками. Но применение такого варианта отличается наибольшей универсальностью. Использовать такое приспособление можно при работе с габаритными изделиями, например, дверьми, столешницами и пр.

Описание процесса изготовления

Предлагаемый для изготовления своими руками рубанок имеет креативный вид, и довольно удобен в использовании. Изделие изображено на рисунке.

Материал пятки, носа и подошвы рубанка – ясень. Щеки и клин – дуб. Толщина рубанка должна быть равна ширине лезвия ножа, 20 мм.

Из доски ясеня, на рейсмусе изготавливают заготовку толщиной 20 мм, на которую при помощи шаблона из бумаги, карандашом наносят контуры будущего рубанка.

Затем необходимо вырезать отверстие для руки. Для этого:

1. При помощи дрели сверлят отверстия 10 мм под пилку;
2. Электролобзиком делают вырез для руки по размеченному контуру;
3. На шлифовальном станке обрабатывают внутреннюю поверхность отверстия.

На фрезерном станке, с помощью пальчиковой фрезы с двух сторон заготовки прорезают выборки под щеки. Глубина выборки 5 мм.

На циркулярной пиле удаляют лишнюю верхнюю часть, и с помощью торцовки разрезают деталь на две половины – нос и пятку, по размеченной линии с наклоном 45 град.

Если в мастерской освоена такая операция, как заточка рубанка своими руками, то угол заточки лезвия должен быть равным 45 градусов, чтобы выступающая режущая кромка ножа была параллельна плоскости подошвы.

Далее своими руками изготавливают щеки. Они должны быть толщины, равной глубине выборки, (5 мм) и по ширине плотно входить в паз.

Для этого заготовку из дуба разрезают на две половины, с помощью рубанка зачищают поверхность и ребра.

Затем вставляют щеку в паз пятки, отмечают карандашом вырез под ручку, и на ленточной пиле отрезают лишнюю часть.

Аналогично делают вырез на второй щеке. На обеих щеках при помощи торцовки, ножовки и стамески вырезают отверстие для ножа.

Соединяют вместе щеку, пятку и нос будущего рубанка, отмечают при помощи столярного угломера линию на носу для отверстия под будущий клин, и удаляют лишний угол на торцовке.

На ленточной пиле обрезают заготовку пятки по размеченным контурам.

На следующем этапе необходимо своими руками склеить все части в единую конструкцию. Вначале к одной щеке приклеивают нос и пятку. Для этого, тщательно промазав клеем части, прикладывают и прижимают струбцинами. После высыхания, приклеивают вторую щеку с противоположной стороны.

После высыхания клея, на ленточной пиле окончательно обрезают заготовку по контуру и вручную обрабатывают внешние и внутренние грани на шлифовальном барабане. Полукруглой фрезой на фрезерном станке обрабатывают с двух сторон все острые края заготовки рубанка.

Клин изготавливают из дуба. Для этого размечают его контуры, вырезают на ленточной пиле и шлифуют.

В завершении, требуется тщательно вручную вышлифовать всю заготовку рубанка. Особенное значение имеет качество подошвы, которая является рабочей частью инструмента. От ее состояния зависит чистота обрабатываемой детали.

Обработка плоских сторон заготовки производится своими руками, при помощи наждачной бумаги, прижатой к идеально ровной поверхности. Для этого подойдет плита фуговального станка. Вначале шлифуют наждачной бумагой с зерном 100-150. Подошву доводят до «зеркального состояния» зерном 600-800.

Требования ГОСТа допускают отклонение плоской поверхности подошвы не более 0,12 мм на 100 мм длины. Не во всех производствах есть соответствующий измерительный прибор.

Важно! Для того, чтобы проверить качество поверхности рубанка своими руками, можно использовать самый тонкий щуп для измерения зазоров. Проверку проводят с двух сторон подошвы.

Инструмент покрывают водостойким бесцветным лаком, и рубанок своими руками готов.

Быстрозажимная струбцина из дерева

Самодельные струбцины из дерева могут быть выполнены в различных вариантах. Ниже рассмотрим несколько наиболее практичных столярных вариантов.

Читать также: Тестирование по промышленной безопасности 2018 олимпокс

Вариант 1

Простейшую струбцину из деревянных элементов, которая применяется для столярных работ можно изготовить, используя такие материалы:

1. Деревянные бруски (2 шт.) из нетвердых, но прочных пород дерева, например, сосны. Из-за твердой древесины могут оставаться отпечатки на изделии при сильных фиксациях.
2. Мебельная гайка, на которой имеется фиксатор для дерева.
3. Четыре стальных шпилек. Они должны быть выполнены из дорогих закаленных марок стали.
4. Гайка- барашек (4 шт.) . Их резьба должна соответствовать резьбе шпилек.
5. Четыре упорных шайбы.

Брусок выпиливается в виде рабочих клещей. В которых необходимо параллельным образом высверлить нужное количество отверстий под каждую шпильку, предусмотрев небольшой люфт. Каждая шпилька вкручивается в мебельную гайку, и контрится. Плотного схождения можно достичь за счет барашков или обычных гаек с рожковыми ключами (для получения прочного захвата).

Примечательно, что при изготовлении двух одинаковых комплектов струбцин можно существенно расширить сферу их использования. В таких случаях можно работать с инструментом, в качестве столярных тисков.

Вариант 2

Чтобы обеспечить оперативную фиксацию небольшим деталям, можно использовать струбцину, которая похожа на штангенциркуль.

