Как сделать y пайп своими руками

Источник

Пайпы

• Кат-пайпы от 7400 рублей
• Тест-пайпы от 6800 рублей

Есть возможность изготовить любой вид пайпа по индивидуальному проекту или мы поможем подобрать пайп для Вашего автомобиля из широкого ассортимента, представленного в наличие.

Услуги

Наш автоцентр «Лёха Выхлоп» специализируется на тюнинге и оптимизации работы выхлопных систем уже более 15 лет. Опытные специалисты проведут бесплатную компьютерную диагностику на современном оборудовании и дадут рекомендации по выхлопной системе Вашего транспорта. Вы можете записать на диагностику по телефону +7-903-129-20-00 или приехать к нам. Наш автосервис расположен по адресу: г. Москва, Сокольнический Вал 1, кор. 1.

Мы предоставляем широкий спектр услуг, касающихся пайпов:

1. Изготовление пайпов различных конструкций, объёмов и длины
2. Подбор и установка пайпа
3. Замена и установка гофры
4. Бесплатная комплексная компьютерная диагностика
5. Консультация опытных мастеров
6. Различные виды сварки
7. Изготовление отдельных труб из различных сплавов стали, алюминия и карбона.

Виды пайпов

Runner – каждая отдельная труба в выпускном коллекторе, которая идет от цилиндра. Если раннеры одной длины, то «паук» является равнодлинным.

Up-pipe (от англ. – «верхняя труба» ап-пайп) труба, подводящая воздух от коллектора к турбине двигателя (соответственно, на атмосферные двигатели не устанавливается). Может устанавливаться на турбированные двигатели для увеличения мощности двигателя и увеличения пропускной способности.

Смотрите фотографии качественных выхлопных систем в нашей

Mid-pipe (мид-пайп,«серединная» труба в переводе с англ)- является трубой между даунпайпом и вторым катализатором. Так же, как и даун-пайп, может устанавливаться не только на турбированные двигатели, но и на атмосферные.

Down-pipe (в переводе с англ. «нисходящая», а не «нижняя», даун-пайп) — является приемной трубой после первого катализатора

X-pipe – элемент выхлопной системы, который выполнен в форме буквы Х (две приемные трубы соединяются и расходятся в месте где наиболее выражены импульсы и давление). Дает более равномерную продувку цилиндров двигателя.

H-pipe – является схожим элементом, что и х-пайп, но выполнен в форме буквы Н. Отличие от х-пайпа в том, что в Н-пайпе выхлопные газы стабилизируются путем обмена волнами сжатия и разрежения. А в Х-пайпе добавляется еще и обмен импульсами.

Y-pipe – тоже элемент из приемных труб, где две трубы соединены в одну. Чаще всего их устанавливают для раздвоения (выведения на две стороны) выхлопной системы.

T-pipe («тройник»)- компонент выхлопной системы, напоминающий букву Т. Его устанавливают для разводки выхлопной системы на обе стороны, как и У-пайп.

Cross-pipe –один из видов труб, является прекрасной альтернативой для Х-пайпа и Н-пайпа. Он делит потоки выхлопных газов пополам, а за счет уменьшения диаметра и плавного соединения труб достигается максимальный разгон потока отработанных газов. Обычно выглядит как 4 трубы, сваренные попарно и спирально закрученные.

Test-pipe – название для стронгера/пламегасителя/высокотемпературного резонатора или любого элемента, который устанавливается на место удаленного катализатора. Иногда называют каткиллер (catkiller)

Cat-pipe –является сочетанием двух труб- мид-пайпом и даун-пайпом и подводит выхлопные газы к первому катализатору.

Flex-pipe ( от англ. Flex- гибкий)- гибкое соединение труб после выпускного коллектора. Проще говоря, флекс-пайпом является гофра глушителя

Catback (сокр. от англ. Cat-catalyst- катализатор, back-задняя часть)- катбэком называют все компоненты выхлопной системы после второго (или единственного) катализатора. Туда входит-резонатор, глушитель, трубы, гофры.

Turboback ( «турбобэк»)- это группа элементов выхлопной системы, находящаяся после турбины двигателя, то есть: мид-пайп, даун-пайп, катализаторы, гофры, резонатор, пламегаситель/высокотемпературный резонатор/стронгер, глушитель.

