Как сделать топливную систему своими руками

Изготовление бензина и дизтоплива в домашних условиях

Назначение РАУМ-2

Устройство предназначено для получения из метана, или пропан — бутана (природного или бытового газа), в домашних условиях, синтетического бензина «синтин» и высококачественного дизельного топлива.

В марте 2012 года мною внесены изменения в руководство по сборке РАУМ-2, позволяющие упростить конструкцию аппарата. Устройство собирается из легкодоступных материалов.

Имеет небольшие габаритные размеры, что позволяет разместить его в любом удобном месте. В основе работы конструкции лежат два давно известных процесса: электролиз воды и синтез жидких углеводородов из оксида углерода и водорода.

В инструкции по изготовлению устройства есть все необходимое для его самостоятельной сборки (теория, принцип работы, чертежи с подробным описанием, описание самого процесса изготовления и эксплуатации). Скачать обновленное руководство и литературу по теме можно по этой ссылке.

Тем, кто решит попробовать воплотить в жизнь установку РАУМ-2, советую сразу начать со сборки РАУМ-4. РАУМ-4 — это одна из последних моих разработок.

Основные отличия РАУМ-4 от РАУМ-2

• неограниченна производительность;
• упрощена сама конструкция;
• отсутствуют электролизёр, мощный трансформатор, стабилизатор тока и др.;
• требует меньше финансовых затрат на изготовление аппарата;
• автоматическая поддержка установленных режимов;
• более совершенная технология.

Приблизительные технические характеристики

1. Потребляемая электрическая мощность: 1500 Вт.
2. Расход метана: 0,8-1,3 Куб.м.ч.
3. Рабочее напряжение: 220 В.
4. Время непрерывной работы: неограниченно
5. Получаемое топливо: бензин и дизтопливо, которое по физическим и химическим свойствам, идентично нефтяному.

По просьбам посетителей сайта, для примера, привожу общий вид и чертеж основного реактора из моей инструкции:

Если у Вас возникнут идеи по усовершенствованию Раум-2, или модернизации его блоков, пишите мне. Буду рад любым предложениям.

Источник

Как промыть топливную систему самому

Одной из причин повышения расхода топлива и нестабильной работы, а в некоторых случаях и полного прекращения работоспособности двигателя автомобиля является загрязнение топливной системы. Для каждого водителя важно вовремя уметь диагностировать такую проблему и устранить ее на начальных этапах.

Что такое топливная система и почему она загрязняется

Большинство автомобилистов весьма поверхностно представляют себе, что такое топливная система. А между тем, она состоит из бака, топливного насоса, фильтра, системы впрыска и топливных магистралей. Причина загрязнения чаще всего одна – низкое качество используемого топлива. Даже если оно кажется чистым, внутри устройств, фильтров и на внутренних поверхностях магистралей со временем образуются смолистые и лаковые отложения. Они, разумеется, ухудшают прохождение топлива и его подачу в камеры сгорания, что сказывается на работе мотора.

По большому счету чистка топливной системы автомобиля в виде профилактики должна проводиться через каждые 15-20 тысяч километров пробега. Особенно это касается дизельных двигателей, где система впрыска очень чувствительна к загрязнениям. Недаром некоторые компоненты топливной системы являются расходными материалами. Например, топливный фильтр, который отлично знаком владельцу любого транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания.

Кроме того, причиной загрязнения может стать невнимательность самого водителя. Например, когда он, заливая в бак горючее из канистры, допускает попадание туда различных посторонних веществ: ржавчины, песка и прочего мусора.

