Делаем вечную лампочку
На упаковках светодиодных ламп указывают срок службы 30, 40 или 50 тысяч часов, но многие лампочки не живут и года.
Сегодня я расскажу, как за пять минут без каких либо инструментов модифицировать лампочку так, чтобы её срок службы значительно увеличился.
Прежде всего напомню, что все светодиодные лампочки имеют гарантию от года до семи лет. Если лампочка вышла из строя в течение срока гарантии, её можно обменять в магазине, где она была куплена. Для обмена в больших магазинах, вроде Леруа Мерлен, не потребуется даже чек и упаковка.
В проекте Lamptest.ru я тестирую параметры света ламп, но не могу протестировать надёжность. Я прекрасно понимаю, что для большинства покупателей важнее, чтобы лампочка работала долго, а не какие у неё параметры.
Причины выхода из строя ламп в основном две — выгорание светодиодов и выход из строя конденсаторов.
Если снизить мощность лампы на треть, срок жизни светодиодов значительно возрастёт (разумеется, яркость лампы при этом снизится). Этим мы и займёмся.
В самых дешёвых лампах используются очень плохие конденсаторы, которые не живут и года. Такие лампы модифицировать нет смысла — долго они всё равно не проживут.
Для модификации лучше всего подойдут лампы среднего ценового сегмента (есть шанс, что там конденсаторы получше). Мощность чем выше, тем лучше (ведь после её снижения лампа должна светить достаточно ярко). Оптимальны лампы на 15 Вт. Разумеется, лучше брать лампы с импульсным драйвером, у которых есть встроенный стабилизатор и они светят одинаково ярко при любом напряжении сети.
Существует два типа конструкции ламп — традиционная двухплатная (внутри корпуса плата драйвера, над ней круглая плата со светодиодами) и одноплатная (драйвер расположен прямо на плате со светодиодами, а конденсаторы припаяны к этой плате сзади). Для простой и быстрой модификации нужна лампа с одноплатной конструкцией.
Из своих запасов я нашёл лампы, идеально подходящие для переделки — Navigator NLL-A60-15-230-4K-E27 с датой выпуска 0419 (надеюсь у современных ламп такого типа такая же конструкция). Эта лампа имеет реальную мощность 13.66 Вт, даёт 1210 лм света, имеет индекс цветопередачи CRI(Ra) 83, у неё полностью отсутствует пульсация. Лампа оснащена импульсным драйвером. Такие лампы можно найти в продаже по цене от 120 рублей.
Разумеется, можно взять и модель с тёплым светом NLL-A60-15-230-2.7K-E27.
Первым делом снимаем колпак. У этой лампы его можно просто оторвать рукой (потребуется большое усилие). Под колпаком единая плата. На ней нас интересуют резисторы R1 и R2, они задают ток светодиодов.
Резисторы включены параллельно, их номиналы 2.7 Ом и 5.6 Ом. Аккуратно ломаем резистор R2, всеми силами стараясь не сломать всё вокруг резистора.
Вот и всё. Можно надевать колпак обратно.
Мощность лампы снизилась с 13.66 до 8.83 Вт. Световой поток снизился с 1210 до 925 лм. Теперь лампа способна заменить лампу накаливания 85 Вт, что тоже неплохо. У лампы значительно выросла эффективность: было 89 лм/Вт, стало 105 лм/Вт.
Главное, лампа стала гораздо «холоднее».
Температура корпуса непеределанной лампы достигает 67 градусов, у модифицированной всего 52 градуса.
Температуру на включённых светодиодах тепловизор показывает неправильно, но сравнить вполне можно.
Разница в температуре на светодиодах очень большая — 21 градус.
Светодиоды в модифицированной лампе теперь будут работать очень долго, дело за конденсаторами (им, кстати, тоже будет полегче из-за меньшей температуры внутри лампы). Если они не подведут, эта лампочка будет работать десятилетиями.
Несколько важных замечаний:
- для модификации пригодны только новые лампочки (если лампа давно работает, деградация светодиодов уже началась и она не остановится);
- при переделке вы лишаетесь гарантии на лампу (впрочем, если лампа всё же выйдет из строя и вы приклеите обратно плафон, никто не будет разбираться, что вы там внутри резистор отломали);
- не забывайте, что когда лампа включена в сеть, на плате присутствует опасное напряжение.
Я продолжу поиск удачных и массовых моделей для подобной модификации, и как только найду интересные варианты, расскажу, как переделывать и их, разумеется измерив параметры после переделки.
Источник
Делаем лампу накаливания вечной
Несмотря на наплыв энергосберегающих и светодиодных ламп у меня до сих пор используются лампы накаливания в помещениях, где свет включается ненадолго (кладовка, туалет, тамбур перед квартирой). Туда ставить энергосберегающие смысла нет- экономии электричества нет, но сгорают они там за милую душу. Не хочется каждый раз выбрасывать 150-300 рублей на ветер.
