НАСТОЛЬНЫЙ ТРЕБУШЕТ
Многие из нас увлекались подвигами Айвенго, Ланселота, читали о борьбе и гибели Евпатия Коловрата, восторгались рассказами Дж. P.P. Толкиена. Эти увлечения будили интерес к далёкому прошлому, собирали единомышленников и мечтателей в клубы изучения истории и реконструкции.
В них изучаются древний уклад и быт, восстанавливаются позабытые технологии. Вызывает интерес средневековая осадная техника. Журнал «М-К» уже публиковал на своих страницах описание моделей метательных машин той эпохи («М-К» № 1 за 2010 г.). В этой статье мы предлагаем читателям разобраться в устройстве требушета (от фр. trebuchet – «весы с коромыслом») – осадного орудия (на Руси его называли камнелёт, праща, порок), которое использовалось в средние века при штурме городов и замков, и сделать его маленькую копию.
Наш требушет будет небольшим -он вполне разместится на столе. Снарядами для него могут послужить шарики, скатанные из глины, – если дать им высохнуть, они будут достаточно прочными, чтобы выдержать несколько выстрелов. Их также можно обжечь, как это делается с гончарными изделиями. Можно слепить такие шарики из полимерной глины – она не требует обжига, и после отверждения в духовке достаточно прочна для наших опытов. Также можете купить настольный кикер и хорошо провести время.
Чтобы создать требушет, нам понадобятся деревянные бруски сечением 20×30 мм, обрезки 4-мм строительной фанеры, мелкие гвозди и шурупы.
Из инструмента – нож, стамеска, мелкозубая пила по дереву или ножовка по металлу, ручной лобзик, отвёртки. Я ещё использовал настольный токарный станок для вытачивания осей.
Действующая модель требушета:
1 – рейка (сосна 20x30x200); 2 – основание (сосна 17x40x200); 3 – накладка (4-мм фанера); 4 – вал (сосна, 020); 5 – коромысло (сосна 10x180x25); 6 – щека корзины (4-мм фанера); 7 – ось корзины (шпилька М3х30); 8 – шуруп 2,5×20; 9 – спусковой крючок (4-мм фанера); 10 – стенка корзины (8-мм фанера); 11 – дно корзины (4-мм фанера)
Особенностью конструкции является отказ от попытки соблюсти точную конструкцию прототипа – для рамы выбрана форма равностороннего треугольника как наиболее устойчивой фигуры.
Для сборки треугольных ферм бруски сначала крепились снизу саморезами. Верхний угол, в котором сверлится отверстие для оси коромысла, фиксируется фанерной накладкой (поз. 3), которая привинчивается четырьмя шурупами сечением 3×20 мм с полукруглой головкой.
Между собой опорные фермы скрепляются планкой сечением 40×20 мм (поз. 2). В планке сделана полукруглой стамеской выборка, служащая направляющей для снаряда. Рекомендую не торопиться делать эту выборку до установки коромысла – в моём случае коромысло оказалось расположено не по оси выборки, что привело к ухудшению точности стрельбы.
Собрав обе фермы и прикрепив к одной из них нижнюю планку, необходимо уточнить расстояние между верхними концами ферм – неточность при изготовлении нижней планки, не-параллельность её боковых граней могут изменить расстояние между вершинами ферм. Поэтому, приложив детали друг к другу, измерьте это расстояние, и если уход вершин составляет 2 – 3 мм, то можно просто уточнить длину цилиндра 20 мм главного вала (поз. 4). Также пока не стоит сверлить в фермах отверстие для оси – это лучше сделать, когда ось будет выточена и готова к установке на место.
Надёжно скрепив фермы струбцинами, сверлим отверстие под ось.
У кого есть – на сверлильном станке, другие – тщательно выдерживая прямой угол по отношению к плоскости ферм. Примеряем ось и коромысло на месте – оно должно свободно вращаться на оси, а она не должна быть перекошена ни в одну сторону.