Признаки засорения топливной системы

К сожалению, многие признаки того, что топливная система нуждается в чистке, совпадают с симптомами других неисправностей автомобиля. Однако есть наиболее характерные случаи, когда можно предполагать именно эту проблему:

• автомобиль не заводится. Стартер крутит, горюче есть, но двигатель не запускается. Возможно, топливо не поступает в двигатель;
• повышенный расход топлива и перебои в работе двигателя;
• падает мощность автомобиля. Это хорошо ощущается в тех случаях, когда нужно быстро набрать скорость. Например, во время обгона – педаль газа выжимается, а обороты не растут;

Способы промывки топливной системы

• Все способы очистки системы отличаются друг от друга сложностью, а следовательно, затратами времени и сил. Конечно же, эффективность тоже будет разной. Самая простая промывка топливной системы бензинового или дизельного двигателя, можно сказать, профилактическая, заключается в том, что в бак в топливо добавляется специальная промывочная жидкость. После этого автомобиль используется в обычном режиме. Решение помогает бороться с незначительными отложениями, однако может привести к тому, что из самого бака в систему (особенно в топливный насос и форсунки) попадет грязь. Особенно, если машина довольно старая и чистка не проводилась. По этой причине такой способ лучше всего использовать регулярно, например, через каждые 10 тысяч пробега, а также на подержанных машинах, пригнанных из Европы и на отечественном топливе ранее не работавших.

• Один из сложных способов включает в себя демонтаж форсунок. Это позволит удалить из них отложения. В автосервисах эту процедуру проводят при помощи специальных моющих средств или ультразвука. В домашних условиях можно произвести чистку форсунок используя специальное чистящее средство и подавая электрический разряд от аккумулятора на форсунку. При этом снимать и промывать форсунки рекомендуется уже после того, как была промыта вся система.

• Самая трудоемкая чистка топливной системы своими руками заключается в том, что система полностью разбирается на части и каждый компонент промывается по отдельности. Сначала снимается топливная рампа с форсунками, потом демонтируются сами форсунки. Об их чистке своими руками уже говорилось в общих чертах выше, но можно и отнести в автосервис. Рампа промывается бензином или специальным очистителем, после чего хорошо продувается сжатым воздухом. Далее очищается от нагара топливная заслонка. Кстати, если она загрязнена, то расход топлива может увеличиться до 10 процентов. Топливный фильтр обычно просто меняют на новый. Топливопроводы продуваются сжатым воздухом после снятия всей системы. Непременно снимается и тщательно промывается, а также продувается бензобак. В нем накапливается большое количество механических частиц: отложения, грязь, ржавчина и так далее. Необходимо помнить, что пары бензина в баке сохраняются очень долго и могут взорваться от искры. Бензонасос из бака нужно вынуть и хорошо вычистить сеточку в нем.

• Примерно также как описано выше, но с помощником, можно провести чистку присадками топливной системы на авто с бензиновым двигателем. Для этого в отдельной емкости смешивают бензин с присадками. Потом нужно отсоединить шланг, который идет от вакуумного насоса к впускному коллектору и под давлением (например, спринцовкой) смесь загоняется в трубку. После того, как через 15-20 минут жидкость распределится по системе, необходимо завести двигатель и газовать (помощник), поддерживая обороты на уровне, примерно, 2500 об/мин. Во время работы двигателя смесь подливается в систему. Когда она закончится, нужно дать мотору остыть и заменить свечи.

Подведем итоги

Итак, выше были описаны самые распространенные и проверенные способы промывки топливной системы двигателей своими руками. Все, что потребуется для работы, это наличие свободного времени, некоторых простых инструментов, а также специальной очистительной жидкости, приобрести которую не составит труда в любом автомагазине.

Признаки неисправности и проверка инжекторных форсунок без демонтажа. Диагностика электропитания форсунок, анализ производительности. Советы и рекомендации.

Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.

Чистка инжектора автомобиля без снятия форсунок. Способы очистки форсунок со снятием на кавитационном стенде. Ультразвуковая и гидродинамическая кавитация.

Что будет, если случайно заправить бензином дизельный автомобиль. Возможные последствия для мотора и дизельной топливной аппаратуры после заправки бензином.

Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.

Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.

