Самодельная цифровая фотокамера из старого фотоаппарата
Как известно в СССР фотоаппараты были крутыми. Точнее не сами фотоаппараты, а оптика к ним.
Тогда использовалась стеклянная просветленная оптика с тонкой шлифовкой, а не как сейчас — китайские пластиковые линзы.
Так что если вы имеете старый пленочный фотоаппарат, то вы можете легко переделать его в современный цифровой.
Для примера я покажу как сделать цифровой фотоаппарат своими руками из старой Смены и вебкамеры Genius.
Но лучше использовать более качественный ФЭД или Зенит.
В своей основе работа заключается в том, что бы установить матрицу на место где проходила фотопленка.
Конечно, желательно использовать и матрицу соответствующего размера, например от сломанного цифрового фотоаппарата, благо в газете «Из рук в руки» такие обломки продаются за копейки — у которого объектив не выдвигается, а другой — просто кокнули дисплей.
Но в качестве примера такой модернизации можно использовать и вебкамеру.
Итак, первым делом необходимо разобрать вебкамеру на составляющие. Это не сложно. Пара движений отверткой и потроха перед нами.
Нам из всего этого нужна только плата с цифровым сенсором.
Теперь закрепляем ее на Смене, я не хотел окончательно ломать фотоаппарат и вебкамеру, поэтому использовал изоленту для крепления.
Нюансом является то, что необходимо точно подогнеать положение сенсора в фокус, для этого я наматывал слои изоленты прямо на плату с электроникой.
Конечно, в случае изготовления полноценной камеры необходимо подумать о нормальном креплении, но для эксперимента пойдет и так.
Теперь цепляем нашу самодельную цифровую фотокамеру к компьютеру и запустив ПО смотрим что получилось.
Вот фото двери в комнату.
А вот фотография аквариума.
Ну как? Вполне себе! Сама вебкамера от джениус на такое не способна!
Так что покопайтесь на антрисолях и дайте вторую жизнь старому фотоаппарату!
А не проще ли купить готовую цифромыльницу?
Они сейчас стоят то — копейки!
WSE SAM — A NE KYPI CAM
100% согласен! Надо делать а не покупать. Чай не буржуи, руки не жопы растут.
можно сделать гибрид старого цифровика
и старым фотоаппаратом полутше получиться
Идея заслуживает внимания. Цифровик с оптикой аналогичной, к примеру Зенит ТТЛ будет стоить немеряно. Но просто внедрить матрицу — это ерунда. С зумом и автофокусом ничего путного не получится. Так что, это просто баловство, когда разбитую цифровую мыльницу жалко выбросить, да вдобавок дома какая-нибудь древняя Смена завалялась.
Да,делать не ломать ,и лясы точить не брёвна тоскать
С этой камерой бук за пазухой таскать. А качество картинки извените меня. На зените получить картинку 640х800 ?
Тем более в хороших фотиках матрица идёт куда побольше. А портить зенит.
Дополню своё сообщение
Автор ты молодец! Делай придумывай!
И придумаешь много чего полезного! Как известно если ничего не делать то никогда не ошибёшся 🙂
А фотик в качестве эксперемента! Зачёт!
А если прифигачить матрицу от камеры покруче к подзорной трубе помощнее. тока фокус придётся вручную делать.
кстати если дальше идею развить то можно телескоп сделать.за луной наблюдать.
Иван (Санкт-Петербург) комментирует:
Если использовать микрофотонасадку МФН-1 (покопайтесь в Интернете), которая позволяет наблюдать картинку объектива через дополнительный окуляр, можно соорудить знатный фото-цифровой агрегат широчайшего диапазона: микроскоп, фотоаппарат, зрительная труба — телескоп.
Спасибо, почитам — посмотрим!
очень интересный опыт! Автору РЕСПЕКТ!
Я серьёзно.
Рационализатору — большое спасибо за эксперимент. Всем кто его поддерживает спасибо за поддержку. Всем кто его ругает советую чаще смотреть ЮТУБ. Там рационализаторы и изобретатели из далёкого зарубежья такие штуки выделывают, что просто завить берёт. За державу обидно. В СССР многие мальчишки могли собрать элементарную батарейку…А сегодня . ДУМАТЬ НИКОГДА НЕ СТЫДНО. ИЗОБРЕТАТЬ НОВОЕ ВСЕГДА ПОЧЁТНО. Ругать изобретателя всегда ПРОСТО. Только вот ругающий то хоть раз что-нибудь подобное пробовал или он знает только дорогу в магазин, где ВСЁ ЕСТЬ. А вдруг проблемы с поставками ЭТОГО ВСЕГО. Чтобы назвать кого-то говноедом так же пришлось подумать. Вот только изобретатель думает значительно БОЛЬШЕ и качество его мысли в миллион раз выше.
