Как сделать траверсу для эвакуатора своими руками

Как сделать траверсу эвакуатора?

Сегодня такой вид грузоподъёмного оборудования настолько сросся с самим определением данных работ, что некомпетентный зритель со стороны, скорее всего, и не заметит, какая важная роль отводится ей в этом процессе. А зря – ведь именно на это приспособление во многом приходится основная нагрузка, пусть само по себе оно и не является подъёмником.

Основное назначение траверсы заключается в распределении веса поднимаемого груза таким образом, чтобы обеспечить минимальную растягивающую нагрузку на трос подъёмника и, тем самым, в некоторой степени увеличить его грузоподъёмность.

Кроме того, использование данного приспособления позволяет значительно упростить сам процесс подъёма и обеспечить наибольшую безопасность груза (в особенности – его выступающих элементов). Подъём производится равномерно во всех точках, без рывков и заносов, и может осуществляться как одним, так и двумя подъёмниками (при участии всего лишь одной траверсы).

Рассмотрим некоторые виды грузоподъёмных траверс.

Линейные траверсы

Самая простая и дешёвая конструкция, отличающаяся, вместе с тем, немалой функциональностью и удобством в работе. Изготавливается из металлического швеллера либо двутавра (балочные) либо обрезка трубы круглого сечения (соответственно, трубные). На концах траверсы размещаются петли для крепления строп, в центре – скоба или проушина для соединения с крюком на тросе подъёмника.

Линейные траверсы идеально подходят для работы с грузами малыми по ширине, но отличающимися большой длиной – например, труб или длинных досок. При этом проводится обвязка груза в двух точках в центральной его части; длина и материал стропов определяются характером груза. Кроме того, изделие может быть использовано для перемещения контейнеров и других грузов.

В числе модификаций данного приспособления можно выделить траверсу-балансир, идеально подходящую для работы с грузами нестандартных габаритов, вне зависимости от их ширины (как правило, балансир является вспомогательным оборудованием либо используется вместе с другим балансиром).

Состоит он из двух балок, соединённых друг с другом в центральной части; при этом одна балка является подвижным элементом и может располагаться максимально удобным для строповки груза образом. Это делает его невероятно удобным, когда требуется поднять груз, точки строповки которого находятся на разных уровнях.

Пространственные траверсы

Более сложная конструкция, предполагающая строповку сразу в трёх и более местах. Используется при транспортировке тяжёлых крупногабаритных грузов различной формы; производится в Т- и Н-образной конфигурации, нагрузка на элементы которой равномерна во всех точках. К тросу траверса крепится также в центральной части; может дополнительно оснащаться стабилизаторами и датчиками веса.

Весьма популярны и траверсы-спредеры, форма которых представляет собой законченный квадрат или прямоугольник, часто – с одной или двумя перемычками. Такое изделие отличается ещё большей функциональностью, хотя его габариты позволяют использование только при наличии определённой высоты. Количество точек строповки может доходить от четырёх до восьми (у траверс нестандартной конфигурации, изготавливающихся на заказ).

Траверса эвакуатора

Траверсы широко распространены не только в складской и промышленной сфере, но и во вполне бытовых отраслях. В качестве примера такого использования можно привести траверсы, использующиеся для эвакуации авто – они используются на специальных эвакуаторах, к услугам которых доводилось прибегать едва ли не каждому автомобилисту.

Мы не зря начали с перечисления типовых конфигураций грузоподъёмных траверс, поскольку конструкции, использующиеся для подъёма автомобильной техники имеют, как правило, стандартную линейную или Н-образную форму; реже встречаются прямоугольные спредеры.

Источник

Траверса на яму как сделать своими руками

Да уж! Диаметр квадратных труб, это главный секрет поделки! Эту страну не победить! Вещь просто класс! Несу людям полезную информацию, а вы сразу про корысть.

Покупные детали и дополнительные возможности

Да нет спасибо. В закладки однозначно! Спасибо автору! Чудный девайс! В закладки!

Возможно, но я иногда перекатываю автомобиль на траверсе, катается довольно легко. Отличная конструкция! Читал уже о ней… неверное в БЖ:.

Класс, молодец! В закладки. Земляк…ты просто Молодец! Круто практично недорого и для себя. До чего техника дошла. В итоге конструкция легко подымается и выдерживает большие нагрузки.