Источник

Сам себе бензоколонка: как правильно перекачивать бензин

Если вы рассчитывали, что в этой статье мы дадим вам заклинания, позволяющие получить рукотворное топливо из бытового газа или картофельной ботвы – вы ошиблись, уж извините… Сейчас мы поговорим о перекачке бензина или солярки в гаражных условиях, но речь пойдет исключительно о предварительно приобретенном на автозаправке горючем! Ведь случаются ситуации, когда топливо нужно хранить, заливать в разные емкости или перекачивать из них в бак автомобиля или иной техники. Как и чем это можно и удобно проделать?

П ерекачка топлива – не самая насущная задача для среднестатистического автовладельца, но порой таки с этим столкнуться приходится. Особо замороченные владельцы дизельных машин не заправляют их непосредственно на автозаправке, а возят топливо в канистрах в гараж, где перекачивают в 200-литровые бочки для отстаивания от воды и грязи и многократного фильтрования (да-да, это не шутка, есть энтузиасты!) Кто-то целенаправленно покупает «левый» бензин с рук и складирует его для хранения. Кто-то держит топливо в «мини-танках» (обычно в виде тех же 200-литровых бочек) действительно вынужденно — например, на охотничьей заимке или базе. Так или иначе, вопрос перекачки топлива вполне может быть актуальным, и не всегда для этого достаточно воронки. Давайте изучим наиболее популярные приспособления для этого увлекательного занятия.

Для личного гаража такое оборудование явно избыточно и дороговато, но если нужно организовать топливный пункт на водоеме для катеров и лодок или «микрозаправку» на лесной турбазе, то такой вариант будет лучшим. Полупрофессиональный топливораздаточный насос рассчитан на типовую 200-литровую бочку и имеет производительность, как у обычной бензоколонки, которой мы пользуемся ежедневно — десятки литров в минуту. Что и неудивительно с мотором мощностью 300-400 ватт.

Есть варианты, работающие от розетки переменного тока, а есть – от аккумулятора 12/24 вольта; последние можно питать непосредственно от бортсети заправляемой техники. Стоимость, правда, высока – от 4 000 рублей за китайские безымянные варианты и от 15-20 тысяч за фирменные. Впрочем, ручные шестеренчатые бочковые насосы типа «мясорубка» стоят от полутора тысяч рублей и могут оказаться находкой для того, кто ожидает апокалипсиса, сидя в схроне на нескольких припрятанных бочках с топливом!

Миниатюрные автономные насосы для бензина и солярки делают японцы и профессионалы клонирования — китайцы. Главная особенность – питание от батареек-«пальчиков»! На двух батарейках АА насос способен перекачать до тонны топлива со скоростью 10-12 литров в минуту. У некоторых моделей есть функция автоотключения, как у «взрослых» бензоколонок – то есть, можно вставить шланг насоса в емкость и не беспокоиться, что бензин перельется, как только вы на секунду отвернетесь!

Китайские клоны многие поругивают, японские вполне отвечают заявленному. Из минусов – ограниченная мощность, не позволяющая удлинить при необходимости короткий штатный шланг. Поэтому если вам нужно заправиться из большой бочки, придется подъезжать к ней вплотную или волочить её к лючку бензобака. Ну и второе – любовь насоса к дорогим и мощным алкалиновым батарейкам (хотя есть и версии с сетевым адаптером). Стоимость – от 1 800 рублей за японский оригинал и от 500 за китайский аналог.

Хотя в баке большинства машин расположен громоздкий топливный модуль с пластиковым стаканом, фильтрами и датчиком уровня бензина, внутри него обычно прячется весьма компактный «патрон» — электрический бензонасос. И его с успехом можно использовать для перекачки топлива и вне машины. Такое решение имеет смысл, если вам пришлось заменить старый насос на новый, но не по причине его полного выхода из строя, а по причине снижения давления, что, к слову, случается гораздо чаще.

