Как сделать треногу своими руками для колодца

Ворот для колодца: виды конструкций, пошаговая инструкция по изготовлению своими руками

При отсутствии централизованного водоснабжения вода поднимается из скважины с помощью специального механизма. Ворот для колодца относится к простейшим типам лебедки. Это универсальное вращающееся устройство, не требующее затрат энергетических ресурсов.

Для колодца ворот.

Виды подъемных механизмов для колодца

Конструкция может быть деревянной или металлической.

Существуют следующие виды механизмов:

1. Барабан для колодца. Подъемник может иметь одну изогнутую рукоятку в боковой части, которую крутят для перемещения ведра. Возможны варианты ворота с несколькими рукоятками (пальцами), расположенными по окружности барабана.
2. «Журавль». Конструкция может быть снабжена подвесным блоком. Ведро опускается и поднимается благодаря противовесу, канат перемещается через блок с колесом. В другом варианте у колодца установлена опора, на ней закреплена длинная жердь, на конце которой привязано ведро. С другой стороны находится груз. При движении шеста вниз ведро опускается на дно шахты.

Последний вариант используется на колодцах с небольшой глубиной (не более 10 м). В противном случае механизм будет иметь крупные размеры и занимать много места.

Разнообразие подъемных механизмов для колодца.

Конструкция колодезного ворота

Устройство имеет форму цилиндра, закрепленного на металлической оси. Узел опирания может выполняться в виде стержней, закрепленных и вращающихся на стойках. При вращении вокруг оси наматывается цепь с емкостью для воды. Может использоваться трос или веревка.

На технические характеристики влияют следующие особенности:

1. От длины рукоятки зависит усилие, которое необходимо для подъема воды. Чем больше радиус вращения, тем меньше усилий потребуется.
2. Диаметр ворота. Чем больше ширина барабана, тем меньше оборотов необходимо сделать для подъема механизма.

Колодезный ворот изготавливается из толстого бревна. Роль опоры играют 2 стойки с углублениями и элементами для фиксации. Металлические конструкции собираются из тонкой трубы, цилиндра и колес для вращения.

Опорные узлы

Существуют 3 вида опорных узлов. Каждый из них имеет особенности, влияющие на эксплуатационные характеристики механизма.

Монтаж через посадочное отверстие

Схема ворота для колодца.

В опорных стойках сверлятся отверстия меньшего диаметра, чем сечение металлической оси. Другой вариант: вырезаются канавки для установки осевых элементов. Чтобы обеспечить надежность конструкции при вращении, сверху набиваются планки из дерева или металлические заготовки.

Преимуществом данного варианта является быстрота изготовления, нет необходимости точного соблюдения размеров.

Места контакта дерева с металлическими элементами требуется регулярно смазывать, в противном случае появляется скрип при трении опорного узла об ось.

Вследствие длительной эксплуатации без смазывания происходит выработка дерева, появляются поперечные колебания, вращение затрудняется.

При своевременном уходе обеспечивается плавное движение, а отверстия не деформируются.

Втулки из капролона

Монтаж в данном случае сложнее: нужно правильно подобрать диаметр отверстий и соблюдать соосность. Использование металлических элементов непрактично, они подвержены коррозии и требуют смазки.

Капролоновые втулки из полимерного материала обладают рядом преимуществ:

1. Не ржавеют, не деформируются при воздействии слабокислой среды.
2. Не требуют смазки, работают бесшумно.
3. Имеют маленький коэффициент трения, благодаря чему материал обладает износоустойчивостью и долговечностью. На характеристики не влияет абразивность осей.
4. Не деформируются при перепадах температур.

Сначала изготавливаются шайбы с диаметром, равным сечению оси. Их вставляют в отверстия на стойках, затем устанавливают оси.

Подшипники

Наличие подшипников усложняет конструкцию, монтаж требует высокой точности. При неправильной установке возникает биение, использовать механизм становится неудобно. Можно использовать все виды подшипников, кроме упорных. Легко устанавливаются корпусные: используется болтовое крепление узла через отверстия в корпусе. Другие варианты требуют оснащения стоек колодца ступицами.