Для изготовления приспособления потребуются бруски и тонкая фанера. Также понадобиться предусмотреть наличие червячной системы, в качестве которой потребуется использование мебельных гаек и шпильки-воротока. На одной стороне направляющих реек осуществляется прочное крепление неподвижного упора. На самих рейках необходимо вырезать несколько углублений, фиксирующих подвижный механизм.

При передвижении кронштейна на нужное значение, для фиксации детали нужно сделать несколько оборотов воротком. Если же отпустить упорный механизм, то каретку можно легко переместить, освободив деталь.

Вариант 3

Поворотный конец должен иметь рычаг, на котором присутствует эксцентрик. При повороте его на определенные углы происходит автоматическая фиксация. Общую высоту можно отрегулировать шпильками, которые закреплены на устройстве. Повернув его не определенный угол – получаем автоматический быстрый зажим.

Чтобы выполнить массовое фрезерование требуется закрепление двух таких струбцин на передвижных шаблонах. Такие виды быстрозажимной струбцины следует изготавливать индивидуальным образом с расчетом под каждую матрицу, или посредством переставления на новые подложки при выпиливании очередных форм.

Ещё один вариант

Для изготовления такой деревянной струбцины используют стандартные размеры 50 и 75 мм. После обработки он переходит в показатель 44 на 79 мм. Длина зависит от того, каковы размеры струбцины. В этом случае она составляет примерно 150 см. Максимальная длина равна 100 см. Необходимые материалы:

• фанера — по 2 листа с параметрами 70 на 175 мм, 25 на 175 мм, 90 на 175 мм 69 X;
• винты — 38 штук в размере 4 на 30;
• резьбовой стержень длиной 30 см, марка М 10.5;
• гайки — 5 шт. М10;
• защелка — 1 шт. М10.

Для работы потребуется и соответствующий инструментарий. Он включает в себя:

электрическую пилу;

Лучше сразу делать много струбцин, благодаря этому получится сэкономить дополнительную сумму, особенно если планируется собирать однотипные варианты. При использовании торцовочной пилы разрезают пиломатериал на один лист 9 см, 2 куска по 2,5 см и 3 фрагмента по 7 см. Остальная часть выступает в качестве стержня. Используя лобзик либо настольную пилу, можно разрезать фанеру на две части. Они должны иметь показатели 70 на 175 мм. И также потребуется по 2 фрагмента с показателями:

Обрезают при помощи ножовки резьбовой шток до 30 см. Сначала необходимо обустраивать дополнительный разрез на блок размером 9 на 7 см, если речь идет о нефиксированных концах. Как только все углы будут срезаны, надо просверлить отверстие и вставить затяжные болты.

Надо убедиться, что отверстия довольно велики, чтобы подогнать головку болта. Фиксируется резьбовой стержень в верхней зоне фиксированного конца. Отверстие должно быть довольно большим, чтобы гайку можно было вставить гайку в штангу. Устанавливают фиксированный конец, когда намереваются сверлить отверстия. Производя сборку, необходимо убедиться, что концы закреплены под прямым углом. Резьбовой шток благодаря этому будет становиться параллельно стержню.

Перед сборкой необходимо обустроить отверстие, где проходят гайка и резьбовой стержень. Делают это в том же положении блока, что и для фиксированного конца. Надо убедиться, что отверстие довольно широкое и глубокое, чтобы разместить гайки. Нижняя зона маленькая, а потому сюда трудно вставить достаточное количество винтов. Это необходимо для предотвращения скручивания.

Проблема решается с использованием деревянного клея. Как вариант, можно закруглить углы в нижней зоне так, чтобы они не захватывали при зажатии штангу. Сборку можно считать практически завершённой. На последнем этапе надо изготовить ручку. Она используется для перемещения по резьбовому стержню. В центральной части сверлят несколько меньшее отверстие, нежели резьбовой стержень. Так ему удается держаться только за счет трения. Затем фиксируют гайку до конца резьбового стержня.

Сделать это можно при помощи сварки. Альтернативные варианты — закрепление гвоздём или склеивание. Несмотря на недостаточный уровень прочности деревянной струбцины, по сравнению с металлическими модификациями, она обеспечивает хороший уровень прижимной силы.

Изготовление трубной струбцины

Известно, что для выполнения сварки труб торец в торец требуется особый навык и умение. Соединить таким образом металлические трубы довольно сложно. При приваривании отрезка труб к готовым системам, которые закреплены в пространстве, уровень сложности существенно снижается. Но для сварки свободно лежащего отрезка заготовки требуется наличие помощников или специальных приспособлений, которыми и являются струбцины для сварки труб.

Для изготовления трубной струбцины понадобиться металлический уголок и стальные пластины. Фиксация половинок самодельных трубных струбцин осуществляется резьбовыми шпильками. В итоге можно получить очень простую и эффективную конструкцию.

Более детально о том, как своими руками сделать струбцину можно узнать из видео-урока.

F- образная форма

Для того чтобы облегчить работу, потребуется приготовить несколько простых струбцин. Заранее надо подготовить небольшие обрезки любого профиля, гайку с винтом и крепежные болты. Угловые струбцины для сварки изготавливают в 2 этапа.

Основание

Понадобятся три обрезка профильной трубы. Профиль можно использовать любой, который есть под рукою, но лучше взять с разными размерами полок. К примеру, труба 25/60 может послужить отличной заготовкой для основания.