на домашних телескопах есть есть окуляр, куда цепляется фотоаппарат вроде Зенита. Камера должна фоткать через определенный промежуток времен чтобы получить ролик.
Как бы сделать из пленочной мыльницы проектор для пересъемки (оцифровки) негативов. Для подсветки пленки, со стороны крышки камеры установить ЖК экран. С лицевой стороны удалить линзу и шторку. Далее наклеить тубус-переходник на цифровую камеру которая будет снимать негатив. Приимущества мыльницы — есть автоматическая подача пленки, негатива и ее перемотка назад.
А что прикольного в смене корпуса? Кнопка «спуск» все равно ведь не задействована? Снимки делаются путем нажатия кнопки мыши? Для фото на улице — комп за спиной?
Дмитрон, вы не туда копаете. Дело не смене корпуса, а в объективе. На фотоаппарате они гораздо качественнее. И не обязательно использовать вэб-камеру, у многих валяется сломаный цифровик дома. Если исползовать его матрицу например на Зените, то получите зеркалку (цифровую) за копейки. Плюс интересный опыт СОЗДАНИЯ, а не бонального ПОТРЕБЛЕНИЯ.
Кстати Зенит имеет очень интересные объективы, влючая и дальнобойные, и ширики. Скорее всего такого-же качества как на современных зеркалках не добьётесь, но сможете серьёзно его повысить относительно соременных цифро-мыльниц. Вот как-то так. Автору желаю удачи и творческих мыслей. А Потребителям желаю не читать подобных статей, вы их не сможете оцинить и понять. Идите в магазин и покупайте, то что придумали другие. 😉
изобретения всегда преимущесво несут и даже утерают нос производителям по самые уши, ставящим цены выше чем затратили на свой товар, а изобретения от любителей таковы что и не снилось им .
купить готовую мыльницу конечно проще. Но купить мозги этому комментатору — еще лучше. На любой материал «как сделать звездолет из 2 двух пластиковых бутылок» найдется какой-нибудь гений который предложит купить все в собраном виде. Неполноценный гений не вкурсе, что все и без него знают, что «легче купить», но материал не о — напиши и повесь на стенку: «ТокРок мудило с идиотскими мыслями».
послушай милий и незнакомый друг,я дам тебе зенит-е переделай его в чего надо то я докуплю и вышлю связь по телефону 0669962763
Алексей Николаевич комментирует:
Как бы сделать из пленочной мыльницы проектор для пересъемки (оцифровки) негативов. Для подсветки пленки, со стороны крышки камеры установить ЖК экран. Антон, я бы эту идею начал бы не с фотоаппарата а с увеличителя. Вместо фотобумаги располагаем матрицу. Решить только вопрос с коррекцией, (баланс белого)
Источник
Собираем цифровой микроскоп для паяльных работ — лучше, чем делают китайцы
В этом артикле я расскажу, как можно с минимумом затрат (менее $70) сделать цифровой микроскоп для паяльных работ, который будет обеспечивать комфорт и качество работы, недоступные для промышленного решения, даже с ценником на порядок больше.
Чем хорош капитализм? – доступно почти всё, и за любую цену. Но часто, реальное качество и практичность, сильно отличается от заявленного в рекламе. Не обошла и такая маркетинговая «оптимизация», и цифровые микроскопы для паяльных работ – устройство выглядит красиво, картинки на экране нарисованы интересные, но сильно хромает практичность – разрешение и размер экранчика крохотные, расстояние от объектива до платы минимальное, часто паяльником и не подлезть, плату над обязательно класть на столик, заявлены какие-то нереальные возможности увеличения и разрешения, и стоит такое чудо не баксов 15, как и должно стоить, а стоит от 50 долларов и выше. Такая дискотека мне не подходила, поэтому, я решил сделать ход конём, и собрать всё с нуля, как всегда, минимизировав затраты, как физические, так и финансовые, и максимизировав качество конечного продукта.
Начну со списка необходимых компонентов.
ЖК монитор с удобной для вас диагональю – можно и 15 дюймов поставить, а можно и побольше. Для этой цели я купил 17 дюймовый ЖК монитор ($11)– на местной барахолке это было наиболее доступный вариант в шаговой близости от меня.
Модуль камеры с VGA/DVI/HDMI выходом – зависит от типа входа вашего монитора. Я брал самый бюджетный вариант на таобао, два мегапикселя, VGA выход, $30.