Для чего нужен пайп

В зависимости от Ваших целей и потребностей, мастер установит на Ваш автомобиль соответствующий пайп. Как правило, автовладельцы, желая установить пайп, желают такого результата как:

1. Увеличение мощности и крутящего момента двигателя
2. Увеличение пропускной способности
3. Изменение звука выхлопа

Итоги

Суммируя вышенаписанное, нужно отметить, что установка пайпа (пайпов) является важнейшим этапом в тюнинге выхлопной системы автомобиля. Качественные пайпы дадут прирост к мощности авто и улучшение разгонной динамики. Стоит сказать, что все на пайпы, которые у нас в наличие, имеется гарантийный сертификат. На свои услуги мы, разумеется, тоже даем гарантии от 1 года. Приезжайте к нам на консультацию по адресу: г. Москва, Сокольнический Вал 1, кор. 1!

Источник

2 варианта самостоятельного изготовления глушителя: инструкция и советы

Глушитель — элемент выхлопной системы двигателя. Его наличие не зависит от вида топлива, на котором работает двигатель — бензин, соляр или метан.

Глушитель гасит звуковые колебания, помогает затуханию, затиханию и резонансному уменьшению звуковых волн выхлопа двигателя. Собеседники не смогут общаться около работающего двигателя без глушителя. Шум мотора будет заглушать их речь.

Тем не менее многие автовладельцы мечтают переделать выпускную систему и сделать прямоток. Некотрые могут создать его своими руками.

Виды глушителей и их отличия

Насчитывают 4 типа глушителей по способу поглощения акустических волн:

• отражательные;
• ограничительные;
• поглотительные;
• резонаторные.

Схема отражательного обратноточная, остальных — прямоточная.

Отражательные

Если в автомобиле устанавливают один глушитель, то используют отражательный вариант. В нём применяют принцип «ломания» потока выхлопных газов за счёт создания нескольких перегородок, камер расширения и поворотов. Громкость выхлопа снижена до нормативных показателей. По этой причине подавляющее большинство заводских автомобилей оснащают отражательным типом.

самый популярный для заводской конфигурации автомобиля

Недостаток такого вида глушителя — снижение мощности двигателя из-за сопротивления системы выпуска потоку отработавших газов.

Резонаторные

На систему выпуска мощных двигателей в качестве первой ступени устанавливают резонаторный глушитель. Он состоит из перфорированной трубы, помещённой в корпус. Корпус делится на две или три секции. Энергия отработавших газов ослабляется за счёт ступенчатого понижения давления.

устанавливается как первая ступень гашения энергии выхлопа

Деталь снижает силу звуковых колебаний и сохраняет мощность двигателя при свободном течении потока выхлопных газов.

Ограничительные

В ограничительных глушителях поток газов проходит через диафрагму или конусное сужение, что приводит к снижению мощности мотора. Акустическая защита таких устройств невысока, так как диафрагма не препятствует прямолинейному движению звуковой волны.

Поглотительные

Гасящую функцию для звуковых колебаний в поглотительном глушителе выполняет мелкопористый негорючий материал, расположенный в пространстве между перфорированной трубой и корпусом. Конструкция похожа на резонаторный тип. На снижение мощности этот тип влияет незначительно.

Замена обратноточного глушителя на прямоточный своими руками

При изготовлении прямотока целесообразно применить положительные свойства конструкций нескольких типов.

Причины замены стандартного глушителя на прямоточный

Владельцы автомобилей меняют заводской глушитель на прямоток по нескольким причинам:

• получение прибавки мощности двигателя;
• субъективное улучшение акустических параметров выхлопа;
• повышение эстетических параметров автомобиля;
• полная модернизация выпускного канала;
• установленный глушитель вышел из строя.

Инструменты и материалы для работы

Прямоточный глушитель часто покупают, но для любителей инструментов и неуёмной жажды творчества рекомендуем изготовить его своими руками. Детали предпочтительнее выполнить из нержавеющей стали толщиной 0,8–2,0 мм.

Заготовки из чёрного металла подбирайте толщиной для корпуса 1,0–1,5 мм, остальные 2,0–4,0 мм, чтобы избежать преждевременного прогара деталей, а также используют заготовки из стандартного.

Для корпуса применяют подходящие по размеру: огнетушитель, термос, пустой газовый или баллон акваланга.