Отрезают детали длиной 300, 200, 100 мм. Распределяют меньший отрезок посередине длинного и прихватывают их. Получилось основание 180 мм по ширине.

От большего края размечают и зарезают углы под 450. Отрезок профиля длинной около 150 мм приваривают посередине длинной части основы. На эту деталь будет крепиться гайка с зажимным винтом.

Отрезают уголок или профиль по длине скоса на основании и прихватывают отрезки к торцу основания. Данные части конструкции служат как направляющие заготовки и как упоры при фиксации.

Проваривают все стыки и хорошо зачищают их болгаркой с зачистным камнем. Основание угловой струбцины для сварки готово, можно переходить к финальной части сборки.

Видео «Струбцина своими руками. Подробный процесс изготовления»

В видео представлен подробный процесс по изготовлению самодельной струбцины.

Есть же в два раза более доступные аналоги, которые продаются под брендом Энкор. Однако, судя по отзывам на тематических форумах, помимо проблем с геометрией у недорогих струбцин возникают еще проблемы с надежностью. Т.е. через некоторое время в результате деформаций, поломок, расклепок и прочего они перестают держать. Это значит, что купив восемь струбцин вы можете пользоваться только шестью. Докупив еще две с повторной оплатой доставки, получили разницу в цене уже не в два раза, а только в полтора. А если половина выйдет из строя (судя по отзывам и так бывает), то уже никакой экономии и не останется — получите товар невысокого качества по цене Bessey.

Конечно, это тема для очередного холивара и кто-нибудь скажет, что пользуется энкором много лет и ничего. Но я отвечу, что тут важнее общая статистика касаемо конкретного товара. Ради справедливости надо сказать, что про энкоровские струбцины много положительных отзывов, правда зачастую с уточнением — «за свою цену».

Поэтому зажмурившись и сказав себе «один раз живем» нажал кнопку «Заказать» на сайте Amazon аж восемь раз подряд. Чтобы получить скидку и еще кое-какие плюшки включил в своем аккаунте статус Prime. У них это можно сделать бесплатно один раз на 30 дней для пробы, а дальше берется плата 99 долларов в месяц. После завершения покупки сразу отменил этот статус, чтобы не попасть на деньги. Экономия составила 1300 рублей — чуть больше 8%. Можно по-разному относиться к американцам, но, бесспорно, работают они быстро и эффективно. Доставили 11 килограммов чугуна через полмира прямо до двери за 11 дней.

Казалось бы, дело сделано, струбцины куплены. Осталось накрутить их на отрезки труб и все дела — о чем писать? Действительно, опытным мастерам статья будет малополезна. А вот начинающим, таким как я, думаю, пригодится.

Оказалось, что все не кажется таким простым если впервые сталкиваешься с необходимостью нарезать трубную резьбу.

Первый вопрос — какие трубы надо покупать. Везде указано, что 3/4 дюйма соответствуют трубам 20 мм в метрической системе. Но у 20 мм труб бывает разная толщина стенки — 2,5 мм; 2,8 мм; 3,2 мм — отсюда и разный внешний диаметр. Оказывается, трубные клуппы нарезают конусную трубу. Это значит, что все эти трубы подойдут и соединение со всеми из них будет плотным. Я взял трубу 20х2,8. При этом брать оцинкованные трубы не следует, так как дальний упор на них будет скользить. Длина трубы подобрана таким образом, чтобы струбцины впритык помещались на верстаке. У меня получилось, что можно клетить щиты шириной 850 мм — достаточно для большинства задач. Если понадобится большая длина, планирую наращивать трубы с помощью прямых стальных муфт ГОСТ 8966-75.

Читать также: Насадка на дрель щетка мягкая

Другой вопрос — чем смазать ножи и заготовку при нарезании резьбы. Конечно, в продаже имеются специальные СОЖ — смазочно-охлаждающие жидкости. Однако, цена одного баллончика такой жидкости около тысячи рублей. Потратившись на струбцинах хотелось сэкономить, тем более, что я собирался нарезать всего несколько резьб и большая часть смазки окажется невостребованной.

Опять на помощь пришли тематические форумы. Вопрос о лучшей смазке тоже порождает многие споры на множество станиц. Если кратко, то машинное масло дает не очень хороший результат. Кто-то режет подсолнечным маслом, кто-то натуральной олифой. Проблемы с ними — трудность очистки инструментов после них. Отлично работает олеиновая кислота — но ее не так просто найти, запах при работе неприятный. Большинство сходится на том, что резьбу лучше резать с помощью обычного сала. Причем сало должно быть старым прогорклым желтым. На одном из форумов обсуждалось даже как удобнее хранить его чтобы и самому не испачкаться и всегда под рукой. Одна из идей — вставить кусок в корпус от выдвигающийся помады.

Я решил пойти немного другим путем. Растопил около 200 грамм свежего несоленого сала на медленном огне.

И перелил получившийся жир в стеклянную банку.

В мастерской полученный жир, конечно, застыл. Это называется «смалец».

В принципе, его можно использовать и так.

Но это не удобно, т.к. в кусках густой смазки вязнет металлическая стружка. Поэтому перед использованием просто растапливаю нужное количество смазки.