Главная особенность данного устройства в том, что подъем обеспечивает не два вала, а четыре. Но есть и один важный недостаток. Заключается он в сложности проведения ремонта подвески. Это связано с тем, что колеса транспортного средства находятся не в воздухе.

Они установлены непосредственно на швеллерах.

Данную конструкцию можно сделать и с цепным приводом. Его использование усложняет весь процесс, так как необходимо согласовать проведение всех работ. Конкретно речь идет об электромоторном приводе и тормозной системе. Чтобы изготовить ножной вид подъемника, потребуется гидравлический привод. Но это больше рекомендация специалистов, чем правило. Поэтому некоторые умельцы практикуют использование других механизмов.

Немалое чисто владельцев автомобилей, поднабравшись опыта в этом деле, желают самостоятельно производить ремонт и техобслуживание своего железного коня, не обращаясь в автомастерские. Если вы читаете эту статью, то, скорее всего, вы тоже один из таких автолюбителей. Начинается этот пусть с обустройства собственного гаража необходимым оборудованием, и первым пунктом в списке нужных вещей является подъемник для автомобиля.

Например, цепной или винтовой привод. Сделать автоподъемник для гаража своими руками несложно. Данный процесс состоит из ряда взаимосвязанных работ. Первое, что необходимо сделать, — это определиться с типом подъемника. После этого подготовить чертеж будущего сооружения. Это можно сделать самостоятельно или обратиться к мастерам. Специалисты знают особенности этого процесса, поэтому выполнят необходимую работу быстро и качественно. Вполне реально подготовить чертеж и своими руками.

Примеры приведены на фото. На схеме будет показано то, как должна быть расположена каждая деталь, на каком расстоянии друг от друга. Чтобы подготовить чертежи автоподъемника своими руками, потребуется ознакомиться с необходимой информацией, так как любые ошибки на данном этапе непременно скажутся на готовом изделии.

На это уйдет дополнительное время, силы и деньги. Если подъемник используется в гараже для ремонта одной машины, то не стоит морочиться и делать сложную конструкцию. Для этих целей отлично подойдет и самый простой ее вариант, который показан на фото, приведенном ниже.

Он может состоять из нескольких частей.

Например, лома, прочной палки и монтировки. Последняя будет выступать в качестве оси. Чтобы зафиксировать установку, потребуется ее вбить в грунт. После чего закрепить трубы на оси. Они играют роль барабана. В итоге будет простой вариант подъемника. Также потребуется на трубе закрепить трос и вставить в него рычаг.

Вторая его часть фиксируется непосредственно на автомобиле.

Подъёмник в гараж траверса на смотровую яму своими руками

В качестве материалов были использованы следующие решения. Для продольных балок взят швеллер №8, для поперечных – швеллер №6, для площадок с отверстиями для направляющих – профтруба 50х100. Материал подбирался с учетом захода меньшего швеллера краями в большой, и профильной трубы – в меньший швеллер, за счет чего обеспечивается дополнительная жесткость конструкции.
Длина – 500 мм, ширина между краями поперечных балок – 820 мм. Расстояние между швеллером №6, где заходит труба – 340 мм. Расстояние между направляющими – 600 мм. Длина самих направляющих – 700 мм, для их изготовления взята 32 труба. Подъемная балка выполнена в виде своеобразной профильной трубы, которая сваренная из швеллеров №8 и №6 – они вставлены один в другой. Длина балки составляет 1050 мм.

Домкрат двух-штоковый, китайского производства, по заявленным характеристикам – 6 т. Для площадки под домкрат взяты 3 отрезка швеллера №6. По бокам в торец площадки приварили усилительную пластину 6 мм. «Колесиками» служат подшипники 180604, размер 20х52х21 – 2 шт. на каждый из углов. В качестве осей применены болты М20, часть без резьбы имеет длину минимум 40 мм, толщину 20 мм. Между подшипниками и рамой вставлены проставки 30 мм. Они здесь из-за того, что смотровая яма, для которой изготовляется эта конструкция, залита неровно, с плавающим расстоянием между краями. Чтобы траверса более плавно передвигалась по яме, предусмотрены горизонтальные направляющие в виде маленьких подшипников 608 (они есть на фото, где конструкция размещена на яме).

Также для местной станции техобслуживания несколько ранее сделал несколько пневматических траверсов:

Приспособление сделано по тому же принципу, однако с некоторым отличием – с пневмоподушкой вместо домкрата. На е корпус приварен винт от домкрата, за счет чего можно регулировать высоту подхвата.