Для набивки камеры глушителя применяют негорючий пористый материал или их комбинацию:

• базальтовую или другую минеральную вату;
• мелкоячеистую металлическую сетку;
• металлические сеточки для кухни;
• металлическую стружку.

• шлифовально-угловая машинка (болгарка);
• дрель или сверлильный станок;
• сварочный аппарат;
• расходные материалы: диски по металлу для болгарки, свёрла, электроды и пр.

Переделка старого глушителя

1. Старый глушитель демонтируем, разбираем с помощью болгарки, оставляем детали корпуса и входной патрубок. При сохранении перегородок сверлим в них отверстия для прохода выхлопных газов. Камеры дополнительно снижают громкость выхлопа.

из старого глушителя вырезаем всё, что не нужно

Перфорируем внутреннюю трубу доступным способом. Диаметр перфорированной трубы равен диаметру входного патрубка или больше до 30%.

небольшое количество мелких отверстий поможет сохранить при выхлопе сочный басистый гул от мотора

Учитывайте, что через большие отверстия и пазы из камеры быстрее будут «выдуваться» волокна минеральной ваты.

нержавеющая сталь помогает увеличить срок эксплуатации деталей и механизмов в несколько раз

В дальнейшем диаметр внутренней трубы возможно уменьшить путём несложных манипуляций, а увеличить — несоизмеримо сложнее.

длину трубы отрезаем в нужный размер

Надеваем на место перфорации трубы металлические сеточки для кухни.

внутреннюю перфорацию перекрываем мелкопористым негорючим материалом

Плотно обкручиваем кухонные сеточки металлической сеткой в 1–3 слоя. Сетку фиксируем отожжённой стальной проволокой с множественной перекруткой или обжимаем несколькими хомутами.

усиливаем перфорацию, снижая её проницаемость для минеральной ваты

Согласуем и зачищаем места сварки, привариваем перфорированную трубу на штатное место.

сварку проводим с соблюдением всех правил безопасности

Все свободное пространство внутри глушителя плотно заполняем выбранным наполнителем.

наличие нескольких камер способствует большей функциональности глушителя

Работа с минеральной ватой требует индивидуальных средств защиты.

отсутствие металлической сетки между отверстиями и ватой приведёт к более быстрому «выдуванию» ваты из глушителя

Прихватываем край «крышки» корпуса двумя-тремя прихватками, чтобы избежать смещения и завариваем корпус.

Для защиты от коррозии и придания эстетического вида красим термостойкой краской в любимый цвет.

Чтобы глушитель служил дольше, в корпусе сверлим одно или несколько отверстий диаметром 1,5–2,0 мм для оттока конденсата. Для определения нижней точки автомобиль должен стоять горизонтально.

Видеоматериалы про глушитель

В интернете есть множество видеороликов, на которых авторы изобретательно и просто демонстрируют изготовление прямотока своими руками.

Видео: как изготовить глушитель-прямоток своими руками

Ещё один наглядный пример изготовления глушителя с нуля. Вариант прямотока выполнен из нержавеющей стали с двумя выхлопными патрубками.

Видео: как изготовить глушитель-прямоток из нержавеющей стали

Как сделать прямоток тише

Для снижения громкости выхлопа используют устройства, которые уменьшают проходное сечение выхлопного патрубка глушителя. Рассмотрим часто используемые на автомобилях заслонку и флейту.

Установка заслонки

Заслонку устанавливают либо до, либо после глушителя. Громкость выхлопа прямотока будет явно снижена только при полностью закрытой заслонке. Остаются технологические просветы 3–5% для прохода отработавших газов — поэтому мотор не глохнет. В связи с этим мощность двигателя значимо уменьшается из-за перекрытия системы выхлопа.

заслонка изготовлена своими руками

Также применяют заслонку для переключения с прямоточного на обратноточный глушитель и наоборот при необходимости. В этом случае устанавливают новый глушитель параллельно старому, а заслонку монтируют перед ними. Эту схему уже используют на некоторых марках автомобилей с завода.

механическая регулировка заслонки осуществляется на ходу водителем из кабины

Проехать с закрытой заслонкой небольшое расстояние можно, а ездить постоянно — неприемлемо для двигателя.

