Просто цуба (часть 1)
Любой рассказ о японских доспехах, а уж об оружии тем более, не может быть полным без того, чтобы не рассмотреть и знаменитый японский меч. Ну как же, ведь это «душа самурая», и как же в таком важном деле без «души»? Но так как про японские мечи в свое время не писал разве что ленивый, то… приходится искать «новизну» и поиски этой самой «новизны» затягиваются. Однако, есть в японском мече такая деталь как цуба и вот она-то тоже, оказывается, может немало рассказать тому, кто ее изучает. И эта деталь еще интересна тем, что она могла быть богато украшена, иметь разную форму и размеры, так что простор для ее изучения открывается просто необъятный. Итак, рассказ наш пойдет о цубе* или гарде для таких видов японского холодного оружия, как тати, катана, вакидзаси, танто или нагината. Причем все эти разновидности между собой тем похожи, что имеют рубяще-колющий клинок и рукоятку, как раз и отделенную от последнего такой деталью, как цуба.
Начнем с того, что назвать цубу гардой можно лишь условно, исходя опять-таки из нашей, европейской традиции и наших взглядов на холодное оружие. В Японии, где всё всегда было не так, как в Европе, гардой цуба не считалась! Правда у древних мечей европейцев гарда как таковая тоже отсутствовала. Так – небольшой упор для сжатой в кулак руки и не более, будь то меч из Микен, колющий римский гладиус или длинный рубящий меч сарматского всадника. Только в средние века у мечей появились перекрестия, защищавшие пальцы воина от удара о щит врага. С XVI века начали применяться гарды в форме корзины или чаши, а также сложные гарды, защищавшие кисть со всех сторон, хотя щитов в Европе в это время уже и не применяли. Дужку-гарду на саблях все видели? Вот это именно она самая и есть, так что подробнее ее здесь можно и не рассматривать. Понятно и то, каким образом она защищала руку своего обладателя. А вот цуба японского меча предназначалась совсем для иной цели.
А дело все в том, что в японском фехтовании удары клинка о клинок были в принципе невозможны. То, что демонстрируется нам в кино – не более чем фантазии режиссеров, которым требуется «экшен». Ведь меч катана делался из стали очень высокой твердости, и закаленное острие у него было довольно хрупким, как бы ни старался кузнец сочетать в одном клинке и твердые, и вязкие слои металла. Стоимость же его могла достигать (и достигала!) в зависимости от качества очень большой величины, поэтому самураи, обладатели таких вот мечей берегли их как зеницу ока. Но и катаны, что ковались деревенскими кузнецами, и катаны, что по заказам знати делали самые известные мастера, при ударе клинок о клинок имели очень большие шансы разлететься на куски, а уж выщербиться обязательно. Ну как если бы вы стали фехтовать опасными бритвами ваших дедушек! Блоки вражеского клинка не предусматривались ни своим клинком, ни цубой. Но цуба, кроме декоративных функций, все-таки имела практическое предназначение, так как служила… упором для кисти руки в момент колющего удара. Кстати, это и еще ряд других причин и обусловили в кэндо (японском искусстве фехтования) большое количество именно колющих выпадов, которые, однако, кинорежиссеры нам почему-то не показывают! Тяжелым европейским мечом с узкой гардой такой выпад сделать было намного сложнее, поэтому-то ими в основном и рубили. Хотя, да, цуба могла вполне защитить от случайного удара. Другое дело, что непосредственно для этого она просто не предназначалась!