В комплект к траверсе были сделаны противооткатные башмаки – 4 шт. По форме прямоугольного треугольника размер катетов – 150 и 280 мм, гипотенузы – 280 мм. Материал – полоса длиной 80 мм.

Для сварки использованы 4 мм электроды ESAB и промышленный сварочный транс, но в некоторых местах применил П/А.

Траверса эвакуатора

Траверсы широко распространены не только в складской и промышленной сфере, но и во вполне бытовых отраслях. В качестве примера такого использования можно привести траверсы, использующиеся для эвакуации авто – они используются на специальных эвакуаторах, к услугам которых доводилось прибегать едва ли не каждому автомобилисту.

Мы не зря начали с перечисления типовых конфигураций грузоподъёмных траверс, поскольку конструкции, использующиеся для подъёма автомобильной техники имеют, как правило, стандартную линейную или Н-образную форму; реже встречаются прямоугольные спредеры.

Ещё по теме: Какие существуют типы траверс ВЛ 10кВ?

Траверса эвакуатора также применяется вкупе со стропами (чаще текстильными – чтобы не повредить корпус автомобиля), оснащёнными специальными захватами под автомобильные колёса. В некоторых случаях на захватах может располагаться платформа – например, для транспортировки грузового автотранспорта.

Также устройство может оснащаться некоторыми дополнительными системами – например, раздвижными «лапами» с гидравлическим приводом, ротатором вращения, встроенными стабилизаторами и т.д.

Тихо сам с собою…

ТИХО САМ С СОБОЮ…

Сюда трудно подлезть, туда непросто дотянуться… В некоторых гаражах можно обнаружить лебедки, тали — правда, для работы с ними, как правило, надо предварительно снять мешающий делу капот. Но чтобы заменить сцепление на «Самаре» или «десятке», придется сначала отсоединить коробку передач. Как это сделать, не затратив лишних сил и времени и ничего не повредив? Поговорим о машине с восьмиклапанным двигателем. Последний при снятии коробки остается всего на одной опоре вместо трех, причем должен быть немного (миллиметров на 50) опущен и в этом положении зафиксирован. Сделать это несложно, что мы и покажем. Оставшаяся опора достаточно эластична и перемещению двигателя в указанных пределах не мешает. А другую точку опоры, временную — создадим сами.

В заводском перечне специального инструмента и оснастки, применяемых при ремонте автомобиля, числится так называемая поперечина для вывешивания двигателя — ее номер 67.7820.9514. Серьезный недостаток фирменной технологии в том, что мастеру при работе нужен помощник. Но что нам мешает ее доработать?

Поперечина, которой пользуется автор, — из швеллера 50 мм (см. рис. и фото 1). Она позволяет не только вывешивать в нужном положении двигатель, но и опускать-поднимать, по необходимости, коробку передач, действуя в одиночку.

Для того чтобы двигатель, оставленный на одной левой опоре, занял правильное положение, поддерживаем его при помощи длинной шпильки с резьбой М10 и гайкой-барашком (на фото — красного цвета). Усилие довольно большое, поэтому плечи самодельного барашка по 80 мм. Нижний конец этой шпильки изогнут крючком — его цепляем за выпускной коллектор в зоне четвертого цилиндра.

Обращаю ваше внимание на то, что данное приспособление пригодно для работы как с «самарами», так и с восьмиклапанными «десятками». Правда, в первом случае поперечина на обоих концах имеет трапециевидные опоры (на фото — желтые), а во втором — привернутые дополнительные переходники (на рисунке и фото 3 они П-образные). Материал тех и других опор — не обязательно металл: сгодятся текстолит, винипласт и т. п. Кроме этого, для «десятки» нужна более длинная шпилька (580 мм вместо 420 мм). На «Самаре» такая неудобна — у нее слишком длинная резьбовая часть. Ведь шпильку приходится просовывать в прорезь поперечины, а потом еще долго навертывать барашек, выбирая слабину.

Функциональные возможности

Теперь что касается параметров. Средняя грузоподъёмность траверсы составляет 2 тонны, однако этот показатель, разумеется, может быть повышен. Зависит она, как правило, от порога максимально возможного давления в системе гидравлики – также играет роль и ножничная система, а именно – количество «ножниц». Так устройства с несколькими системами рычагов, расположенными параллельно друг другу, способны осуществлять подъём грузов значительно большей массы; хотя они, разумеется, будут занимать гораздо больше места и весить соответственно.