Третий вопрос касался фиксации трубы. Я опасался, что обычные тиски могут деформировать трубу. Либо труба будет проскальзывать. Думал, что придется покупать специальные трубные тиски. Опасения оказались напрасными. Стенка 2,8 мм оказалась достаточно прочной. А фиксация достаточно надежной. Единственный момент, когда трубу повело в тисках — в момент клина клуппа при его разрушении. Но это совершенно нештатная ситуация и нагрузки там соответствующие.

При этом надо сказать, что покупать трещетку не обязательно. Клуппы можно проворачивать, например, газовым ключем. Просто удалось купить ее по акции с хорошей скидкой и она все-таки повышает комфорт и производительность работы.

После фиксации надеваем клупп с трещеткой на трубу и прокручиваем по часовой стрелке. При использовании клуппа кромку трубы можно не обрабатывать. Клупп благодаря конусу хорошо вгрызается даже в неровный край после болгарки.

Методика нарезания резьбы проста — две нитки вперед, полоборота назад для удаления стружки. Также не забываем смазывать резьбу внутри клуппа. Кисточка хорошо подходит для этого, в отличие от сала в корпусе от губной помады.

Т.к. резьба имеет форму конуса, то клуппы не рассчитаны на нарезание сгонов. Обычно рекомендуют нарезать резьбу до тех пор, пока последние один-два зуба клуппа остаются свободными.

При этом длина резьбы получается примерно 13-14 мм. Этого достаточно для большинства задач. Вытираем остатки жира и получаем отличный результат.

Так как я впервые нарезал резьбу, мне стало интересно что будет если попытаться нарезать резьбу чуть длиннее. Результат был предсказуем. После того, как крайние зубья вошли в металл мне удалось сделать еще полоборота. После чего мой клупп 3/4″ FIT 70033 приказал долго жить.

Купленный ему на замену Stayer Professional в начале работы меня удивил. Вместо нарезания резьбы он просто снимал фаску во всей ширине режущих ножей. Когда его разобрал ножи были установлены правильно — против часовой стрелки, а метки на корпусе клуппа проставлены по часовой. Прикинув форму и расположение зубов на ножах убедился, что правильное расположение — против часовой стрелки. Что означали эти насечки на корпусе осталось загадкой. После сборки круппа он стал правильно резать резьбу. В чем была проблема не понятно.

После первого неудачного опыта решил больше не экспериментировать с длиной резьбы. Резал резьбу пока крайние два зуба оставались свободными.

Но несмотря на это клупп немного подкачал. Один из ножей при обратном движении клуппа для удаления стружки стал выпадать из своего паза. При этом при непосредственном нарезании резьбы в прямом направлении с ним было все в порядке. Поэтому оставшиеся резьбы пришлось нарезать без удаления стружки. Надо сказать, что это не создало каких-то сложностей. Металл сворачивается в спираль и не мешает движению ножей.

Через некоторое время задача решена. Однако, остается еще кое-что. У каждой вещи в мастерской должно быть свое место. Иначе работа превращается в постоянную потерю сил, времени и нервов на спотыкание о ненужные в данный момент вещи и вечный поиск нужных инструментов. Трубные струбцины занимают не мало места.

Поэтому решено собрать специальную полку для струбцин. В качестве материала использована фанера 15 мм.

Суммарный вес восьми струбцин составил более 20 кг. Поэтому все детали фиксируются столярным клеем.

И саморезами с утопленными шляпками.

Для лучшей надежности — побольше косынок.

Готовую полку зафиксировал возле верстака анкерами 8х100.

Так струбцины всегда находятся под рукой и готовы к работе. Очередной вклад в копилочку мастерской.

Нюансы конструкции

Струбцины выпускаются не только для прямых углов, но и многопрофильные, позволяющие сварку под углами от 30 под 90 градусов. Угловая струбцина сварочная имеет характерные отличия:

1. Губки прижимов имеют большую толщину, если сравнивать с другими аналогами, поэтому сварочный шов не коробит всю конструкцию из-за разницы температур.
2. Прижимные винты делаются из меди или латуни, т. к. брызги расплавленного металла не оседают на резьбе и не могут вывести механизм из строя.
3. Удобное положение, чтобы надежно соединить детали — оптимальный вариант позволяет проварить изделие, зажатое в струбцине, с трёх сторон.
4. Для жесткого закрепления любых деталей на изделие привариваются гайки с заранее вкрученными винтами, что позволяет зафиксировать разные по габаритам конструкции.

Когда надо надежно закрепить заготовки имеющие диаметр более 400 мм, то применяются стапеля.

Е. Т. Бахтияров, образование: ПТУ, специальность: сварщик пятого разряда, опыт работы: с 2004 года: «Струбцины востребованы во время проведения сварочных работ в любом месте, потому что руки у исполнителя заняты, а детали или заготовки должны надежно и весьма жестко закрепляться под оптимальным углом».

Ленточная универсальная струбцина

Одна из наиболее интересных необычных конструкций струбцин использует в качестве силового элемента толстый ремень из полиэфирной ткани. Ленточная струбцина используется там, где необходимо равномерно стянуть несколько деталей.

Чтобы изготовить ленточную струбцину, необходимо сделать угловые элементы и устройство для натяжения полиэфирного ремня. Три уголка вырезают из обычной сосны по распечатанной кальке. Четвертый элемент – натяжное устройство изготавливается из двух блоков и натяжного винта.

Лента пропускается вокруг блока, если выкручивать винт ключом, расстояние между блоками увеличивается, и ремень устройства натягивается, прижимая все четыре блока к детали.