Данный вариант узла — самый дорогой, но эффективный: вращение осевого элемента не требует больших физических усилий. Однако следует защищать подшипники от влаги и периодически смазывать. Меньше подвержены внешним воздействиям подшипники с сальниками.

Деревянный ворот своими руками

Для сборки механизма потребуется бревно с сечением около 20 см. Его длина должна быть меньше пространства между опорными стойками на 1 дм.

Необходимо подготовить материалы и инструменты:

1. Бруски 2×2 дм или профиль из черного проката (2 шт.).
2. Металлический прут со срезом 3-3,5 см.
3. Металлическая цепь.
4. Электродрель.
5. Болгарка.
6. Сварочный агрегат.
7. Рулетка, наждачная бумага, карандаш.

Перед изготовлением механизма продумывается крепление к колодцу. При отсутствии домика или навеса изготавливаются опоры из швеллеров или брусьев, их вкапывают по обеим сторонам оголовка на глубину 1 м. Для фиксации используются болты с гайками. Предварительно материал обрабатывают противогнилостным составом.

Своими руками деревянный ворот.

Подготовка материала и сборка механизма выглядят следующим образом:

1. Деревянный цилиндр, полученный ручным снятием коры, очищают от неровностей с помощью рубанка. Для получения гладкой поверхности рекомендуется обработать заготовку абразивной бумагой.
2. Бревно обрабатывается антисептическими растворами для предотвращения загнивания и атак насекомых.
3. На края с обеих сторон надеваются кольца. Эта мера необходима для предотвращения деформации при появлении трещин в продольном направлении. Ободья можно изготовить из трубы нужного диаметра, нарезав болгаркой. Также можно нарезать металлическую шину по длине окружности цилиндра. В полосках просверлить отверстия для шурупов, соединить концы болтами или приварить. Надетые кольца фиксируются саморезами.
4. На торцах в центре окружности сверлятся отверстия глубиной 10 см. Оси не вставляются, а забиваются, поэтому размер отверстий должен быть меньше размера прута на 1 или 2 мм.
5. Прут нарезают на части длиной 20 и 100 см. Чтобы ось не проворачивалась, концы разогреваются и сплющиваются, затем забиваются в торцы бревна. Более длинный отрезок служит в качестве рукоятки. Для надежной фиксации прутки насаживают на 2 металлических круга, диаметр которых соответствует сечению ворота. Элементы свариваются, соединяются с хомутами на торцах.

Последовательность монтажа осей зависит от опорного узла. При использовании втулок и подшипников пруты сначала заводятся в них, после этого фиксируются на цилиндре. Если опорные гнезда расположены в верхней части стоек, сначала завершают сборку подъемного устройства, затем производят установку на колодец. Для крепления троса забивается скоба.

Удобство конструкции зависит от варианта изготовления ручек:

1. Длинный пруток, предназначенный для рукоятки, должен иметь длину более 65 см. Сгиб осуществляется под прямым углом в 20 см от края, затем еще через 30 см.
2. К осевому торцу приваривается рычаг длиной 25-30 см. К рычагу приваривается прут длиной 15 см. На него надевают отрезок трубы для свободного вращения. Чтобы конструкция не смещалась, к краю приваривается гайка.
3. Для изготовления пальцев 4 прута располагают симметрично и приваривают к оси. Для комфортного вращения на них монтируют отрезки труб из пластика или деревянные рукоятки.

Для изготовления ручки можно использовать автомобильный диск. Его закрепляют, а затем к нему приваривают рукоятку. Оригинальность конструкции придает использование в качестве вращающего элемента корабельный штурвал.

Делаем самостоятельно металлический ворот

Металлический подъемник надежен и сохраняет работоспособность долгое время.

1. На трубе с малым сечением в центральной части зафиксирован цилиндр. С обеих сторон приварены колеса с ручками.
2. Барабан надет на стальную ось, которая крепится на подшипниках. Колесо с ручкой фиксируется сваркой с одной стороны. Для крепления конструкции используются стойки из металла.