Ещё по теме: Что включает в себя маркировка траверсы?

Так как речь сегодня идёт преимущественно о ямных подъёмниках, следует помнить о том, что на серьёзную высоту подъёма рассчитывать не приходится – она редко превышает отметку в 50 см. Данный параметр может быть увеличен двумя способами – фундаментальным и временным. В первом случае достаточно приобрести устройство с несколькими ножничными секциями, только размещаться они должны не параллельно друг другу, а строго последовательно, одна на другой (хотя надёжность такой системы оставляет желать лучшего, и за ней требуется более тщательный и частый уход).

Во втором случае можно сэкономить и приобрести специальные телескопические опоры, которые крепятся на платформе при помощи специальных зацепов. Таким образом, Вы без труда повысите параметр рабочей высоты траверсы в 1,5-2 раза.

Мы уже упомянули, что каретка траверсы может быть стационарной или мобильной. С первыми всё ясно – в данном случае устройство просто устанавливается на одном месте (при этом его, конечно, можно перемещать, но вне рабочего процесса).

Мобильные же траверсы (обычно это довольно габаритные модели) оснащаются колёсными шасси, позволяющими максимально быстро перемещать устройство по специальным пазам или рельсам, которыми оборудуются канавы во многих автосервисах. Данное решение позволяет оператору траверсы без труда взаимодействовать сразу с несколькими автомобилями, располагающимися над одной канавой.

Материалы изготовления и методы обработки

Подавляющее большинство деталей автомобильного подъёмника могут и должны быть изготовлены из металлопроката. Это удобно, ведь такого рода материалы доступны на каждой металлобазе, их можно приобрести точно необходимое количество, а главное — некоторые элементы допустимо заменять на другие сорта проката с сохранением эквивалентного сечения.

К некоторым деталям предъявляются требования первичного использования, поэтому некоторые позиции придётся купить обязательно. В первую очередь — профильную трубу двух типоразмеров, толщина меньшего должна с миллиметровым допуском в минус равняться внутренним размерам большего, например, 40х40х5 и 50х50х4 мм. В среднем потребуется не более двух метров трубы каждого типа.

Остальные детали желательно изготавливать из более массивного сортамента: швеллера, тавра или угловой стали. Основу рамы можно собрать из швеллера 14У или 16У, соединив параллельно два отрезка. Швеллеры могут быть заменены отрезками угловой стали, соединёнными цельным сварным швом с усиливающей накладкой.

В нижней части рамки выбор материалов абсолютно свободный. В общей сложности сюда уходит порядка 6 метров угловой стали 63х4 мм, но её можно заменить практически любыми материалами такого же сечения. Дополнительно потребуется несколько отрезков стальной горячекатанной трубы, кругляка стали 40Х или подобной, а также листовой стали для изготовления косынок.

Покупные детали и дополнительные возможности

Кроме профильной трубы придётся потратиться на некоторые детали механизма подъёмника. В первую очередь это — гидравлический домкрат с подъёмным весом от 4–5 тонн. За предельным усилием гнаться не нужно, гораздо более важным показателем является длина вылета штока. Если подъёмник собирается для СТО, рекомендуется вместо домкрата использовать одну или две синхронизированные стойки, подключенные к ручной или электрической гидростанции.

Подъёмник рассчитан на применение в смотровых ямах с обрамлением, которое можно использовать в качестве направляющих. В процессе работы с авто может потребоваться сдвинуть подъёмник, выбрав иную точку опоры. Поэтому оптимальной будет конструкция, устроенная по типу кран-балки, она позволяет перемещать подъёмник даже вместе с машиной. Для свободного передвижения необходимы роликовые катки. Здесь можно идти разными путями: установить роликовые подшипники, катки-натяжители ремня ГРМ, готовые подшипниковые узлы. В любом случае действует важное требование — чтобы подшипник имел пластиковые крышки сепаратора и использовался в сухом режиме.

Также лучше предварительно побеседовать с человеком, способным выполнить базовые токарные работы. Потребуется нарезка резьбы, проточка пальцев, а также немного термической обработки. Вложив в изготовление этих деталей до 2 тыс. рублей, можно в разы повысить надёжность, безопасность и удобство пользования.