заслонка установлена перед глушителем

Изготовление и установка флейты

Флейта (сайленсер) обладает более предпочтительными характеристиками. Она заглушает просвет выхлопной трубы гораздо меньше, чем заслонка. Флейту можно купить, зная внутренний диаметр выпускного патрубка, или изготовить своими руками. Различные конструкции сайленсера показаны на фото.

Варианты монтажа флейты

Возможные варианты исполнения флейты.

Внешнее — для диаметров выпускного патрубка до 50–60 мм.

способ крепления флейты на выхлопную трубу небольшого диаметра

Внутреннее — для больших диаметров. Диаметр меньшей трубы должен быть на 15–40% меньше диаметра выходного патрубка, длина — от 0,25–0,35 м до 0,50–0,75 м. В ней, как правило, выполняются разгрузочные отверстия.

флейта правильной конструкции «помогает» ездить тише

звук становится «приятней» для ушей автоинспектора

Инструменты и материалы для изготовления флейты

• болгарка;
• электродрель;
• аппарат для сварки;
• гаечные ключи.

Заготовки правильнее выбрать из нержавеющей стали толщиной 0,8–1,2 мм, что гарантирует длительность эксплуатации. Заготовки из «чёрных» металлов допустимы толщиной 2,0–2,5 мм или меньше, если планируем кратковременные периоды эксплуатации флейты. В качестве заготовок используем два обрезка трубы и листовой металл для фланца.

Изготовление флейты своими руками

Порядок выполняемых работ:

1. Подгоняем все детали в требуемые размеры. Размеры фланца и большей трубы вымеряем «по месту».
2. Сверлим отверстия.

просечка делит выхлоп газов на два потока, что уменьшает громкость выхлопа

Для дополнительной разгрузки системы выпуска от избыточного давления отработавших газов сверлят отверстия во фланце.

дополнительные отверстия способствуют более свободному выхлопу

Видеоматериалы про флейту

Видео: звук выхлопа через прямоток без флейты

Видео: звучание флейты на том же автомобиле

Нормы шума и ответственность за их превышение

Ответственность за громкий выхлоп глушителя предусмотрена по статье 8.23 КоАП. Водитель привлекается за эксплуатацию машины с превышением уровня шумов по Техническому регламенту Таможенного Союза 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств» пункта 9.9.

Таблица: зависимость предельно допустимого уровня звука от категории транспортного средства

Категория M1, N1 и L — это легковые автомобили, имеющие не более 8 мест для сиденья, грузовые автомобили с разрешённой максимальной массой не более 3,5 т., мотоциклы/мопеды/квадроциклы.

Категория M2 и N2 — это автомобили с более чем 8 местами для сиденья (кроме водителя), но максимальная масса которых не превышает 5 тонн, и грузовые автомобили с разрешённой максимальной массой от 3,5 до 12 тонн соответственно.

Категория M3 и N3 — это полноценные автобусы и грузовые автомобили с разрешённой максимальной массой более 12 тонн (фуры, большинство самосвалов).

По 12.5.1 КоАП водитель (или собственник) привлекается за внесение изменений в конструкцию автомобиля без разрешения надзорного органа — ГИБДД.

Итак, штраф за глушитель-прямоток может составлять либо предупреждение плюс штраф в размере 500 рублей, либо два штрафа по 500 рублей (двух предупреждений на практике вынесено быть не может).

Изготовление прямоточного глушителя и его дальнейшее усовершенствование под силу большинству автолюбителей.

Несмотря на ограничения при эксплуатации подобных устройств в нашем социуме, желающих изготовить своими руками и установить на автомобиль прямоточный глушитель становится больше и больше.

Благодаря подробным инструкциям с фотографиями и видеоматериалами изготовить прямоток будет намного легче.

Как уменьшить звук глушителя в автомобиле своими руками

Есть любители прямоточного выхлопа, когда слышен громкий рев мотора. Но есть и те, кто думает как уменьшить звук глушителя.

Если сделать тихий глушитель своими руками, то тогда ездить будет комфортнее, потому что в салоне станет тише. Особенно на отечественных автомобилях типа ВАЗ 2109 актуален вопрос, как сделать бесшумный глушитель.

Если получится сделать на девятке тихий глушитель, то машина будет доставлять больше радости своему владельцу.