Теперь делаем противовес. Для него сначала лобзиком выпиливаем боковые пластины-щёки (поз. 6) , зажимаем их в тисках и обрабатываем пакетом – от степени их идентичности зависит, не окажется ли противовес кривым даже на взгляд. Следующими деталями будут торцевые стенки (поз. 10) – их надо сделать из более толстой фанеры, чтобы при сборке противовеса стенки не раскалывал гвоздь. Их также нужно обработать в тисках пакетом. Теперь соберём эти четыре детали вместе -прибьём боковые планки к щекам обувными гвоздями сечением 1×14 мм (по два гвоздя с каждой стороны планки). При этом гвозди надо располагать так, чтобы они не оказались слишком близко к краю, иначе детали расколются. Теперь противовесу осталось сделать дно. По готовой сборке, прокатив её по листу бумаги, определяем размеры дна корзины (поз. 11). Выпиливаем её из тонкой фанеры и шурупом сечением 2,5×12 мм прикрепляем к одной из торцевых стенок. Учитывая то, что в ней уже находится четыре гвоздя, перед вворачиванием шурупа надо просверлить отверстие диаметром 1,2 мм.
Следующая операция – изгиб дна противовеса по форме дна. Поскольку оно у нас выпуклое, то будет относительно несложно изогнуть фанеру прямо на противовесе – именно поэтому мы закрепили один конец нижней планки. Усилия при изгибе возникают достаточные, и одному шурупу детали вместе не удержать. Поэтому устанавливаем струбцину, которая будет сжимать закреплённый конец нижней планки и торцевую стенку – здесь-то и нужна большая толщина боковой стенки, иначе она была бы просто раздавлена.
Изгиб ведётся в нагретом состоянии. В кипящей воде выдерживается корзина противовеса в течение 2-3 минут, после чего вынимается, и второй струбциной ко второй боковой стенке прижимается незакреплённый конец нижней пластины. Когда пластина аккуратно прижата на всём протяжении дна противовеса, нужно оставить конструкцию вместе со струбцинами до полного высыхания (у меня они пролежали на подоконнике всю ночь, этого хватило). Сняв струбцины, проверяем качество прижима и сразу закрепляем второй конец нижней планки – так же, как и первый, шурупом сечением 2,5×12 мм.
Корзину надо заполнить грузом – это могут быть мелкие детали, плотно набитая глина или, как у меня, залитый в корзину свинец. Готовую корзину примеряем на коромысле и крепим шпилькой М3х30.
Теперь на узком конце коромысла нужно закрепить пращу. Праща делается всего из трёх простейших деталей – 2-х отрезков 3-мм бечёвки длиной 150 мм и прямоугольного куска ткани (любой, достаточно крепкой – например, старая джинса) размерами 100×10 мм. Отступив от узких краёв по 5 мм, сделаем надрезы, через которые пропустим по отрезку бечёвки. Если ткань имеет свойство рассыпаться (как, например, та же джинса), следует проклеить края клеем «Момент». Праща готова, крепим её на коромысло. Один конец я прикрепил, пристрелив бечёвку скрепкой. На второй бечёвке сделал петлю, которую зафиксировал, вставив в неё спичку и обмотав сложенный конец ниткой с клеем – так получилось аккуратнее, нежели пытаться завязать узел. Эта петля надевается на крючок -обувной гвоздь сечением 20×1 мм, с помощью надфиля лишённый шляпки и вдавленный в самый торец коромысла. Наружу торчит только 5-мм кончик гвоздя.
Ну что же, требушет уже готов кидать ядра во врагов. Однако производить выстрел, отпуская придерживаемый пальцем конец коромысла, неудобно. Сделаем спусковой крючок.
Сначала отмерим 30 мм от узкого конца коромысла и вкрутим шуруп с полукруглой головкой так, чтобы между шляпкой и коромыслом осталось 5-6 мм. Спусковой крючок крепится к рейке шурупом сечением 3×20 мм с полукруглой головкой. Прежде чем его крепить, убедитесь, что он надёжно удерживает коромысло за шуруп. Если коромысло выскальзывает при малейшем движении – можно углубить паз в спусковом крючке или перенести точку его крепления чуть назад и вверх. Если для производства выстрела нужно вдавить крючок так, что его уже и не видно над рейкой, то передвиньте точку его крепления вниз и внутрь конструкции или подпилите сам крючок. Все эти операции по примерке лучше сделать до окончательного крепления крючка, иначе там, куда нужно будет вкрутить шуруп для него, очень скоро не останется живого места. Шуруп для крепления – опять же 3×20 мм с полукруглой головкой.