Совет:
прежде чем приступить к изготовлению подъёмника, убедитесь в целостности обрамления. Заделайте бреши цементным раствором, при непараллельности направляющих выровняйте их и обеспечьте дополнительное анкерное крепление.

Ямы и подъёмники

Нормальная работа с днищем автомобиля требует возможности добраться до этого самого днища.

Можно это проделать тремя способами:

1. На обычной ровной площадке поставить машину набок.
2. Организовать под машиной яму и работать, стоя в этой смотровой яме.
3. Поставить машину на подъёмник и поднимать по мере необходимости на нужную высоту.

Есть и четвёртый, гибридный вариант – яма выкапывается неглубокой, а подъёмник имеет небольшую высоту подъёма. Но в сумме глубины ямы и высоты подъёмника машина оказывается над головой ремонтника.

Подъёмники, предназначенные для работы в отсутствие смотровой ямы, бывают с ручным приводом и с механическим – гидравлическим и электрическим. Общим их свойством является то, что их относительно легко перемещать по пространству гаража на собственных колёсиках.

Подъёмники, работающие в комплексе со смотровой ямой, более сложны в конструкции, но вдоль ямы, а иногда и поперёк перемещаются тоже без затрат больших усилий.

Статья по теме:

Подъёмник для авто своими руками: виды самодельных подъёмных механизмов для гаража, чертежи, инструкции по изготовлению, обзор моделей и цен на готовые изделия, советы и рекомендации специалистов — в нашей публикации.

Сборка рамы основания

Как уже говорилось, основание собирается из двух швеллеров или пар угловой стали, их имитирующих. Ещё раз отметим, что при сваривании кромок угловой стали шов должен укрепляться накладкой снизу стальной полосы. Длина швеллеров должна обеспечивать их опору на полки направляющих не менее 20 мм с каждой стороны в самом широком месте ямы.

Швеллеры нужно сложить параллельно и отметить их соприкасающиеся грани. Над ними производится дополнительная работа: с отступом в 10 см от края вырезают карманы шириной 50 и глубиной 25 мм. Ещё один карман вырезается чётко по центру, его размеры выбираются индивидуально по наружному размеру втулки толкателя.

Перед тем, как соединить две части площадки, нужно примерить в крайние отверстия отрезки трубы 50х50х4 мм длиной по 20–25 см и выполнить подгонку при необходимости. Если все закладные помещаются и кромки подготовлены для сварки , можно выполнять соединение. Сначала швеллеры соединяются прихватками: на краях с обеих сторон, а также в нескольких точках по центру. Рекомендуется сначала сваривать края полок, а затем выполнить сварку по плоской стороне. После сваривания деталь проверяется на сохранение плоскостности и правится при необходимости кувалдой.

В образованные окна нужно вставить и зафиксировать сваркой квадратные стаканы под стойки траверсы и центрирующую втулку. Все элементы должны располагаться заподлицо с плоскостью верхней площадки. Сразу полностью обваривать закладные не нужно, они должны иметь возможность подвижки по обеим горизонтальным осям для юстировки с направляющими и толкателем.

Изготовление траверсы

Траверсу изготовить проще, она состоит из центральной балки и двух выдвижных плеч. Балка изготавливается из трубы 50х50х4 мм, длина должна соответствовать ширине ямы. Точно по центру нужно просверлить отверстие , диаметр которого на 2 мм больше толщины направляющей втулки. Таким образом, в траверсу вваривается такая же втулка, как и в площадке, но с глухим отверстием. Глубина отверстия должна составлять половину общей длины стакана, которая, в свою очередь, должна быть на 30–40 мм больше толщины балки, то есть до 100 мм в нашем случае. Крепление производится временное, двумя точками с верхней стороны.

Внутрь балки с каждой стороны вставляют отрезки трубы 40х40х5 мм, длина каждого должна быть вдвое меньше центральной части траверсы. Наружные края крыльев глушат, затем приваривают к ним вертикально втулки с внутренней резьбой 14х1,5 мм. Втулки предназначены для вкручивания регулируемых по высоте упоров.