Способы как приглушить звук выхлопа

Перед тюнингом выхлопной системы надо разобраться с причинами, почему со временем звук работы мотора становится громче. Сама по себя работа мотора — это достаточно громкий процесс, но глушитель и другие узлы выхлопной системы отлично подавляют этот сильный шум. Без глушителя же шум мотора очень сильный.

Шум происходит из-за того, что в камере сгорания происходит взрыв топливной смеси, при этом выделяются газы, которые потом выходят в выхлопную трубу. Мы подробно не будем говорить про работу двигателя, об этом можно почитать в другой статье, а здесь мы будет говорить именно про то, как приглушить звук выхлопа.

От взрыва выделяется энергия, которая толкает поршень, а когда поршень ушел на необходимое расстояние, то открывается выпускной клапан, через который выходят отработанные газы и идут дальше через выхлопную систему. Чтобы эффективно поглощать шум используются детали из толстого металла.

Так что, чем толще металл используется в выхлопной системе, тем тише будет ездить машина из-за того, что меньше будет вибраций.

Самый первый берет шум на себя выпускной коллектор, поэтому он сделан таким большим и толстым, поэтому он лучше всего гасит шум, который идет из блока цилиндров. Даже если сравнить выхлопную трубу любой более менее нормальной иномарки с выхлопной трубой отечественного автомобиля, то видно, что в иномарках труба тяжелее и толще, поэтому и тише такая машина работает.

Именно поэтому когда едешь на старом ВАЗ 2114, то шум такой, что не слышно, что говорят пассажиры на задних сиденьях, поэтому и появляются мысли о том, как приглушить звук выхлопа.

В выхлопной системе есть еще резонатор, который нужен для снижения скорости газов по выхлопной трубе. А после резонатора идет глушитель. Выхлопные газы, когда проходят через резонатор, теряют долю энергии и дальше идут медленнее.

Самую большую долю своей энергии газы теряют в глушителе. Если рассматривать хороший глушитель, то в нем несколько отдельных корпусов, пройдя которые от шума мало что остается.

Как самостоятельно сделать самый тихий глушитель на автомобиль?

Когда вопрос с шумом во время эксплуатации автомобиля зашёл слишком далеко, и вы приняли решение сделать самый тихий глушитель на автомобиль, то надо начать с подготовки инструмента. Нам понадобятся:

• сварочный аппарат, подойдет инвертор или полуавтомат;
• углошлифовальная машинка и диски к ней;
• верстак с тисками.

Также будет интересно: Тюнинг ЗАЗ 965: глобальный апгрейд своими руками

Самый верный и недорогой способ сделать глушитель тише — вварить дополнительный резонатор. Это можно сделать и в гаражных условиях самостоятельно.

Дополнительный резонатор можно поставить между штатным резонатором и глушителем. Можно устанавливать уже готовый резонатор, его надо просто вварить в нужное место в трубе. Или можно собрать резонатор самостоятельно. Для тех, кто сомневается, станет ли тише выхлоп если вварить дополнительный резонатор, то ответ однозначен — выхлоп станет тише. Если все сделать правильно.

Как сделать дополнительный резонатор глушителя своими руками

Резонатор глушителя своими руками делается довольно просто, сейчас мы подробно обсудим каждый шаг. Для начала надо сделать наружный корпус, его можно сделать из любой стальной трубы с тонкими стенками: который выглядит вот так:

Концевая часть выглядит так:

Возможные неудобства, связанные с тихим глушителем

Машина теперь будет работать тише, чего мы и хотели добиться, но могут быть и некоторые недостатки — увеличение общего веса выхлопной системы. Поэтому надо повесить более крепкие кронштейны, чтобы на неровной дороге выхлопная труба не оторвалась. Еще бывают случаи, когда вешают резиновые амортизаторы. Но по факту, самодельный резонатор будет весить примерно 2-3 кг.

Также надо протестировать в действии, как работает выхлопная система, чтобы газы нормально выходили через выхлопную трубу. Поэтому проверять надо на повышенных оборотах, тогда можно будет сделать правильные выводы. Но как правило, через такой резонатор газы будут выходить без затруднений.