Во время поединка воины могли на уровне цубы упираться клинком в клинок и давить ими друг на друга, чтобы выиграть выгодное положение для последующего удара. Для этого даже термин особый придумали – цубадзериай, что буквально значит «давить цубой друг на друга», и это положение встречается в кендо довольно часто. Но даже и при таком положении сражающихся ударов клинком о клинок ожидать не приходится. Сегодня, как память о прошлом, это слово имеет значение «быть в жестоком соперничестве». Ну, а в исторические периоды Муромати (1333 – 1573) и Момояма (1573 – 1603) цуба имела функциональное, а отнюдь не декоративное значение, и для ее изготовления брали самые простые материалы, и внешний вид у нее был столь же незамысловатым. В период Эдо (1603 – 1868), при наступлении в Японии эпохи многолетнего мира, цубы стали настоящими произведениями искусства, а в качестве материалов для нее стали использовать золото, серебро и их сплавы. Железо, медь и латунь тоже применяли, а иногда даже кость и дерево.
Японские мастера достигли такого уровня мастерства, что делали разноцветные сплавы, не уступавшие по своей яркости и красоте самоцветам самой разнообразной гаммы цветов и оттенков. Среди них был и иссиня-черный цвет сплава сякудо (медь с золотом в отношении 30% меди и 70% золота), и красновато-коричневый кобан, и даже «голубое золото» – ао-кин. Хотя для самых старых экземпляров было характерно обычное железо.
Среди других, так называемых «мягких металлов», можно назвать такие, как: гин – серебро; суака или акаганэ – медь без каких-либо примесей; синтю – латунь; ямаганэ – бронза; сибуити – медно-золотой сплав с одной четвертой частью серебра («си-бу-ити» как раз и означает «одна четвертая»); по цвету близкий к серебру; рогин – сплав меди с серебром (50% меди, 70 % серебра); караканэ – «китайский металл», сплав из 20 % олова и свинца с медью (один из вариантов бронзы темно-зеленого оттенка); сэнтоку – ещё один вариант латуни; самбо гин – сплав меди с 33 % серебра; сиромэ и савари – твердые и белесые сплавы меди, которые темнели от времени и потому особо ценились именно за это качество.
А вот ни драгоценные камни, ни жемчуг, ни кораллы в качестве украшения цуб практически не использовалась, хотя природа все это могла бы дать японцам в изобилии. Ведь жемчуг, например, использовался в оформлении индийского оружия, причем не только рукоятей или ножен, но даже и самих клинков. Соответственно, турецкое оружие часто без меры украшали кораллы, которые могли покрывать рукоятку сабли или ятагана едва ли не целиком, а уж о таких камнях, как бирюза и рубины можно было бы и не говорить. Все знают, что одним из признаков эпохи Великого переселения народов стало украшение рукоятей и ножен мечей тех же франкских королей и скандинавских конунгов золотом и драгоценными камнями. Очень популярной была и перегородчатая эмаль, вот только вся эта поистине варварская пышность и подчас явная аляповатость, свойственная также и турецкому оружию, обошла стороной работу японских оружейников.
Правда, отличительной чертой, присущей времени правления третьего сёгуна Токугава Иэмицу (1623 – 1651), стали цуба и другие детали меча, сделанные из золота. Они были популярны среди даймё – японской высшей знати, вплоть до эдикта 1830 года, направленного на борьбу с роскошью. Однако его обходили, покрывая то же золото обычным черным лаком.
Но не материал чаще всего составлял основу для творчества цубако (кузнеца цуб), а литературные произведения, окружающая их природа, сцены из городской жизни. От их пристального внимания не ускользало ничего — ни стрекоза на листе кувшинки, ни строгий профиль горы Фудзи. Все это могло стать основой сюжета для декорирования цубы, которые, как и мечи, всякий раз выделывались по индивидуальному заказу. В итоге искусство изготовления цубы превратилось в национальную художественную традицию, пережившую века, а мастерство их изготовления сделалось ремеслом, передававшимся мастером по наследству. Кроме того, развитию этого искусства как это бывает очень часто, помогало такое явление, как мода. Она менялась, старые цубы заменялись новыми, то есть без работы мастера по изготовлению цуб (цубако) не сидели!