Лампы накаливания сгорают в 99% случаях в момент включения. Нить накала холодная, сопротивление почти в 10 раз ниже и в момент включения нить накала перегорает из-за высокого тока. Это можно избежать поставив блок плавного включения
Блок плавного включения не ставил –его просто запихнуть некуда, а димером пользовался в спальне пока дети были маленькие. Как выросли –убрал, т.к. разболталась ручка со временем и стала барахлить. Да и стоят эти электронные устройства 500-700 рублей.
Но дешевле и практичней установить диод , цена которой 3 рубля . Я использовал диоды 1N5399, можно любые другие главное два условия : максимальное обратное напряжение больше 300 В., максимальный прямой ток больше 0,5 А.
У меня использовалось 2 схемы включения: в разрыв и с шунтированием.
В разрыв . Отсоединяем один провод от выключателя и в разрыв подключаем диод. Лампочка горит в пол- накала и прослужит не один десяток лет.
С шунтированием. Такая схема нужна, если вам иногда нужно чтобы лампочка горела в полный накал (ярко). Здесь используется двухклавишный выключатель. Диод включается параллельно одному из выключателей.
Левый выключатель повседневный (вполнакала), а когда включаете и правый –лампа горит в полную яркость. Только подождите секунд 5 перед включением на полную яркость.
Затраты меньше рубля, но зато забудете когда последний раз лампочку покупали для замены перегоревшей.
Источник
ВЕЧНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПОЧКА ( Как её сделать Самому )
Недавно я выпустил ряд роликов про ремонт светодиодных ламп путем замены светодиодов и других частей используемых от доноров, посмотреть можете прямо здесь
Что стоит знать переделывая стандартную светодиодную лампочку? Некоторые моменты о которых мало говорят самодельщики и мастера. Матрицы в лампочках на 220 вольт запитываются через блок питания который не понижает напряжение (230в) А каждый светодиод в лампе рассчитан на напряжение 15-25 вольт при малом токе в 1 мА.
Хоровод диодов соединен последовательно и для переделки его придется рассечь для организации параллельного соединения.
Проверять диоды СMD на плате тестером почти не получается , поэтому предлагаю свою методу проверки
Как Ремонтировать и Разбирать светодиодные лампочки
Часть 1 Разборка
Часть 2 Переделка
Часть 3 Ремонт и Выводы
Как я переделал свои Светодиодные Лампы
Для эксперимента, этот ремонт я делал около месяца назад, причем не одной лампы, а сразу трех. Две одинакового типа, одна другая. Установил их в один светильник расположенный на кухне. Только не стал одевать рассеивающие полусферы, это позволит лучше охлаждаться светодиодам. Так как светильник у меня закрытый, данное решение весьма приемлемо.
Спустя месяц они также светят, как и раньше. Эксперимент продолжается, после полугода обязательно отпишусь о результатах. Но на данном этапе метод работает, спасибо Вам дорогие читатели за советы, они обязательно кому-нибудь помогут.
Источник
Делаем лампочку вечной и суперэффективной
Я нашёл новую отличную светодиодную лампу, которую можно за пять минут превратить в вечную.
Получится лампа, дающая 816 лм, с рекордной эффективностью почти 150 лм/Вт и почти неограниченным сроком службы.
Основная причина выхода светодиодных ламп из строя — постоянный перегрев компонентов. Из-за высоких температур перегорают светодиоды, высыхают и портятся конденсаторы. Честные производители подбирают режимы светодиодов так, чтобы они соответствовали паспортным, не очень честные добавляют процентов 20. Радиаторы в современных лампах совсем маленькие, охлаждаются светодиоды плохо, поэтому в первом случае лампы в среднем работают 10 тысяч часов, во втором могут сгореть и через 500 часов.
Если сделать так, чтобы светодиоды работали не на 100 или 120% своих возможностей, а на 50-70%, температура на них значительно снизится и они станут практически вечными. Заодно существенно продлится срок службы остальных компонентов лампы, ведь температура внутри корпуса будет гораздо ниже. Разумеется яркость лампы при этом снизится, но если взять для переделки мощную лампу, яркости после модификации во многих случаях будет достаточно.
Именно такой переделкой мы и займёмся.
Нам понадобится лампа Lexman 12 Вт 1521 лм из Леруа Мерлен . Сегодня такая лампа с тёплым светом 2700K стоит 190 рублей, с нейтральным светом 4000K стоит 95 рублей.