А далее на видео еще один способ как уменьшить звук глушителя, сделав действительно очень тихую выхлопную систему:

Как сделать самодельный глушитель для автомобиля – технологический мануал

Всё чаще на автомобилях отечественного и зарубежного производства можно встретить самодельный глушитель. В действительности изготовить для себя качественный глушитель не так уж и сложно. Более того, изготовление самодельного глушака начинает приобретать массовые масштабы. Этому явлению имеется вполне логичные объяснения:

• во-первых, элементы выпускной системы, особенно отечественные, выпущенные серийным способом, как правило, имеют малый срок эксплуатации;
• во-вторых, оригинальные запчасти для иномарок и качественные отечественные детали стоят очень дорого, кроме того, никто не застрахован от подделки;
• в-третьих, умельцы в гараже из подручных средств могут сотворить такой технический «шедевр», который по эксплуатационным характеристикам не будет уступать лучшим серийным моделям.

Изготовление глушителя своими руками – этап первый

Самодельный глушитель из трубы

Прежде чем начинать работу по изготовлению собственной модели глушителя, следует основательно подготовиться для того, чтобы не отвлекаться в разгар процесса. Всё, что потребуется можно найти практически в любом гараже. Основной элемент глушителя, который страдает больше всего – это его корпус (бачок). Толщина металла, который используется, слишком мала для того, чтобы выдержать многократные перегревы, вибрацию, воздействие влаги и продуктов горения.

Первым делом нужно найти материал для глушителя. Практика показывает, что самым удачным вариантом является корпус старого порошкового огнетушителя. Наиболее компактные модели представляют собой металлические колбы диаметром 100-150 мм, а вес корпуса не будет превышать 3 кг.

Корпус огнетушителя обладает следующими преимуществами:

• габариты позволяют использовать его без изменения;
• толстая сталь прослужит долго без разрушений, так как изначально корпус предназначен для работы под высоким давлением;
• горловина огнетушителя в виде конуса имеет утолщённый металл и нуждается лишь в минимальной переделке.

Огнетушители имеют ограниченный срок хранения, после которого либо после использования, они списываются. Найти такой не составит труда.

Углекислотные огнетушители для изготовления глушителей своими руками использовать нельзя, так как самая маленькая модель обладает весом 5 кг.

Кроме корпуса необходимо два отрезка стальной бесшовной трубы диаметром около 30 мм. Длина отрезков подбирается в каждом конкретном случае отдельно.

Самодельный глушитель получится только в том случае если в гараже или мастерской имеются инструменты:

• сварочный аппарат (лучше полуавтомат);
• угловая шлифовальная машина (болгарка) с отрезным и зачистным дисками;
• шкурка разной зернистости;
• кисть для покраски;
• сольвент или другой растворитель;
• термостойкая краска (КО 811, КО 813 или их аналоги);
• верстак с тисками;
• средства индивидуальной защиты: маска сварщика, щиток для лица, сварочные и рабочие рукавицы, спецодежда, респиратор.

Подробно о том, как сделать самодельный глушитель

Как сварить самодельный глушитель на ВАЗ 2101

Процесс изготовления начинается с демонтажа выхлопной трубы. Снять её придётся для того, чтобы срезать старый глушитель. Далее трубу следует установить на место (не затягивая крепёж). Это необходимо для дальнейших примерок. Со старого корпуса позаимствуем также кронштейны, с помощью которых он крепится к кузову или изготовим их заново. На самодельный глушитель чертежи можно найти в специализированной литературе или лучше составить собственные, исходя из таких условий:

• входная труба в глушитель располагается вдоль корпуса (входит в тыльную часть огнетушителя), смещена от центра к боковой стенке и погружена внутрь на 2/3 длины корпуса;
• выходная труба из глушителя располагается по оси корпуса (верхняя часть огнетушителя) и также погружена внутрь на 2/3 длины корпуса.

Таким образом, внутри корпуса срезы труб заходят друг за друга, но из-за осевого смещения не сталкиваются. Перед непосредственной сборкой необходимо провести доработку заготовок:

• огнетушитель опустошается, из него вывинчивается запорно-пусковой кран;
• с помощью шлифмашины и сварочного аппарата, в верхней части выполняется отверстие, соответствующее по диаметру трубе;
• такое же отверстие изготавливается в донной части корпуса огнетушителя, но смещённое к стенке корпуса;
• в теле отрезков труб, которые помещаются внутрь корпуса, выполняются надрезы диском «болгарки» в шахматном порядке (по 20-30 шт.). Можно просверлить отверстия, но для этого потребуется сверлильный станок.