Приспособления с магнитами

Магнитные прижимы относят к установочно-крепежным механизмам. Это значит, что они позволяют правильно расположить детали и закрепить их. Осуществляется данная операция с помощью сильных магнитных элементов.

Какие же преимущества обеспечивает данное приспособление для сварки? Давайте разберемся.

Сварка с помощью магнитных уголков.

К основным достоинствам можно отнести:

• возможность быстрого соединения деталей;
• установка деталей под разными наклонами за счет использования магнитного уголка для сварки;
• значительное уменьшение времени на подготовительные работы;
• небольшие габариты;
• наличие в некоторых моделях активатора магнитного поля;
• возможность быстрой и легкой чистки магнитов.

Главным недостатком подобных приспособлений является ограничение их применения в зависимости от материала. Немагнитные металлы, дерево и т.п. не позволяют применять магниты.

С другой стороны, магнитные сварочные приспособления позволяют закреплять детали под любым углом друг другу, и они являются более универсальными, чем, например, струбцины.

Магнитные прижимы являются действительно удобными механизмами, которые позволяют исключить громоздкие фиксаторы и необходимость использования контактной сварки.

Кроме того, в интернете можно найти большое количество обзоров, посвященных изготовлению самодельных приспособлений для сварочных работ. Например, можно самостоятельно сделать магнитный угольник для сварки своими руками или магнитную массу на сварку.

Вариант 2

Можно использовать швеллер (в поперечном разрезе напоминает букву “П”). Отрезается поперек кусочек шириной 3 – 5 см.

Одна сторона выполнит функцию фиксированной губы.

С противоположной стороны (ножка буквы “П”) просверливается отверстие, нарезается резьба и вкручивается винт, под торец которого подкладывается или приваривается плоский пятачок.

Как вариант, можно использовать два сваренных буквой “П” уголка.

Назначение

Угловая струбцина получила весьма широкое распространение. При этом основное предназначение лишь одно – фиксация заготовок относительно друг друга. Среди особенностей отметим следующее:

1. При механической обработке нужно проводить надежную фиксацию. В противном случае есть вероятность существенного снижения качества получаемой поверхности.
2. Угловой вариант исполнения обеспечивает сильный прижим и надежную фиксацию двух элементов при их склеивании.

Конструкция струбцины может несколько отличаться, все зависит от конкретного случая. При фиксации хрупких материалов предусматривается применение упругой прокладки, которая исключает вероятность повреждения поверхностного слоя.

Стойки для набора струбцин

Рабочие приспособления и струбцины в первую очередь должны храниться в специально отведенном месте. Вместо сваленного кучей инструмента, из которого сложно найти и выбрать необходимое устройство, лучше всего сделать несколько разрезных стоек или полок. В этом случае на то, чтобы быстро выбрать несколько наиболее подходящих по размеру и устройству струбцин, уйдет всего лишь пара минут, а не полдня, как ранее.

Разновидности и модификации

Вот еще несколько разновидностей столярных струбцин. Все эти зажимы несложно собрать своими руками.

Вопрос в другом – насколько целесообразно использование в качестве исходного материала древесины? Есть аргументы и «за», и «против». Но если для основы столярной струбцины выбирается дерево, то оно должно соответствовать определенным критериям.

• Порода – только твердая (груша, дуб, орех и аналогичные). В противном случае о какой-либо силе прижима говорить не приходится. Да и долговечность струбцины их «мягкого» дерева вызывает определенные сомнения.
• Влажность – минимальная. Только после качественной просушки материала его можно использовать для изготовления деталей зажимного приспособления.

Основные рекомендации и идеи даны. Хорошему хозяину этой «информации к размышлению» достаточно, чтобы принять решение, какая модель столярной струбцины ему более подойдет. А как именно ее сделать – понять несложно.

Удачи вам, читатель, в изготовлении своей собственной струбцины. Не бойтесь фантазировать, и все у вас получится!

Часто в процессе выполнения какой-либо работы возникает необходимость быстрого сжатия или фиксации деталей. Для решения такой задачи служит струбцина — вид вспомогательного инструмента, с помощью которого производят, например, склеивание деталей, выполнение сварочных работ и другие работы.

Самодельные струбцины обычно изготавливают или из дерева, или из металла. Этот инструмент имеет много разновидностей, а также они различаются по механизмам зажимов. Сейчас этот инструмент можно без проблем приобрести в любом специализированном магазине или выписать через интернет, но можно также сделать нужную струбцину своими руками, причём по своим свойствам этот самодельный инструмент не будет уступать заводским моделям.

Как выбрать струбцину при покупке

Струбцина достаточно простое устройство и проблем с выбором не должно возникнуть. Главное перед покупкой проверить ее исправность, чтобы корпус не имел трещин. Винтовая часть должна легко закручиваться и выкручиваться. Посмотреть насколько плотно прилегают губки. Они должны быть ровными. Если в комплекте есть резиновые прокладки, то опробовать их. Они нужны для того, чтобы не оставлять следов на мягких материалах во время крепления. Устройство также должно быть легким и прочным.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Принцип действия струбцины

Когда специалист работает с деревянными и металлическими заготовками и ему нужно зафиксировать изделие для его точной обработки. Это возможно сделать используя струбцины. Старинные модели допускали фиксировать ее при помощи одной руки, современные модели освобождают обе руки мастера. Они не только быстрозажимные, и в тоже время дают возможность пользоваться обеими руками. Известны следующие типы струбцин:

В основе рычажных струбцин находится не только червячно-винтовой принцип работы, а также рычаговый механизм. Их еще называют зажимами. Они делают возможным аккуратно и мгновенно фиксировать деталь. Применения огромной силы здесь не требуется, всю основную работу выполняют рычаги. Такие струбцины имеют очень простую конструкцию, поэтому их можно изготовить своим руками дома. Такой принцип работы позволяет не только крепить деталь, но и рассчитывать силу сдавливания. Это немаловажно, например, при склеивании. Остальные виды струбцин отличаются лишь методом крепления деталей.