По моим результатам измерений лампа с тёплым светом потребляет 11.5 Вт, даёт 1536 лм, имеет цветовую температуру 2692K, индекс цветопередачи CRI(Ra) 82.4, пульсация полностью отсутствует. Лампа построена на IC-драйвере (имеет встроенный стабилизатор) и работает без потери яркости при напряжении 170-250 В. У лампы рекордная эффективность 134 люмен на ватт. Вот эта лампа на Lamptest: https://lamptest.ru/review/03839-lexman-a60-312w27e27r/
Корпус у лампы стандартный A60 и она довольно сильно греется: температура корпуса 69°C, на светодиодах тепловизор показывает 83°C.
После переделки мощность лампы снизилась до 5.5 Вт, световой поток стал 816 лм. Эффективность выросла до 148.4 лм/Вт. Параметры цвета (цветовая температура и индексы цветопередачи) не изменились. Эта лампочка по яркости заменит 75-ваттную лампу накаливания.
Температура корпуса 46°C (на 23 градуса ниже), температура на светодиодах 62°C (на 21 градус ниже). Все температуры и остальные параметры измерялись после получасового прогрева.
При таком нагреве светодиоды будут работать очень долго, надеюсь и остальные компоненты не подведут.
Для того, чтобы модифицировать лампочку, нужно снять с неё пластиковый колпак. С этой лампой пришлось повозиться — сначала я просунул канцелярский нож в щель между колпаком и корпусом и «прошёл» два оборота, потом аккуратно вставил в щель инструмент для вскрытия корпусов и им прошёл оборот.
На плате лампы размещено 36 светодиодов. Справа над микросхемой драйвера расположено два токозадающих резистора по 4.7 Ом (обозначение 4R70).
Эти резисторы включены параллельно. Для модификации лампы нам потребуется удалить один из них. Можно выпаять резистор, но гораздо проще и быстрее его аккуратно выломать плоской отвёрткой. Получится вот так.
Защёлкиваем колпак (приклеивать его не требуется, он и так отлично держится) и вечная лампочка готова.
На лампочке, которую я модифицировал, указана дата выпуска 10/2020. У ламп из других партий плата и номиналы резисторов могут отличаться.
Я тщательно отбираю модели ламп для модификации, ведь для переделки подходят не все светодиодные лампы. Для того, чтобы переделка была простой, нужно, чтобы у лампы была единственная круглая печатная плата, на которой расположены и светодиоды и все электронные компоненты (многие лампы двухплатные, чтобы переделать такую лампу придётся снимать плату со светодиодами и отключать выводы от цоколя, что может быть очень сложно или невозможно вовсе).
Я считаю, что если уж делать лампы вечными, имеет смысл переделывать только хорошие лампы. Мои критерии хорошей лампы, пригодной для переделки:
— импульсный (IC) драйвер со встроенным стабилизатором;
— индекс цветопередачи CRI(Ra) больше 80;
— отсутствие пульсации;
— одноплатная конструкция.
Лампы, которые не стоит пытаться переделывать можно отличить по следующим признакам:
— на верхней плате расположены только светодиоды;
— лишь один токозадающий резистор (если производитель сэкономил на копеечном резисторе, поверьте, всё остальное будет сделано с максимальной экономией и такая лампа даже после переделки долго не протянет);
— индекс цветопередачи CRI(Ra) менее 80.
Я продолжу поиски ламп, идеально подходящих для переделки. Не знаю, существуют ли одноплатные «свечки» и «шарики» с цоколем E14. Было бы здорово сделать вечными и их.
Источник
Делаем вечную лампочку
В общем приступим 🙂
Для того чтоб начать бодяжить эту тему нам понадобится:
— клей «Супер Момент» или любой другой секундный.
— светодиод
— корпус от лампочки
— резистор*
* сопротивление резистора к разным светодиодам нужно разное, я пока встречал светодиоды на 3,5 и 1,5 вольт или с интегрированным резистором на 12 в.
Вот необходимое сопротивление:
1,5 в — 1,5-1,8 кОм
3,5 в — 1,1-1,2 кОм
———————-
Итак приступим:
1) К одной ножке светодиода припаиваем резистор, причём стараемся припаять его как можно ближе к светодиоду чтоб конструкция была как можно короче иначе может не поместится в корпусе лампочки. Далее ко второй ножке припаиваем 3-4 «волосины» тонкой медной проволоки длиной сантиметра 2 и изолируем резистор при помощи термо-трубки.
2) Засовываем получившуюся конструкцию в корпус лампочки, резистор просовываем в «пупочку», высовываем наружу проводок припаянный к другой ножке светодиода, и приклеиваем это всё к корпусу лампочки. После высыхания клея припаиваем.
Вообще конечно тут по фоткам всё понятно, но всё же. тут самая сложная часть грамотно всё склеить, самый простой и действенный способ это налить немножко клея в корпус лампочки и на нижнюю часть светодиода, держатся будет железно.
Источник