В стаканы площадки нужно вставить направляющие отрезки трубы 40х40х5 мм. Их длина может быть произвольной, но обычно достаточно 80–100 см. Направляющие расклинивают в стаканах с равномерным со всех сторон зазором, используя сложенную в несколько раз бумагу, а затем располагают на одинаковой высоте. Сверху накладывается и прихватывается сваркой балка траверсы. После этого нужно проверить свободу хода траверсы по вертикали, попутно выполняя крепление сваркой. Чтобы во время выполнения основного шва направляющие не покрутило, их нижние края рекомендуется связать двумя отрезками арматуры, расположенными перекрёстно по диагонали. Крепление направляющих к балке нужно усилить небольшими косынками. В месте примыкания к направляющим косынки должны иметь высоту не более 40 мм и прямоугольные порожки длиной 20–25 мм, выполняющие роль обратного упора. Таким образом, общая высота траверсы над полом составляет не более 100 мм.

Изготовление подъёмника

Самым первым делом является выбор модели подъёмника и разработка его чертежей. Для изготовления любого типа подъёмника с передвижной станиной необходимо предварительно обзавестись материалами и инструментами. Из материалов нужны стальной профиль – уголок или швеллер размера 45-55 мм, кругляк для осей колёс под размер подшипников, пруток для шарниров.

Если выбрана конструкция с червячным приводом, то ходовой винт следует или подобрать готовый, или заказать профессионалам. Самому в домашних условиях его не сделать. Для гидравлического варианта подъёма следует найти подходящий гидромеханизм. Из инструментов потребуются большие слесарные тиски, болгарка, ножовка по металлу, ключи, отвёртки. Обязательно надо иметь сварочное оборудование и владеть техникой сварки.

Опрокидыватель

Самый простой вариант для установки машины набок. Иногда этого бывает достаточно для выполнения многих работ с подвеской. Рама основания варится из уголка 50 мм.

Устройство подкладывается под днище машины, затем вращают ходовой винт, и машина устанавливается на два боковых колеса. Устройство имеет небольшой вес, его можно перемещать волоком.

Передвижной подъёмник для двигателя

Иногда требуется из машины вытащить двигатель и перевезти его на верстак. Для этого подойдёт передвижной небольшой кран. Подъём стрелы выполняется небольшим домкратом. Технология его изготовления такая же, как и опрокидывателя. Для перемещения крана по полу он установлен на обрезиненные подшипники.

ФОТО: podelki.org Передвижной подъёмник для двигателя

Напольный передвижной подъёмник

При работе может потребоваться перемещение подъёмника. Значит, такой подъёмник должен удовлетворять двум требованиям – выдерживать автомобиль и довольно легко перемещаться, хотя бы и без машины.

ФОТО: a.d-cd.net Напольный передвижной подъёмник

Передвигать его требуется при установке под машину и при уборке после окончания работы.

ФОТО: ok.ru Установка подъёмника под машину

Ямный домкрат

Верхом совершенства считается ямный домкрат.

Сборка, подгонка и навороты

Траверса должна свободно перемещаться в направляющих по всей высоте хода. При необходимости можно отметить места притира, после чего снять лишний металл с помощью УШМ , либо вывернуть направляющие или стаканы в нужную сторону. С периодической проверкой плавности хода выполняется крепление стаканов к площадке по всем точкам соприкосновения. После закрепления направляющие смазываются пластичной смазкой.

Далее работа веётся над штангой толкателя. Её лучше выполнить из круглого прута толщиной около 33–35 мм. Штанга вставляется в центрирующую втулку и упорный стакан, при этом зазор втулки не должен быть меньше 2 мм для удобного выравнивания. После установки штанги в подъёмник сначала нужно приварить стакан: по обеим соприкасающимся поверхностям наложить двойной шов. Далее приваривается втулка, врезанная в площадку. Её крепление не должно быть излишне прочным, гораздо важнее хорошо поработать над устранением перекоса. Движение толкателя во втулке осуществляется насухо.

Чтобы обеспечить надёжную блокировку подъёмника, необходимо рассчитать положение стоек под площадкой так, чтобы направляющие находились точно между ними. В стойках сверлится вертикальный ряд соосных отверстий через каждые 50 мм, при этом желательно вести отметку от нижних концов направляющих по мере подъёма траверсы. В полученные отверстия вставляют длинные шпильки, фиксируемые на шплинтах. Обездвижить площадку можно с помощью квадратных прутков со скошенными торцами, которые вставляют между катками с зазором по 3–5 мм.