После этого можно приступить к первой примерке. Корпус будущего глушителя подвешивается на штатное место, крепится для начала подручными средствами (огнетушитель располагается дном вперёд автомобиля). В отверстия вставляются отрезки труб. Далее корпус необходимо проворачивать до того момента, пока входное отверстие не получит максимально удобное совпадение со штатной трубой.

Выставив все детали так, как они будут находиться, можно их «прихватить» сваркой. После этого глушитель снимается, и трубы окончательно привариваются к корпусу.

Изготовление глушителей – процедура ответственная, поэтому сварочные работы лучше доверить опытному специалисту. Также к корпусу привариваются кронштейны.

На последней примерке можно обрезать входную трубу и сварить её с основной, а выход обрезать такие образом, чтобы он чуть выступал за край бампера.

Самодельный глушитель для автомобиля требует чистовой доработки

Выхлопная система автомобиля постоянно подвержена процессам, которые активно способствуют коррозии и разрушению. Тем более место под днищем автомобиля не самое чистое.

По этой причине многие автолюбители не обращают на чистоту выхлопной трубы внимание, но раз уж мы отважились сделать её своими руками, то необходимо придать ей товарный вид.

Это поможет защитить металл от разрушения, да и знакомым можно смело показывать.

Глушитель получает товарный внешний вид после таких манипуляций:

• сварочные швы зачищаются шлифмашинкой;
• корпус и труба шлифуются шкуркой;
• наружная поверхность обезжиривается и очищается ветошью смоченной в растворителе;
• глушитель окрашивается кистью в 2-3 слоя специальной термостойкой краской.

Выбирая краску обязательно необходимо убедиться, что она способна выдерживать температуру до 600°С. В противном случае, велика вероятность её обгорания и отслаивания. Все. Самодельный глушитель готов и, поверьте, прослужит он вам долго верой и правдой.

Выхлоп для Чайников. — Community «Выхлопные Системы и Впуск» on DRIVE2

Если эта тема не понравится админам, чтож прошу меня простить, удаляйте тогда! Или скажите что убрать — я уберу. Просто очень тяжело в это все с нуля въехать…Почитав некоторые комментарии я понял, что некоторые не понимают о чем эта заметка. И скорее бросаются в словесный бой смешивая все и вся…Тут нет советов для тюнинга и я не претендую на первоисточник.

Эта заметка для тех, кто только заинтересовался этой темой. И ему необходимo базовое короткое понимание. Отталкиваясь от него он или она сами поймут, хотят ли они делать спортивный выхлоп и настраивать его. Так ли необходимо вырезать катализаторы, слушая крутого дядю из сервиса под мостом… когда свои вышли из строя.

И стоит ли ждать чудес звука при замене заднего глушителя.

Далеко не всем интересны ваши резкие советы по диностендам, каким-то замерам, вопли о завихрениях и сечении труб вообще мало понятны простым людям. А кому-то надо тупо понять, прежде чем спорить, чем отличается один глушитель от другого и что такое h-pipe и x-pipe о которых все поют.

Вобщем, я пару месяцев назад озадачился вопросом замены выхлопа. Просто так. Я не понимал до конца что мне надо и бесконечное количество терминов все время вводило меня в заблуждение.

Я провел 6 консультаций с разными производителями выхлопов, перерыл десятка полтора форумов, поболтал с приятелем-специалистом по двигателям внутреннего сгорания (выпускник и преподаватель МАМИ), 4мя сервисами по изготовлению “кастома” и “гаражного кастома” и понял, что термины часто путают не только меня.

Я не буду тут писать что делает глушитель и как работает резонатор этого добра полно в интернете. тут коротко о главном:

Что вам следует понять прежде чем начать шариться по сайтам с разными насадками резонаторами и прочей EXHAUST утварью:

То, что катализатор душит мотор, это НЕ ТАК! Исправный (!) катализатор в штатном выхлопе не дает такого сопротивления потоку отработавших газов чтобы задушить ваш мотор! да, он дает физическое сопротивление. Но Если он оплавлен и забит -это реальная проблема.

Его, конечно, удаляют и машина начинает ездить нормально. И клиент начинает всем рекомендовать удалить кат для получения дикой мощности, раскрытия потенциала двигателя и приводить в пример свою машину.