Размеры у всех цуб были разными, но все-таки можно сказать, что в среднем диаметр цубы у катаны примерно составлял 7,5-8 см, у вакидзаси – 6,2-6,6 см, у танто – 4,5-6 см. Чаще всего встречался диаметр 6-8 см, толщина 4-5 мм и вес около 100 граммов. В центре располагалось отверстие накаго-ана для хвостовика меча, а рядом еще два отверстия по бокам для таких принадлежностей, как кодзука и когаи**. Бусидо порицал самурая за ношение колец, серег и других украшений. Но самураи нашли выход из положения в украшении ножен и цубы. Так они без формального нарушения своего кодекса могли показать окружающим и свой изысканный вкус, и немалое богатство.
Основные элементы цубы имели следующие названия:
1. дзи (собственно плоскость цубы)
2. сеппадаи (площадка, соответствующая профилю ножен и рукояти)
3. накаго-ана (клинообразное отверстие для хвостовой части меча)
4. хицу-ана (отверстия для ножа ко-гатана и шпилек когаи)
5. мими (окантовка краев у цубы)
Наиболее популярной формой цубы был диск (мару-гата). Но фантазия японских мастеров была поистине безграничной, поэтому можно увидеть и цубы как строгих геометрических форм, так и в виде листа дерева или даже иероглифа. Были известны цубы в виде овала (нагамару-гата), четырехугольника (каку-гата), четырехлепестковые (аои-гата), восьмигранника и т.д.
Причем уже сама форма цубы с прорезанным на ней орнаментом или изображением могла представлять собой и ее главный декоративный элемент, хотя в период Эдо именно ее поверхность (как внешняя, так и внутренняя) чаще всего становилась полем работы для ее мастера.
Обычно декорировались обе стороны цубы, но лицевая сторона была главной. Вот только и здесь у японцев было все наоборот, так как лицевой стороной считалась та, что была обращена к рукояти! Почему? Да потому, что мечи носили заткнутыми за пояс, и только в этом случае постороннему человеку можно было увидеть всю ее красоту! Сторона, обращенная к клинку, могла продолжать сюжет лицевой стороны, но посмотреть на нее можно было лишь с позволения хозяина меча, которому, чтобы ее показать, нужно было достать меч из-за пояса или извлечь клинок из ножен.
*Напоминаем, что в японском языке нет склонений, однако в некоторых случаях к ним приходится прибегать и изменять японские слова, следуя нормам русского языка.
** Кодзука – рукоять ножика ко-гатана, который вкладывался в специальную емкость в ножнах короткого меча вакидзаси. Длина его обычно составляла 10 см. Это изысканное украшение меча, на котором часто изображались хризантемы, цветущие деревья, животные и даже целые сюжеты. Когаи располагались на лицевой стороне ножен и представляли иглу или шпильку. Характерными деталями когаи является расширение к вершине и изящная ложечка на конце рукояти для прочистки ушей. Украшались они точно так же, как и кодзука.
Источник
Московский Клуб Кендо и Иайдо Сёгун
Здравствуйте, дорогие кенши!
Сегодня я хотел бы рассказать, как самостоятельно изготовить рукоятку (цука) для катаны (иайто, шинкен). Подготовить настоящий обзор меня сподвигла необходимость восстановить свой старый иайто, у которого по ряду обстоятельств отсутствовала рукоять. Делать рукоять на заказ в России или Японии достаточно накладно и занимает много времени и ресурсов. Поэтому я решил сэкономить время и деньги, плюс проверить место откуда растут руки. 😂😂😂
В этом обзоре я расскажу, как выточить рукоять из дерева и подготовить её к намотке (цукамаки), о которой я расскажу в следующем обзоре.