Классификация струбцин

Струбцина — это несложное приспособление для крепления двух соединяемых деталей под определённым углом, чаще всего под углом 90 градусов. Существует два основных вида подобных инструментов:

• Столярные — предназначены для работы с деревянными изделиями;
• Слесарные — для работы с металлическими деталями.

Также простые тиски могут отличаться размерами, функциональностью, конструкцией крепления и зажимного устройства.

Деревянная струбцина для стяжки

Один из самых доступных и недорогих в производстве примеров для самостоятельного изготовления. Она делается легко, проста в использовании. Для ее производства берутся кленовые или сосновые планки. Минимальная ширина их может быть 5 см, толщина не меньше 0,6 см. В качестве фиксатора используется металлический стержень с четырьмя гайками. Для изготовления ручки понадобиться любое дерево лиственной породы, не имеющее видимых внешних дефектов. Подвижная деталь полностью просушена и легко проходить по металлическому стержню.

На концах стержня располагаются две гайки, которые затягиваются для предотвращения расхождения. Можно воспользоваться простой стопорной, а также оригинальной гайкой с стационарным замком. Дополнительно с обеих сторон накручиваются еще две гайки с шайбами. Эти гайки стопорят друг друга. Обязательно оставляем проем для вращающейся шпильки.

Газовые линзы

Применение газовых линз позволяет улучшить качество швов. Особенно это касается работы с металлами, чувствительными к окислению.

Качество швов во много определяется потоком защитного газа. При высокой скорости движения аргона в области сопла создается разреженная зона, способствующая захвату воздуха и его подаче к ванне. При маленьких скоростях также происходит попадание кислорода во время разрывов в потоке инертного газа.

Газовые линзы используются тогда, когда необходимо обеспечить надежную защиту соединяемых металлов. Особенно это касается материалов с высокой химической активностью, к которым, например, относится титан.

Газовые горелки также используются при соединении конструкций простой формы. С применением данного устройства поток газа становится более упорядоченным и менее чувствительным к движению поперечных масс.

В то же время использовать их для частей изделий сложных форм трудно, а иногда и невозможно. Кроме того, они повышают расход защитного газа.

При использовании данного механизма важно правильно и надежно фиксировать части изделий между собой. Это можно сделать, используя клещи контактной сварки или слесарные инструменты, такие как сварочная струбцина, прищепка и другое самодельное или профессиональное оборудование.

Все сварочные работы лучше осуществлять на кондукторе. Это существенно облегчит процесс соединения различных металлических элементов. Для проводов сварочного кабеля необходимо правильно подбирать наконечники в зависимости от поставленной задачи.

Что это за инструмент

Вы можете прилично сэкономить, если изготовите данное устройство своими руками, угловая струбцина особенна тем, что благодаря наличию специальных монтажных отверстий она может быть закреплена на верстаке. Приспособление используется обычно, чтобы фиксировать детали рамы, уголков, других похожих конструкций. Инструментом часто пользуются, когда собирают мебель. Угловая струбцина несомненно пригодится плотникам, токарям, слесарям, сварщикам. Она будет полезна и в домашней мастерской.

Быстрозажимный способ

Если обычную винтовую струбцину необходимо закручивать и тратить время, то быстрозажимная сможет прижать две поверхности очень быстро. Необходимые элементы:

• Фанера 3 или 4 мм.
• Пружины (чем жёстче будут использоваться пружины тем сильнее будет прижим).
• Небольшой кусок фанеры 1,5 или 2 мм, для изготовления шаблонов.

Для начала вырезать готовые детали по шаблонам.Затем в заготовке под номером 1 сделать вырезы ручным фрезером.

Следующим шагом будет подготовка стальной планки, по которой будет перемещаться движущая часть. Ее можно вырезать из листового металла толщиной 5-7 мм.

Затем собрать сам механизм, для этого понадобятся пружины и две стальные планки с прорезями посередине, которые довольно легко можно прорезать болгаркой. Собрать механизм, как показано на рис. 10.

Вставить курок и сверху положить вторую половину детали. Просверлить отверстия и скрепить две половинки между собой. Изготовить фиксированные губки из листового металла, как показано на рис. 11.

Приварить неподвижную часть губок на предварительно приготовленную планку длиной 50 см и шириной 3 см. На сами губки необходимо изготовить деревянные наконечники, для того чтобы во время зажима не царапать изделие.

Все детали из дерева можно пропитать суперклеем для увеличения срока службы инструмента. Конечный вариант выглядит следующим образом:

Этот вид струбцины очень удобен и позволяет сжимать довольно большие детали между собой, а усилие сжатия может доходить до 400 кг.

Таким образом, для фиксаций различных деталей в неподвижном состоянии и при сварочных работах подойдут струбцины различных типов, которые сделают работу более комфортной.