Инструкция по эксплуатации и ТБ

При въезде автомобиля на яму траверсу выравнивают по опорным точкам, регулируя вылет крыльев и высоту упоров. Далее производится блокировка катков. При снятом домкрате устанавливается штанга-толкатель, которая поджимается винтовым штоком домкрата. Далее усилием гидравлики траверса поднимается на нужную высоту, и подъёмник блокируется шпильками.

Если домкрат не обеспечивает нужную высоту подъёма, его сливают, оставляя блокировочные шпильки для временного упора. После этого штанга меняется на более длинную и производится подъём в более высокое положение. Для большинства ситуаций нужен комплект максимум из 2–3 штанг разной длины, которые стыкуются со штоком домкрата переходной втулкой.

Спуск автомобиля производится в обратном порядке: сначала удаляются блокировочные пальцы, затем сливают домкрат. Если использовалась удлинённая штанга, спуск производится с промежуточным положением для замены толкателя. При необходимости переместить автомобиль вдоль ямы его нужно опустить до уклона не более 3–5°, затем убрать клинья из-под катков и перекатить подъёмник вручную или с помощью небольшой лебёдки. Такая конструкция допускает полноценное безопасное поднятие автомобиля с двух сторон, однако для этого рекомендуется продумать систему жёстких связей между обеими площадками, например, с помощью длинных резьбовых шпилек.

Трудности при изготовлении подъемника

Стоимость автоподъемника в готовом виде высока, однако изготовленный своими руками вариант может повредить работающего под ним человека при ненадежной конструкции. Вес автомобиля не должен превышать более тонны, при падении конструкции на человека, можно получить необратимые травмы.

Самодельный подъемник для автомобиля изготавливается по подготовленным чертежам, или используются версии готовых изделий. При последнем случае приходится надеяться на высокие к вычислению навыки автора. Неверный расчет основания или одного из скрепляемых узлов может привести к необратимым последствиям, при лучшем случае, порче поднимаемого агрегата.

Для самодельного комплекта, изготовленного своими руками понадобятся детали и узлы, без которых сборка невозможна. Найти такого вида комплектующие можно в больших магазинах по реализации строительной техники. Если средств на новые детали недостаточно, необходимо отправится на пункты приема металлолома и предприятия, списывающие старые детали.

Как делают траверсы на яму своими руками?

Ямная траверса является одним из наиболее распространённых видов подъёмников среди владельцев как собственных автосервисов, мастерских и СТО, так и обычных автомобилистов, в распоряжении которых имеется свой гараж со специальной канавой.

Траверса для ямы

Основные её преимущества очевидны – сравнительно малые габариты и вес, что позволяет без труда перемещать её с места на место, простота в уходе и работе, сравнительно малая цена и сторонние расходы на обслуживание. Именно благодаря этому компании, занимающиеся производством ямных траверс никогда не остаются без дохода.

Что же из себя представляет этот чудо-агрегат? Давайте разберёмся.

Траверса на яму – как это работает?

Итак, ямные траверсы представляют собой совокупность следующих элементов:

• основания, или каретки, на которой размещаются все остальные элементы. Представляет собой прямоугольную раму, изготовленную из высококачественной стали. Может дополнительно оснащаться роликовой системой для перемещения как по дну канавы, так и вдоль её стенок (при наличии специальных пазов);
• гидравлического или пневмогидравлического привода, располагающегося на каретке и приводящего подъёмный механизм в действие. Оснащается непроницаемым шлангом и помпой, с помощью которой производится подкачка давления в системе (как правило, вручную, хотя существуют модели, управляющиеся удалённо);

Пневмо-траверса для ямы

• ножничного подъёмного механизма – системы перекрёстных рычагов, приходящую в движение по мере нагнетания в системе гидравлики давления. При этом рычаги движутся навстречу друг другу, одновременно поднимая вверх платформу с грузом. Количество и расположение рычагов может отличаться – в зависимости от требуемой высоты подъёма и грузоподъёмности;
• платформы, размещающейся в верхней части ножничной системы и непосредственно отвечающей за подъём груза. Изготавливается из высокопрочной стали с защитным покрытием. Для увеличения высоты подъёма может использовать совместно со съёмными опорами в стандартном или телескопическом исполнении.

В качестве подъёмной силы используется давление гидравлического масла или сжатого воздуха – в зависимости от типа привода. Рост давления в системе производится при подкачке помпы; при этом жидкость или воздух поступают из бака/баллона в систему по герметичному шлангу. Далее привод начинает толкать поршни, которые приводят в действие подъёмный механизм.