Любой будока занимающийся иайдо или баттодо хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда рукоять катаны по тем или иным причинам приходила в негодность. Обычно рукоятка катаны имеет два изъяна – это цукамаки (намотка цукаитто) и место крепления хвостовика катаны. Если перемотать цукаитто – это не совсем сложная и затратная задача, с которой справится любой, понадобится лишь новый шнур и сноровка. То с разболтанным хвостовиком дела обстоят сложнее. В зависимости от ситуации (если нет критичного повреждения целостности рукояти) можно решить и эту проблему, смешав опилки со столярным клеем, и залив в отверстие для хвостовика. После чего потребуется вставить сам хвостовик в отверстие с субстанцией, чтобы субстанция заполнила все лишние полости, и вытащить его перед тем, как он намертво приклеится. Однако, такой способ не всегда работает. Если рукоять из-за болтающегося хвостовика треснула, то для своей безопастности и безопастности окружающих такую рукоять необходимо заменить.
Ну, либо кому-то захотелось иметь парадную или наоборот “рабочую” рукоятку, то этот обзор также будет полезен для изготовления оной. А как это правильно сделать – пойдёт речь дальше. 😏
Для начала Вам понадобится сама катана (в разобранном виде). Часть коширае для цука, а именно: хабаки, сеппа (2 шт.), цуба, фути и кашира.
Последние две позиции очень важны, так как обычно рукоять вытачивается под фути и кашира определенного размера. От этого зависит выбор материала, а конкретно – его размеры.
Из инструментов понадобятся: тиски, струбцина, ножовка, набор напильников и наждачной бумаги разной зернистости, стамеска (если есть резец по дереву, то это облегчит задачу), нож, алмазная точилка (понадобится для заточки стамески в процессе, ибо тупая стамеска – это боль!), киянка, набор линеек, маркер и эпоксидный клей.
Для заготовки рукоятки лучше всего использовать дерево твёрдых пород. Можно использовать “традиционное” дерево – магнолию или павлонию, однако, их достаточно сложно найти в России, да и цены кусаются. Если для Вас происхождение вашей рукояти не имеет значения, то самый распространенный и доступный вариант – это российский дуб. Есть несколько интернет магазинов, которые предлагают к продаже бруски для поделок разной длины и ширины. В среднем цены колеблются от ₽ 500.00 до ₽ 1,500.00 за брусок. Лично я сэкономил и использовал в качестве заготовки остатки от паркета из массива итальянского дуба. 😎
N.B. Паркетная доска либо любое другое слоёное дерево не годится в качестве заготовки! И, наверное, не стоит упоминать, что дерево должно быть сухим!
Итак, все необходимые материалы и инструменты у нас есть. Переходим непосредственно к процессу изготовления рукоятки. Примерное время изготовления – два дня.
Перед этим нам необходимо определится с размерами рукоятки. Размеры – штука индивидуальная. Я могу предложить лишь измерить вашу “рабочую” цука, которая удобна в использовании.
Расскажу на своём примере. Длинна моей цука (вместе с фути и кашира) – 280 мм. Ширина в самом широком месте (вместе с цукаитто) – 45 мм. Толщина (вместе с цукаитто) – 25 мм. Длина цукамаки (между фути и кашира) – 260 мм. Ширина цукаитто – 8 мм.
N.B. Здесь необходимо быть очень внимательным! Так как в зависимости от материала (хлопок или шёлк) и натяжения, а так же способа намотки, шнур может быть разной ширины, и от этого сильно зависит количество шагов (ромбиков), которые можно намотать на рукоятку между фути и кашира, а так же пространство для нижнего узла. Чтобы не было зазоров и узел “влез”, я советую посмотреть как ваша “рабочая” рукоятка намотана, и прикинуть (с учётом материала) какая длинна рукоятки потребуется.
Определившись с финальными размерами будущей рукоятки, нам теперь необходимо определится с размерами заготовки. Конечно, сама деревянная рукоять под самэгава (шкура ската) и цукамаки намного меньше размеров, которые я указал (за исключением длинны). Но, как мне кажется, не стоит брать заготовку совсем впритык, так как работа с твёрдым деревом предполагает определенный уровень мастерства. Поэтому при отсутствии оного зачастую случаются огрехи производства (где-то струганули слишком много). Если взять заготовку чуть больше, чем размеры рукоятки в сборе, то в случае ошибок будет больше места для манёвра.