Советский объектив с фокусным расстоянием 40-60мм. Подходят практически любые, главное, чтоб стекло не было совсем убитым, и диафрагма работала.
Переходник с CS Mount на M42 (или М39, зависит от модели, купленного объектива)
Макрокольца на М42 или М39, опять, это зависит от модели выбранного объектива.
Что-то массивное, для использования в качестве подставки. Я использовал шасси от старого лабораторного твердомера, которое купил в пункте сдачи металлолома по цене этого самого металлолома по весу.
«Рука», на которой будет крепится камера. Я использовал кусок прямоугольной алюминиевой трубы сечением 5х2см и длиной около метра.
Угловой кронштейн, для поворота камеры, который крепится на «руке» и к которому крепится сама камера.
Винты, гайки, VGA кабель, скотч, и прочие «мелочи жизни», которые наверняка у вас уже есть.
А теперь, небольшая дополнительная информация по некоторым компонентам.
Монитор: В принципе, можно брать любой, даже с кинескопом (но он будет жутко мерцать, я пробовал). Но есть две особенности, на которые стоит обратить внимание – это формат экрана (обычный или широкий), и углы обзора (чем больше, тем лучше). Формат экрана в принципе, зависит больше от типа камеры – Большинство модулей умеют только соотношение сторон 4:3 и 5:4 и не умеют «широкие» разрешения, в результате, картинка выглядит растянутой. Так что если вы берёте модуль с «обычным» выходом, то и монитор надо брать соответствующий. Хотя, существуют и универсальные модули – сами выставляют нужный формат, в зависимости от информации, полученной с монитора. И второй, не менее важный момент – углы обзора монитора. Рекомендовать мониторы на IPS/PLS/MVA матрицах не буду по очевидно-финансовым причинам, но постарайтесь не покупать очень старый монитор, у них обычно, вертикальные углы просто ужасные, и на них, тёмные детали будут частично сливаться с фоном. Если же у монитора вертикальные углы плохие, вас эстетика не смущает, или монитор механически поддерживает переворот, то можно его повернуть на 180 градусов, а картинку повернуть в самой камере – картинка будет более «читаемой».
Модуль камеры: Не стоит гнаться за многомегапиксельным разрешением – у вас монитор с конечным разрешением в 1-2мегапикселя, и если купите модуль на 5мп, то улучшения картинки не получите, зато получите увеличение шумов, так как диагональ матрицы будет та же, но вот размер пикселей будет поменьше, и соответственно, шумов будет больше.
Модули камеры также можно поделить на два типа – с крепежными отверстиями (для посадки на стандартный штатив или фотовинт) либо без оных, для прямой «посадки» на микроскоп, объектив и так далее (у меня как раз такой). В принципе, это не столь уж и большая проблема, в моем конкретном случае, свелась к выкручиванию 4х винтов, сверлению кронштейна и закрепления камеры, но мое дело – предупредить.
Еще важный момент – какая посадочная резьба у модуля камеры. Большинство имеют стандартную, C/CS Mount резьбу, но могут быть и варианты. В моем конкретном случае, у камеры была посадочная резьба в 27мм, но после моего уточнения, продавец (бесплатно), дополнил посылку переходной шайбой на C mount.
Объектив: Главное для нас – фокусное расстояние и наличие диафрагмы. Самые массовые советские фотообъективы имеют фокусное расстояние в 50-60мм. При их применении, и удалении камеры приблизительно на 60см от наблюдаемого объекта, комфортная работа обеспечивается с SMD компонентами 0805 типоразмера, а с 0402 и 0201 работать можно, но уже сложно – сами детали различимы хорошо, но для контроля огрехов пайки, такого разрешения недостаточно. Так что, если исходить из фокусного расстояния в 50мм, то всякие «Гелиосы», «Веги», «Юпитеры», «Индустары» — вполне соответствуют требованиям. Я взял Индустар 50-3, как наиболее доступный по цене — $5 в хорошем состоянии. Никакого смысла гнаться за светосилой нет – объектив в любом случае, придётся диафрагмировать до F8-11, так что и «Индустар 50-3», и «ЗК 50/1.5» будут выдавать совершенно одинаковую картинку, но последний стоит раз в 10 дороже «Индустара». В принципе, можно взять и объективы от фотоувеличителей, типа «Вега-11», «И50У», «И90У» и так далее, но так как у них нет фокусирующего геликоида, фокус придётся подстраивать либо подбором высоты крепления, что может оказаться неудобным в практике, либо придётся докупать фокусировочный геликоид, который стоит от $20 и выше. При желании, можно поставить и зум-объектив, чтоб получить возможность менять приближение. Но такие объективы стоят обычно дорого и довольно громоздки, и у них есть ещё один минус – при изменении увеличения, «улетает» и фокус, так что так просто «призумится» — не получится, придётся каждый раз подстраивать фокус. Выход тут в использовании киносъемочных объективов, у них фокус не «уезжает» при использовании зума, но «благодаря» всяким VDSLR-шикам, цена таких объективов давно вышла за всякие разумные пределы. Единственный доступный по цене (но редкий по распространенности) вариант – если где найдёте объектив «Метеор 5-1» на М42 посадочную резьбу. Но к сожалению, мне такой в продаже не встречался, только под свой, специальный маунт, адаптер с которого, в принципе, можно сделать, но это довольно муторно.