Проведение слесарных или столярных работ в необорудованных для этого местах неизбежно связано с проблемой крепления заготовок. Очень трудно исключить их перемещение по столу или верстаку в процессе обработки, если те не оснащены специальными зажимами, тисками или другими фиксирующими устройствами. Одним из таких устройств, простым, доступным и универсальным, являются струбцины. Мы расскажем, что они собой представляют и как используются, а также дадим подробную инструкцию по изготовлению надёжных струбцин своими руками.

Деревянная угловая струбцина

В столярном деле применяются инструменты определенного типа. Угловая струбцина для мебели также может быть выполнена при помощи подручных средств. Для этого необходимо обладать хотя бы самыми простыми навыками работы с деревом.

Первоначально следует подобрать правильный тип материала. Лучше всего применять ясень, дуб, березу, бук или граб. Древесина должна быть влажностью не более 12 % и не иметь сучков, повреждений или неровностей. Из такого материала делают 2 пластины по 20 см длиной и 15 см шириной. Их толщина должна быть около 2 см. Еще два бруска имеют длину до 25 см и ширину, толщину 2 см.

Понадобятся также крепежные материалы. Чтобы собрать угловую струбцину для монтажа мебели, необходимы металлические болты и саморезы. Для максимально качественной сборки 2 самореза имеют длину 20 см, а еще 2 — около 12 см. Диаметр всех четырех деталей — 5 мм.

Для чего нужен инструменте, его устройство и виды инструмента

Струбцина относится к дополнительным столярно-слесарным инструментам. Основным назначением струбцин является фиксация заготовки на опорной поверхности или нескольких заготовок для их склейки, следовательно, конструкция инструмента должна включать минимум два элемента: опорную поверхность и подвижную губку, оборудованную механизмом фиксации. Перемещение подвижной губки осуществляется, как правило, при помощи винта или рычага, что позволяет усилить сжатие и предотвратить обратный ход в процессе работы. В зависимости от специализации и конструктивных особенностей выделяют следующие виды струбцин:

1. Винтовые G-образные — самые распространённые, отличаются простотой конструкции и относительно малой стоимостью. Представлены металлической скобой, с одной стороны которой расположена опорная поверхность, а с другой — резьбовое ушко с вкрученным в него регулировочным винтом. Внутренняя часть винта оснащена рабочей губкой, внешняя — рукоятью. Инструмент эффективен при работе с тяжёлыми, крупными заготовками простой формы.

Импровизированные зажимы

Зачастую в столярной работе или при сборке деревянных конструкций не хватает времени на изготовление полноценных струбцин и зажимов. Тогда на помощь приходит смекалка и опыт.

Например, заготовку круглого сечения можно зафиксировать с помощью нескольких колец, набитых на рамку.

Арматурный прут или водопроводную трубу можно зажать с помощью импровизированной струбцины из нескольких брусков и скотча.

Обычный фиксирующий шнур багажника поможет стянуть подобно ленточному зажиму набор из десятка деревянных планок.

Из шприца-пистолета для герметика и скотча можно легко сделать настоящий зажим под доску.

Приспособления для вторичной защиты при аргонодуговой сварке

Все меры безопасности и требования охраны труда требуют обязательного заземления всех электрических контуров.

Они включают в себя несколько элементов цепи, в которые входят:

• сварочный аппарат;
• кабели;
• клещи зажимные на изделие;
• горелка;
• изделие.

Используя клещи для контактной сварки, например для угловых соединений, также очень важно заземление, поскольку работа ведется с очень высокими токами.

Инструмент, незаменимый в домашней мастерской

Пример использования струбцин с прижимным механизмом, работающим в двух плоскостях

Струбцины — это зажимные инструменты, с помощью которых можно быстро и прочно сжать воедино несколько деталей. Инструмент можно разделить на две категории:

• Плотницкая (столярная). Она предназначена для работы с древесиной, поэтому прижимные детали изготовлены не из металла, а из дерева;
• Слесарная. Она предназначена для работы с металлом, поэтому конструкция таких инструментов изготовлена из металла.

Так как цена струбцин высокая, а для мастерской таких инструментов нужно несколько, разумнее всего их сделать своими руками, тем более инструкция изготовления настолько простая, что даже чертежи не понадобятся.

Способ 1: делаем столярную струбцину

Иллюстрации	Описание
Делаем корпус зажима. Для этого потребуется арматурный прут с диаметром 15 мм и длиной 70 см. Прут гнем таким образом, чтобы кусок длиной 50 см остался прямым, а кусок 20 см изгибался крюком.

Арматуру гнем холодным методом: один край зажимаем в тисках, а на другой конец одеваем трубу и поворачиваем, как это показано на фото.

Подготовленный цилиндр затачиваем так, чтобы конец с отверстием немного сузился. Делать это необязательно, но так готовый инструмент будет смотреться лучше.

Отверстие в наконечнике заполняем клеем и погружаем в него крюк из арматуры.

На конец шпильки на 10 мм накручиваем две гайки и контрим, как это показано на фото.

Продеваем шпильку в наконечник, так чтобы гайки вошли в отверстие. Поверх гаек накидываем шайбу, а сверху приклеиваем круг, вырезанный из 9 мм фанеры.

Если инструмент собирается не для плотницкой, а для слесарной работы, основание делаем не из бруска, а из профильной трубы.

Способ 2: делаем слесарные струбцины

Делаем наконечник на зажим. Из бруска твердого дерева вырезаем цилиндр с диаметром 4-5 см и высотой 6 см. По центру цилиндра сверлим отверстие с диаметром 1,5 см и глубиной 4 см.