Вот теперь, проверив работу спускового крюка, необходимо зафиксировать положение коромысла на валу. Я сделал это самым простым способом – просверлил главный вал с обеих сторон от коромысла сверлом 1,5 мм и воткнул в эти отверстия кусочки спички. Направляющая канавка для снаряда у меня уже была к этому времени готова, а вот вам я рекомендую сделать её именно сейчас, после фиксации положения коромысла.
Итак, после нескольких пробных выстрелов и определения основных параметров получившегося орудия можно собирать армию орков на штурм Хельмовой Пади.
Уже после того как первый экземпляр требушета был собран, я обнаружил на просторах Интернета подробнейшие описания средневековых прототипов моей конструкции. Оттуда были почерпнуты сведения и о максимальных дальностях, и о выявленных в вековых войнах оптимальных соотношениях для конструкций подобного типа. Интересующиеся вопросом также без труда найдут эти сведения. Предоставляю своим последователям возможность улучшить предложенную мной конструкцию.
Н. МАЯКОВ, г. Уфа, Башкортостан
Источник
Как сделать требушет своими руками
Доброго времени суток!
Появилось старое забытое чувство — засвирбело.
Решил построить действующую модель Большого тебюшета, это осадное орудие всегда мне нравилось)
Немного из истории
Первые сведения о метательной машине, похожей по принципу действия на требушет, встречаются в Китае в V веке до н. э. в трудах древнекитайского философа Мо Ди, однако нельзя сказать с уверенностью, что описанная им конструкция воспроизводит классический требушет.
Иллюстрация из книги 1250 года, показывающая перьер, прообраз требушета, приводимого в действие за верёвки
Остаётся неизвестным, когда требушеты появились в Европе. Впервые упоминает о прототипе требушета византийский епископ Иоанн в 597 году при осаде аварами Фессалоник в «Сказании о чудесах св. Димитрия». По его описанию авары применили следующее орудие: длинный брус опирается на пирамидообразную стойку, к длинному плечу бруса прикреплена праща; короткое плечо за верёвки приводится в действие, видимо, обслугой, защищённой деревянными досками. Механизированная праща могла кидать «камни и большие, и многочисленные, так что ни земля не могла выносить их попаданий, ни человеческие сооружения». Византийцев, имевших на вооружении баллисты, удивило простое, но достаточно эффективное метательное оружие варваров.
Подобный прообраз требушета иногда называют французским словом perrière, то есть «камнемёт». В перьере мускульная энергия обслуги преобразуется с помощью рычага и пращи в кинетическую энергию снаряда. Одним из предшественников требушета называют фустибал, известный с IV века. В арабо-персидских источниках с VIII века подобное камнемётное орудие упоминается обычно под именем манджаник. Арабский писатель IX века Аль-Джахиз в своём трактате «О достоинствах тюрков» приписывает изобретение манджаника грекам. В 709 году при осаде арабами Дайбула (совр. Карачи в Пакистане) был установлен манджаник, названный ал-Арус («невеста»). Ал-Арус обслуживало 500 человек, но это скорее исключение, так как обычно верёвки тянуло от нескольких десятков до сотни человек. На том же принципе работали средневековые китайские камнемёты.
Изображение перьера на барельефе церкви Сен-Назер в Каркасоне, Франция (XIII век)
Первые упоминания об использовании осадных машин при штурме европейских городов сделаны ещё в IX веке, вероятно, с этого времени враждующие стороны применяют примитивные приспособления типа перьеров для перебрасывания камней. По опыту современных французских любительских реконструкций такой перьер, обслуживаемый командой в 8—16 человек, способен метать камни весом 3—12 кг на 40—60 м с частотой 1 выстр/мин[источник не указан 494 дня].
Мощные требушеты, способные разбивать стены городов, развились из перьеров с общим развитием технической мысли в Европе, последовавшим за глубоким упадком науки и культуры после краха античной эпохи. Вместо многочисленной обслуги, дёргающей камнемёт за верёвки, стал использоваться многотонный груз-противовес. Увеличилась дальность стрельбы и вес ядер. С XII века требушеты широко используются в феодальных войнах вплоть до появления огнестрельного оружия. Последнее известное использование требушета в боевых действиях — в 1521 году Кортесом в сражении с ацтеками, когда из-за дефицита пороха приказал тот построить требушет для метания камней весом примерно в 11 кг. Однако требушет не получился — камни падали совсем недалеко, и Кортес приказал разобрать машину[
Источник