Для своей рукоятки я взял в качестве заготовки два бруска, каждый из которых длинной
25 мм (см. фото выше).
Теперь необходимо выбрать наиболее ровные стороны (это понадобится в дальнейшем). Собираем катану для замеров. Плотно надеваем на хвостовик хабаки, сеппу, цубу, а затем другую сеппу. Размещаем собранную конструкцию на одном из брусков (см. фото ниже) по центру. Максимально точно обводим маркером. Так как обычно хвостовик катаны не совсем плоский, с одной стороны широкий, а с другой узкий, то на другом бруске делаем тоже самое зеркально (перевернув катану). Это важно, когда мы склеим заготовки, то должно получится отверстие для конкретного хвостовика.
N.B. Я обвёл толстым маркером хвостовик (см. фото выше), вырезать полость для него я буду внутри этой линии. Очень важно, чтобы хвостовик был идеально подогнан в разрезе, иначе он будет болтаться. Глубина отверстия при этом не очень важна, так как потом это можно будет убрать напильником.
Берем в руки стамеску и начинаем выстругивать желоб для хвостовика. Следите за тем, что у одного края желоб должен быть глубже, чем у другого. Постоянно проверяйте глубину и ширину, прикладывая хвостовик. В конце концов хвостовик должен идеально вставляться в желоб и не “гулять” в нём.
Конец желоба можно сделать на 3-5 мм длиннее, чем длина хвостовика. Это необходимо на тот случай, если вы будете подгонять фути, стачивая верх рукоятки, чтобы потом хвостовик не сильно торчал из неё при сборе и вам не пришлось бы использовать прокладки.
N.B. Я специально не показываю на фото, что необходимо просверлить дырки для мекуги, так как в моем случае я буду делать новое отверстие (мекуги-ана) во время финишной сборки. Если же Вас устраивает имеющееся отверстие под мекуги, то до склеивания необходимо просверлить отверстие в каждой половинке будущей рукоятки. Обратите внимание, что на хвостовике оно идёт под углом. Соотвественно, наметьте сначала сверлом меньшим диаметром, а после склеивания можно будет просверлить по размеру.
Когда оба желоба для хвостовика готовы, соедините их вместе, зажав в тиски, чтобы проверить, как садится в это отверстие хвостовик.
Всуньте и высуньте хвостовик из заготовки. Если он входит достаточно плотно, но при этом без лишних усилий, и если не гуляет, то можно переходить к следующему этапу. Если же не входит до конца, то следует ещё подточить излишки. Если же хвостовик немного гуляет, то эту проблему можно будет решить при склеивании заготовки.
Следующий шаг – подготовка к склеиванию. Ранее я указал, что необходимо выбрать наиболее ровные части заготовки. Это сократит нашу работу с напильником. Теперь нужно обе половинки будущей рукоятки сначала обточить напильником, а потом наждачной бумагой так, чтобы они ровно и плотно прилегали друг к другу.
Итак, обе половинки идеально соприкасаются друг с другом. Теперь мы готовы к склеиванию. У меня был опыт склеивания рукояти специальным столярным клеем. Однако, я думаю, что эпоксидный клей более прочен и долговечен, а самое главное – прост в использовании. Я использовал эпоксидный клей в специальной упаковке (как шприц), которая при нажатии сразу смешивает компоненты, на выходе выдавая нужную нам субстанцию.
N.B. К сожалению, на следующий этап согласно инструкции нам отведено 5 минут, поэтому было не до фотографий. Заранее снимите коширае с катаны!
Берем “шприц” с клеем и выдавливаем линией “U” вокруг желоба для хвостовика. Не стоит выдавливать слишком много клея на это место, так как излишки потекут внутрь. Оставшуюся ниже желоба часть намазываем клеем обильно.
Аккуратно вставляем хвостовик в намазанную клеем половинку, после чего накрываем другой половинкой.