Когда подъём совершён на полную высоту, подкачка останавливается, шланг отсоединяют от бака/баллона а клапан переводится в обратное положение. После завершения работы давление полностью стравливается из системы.

Помните, что данную систему нужно как можно чаще проверять на отсутствие каких-либо повреждений, которые могут негативно сказаться на работе всего механизма. Масло в баке необходимо периодически менять, так как со временем оно теряет свои функциональные свойства. При обнаружении неполадок в работе устройства, но отсутствии явных повреждений рекомендуется обратиться за консультацией в сервис.

Линейные траверсы

Самая простая и дешёвая конструкция, отличающаяся, вместе с тем, немалой функциональностью и удобством в работе. Изготавливается из металлического швеллера либо двутавра (балочные) либо обрезка трубы круглого сечения (соответственно, трубные). На концах траверсы размещаются петли для крепления строп, в центре – скоба или проушина для соединения с крюком на тросе подъёмника.

Линейные траверсы идеально подходят для работы с грузами малыми по ширине, но отличающимися большой длиной – например, труб или длинных досок. При этом проводится обвязка груза в двух точках в центральной его части; длина и материал стропов определяются характером груза. Кроме того, изделие может быть использовано для перемещения контейнеров и других грузов.

Ещё по теме: Описание модели траверсы ОГ-54

В числе модификаций данного приспособления можно выделить траверсу-балансир, идеально подходящую для работы с грузами нестандартных габаритов, вне зависимости от их ширины (как правило, балансир является вспомогательным оборудованием либо используется вместе с другим балансиром).

Состоит он из двух балок, соединённых друг с другом в центральной части; при этом одна балка является подвижным элементом и может располагаться максимально удобным для строповки груза образом. Это делает его невероятно удобным, когда требуется поднять груз, точки строповки которого находятся на разных уровнях.

Траверса для ямы своими руками

Изготовить ямную траверсу можно и своими руками, взяв за основу обыкновенный гидравлический домкрат. Всё, что для этого потребуется – грамотно сделанный чертёж, в котором, помимо габаритных размеров, будут учтены предполагаемые нагрузки и размеры канавы, некоторое количество металлопрофиля (балок, швеллеров и труб), электрическая или дуговая сварка, если необходимо – колёсные пары, болты и гайки.

Траверса для ямы своими руками

Если Вы не сильны в геометрии, можно обратиться за созданием чертежа к специалисту, либо поискать уже готовый на просторах Интернета.

Готовая конструкция, конечно же, не будет поражать изящностью – однако, этого от неё и не требуется. Самое главное – производительность, которая, при грамотном исполнении, будет на высоте.

Подъемник в гараж своими руками

Для использования в гараже возможно изготовить комплект для подъема авто своими руками. Понадобятся необходимые компоненты, инструмент и слесарные навыки.

Самодельный подъемник изготавливается с применением следующих деталей:

• Стальные уголки размером 8х8х1 см, для изготовления устойчивой конструкции.
• Редуктор червячного типа. Новое изделие может стоить дорого, обычно подбирается на разборах или снимается с нерабочего механизма. Необходимо обратить внимание на грузоподъемность, показатель начинается от 350 кг, показатель передаточной силы – 60 кг.
• Плита из стали, минимальной толщиной 1 см, изымается со старого оборудования.
• Комплект болтов, крепежный крюк, шпонки формой звездочки.
• Несколько железных цепей с диаметром звеньев от 2 см. Слабые цепи не выдержат нагрузку, следует обратить внимание на качество изделия, некоторые материалы могут растягиваться при процессе работы.
• Стальной трос, толщиной 5 мм.

Сборка и установка узлов происходит в обязательной последовательности, следуя предлагаемой инструкции. Крепление стальных уголков происходит на стенах, противоположным расположением от капота машины. Поверх уголков для подъемника, своими руками устанавливается стальная плита. Соединение производится подготовленными болтами. Далее необходимо установить червячный редуктор, зафиксировав шпонкой на приводном вале. Шпонка меньшего диаметра устанавливается на выходном вале редуктора.

Подъемник цепной своими руками

В плите проделываются отверстия, подходящие диаметру цепи, после этого происходит монтаж цепного механизма. Важно уделить внимание безопасности, в раме изготавливаются отверстия через определенное расстояние, ими вставляется стопорный механизм.

Источник