Для сборки конструкции понадобятся: аппарат для сварки, диск от автомобильной покрышки, труба, подшипники и крепежные кольца.

Монтаж выполняют следующим образом:

1. Труба используется в качестве оси с ручкой, изгибается 2 раза под прямым углом.
2. На середине трубы ставится засечка, намечаются участки для установки колец и подшипников. Узел опирания фиксируется со стороны рукоятки.
3. Диск заранее очищается от загрязнений и коррозийного налета, покрывается антикоррозийным средством и краской. Готовый элемент приваривается на трубу.
4. Второй узел приваривается на запланированной отметке.
5. Механизм крепится на опорах болтами через отверстия в кольцах.

Другой вариант заключается в изготовлении цилиндра из металлической трубы шириной 20 см. С обеих сторон привариваются диски с отверстиями, предназначенные для крепления трубы меньшего сечения (она используется для вращения). С одной стороны тонкая труба изгибается в качестве рукоятки, с другой — имеет длину 5 см (для опоры).

Конструкция покрывается водостойким средством, приваривается цепь, производится установка на опоры.

Конструкция из металла имеет большой вес, поэтому для надежности раму колодца и стойки рекомендуется изготавливать из одного и того же материала.

Лучшую функциональность подъемного механизма обеспечивает установка домика для колодца.

Источник

Строю колодец на даче

«Нож» — нижняя часть колодца. Технология — «Ножа» очень ценная. Она сильно облегчает рытьё колодцев, особенно удобно его применять в мокрых и глинистых грунтах. Из опыта ani1883 знает что колодцы, отрытые с применением «ножа» никогда не подводят. В первом его колодце за 10 лет эксплуатации ножа в песочном грунте не приходилось делать ни одной чистки, потому что не было заиливания, при этом уровень дна остаётся постоянным.

Как я с сыном делал «нож» — нижняя часть колодца

Перед рытьём колодца ani1883 чертит диаметр будущего колодца, а затем начинает копать до появления глины. При этом нужно учитывать что диаметр «ножа» на 10 см. больше диаметра бетонного кольца для колодца. Диаметр ямы на 10-15 см. больше диаметра ножа.

Дойдя до глины ani1883 выровнял дно по уровню. Начертил необходимые размеры ножа – его внутренний диаметр равен метру, а наружный больше на 50 см. (длинна стандартного кирпича 25см, кирпич в три ряда для фильтра).

По внутреннему диаметру он слегка надкапывает, а затем копает под конус в сторону большего диаметра «ножа». Закончив выборку грунта лопатой, ani1883 берёт в руки более тонкий инструмент садовый совочек и с его помощью выводит вертикаль стенки и носик ножа

Вот и пришло время приготовить раствор. Соотношение цемента и песка 1х4, а воды нужно как можно меньше. У него на весь «нож» ушло три 10-литровых ведра цемента и три тачки песка — три замеса. Приготовленный раствор он кидает прямо в грунт. То есть туда, где отрыли углубление под конус для ножа. Выделяющаяся вода помогает вывести горизонтальный уровень раствора.

За неделю «Нож» затвердел.

Делаем фильтр для воды

После отвердения ножа, ani1883 сверху начал укладывать фильтр – это три ряда кирпичной кладки. Перед укладкой он насухо положил кирпич, то есть примерился. Затем приготовил слабый раствор, соотношение цемента и песка – 1х7. Кирпич кладётся на раствор, веером, а пустоты засыпаются песком желательно покрупнее. Затем он кладёт на раствор второй ряд кирпичей, перекрывая просветы, а пустоты опять засыпает песком и так 3-4 ряда

Принцип работы «ножа»

Задача ножа – облегчить опускание колец. Стоя на полочках ножа удобно выбирать грунт, ноги не вязнут. Особенно легко с его помощью проходить жидкие глины и мокрый песок. В процессе работы мокрый грунт попадает в конус становиться плотным и сдерживает воду. Попадая в водоносный слой конус, уплотняет песок, делает плотную песчаную пробку и не дает ему подниматься выше конуса.