Сильно зажимаем эту конструкцию в тиски в районе начала желоба. Конец заготовки сильно сжимаем струбциной. У нас есть приблизительно 5 минут, чтобы вытащить хвостовик.
Теперь вернёмся к моменту “если хвостовик у вас гуляет”. После того, как мы зажали склеенную заготовку в тиски, часть клея попала в желоб для хвостовика. Это нормально! Чтобы избежать люфта в будущем, не вытаскивайте сразу хвостовик хотя бы в течение минуты. Как почувствовали, что он вытаскивается с трудом, вытащите его на половину и вставьте обратно. Повторите эту процедуру несколько раз в течение отведённых минут. Теперь все лишние полости заполнены эпоксидным клеем. Когда он застынет, то люфт хвостовика исчезнет.
N.B. Хвостовик необходимо сразу же почистить!
Оставляем нашу конструкцию сохнуть согласно инструкции на 8 часов. Этого вполне достаточно, чтобы заготовка склеилась “намертво”. 👌
Итак, восемь часов прошло. Наша заготовка надежно селилась и готова к дальнейшей обработке.
Как видно на фото выше, по сути наша заготовка – это брусок. Этому бруску нужно предать овальную форму. У нас есть осевая линия – это линия склеивания половинок. её следует придерживаться. Начинаем обтачивать все стороны равномерно, но не слишком много (см. фото ниже).
По моему опыту удобнее будет определиться с формой, если приложить фути к верхней части рукоятки.
И обвести фути маркером. В дальнейшей обработке заготовки стоит придерживаться этой формы.
Далее с помощью стамески стачиваем с заготовки достаточно дерева, примерно не доходя до овальной линии 1 мм.
На этом этапе необходимо определиться с направлением рукояти, а так же подогнать фути. Поэтому с помощью стамески и напильника вытачиваем ободок под фути.
После того как мы подгоним фути и смонтируем катану на рукоятке, нам будет проще определиться с направлением, где убирать излишки дерева.
Теперь рукоятка начинает вырисовываться из заготовки. Пора подумать о форме будущей цука. Она может быть прямой от начала до конца; она может быть шире в начале и уже в конце; она может быть заужена по середине, как песочные часы (лично я предпочитаю такую форму). Определившись с формой, нам следует наметить эту форму на заготовке. На фото ниже можно наблюдать небольшой изгиб сверху рукояти. Сделав такой же снизу, получим нужную нам форму.
Рукоять не должна быть толще (шире) чем кромка фути и кашира. Так как по бокам в дальнейшем будет расположатся полоски самэгава, а потом и цукамаки. Это всё придаст нужную нам толщину, поэтому смело состругаем все излишки.
N.B. Цукамаки должны быть вровень с фути и кашира!
Перед тем как перейти к финишной обработке рукоятки, нам необходимо разместить кашира на конце рукояти. Подгоняем кончик рукояти под кашира. У кашира имеется два отверстия для финального узла цукамаки. Однако, эти отверстия сейчас недоступны. Наша задача сделать их доступными. Для этого нам понадобится круглый напильник и немного терпения. Зажимаем вертикально рукоять в тиски. Надеваем кашира на неё. Отмечаем место для отверстия с двух сторон. И вытачиваем отверстие, как показано на фото ниже.
В итоге у нас должно получится что-то вроде этого (см. фото ниже), когда кашира надета на рукоять.
Собрав фути и кашира, доводим напильником и наждачной бумагой нашу рукоятку до финишной обработки. Обязательно, чтобы стороны рукоятки были достаточно плоскими, чтобы на них можно было бы разместить самэгава.
В итоге мы получили цука по нашим размерам для нашей катаны, которая готова к финишной обмотке (цукамаки), о чём я расскажу Вам в следующем обзоре.
Stay tuned! 😎
Настоящий обзор (текст и фотографии) подготовил Брагин Андрей Евгеньевич, специально для Московского клуба кендо и иайдо Сёгун.
Источник