Если же вам нужно большее увеличение, чем дают стандартные 50мм объективы, то стоит посмотреть в сторону 85мм и 135мм объективов – они обеспечат комфортную работу с типоразмерами деталей 0402 и 0201 соответственно. К сожалению, фокусное расстояние в 85мм в советских объективах представлено только светосильными и дорогими Гелиос 40-2, Юпитер-9, МС Волна-9, но можно взять объектив от фотувеличителя — И90У, у него фокусное расстояние 75мм, но нет фокусировочного кольца. Если же вам нужно ещё большее увеличение, то стоит переходить на 135мм – советской (и не советской) оптики с этим фокусным расстоянием довольно много на вторичном рынке, и цены вполне доступные. В принципе, и с обычными, 50-60мм объективами можно добится нужного для пайки 0402 и 0201 увеличения, но для этого придётся ставить не одно, а два-три макрокольца, и сильно упадёт расстояние от камеры до детали – с 60см до 20-15см, что делает работу менее комфортной.
Про переходник ничего особенного сказать не могу. Главное, чтоб он, с одной стороны, подходил под вашу камеру, и с другой стороны – под ваш объектив. Процесс собирания микроскопа я бы начал с покупки объектива, а всё остальное – уже подбирать под стать ему. Я использовал самодельный переходник – купил на барахолке вместе с объективом. Разумеется, лучше купить заводской, если вам важен внешний вид.
Макрокольца вполне стандартный товар, продаются в комплекте из 3х штук, и стоят около $5. Цель этих колец – обеспечить возможность объектива фокусироваться на близко расположенных объектах. В зависимости от модели выбранного объектива и высоты подставки, может понадобится разное количество колец. В моем конкретном случае, хватило одного. Могу предложить один «лайфхак». По неизвестной мне причине, М39 макрокольца стоят в 2 раза дороже аналогичных на М42. Так что можно купить набор колец на М42, а ваш объектив на М39 закрепить в них через адаптер М39-М42, который обычно стоит в пределах 1$.
Вес и прочность подставки – решающие звена в вопросе по качеству картинки. Хлипкая подставка — картинка будет плыть и дрожать, комфорта в работе не будет. так что, если у вас ничего подходящего купить не получается, вполне возможно воспользоваться несколькими кирпичами или шлакоблоками.
Аналогичные требования и к металлической трубе – она должна быть, с одной стороны, достаточно твёрдой, чтоб не прогибаться под весом камеры, и с другой стороны, она должна быть достаточно лёгкой, чтоб не опрокинуть подставку своим весом. При необходимости, можно снабдить трубу противовесом. Мне это не понадобилось, так как моя подставка весит в районе 20 кг.
Для установки камеры на кронштейн я использовал фрагмент какого-то фото штатива. Можно воспользоваться любым куском металла нужной формы. Эстеты могут использовать шариковую головку от штатива, или «волшебную руку».
На этом в принципе всё. Есть небольшая специфика по освещению. У меня рабочее место освещается сверху, стандартной LED панелью 60х60см, мощностью 40вт, но на светодиодах с Ra>97 и цветовой температурой 5500K. Такое освещение практически не даёт теней, и так как свет падает на плату практически прямо, то и отраженный свет тоже идёт прямо, и любые огрехи в пайке видны сразу. Но у такого подхода есть и минус — например, маркировка деталей, сделанная лазером, видна плохо, так как требует боковой подсветки для контраста. Но при боковой подсветке, могут появляться тени, что осложняет контроль за качеством пайки. В общем, решать вам, но в 99% случаев, верхний, рассеянный свет подходит для всех вариантов использования. Как всё это смотрится в реальной жизни, можете оценить на видео (с 0:49). Я специально снял его так, чтоб был бы вид как бы из головы — как вы будете видеть рабочее место и картинку на мониторе.
Источник