Для установки колец он сделал треногу из доски 100х25х4000 мм. При этом каждая нога сделана из 2 досок и скреплена шурупами в шахматном порядке через 40 см. Лучше всего для этого применять брус 150х150 мм. Затем он просверлил отверстие 38 мм в верхней части досок и вставил туда арматуру16 мм. на неё он подвесил таль. Тренога в процессе работы, при подъёме колец в 450 кг, показала себя с хорошей стороны и даже не скрипела.

Первое кольцо он установил на 3 бобышки находящиеся на фильтре. Замесил раствор 1х4 (цемент — песок), загнал его между кольцом и кирпичами, слегка приподнял кольцо и протолкнул бобышки внутрь, опустил кольцо и заполнил раствором пустоты от бобышек. Затем снаружи и изнутри он затёр шов между кольцом и фильтром.

Следующее кольца для колодца он подкатывал с сыном по доскам (на них легко поворачивать). Кольцо нужно подкатить к колодцу на расстояние его диаметра, можно и меньше, но возникают сложности из-за ямки между установленными кольцами и прикаченным кольцом. Прикаченное кольцо нужно опрокинуть. Для этого переставляется тренога так, чтобы её центр был в метре от кольца, которое надо опрокинуть.

Сначала он закрепляет трос за монтажные крюки кольца, а затем крепит к крюку тали. ani1883 тянет медленно за трос, кольцо приподымается и медленно становится на ребро и опрокидывается. Таль опускается и трос отцепляется.

На следующем этапе тренога ставится над центром колодца. Опять закрепляется и медленно поднимается кольцо. Во время этой операции кольцо само медленно подъезжает, и становиться на свое место. Надо только ему немного помочь.

Перед установкой кольца на своё место мешается раствор 1х4 (цемент-песок) и укладывается на нижнее кольцо, а сверху опускается новое кольцо. Затем все швы затираются раствором. Итак, пока все кольца не займут своё место.

При помощи такой технологии ani1883 он закопал шесть колец и дошёл до воды. Она начала мешать и усложнять работу.

На заметку
Копать в кольце диметром в метр довольно сложно, но реально. Рост ani1883 170 см и у него это получается, а если рост доходит до 2 метров то, наверное, это невозможно.

К примеру, если давит вода, копка происходит по кругу и в центральной части образуется сухой островок. Ставится кольцо и опускаясь нож перекрывает воду. При этом копать надо быстро и желательно использовать ручной водяной насос.

Процесс копки колодца

Свой колодец ani1883 копал вместе с сыном. Он внутри, а сын поднимал вёдра. Когда глубина колодца опустилась ниже 4 метров, они стали применять блок, синтетический канат14 мм с узлами через 0,5 метров, пластиковое ведро и короткая лопатка с металлическим изогнутым черенком.

Во время рытья 2 метра шли через суглинок. Далее шла перемешанная глина. Но через 1,5 метра, пошла плотная черная глина – водоупор толщиной чуть больше метра. Затем грунт начал светлеть, появился песок и естественно вода. К этому времени шестое кольцо было выше уровня земли на 50 см..

И тут им пришлось попотеть. Каждое третье ведро с водой. Приходилось им работать в темпе без перекуров и остановок. Опускали они эти полметра — 3,5 часа. Затем выровняли, почистили дно колодца и уставшие, но непобеждённые вышли на божий свет.

Между стенками колодца и землей, они засыпали песок. Положили бетонную крышку (пока без люка). Люк будет пластиковый, с замком.

Постепенно уровень воды в колодце поднялся до 2,5 метров. А до уровня в один метр вода поднялась за 6 часов. Предполагается, что вода в процессе эксплуатации будет быстрее прибывать.

По мнению ani1883 оптимально копать колодец в втроем.

Совет
Во время рытья используйте лопату с минимальной толщиной штыка (у них была лопата 1,5 мм оказалась толстой для копки глины.

Технологии бывают разные при их выборе нужно руководствоваться расположением водяных пластов.

Размещено участником форума «Дом и дача» ani1883
Редактор: Адамов Роман

Источник