Делаем зажим. Делаем еще один деревянный наконечник. Но на этот раз сверлим его насквозь сверлом на 10 мм. С более широкой стороны высверленное отверстие рассверливаем с диаметром 20 мм и глубиной 20 мм.

Делаем основание струбцины. Отрезаем брусок длиной 25 см и шириной 4 см. По бокам сверлим по 1 отверстию с диаметром 1,5 см с отступом в 1,5 см от края заготовки. Брусок обтачиваем наждачкой.

Устанавливаем гайку для шпильки. В одно из отверстий крепим гайку для мебели, подобранную по диаметру шпильки, которую использовали для изготовления зажима. Гайку фиксируем двумя саморезами.

Делаем стопор для прижима. Рядом с другим отверстием на бруске на саморез крепим шайбу, так чтобы она на 2 мм выходила за край отверстия. Круглым напильником стачиваем 1 мм по центру шайбы в отверстии. В отверстие просовываем ранее изготовленный из арматуры крюк.

Делаем ручку для прижима. В бруске 4×4 см длиной 15 см сверлим отверстие с диаметром 10 мм глубиной 5 см. Заготовку обтачиваем, придавая характерную форму ручки.

Крепим ручку к зажиму. Вкручиваем шпильку с наконечником в гайку на бруске. Свободный конец шпильки обмакиваем в столярный клей и вкручиваем в раннее сделанную ручку.

Собираем зажимы. В свободное отверстие просовываем зажим, сделанный из арматуры. В итоге арматурный крюк выдвигаем на нужную длину, и он застопорится шайбой. А с другой стороны, затягиваем зажимом, сделанным из шпильки.

Иллюстрации	Описание
Делаем прижим из шайбы. На этом этапе понадобится гайка на 20 и широкая шайба на 10 мм, крупный шарик от подшипника и молоток.

Шайбу, как на фото ровно по центру кладем на гайку. Сверху на шайбу кладем шарик и бьём молотком, чтобы шайба вогнулась и получился усечённый конус.

Читать также: Лебёдка ручная своими руками из подручных материалов

Поверх снятой фаски одеваем ранее выгнутую шайбу. На высверленное в шпильке отверстие укладываем шарик и бьём по нему молотком. В итоге выгнутая шайба должна быть запрессована на шпильке.

Далее отрезаем кусок прутка с диаметром 8 мм и, как показано на фото, плющим его с одной стороны. Другим концом просовываем пруток в отверстие, высверленное в шпильке. Второй конец прутка плющим, чтобы ручка не могла выйти из шпильки.

Вырезаем заготовки. Из того же металла вырезаем кусок, равный длине прижимного выступа. Подготовленный кусок металла привариваем к прижимному выступу.

Все внутренние углы сделанной рамки должны иметь 90 градусов, иначе зажать что-либо струбциной будет очень непросто.

На заключительном этапе собранное устройство можно окрасить. Если инструмент будет использоваться для сварки, необходимости в окрашивании нет.

Кстати, если две такие струбцины соединить под прямым углом, получится одна угловая струбцина, которая используется для сборки мебели.

Способ 3: делаем прищепочный прижим

Подготавливаем прижимной болт. Шпильку на 16 мм, зажимаем в тисках и керним центр поперечного сечения. На накерненном торце сверлим отверстие с диаметром 6 мм.

Крепим прижимную шайбу. На заточном станке с края заготовленной шпильки на 8 мм снимаем фаску. Накручиваем на шпильку две гайки.

Делаем ручку. Отступаем 10 мм от свободного края шпильки и сверлим сквозное отверстие на 8 мм.

Делаем корпус струбцины. На листовой стали толщиной 8-10 мм делаем разметку, как показано на фото.

Собираем самодельные струбцины. Ту гайку, которая накручена на шпильку второй от прижимной шайбы, привариваем к каркасу струбцины. На этом инструмент можно считать готовым.

Иллюстрации	Описание
Вырезаем заготовки. Из фанеры толщиной 5 мм лазерным резаком или ручным лобзиком вырезаем 10 заготовок, форма которых показана на фото.

Пять заготовок из десяти по центру должны иметь круглую выпуклость, тогда как оставшиеся 5 деталей должны быть вогнутыми. Длина каждой заготовки 15-25 см.

Если прищепка нужна большая , используем более толстую фанеру, с которой детали будут более прочными.

Вариант 1

Основанием послужит рамка обыкновенной ножовки по металлу.

С обеих сторон находятся крепления для полотна.

Их необходимо заменить длинными винтами соответствующей толщины.

Если использовать шпильки немного меньшего диаметра, придется использовать контргайки.

К торцам винтов привариваются металлические пятаки, но можно обойтись без сварки и использовать их в качестве подложки.

Изготавливаем самодельную струбцину

Заводские инструменты довольно дорогостоящие, да и обходится домашним мастерам с одними размерами таких инструментов вряд ли получится. По этим причинам некоторые умельцы изготавливают угловые струбцины своими руками. К тому же преимущество самодельного устройства — это не только экономия денежных средств, а также:

• обеспечение необходимой прочности приспособлению;
• предусмотрение оборудования, позволяющего фиксировать металлические детали;
• выполнение струбцин различного размера и диаметра.

В случае выполнения несложных работ, для изготовления инструмента можно использовать простые и дешевые материалы.

Источник