Снизившаяся производительность «усталого» бензонасоса в нашем случае не помеха – при нештатном применении насоса в режиме перекачки бензина из емкости в емкость без необходимости создавать номинальное давление в топливной рампе даже изношенный насос будет выдавать вполне достаточную производительность. Чтобы сделать из насоса «качалку», нужно надеть на его штуцер кусок бензостойкого шланга (предпочтительно прозрачного, из ПВХ) и удлинить провода колодки, подключив их затем либо к АКБ автомобиля, либо к зарядному устройству.

Касательно долгожительства насоса: штатная производительность большинства электрических насосов колеблется от 70-80 до 150-200 литров в час, и работают они годами. При использовании пожилого насоса для перекачки топлива от случая к случаю его срок жизни удлиняется практически до бесконечности, причём даже при кратковременной работе «на сухую», когда емкость опустеет, и с лоскутом тряпки в качестве фильтра грубой очистки на входе.

Касательно производительности: насос инжекторной полуторалитровой машины качает примерно 70-80 литров в час, мотора объемом два литра и выше — 130-150 литров в час. Получается, 20-литровую канистру он перекачает в бак за четверть часа? Но 15 минут для канистры – это очень долго… На самом деле всё не так! Паспортная производительность у насоса нормирована в штатном режиме, когда ему приходится нагнетать давление в топливную рампу. В случае же перекачки из емкости в емкость бензин журчит свободно и беспрепятственно. Наш простой эксперимент продемонстрировал производительность в пять литров в минуту. Стало быть, для перекачки 20 литров топлива потребуется всего четыре минуты.

Главный плюс в использовании старого, но работающего бензонасоса, который остался у вас после замены на новый в том, что система обойдется фактически бесплатно. Главный минус – диаметр «патрона» насоса. Мне встречался самый тонкий – 38 мм, и он пролезет не в каждую металлическую канистру, хотя в бочки и полиэтиленовые канистры обычно проходит без проблем. В этом случае имеет смысл поискать выносной (магистральный) бензонасос, размещаемый не в баке, а под днищем машины. Такие использовались на инжекторных УАЗах, Волгах, Газелях, многих «американцах», стареньких «европейцах» (моделях 80-90-х от Opel, Peugeot и т.п.) Этот насос имеет штуцеры под шланг и на входе, и на выходе, а шланг пролезет в любую емкость. Стоимость бэушного насоса от Волги — около 500 рублей.

В качестве суперэконом-варианта есть и ручные насосы. «Груша» — классика жанра, знакомая еще нашим прадедам-автомобилистам. Её современный вариант (на фото справа) мало чем отличается технически от традиционного. Если использовать для перелива из емкости, расположенной выше, в ёмкость, расположенную ниже, то пара «качков» заполнят магистраль, а дальше все сделает сила тяжести, и вам не придется отплевываться от бензина. Если же закачать нужно «наверх» или просто между емкостями, стоящими на одном уровне, то придется изрядно поработать рукой…

Вряд ли кто-то измерял производительность такого типа насосов, но мы всё же проверим! Удивительно, но «груша» ненамного отстала от электрического насоса: тот перекачал пять литров за 1 минуту, а ручной – за 1,5 минуты! Впрочем, дьявол кроется в объеме: после пяти литров желание жамкать грушу исчезает, а электрический жужжит и льет, как ни в чём не бывало…

Так что «грушу» не стоит списывать со счетов, она вполне пригодна для заправки мопедов, газонокосилок и прочей мелкой техники. И стоит около 100 рублей. Классический вариант «груши», кстати, автовладельцы немолодых дизельных машин ставят в разрыв топливного тракта перед насосом – для ручной прокачки системы после завоздушивания. А иногда такие насосы-груши стоят и на новых автомобилях (например, на дизельном Рено Дастер), причём ставит её производитель штатно и предлагает прокачать ей солярку в систему после замены топливного фильтра.

Источник