Сегодня, пожалуй, устроим выездной фестиваль клуба «Очумелые ручки». Ситуация, в принципе, стандартная: некоторое время назад покупал в подарок электронную фоторамку, естественно, сам побаловался пару дней, и, знаете ли, понравилось. Но покупать себе готовые игрушки, а тем более любоваться собственными фотографическими шЫдеврами на экране 7-10 дюймовой диагонали — не наш метод, как ни крути. Следовательно, производим ревизию запасов, и по результатам инвентаризации обнаруживаем, во-первых, монитор Samsung SyncMaster 152S, вот такой:
Достался он мне когда-то по случаю, бесплатно, без ноги и в не рабочем состоянии. Был починен и с тех пор валялся на антресолях. Во-вторых, обнаруживаем материнскую плату от нетбука Asus Eee 900, вот такого:
Далее, глубокомысленно переводим взгляд с одной железки на другую (3-4 раза), чешем репу (по вкусу) и приступаем. Для начала, задумаемся: что умеет ноутбук и что из этого хотелось бы задействовать? С программной точки зрения он умеет почти все, что обычный комп. С аппаратной, в данном случае, на материнке мы имеем: пару SSD-накопителей (т.е. винчестер нам не нужен), аудиовыход (значит, можно прикрутить колонки), Ethernet (неплохо бы сохранить возможность подключаться к нему), несколько USB-разъемов (аналогично — было бы полезно задействовать), Wi-Fi карточку (прекрасно, нужно только раздобыть антенны), ну и выход VGA — куда ж без него. Вполне себе приличный набор, нужно отметить. Вот в свете всего этого, разбираем монитор (пластик и плату с кнопками пока откладываем в сторону, смотрим на две одинокие платы позади матрицы (БП монитора и контроллер), убеждаемся, что места еще довольно много и закрепляем по бокам пару колонок от монитора (теперь уж даже и не вспомню, от какого именно, взяты оттуда же, с антресольки), а сверху на блок питания, обязательно позаботившись о дополнительной изоляции, второй (он же — дежурный, он же — для ноутбука) БП на 12В с выходным током до 3А (место происхождения этого БП — все то же). Получаем вот такую картину:
Теперь беремся за материнку ноутбука. Охлаждением в этой Еее-шке занимается дохленький кулер-турбинка, обеспечивающий циркуляцию воздуха в корпусе. От основных источников тепла (процессор и мосты) это самое тепло отводится на металлическую платину, расположенную под клавиатурои и являющуюся деталью корпуса. Этой пластиной я не располагаю. Да и не нужна она в этом случае. Берем радиатор подходящего размера (площадь основания сопоставима с размерами материнки и не сильно великая высота), размечаем на нем места расположения нагревающихся чипов и крепежных отверстий в материнке (коих довольно много, кстати), сверлим отверстия, нарезаем в них резьбу, в местах расположения чипов укрепляем медные прокладки (для того, чтобы несколько приподнять радиатор над платой) и собираем все это дело в бутерброд (где надо — не забываем про термопасту). Вот так неинтересно это выглядит сверху:
Если заглянуть под радиатор, можно увидеть эти самые медные прокладки. Я использовал пластины меди около 4 мм толщиной:
Органы управления и индикации решено было расположить в нижней части конструкции, там имеются 4 отверстия с резьбой для закрепления штатной ноги монитора, на них вполне удобно закрепить печатную плату с разъемами и светодиодами (для определенности назовем ее платой управления). Помимо основной функции (показывать фотографии), лично мне от фоторамки требуется только одно — работа по расписанию. Т.е. в 10 утра включилась, в 12 ночи — выключилась. Все. Адекватных способов устроить это имеющимися средствами я не обнаружил, поэтому на плате управления, помимо входного разъема питания 220В, кнопки включения материнки, индикатора питания и активности жесткого диска, стерео аудио-разъема 3.5 мм, 4 разъемов USB, разъема RJ-45, оптического Tos-Link SP-DIF, кнопки ресета и кнопок управления монитором разместились еще и микроконтроллер Atmega 8515 с часами реального времени и небольшим светодиодным 7-ми сегментным индикатором на 5 знакомест. Более-менее в сборе все это выглядит примерно так:
Собиралось все по месту, на стяжках и термоклее, с прокладками из изолона и т.п. Закреплено все надежно, ничего не болтается и не отваливается. В верхнем левом углу на фото видно две Wi-Fi антенны (вот их в хозяйстве не нашлось, пришлось кинуть клич на сайте объявлений и через пару дней и 50 руб денег они были у меня). Я таки установил родную турбинку рядом с радиатором, но так ее и не подключил: эксперименты показали, что в этом нет совершенно никакой необходимости, все в достаточной степени охлаждается пассивным образом. Теперь подробности. Все необходимые интерфейсы были удлинены проводами для подключения к плате. Частью использовались штатные разъемы на материнской плате (аудио, сеть), частью — провода припаивались непосредственно к материнке (USB). Кроме того, продублированы кнопки включения и сброса, удалены на материнской плате и перенесены на плату управления светодиоды активности диска и питания. Звуковой чип поддерживает SP-DIF, соответственно, был добавлен оптический передатчик сигнала для него. Вовремя возникла мысль добавить пульт ДУ, поэтому на плате так же размещен модуль USB ИК-приемника из комплекта тюнера GoTView (опять же — с антресолей):
Естественно, корпус приемника удален и оставлена только плата (надо сказать, совершенно безобразно и на отвратительном материале сделанная — ну да речь не об этом). Схема всего этого безобразия выглядит вот так:
Проект схемы и платы в P-CAD доступен для скачивания в конце статьи. Честно говоря, схема не отличается особой правильностью оформления. Например, большинство разъемов выполнено не в виде компонентов, а как наборы отверстий. Были на то свои причины. Но представление о том, как там что взаимодействует, она даст полное. Чем здесь занимается микроконтроллер. Как уже сказано, этот элемент я ввел в первую очередь для реализации работы по расписанию. Для этого заведены часы реального времени на DS1307, 3 кнопки для настройки (настройка текущего времени, времени включения, времени выключения: по нажатию кнопки устройство входит в режим установки соответствующего параметра, далее удержание кнопки — настройка часов, отпустили — запомнили, повторно нажали и удерживаем — настройка минут), 5-ти значный LED-индикатор (С ним — отдельная история: нашел в хламе нечто советского производства (что-то вроде таких использовались в первых АОНах), новый, понадеялся на лучшее, не проверил, впаял — оказалось полностью работают только 3 знакоместа (в остальных битые сегменты), хорошо, что 3 первых. Так что индикация времени реализована в два этапа: «ЧЧ-» на первом этапе и «-ММ» — на втором — жалкое подобие бегущей строки). Кроме того, МК умеет нажимать на кнопку включения материнской платы, кнопку включения монитора (и то, и другое — посредством оптопары), может включать и выключать питание монитора при помощи реле, а еще знает о том, что материнская плата включена (по свечению светодиода) и о событии нажатия на кнопку «Power» на пульте ДУ (по считыванию соответствующего сигнала с ноги микроконтроллера в модуле приемника ИК-сигнала). Все эти сложности понадобились для реализации алгоритмов включения и выключения устройства. Например, монитор включается после загрузки ОС, примерно через 30 с от момента нажатия на кнопку включения (время установлено эмпирически), а при нажатии кнопки питания на пульте из-за особенностей софта выключения не происходит и требуется организовывать длинное нажатие, которое безусловно выключает почти любой ПК. Такие вот нюансы использованного железа, подробно их описывать особого смысла нет, поскольку они слишком «аппаратно зависимы». Прошивка написана в CVAVRе, сложностью и уникальностью не отличается. Как выснилось в ходе экспериментов, хотя на материнской плате и есть аудиоусилитель, «раскачать» предложенные колоночки он не в состоянии, поэтому на плате управления поселился еще и усилитель на микросхеме L272 (мощный операционник, для аудио, в общем-то, не предназначенный, но вполне справляющийся с такой ролью в даном случае — да простят меня аудиофилы), который усиливает сигнал при условии, что в гнезде наушников отсутствует штеккер. На плату полностью перенесена плата управления монитором: 5 кнопок и светодиод — ничего сложного. VGA платы цепляем коротеньким самопальным кабелем ко входу монитора, не забываем об экранировании — используем соответствующие провода. Вблизи наблюдаем довольно запутанную картину проводов:
Немного о конструкции. Боковые стенки выполнены их фольгированного текстолита, напротив динамиков насверлены отверстия, панель платы управления выполнена заводским способом:
Вообще, конечно, предполагалось, что она встанет сверху на металлическую крышку и перекроет ее, но получилось иначе). Сама крышка взята от какого-то промышленного 15″ монитора (в принципе, можно было и родную использовать, но эта приглянулась «цельнометалличностью» и наличием родной устойчивой ноги на VESAвское крепление — довольно редко встречается). В ней сделаны необходимые вырезы, в основном — под радиатор. Левая и правая боковины прикручиваются винтами непосредственно к блоку матрицы, там есть штатные глухие отверстия с резьбой, по 4 с каждой стороны. Этого крепления вполне достаточно для обеспечения жесткости всей конструкции. Внешне рамка оформлена в деревянном багете (на самом деле, конечно, МДФ: купил наличник для двери, запилил «на ус» на станке, собрал на клею). Внутренние размеры рамки выполнены в точности по родной пластиковой окантовке — вот зачем мы ее откладывали в сторону, а не выбрасывали сразу. Далее совмещаем полученную рамку и собранный блок матрицы, по периметру последнего клеим к рамке небольшие брусочки, и к ним через уголки притягиваем блок электроники. В принципе, все видно на фотографиях. Вот так это быглядело в процессе склеивания:
А это уже окончательно собранный и покрашенный вариант на подставке:
В верхней части корпуса добавил пару уголков с отверстиями для возможного подвешивания на стену. Окончательно все это выглядит вот так:
Немного о софте. В качестве ОС для этой железяки выбрана Ubuntu 10.04 для нетбуков, проблем с установкой и настройкой никаких, все работает, что называется, «из коробки». Весомый плюс: пульт, который прикидывается HID-клавиатурой и мышью, заработал сам, без дополнительных настроек. В качестве оболочки (медиацентра) я поставил XBMC (X-box Media Center). Весьма приятная софтинка, право слово. Насколько я понимаю, есть ее порты на Винду и некоторые другие ОСи, так что если кто-то задумывается об HTPC — присмотритесь, штука довольно гибкая. Поскольку процессор на материнке не самый слабый, памяти достаточно, звуковую подсистему мы несколько усовершенствовали, то ничто не мешает этой рамке не только востроизводить MP3-шки из домашней локальной сети, но даже счастливо крутить DivX-овые avi-шки с файлохранилища — производительности хватает без вопросов. Кроме того, железка показывает прогноз погоды, если закрыть XBMC, то можно играть в игрушки с помощью пульта (судоку, например), а при подключении USB-клавиатуры и мыши (лучше, конечно, беспроводных) с комфортом шариться в И-нете. Ну и со своей основной задачей — слайдшоу — рамка тоже справляется вполне достойно.
Источник
Самодельная цифровая фоторамка
Как-то пристарелым родителям подарил 7” цифровую фоторамку. За полгода непрерывной работы у неё выявились недостатки.
От непрерывной работы заметно подсела лампа подсветки.
7 дюймов явно недостаточно для рассматривания мелких деталей, особенно на групповых снимках.
При пропадании электричества надо было запускать и настраивать рамку вновь, что для неподготовленных людей непросто.
На рынке тогда продавались только 8’’ рамки. Решено было при стесненных бюджетных средствах решить проблему переделкой ноутбука для этих целей. Сеть дала несколько ссылок на успешные варианты переделки ноутбука в фоторамку.
Как сделать цифровую фоторамку из ноутбука своими руками
Итак, далее, попробую подробно изложить суть процесса. За основу был взят разбитый, но с целой матрицей ноутбук Fujitsu lifebook, и главное живой. Стоимость для меня этого агрегата составила 228р. У приобретения были тоже недостататки — отсутствие каких-либо портов и устройств связи с внешним миром, кроме клавиатуры и мыши. Для связи с буком пришлось купить PCMI карточку за 380руб. для установки 100M сетевого интерфейса. Для записи драйверов винчестер пришлось извлечь из ноутбука и установить в другой ноутбук с живой переферией. Внешний вид ноутбука приведен на фотографиях, так что его реинкорнация в фоторамку вполне оправдана. Разбираем ноутбук и удаляем лишние детали. Цель разборки извлечь матрицу, блок питания подсветки и шлейф матрицы.
Основной блок Матрица Доработанный штекер Вывод шлейфа
В целях уменьшения ширины будущей рамки пришлось переделать штекер подачи питания в ноутбук. Собираем корпус и выводим наружу кабель блока питания лампы подсветки и шлейф матрицы. Длины шлейфа и кабеля должно хватить для подключения к матрице и блоку питания лампы. В лишние детали попал выключатель матрицы при закрытии ноутбука, динамики, светодиоды индикации, дохлая (полный ноль) батарея, внутреннего разъема и самих флопа и CD уже не было.
За основу рамки как и в оригинале использовал деревянный уголок купленный в строительном магазине, затрат на 80 рублей. В отличии от прототипа я сильно был ограничен в инструментах. Используя пластмассовое стусло и ножовку с мелким зубом распилил деревянный уголок на заготовки. По размерам заготовок главное, чтобы внутреннее окно рамки по размерам совпадало с показывающими размерами матрицы. Конкретного решения закрепления аппаратуры в рамке не было, поэтому всё додумывал в процессе изготовления.
Хочу сразу сказать, что попилив всю заготовку, ровно отпилить ни разу не удалось. Решено было эти дефекты устранить при склеивании и монтаже. Заготовки сначала склеивались попарно при помощи клея ПВА, главное соблюсти угол 90°. Затем угол усиливался вклеиванием бобышки. Затем парно склеенные заготовки склеивались вместе в рамку.
Контроль углов в 90° обязателен (например, через замер длин диагоналей – они должны быть равны). Хорошо просушиваем клеевые соединения. На этом этапе можно заливать клеем неплотности, образовавшиеся от неровного отпиливания заготовок. Важно хорошо просушить рамку для последующих работ. На этом этапе можно покрыть рамку лаком. Я проводил работы зимой, поэтому использовал лак для паркета на водной основе, от него при работе не так сильно пахнет. Для закрепления основной части ноутбука вырезаем в бобышках пазы. Я использовал для этого аналог дремеля. Далее примеряем матрицу. Отмечаем крепежные отверстия. Матрицу будем прикручивать к рамке винтами. В своем случае я вклеил при помощи эпоксидной смолы металлические планки из запасов хлама, в которых были отверстия с резьбой М3. После застывания смолы собираем рамку. Крепим винтами матрицу. Устанавливаем шлейф. Блок питания лампы крепим на двухсторонний скотч. Подсоединяем шлейф, питание матрицы.
Монтаж матрицы в рамку Основной блок в рамке Фоторамка в сборе и в действии
Подаем питание на ноутбук и проверяем работоспособность системы. Остается подобрать программу слайдпоказа с возможностью установки в автозапуск при включении ноутбука, а также подобрать и отредактировать фотографии по разрешению соответствующему разрешению рамки (в моем случае 800 на 600 пикселей). Если редактирование закончено, настраиваем программу показа фотографий и проверяем работоспособность рамки во всех режимах. При исчезновении питания программа должна запускаться сама. Далее удаляем сетевую карточку и примеряем корпус для крепления на бобышках. Отмечаем места крепления и рассверливаем их сверлом чуть тоньше применяего для крепления самореза. Аккуратно, не повредив шлейф, и не забыв подключить штекер блока питания, прикручиваем корпус ноутбука. Запускаем ноутбук. Сделанная своими руками цифровая фоторамка заработала. На стенку вешать гаджет моей конструкции не предполагалось. Для устойчивости при установке на столе были сделаны специальные подставки. Итог на фотографии. Фоторамка отработала почти год без отключения. Винчестер на этой модели ноутбука был нешумный, а встроенный вентилятор в конструкции ноутбука был не предусмотрен. Емкость винчестера, оптимизация фотографий и настройка программы слайдпоказа позволила прокручивать все фотографии в течение больше 50 часов. Из недостатков конструкции фоторамки были отмечены неширокие углы обзора изображения, что обусловлено конструкцией примененного донора.
Основной блок 
Матрица 
Доработанный штекер 
Вывод шлейфа
Клей ПВА 
Вклеиваем в заготовки фоторамки бобышки 
Заготовки фоторамки склеивам попарно
Монтаж матрицы в рамку 
Основной блок в рамке 
Фоторамка в сборе и в действии