Хотя, на деле, она едет не лучше такой же, но с исправными системой впрыска и катализатором.

Я оговорюсь, что речь о штатном выхлопе, если вашей задачей не стоит выдирание лошадиных сил с чего только можно, не трогайте первые каты. Это и ваш воздух тоже. Не путайте спортивную выхлопную трассу со штатным выхлопом!

Выйти из строя кат может по разным причинам, например, наплевательское отношение к машине, ее эксплуатации с неисправной системой зажигания или топливоподачи, механические повреждения. И даже “убедительные басни” про дико плохой бензин часто оказываются НЕ ПРАВДОЙ.

В такой ситуации надо ставить “Универсальный катализатор” (в соответствии с евро нормами вашего авто) он значительно дешевле оригинального, но по структуре и качественным характеристикам идентичен штатному. Выпускают их и эмгэ рэйс, и магнафлоу и еще много кто. проблем купить такой кат — нет.

О вреде замены его на пламягас в штатной системе можно почитать в интернете. Кроме снижения токсичности катализатор по своей сути является глушителем, т.к. и в нем происходит рассеивание потока выхлопных газов с поглощением энергии.

Кроме того, катализатор снижает тепловую нагрузку на остальные элементы выхлопа.

Очень много мне рассказали работники MAGNAFLOW. Их статью по построению выхлопа я приведу в конце, полное копирование материала они не разрешают. И тут это не приветствуется, мягко говоря.

ВАЖНО ПОНИМАТЬ ЧТОМы все время путаем два важных понятия — настроенный спортивный выхлоп и выхлоп штатного автомобиля да еще и с катализаторами. Выхлопные системы не поддаются точному эмпирическому расчету.

Но в настроенном выхлопе ключевую роль играют волновые процессы, сечения, длины, скачки импеданса и тд. На эту тему написано масса книг и статей. В штатном выхлопе достаточно минимального сопротивления после катализаторов.

Нигде в теоретических источниках нет расчетов выхлопа при условии наличия катализаторов.

Машины с атмосферниками, заряженными атмосферниками и турбинами это все разная история выхлопа… разное сечение труб, разные потоки. Увеличивать сечение без увеличения мощности — глупо. А при серьезном глубоком тюнинге, увеличении мощности, уже не обойтись без перестройки всей трассы выхлопа.

Все разговоры о каких-то “подпорах” цитирую работника магнафлоу: “На мой взгляд вся теория “подпоров” очень сомнительна и отдает гаражными понятиями. На момент на низах влияют десятки параметров — длина ранеров впускного коллекора, фазы РГМ, длина труб выпускного коллектора, соотношение диаметра цилиндра и хода поршня и тд и тп.

Х, H или Y пайп здесь не на первом месте. Подпор же создают резонаторы — здесь их нет.” (про выхлоп Крайслер Кроссфаер)

Н-pipe — могие считают что он ничего не дает кроме “американского” красивого звука. Это не совсем так. Он смешивает потоки и влиет на распределение волн давления и разряжения в выхлопе.

• X-pipe — даёт более сглаженный звук и пересекает выхлоп с обеих голов, что даёт большую скорость и отдачу.
• Y-pipe — даёт совсем сглаженный выхлоп, но тормозит отход газов при стандартном выхлопе (не всегда).

True Dual — это раздельный выхлоп от каждой головы свой раздельно, то есть головы вообще не пересекаются. Часто так бывает, что две трубы просто негде разместить по компоновке (как в моем кроссфаере, например) и большой необходимости в них изначально нет. Штатно и у доброй половины машин с V8 встречаются однотрубные выхлопы.

Не выхлоп определяет характер звучания! Не обманывайте себя и не давайте обманывать другим.

Ни один глушитель не сделает из рядной четверки маскл-каровский V8! Звук двигателя определяется кучей параметров — кол-во цилиндров, их расположение, форма камер сгорания, фазы газораспределения, тип и настройки топливной системы и зажигания, форма и размеры каналов ГБЦ, конструкция газораспределительного механизма, кол-во и размер клапанов, наличие турбин или компрессоров — все это оказывает существенное влияние на тембр звука. И только после всего стоит выхлопная система, которая изначально создана для того, чтобы этот звук максимально подавить и снизить производимый автомобилем шум. Последняя как эквалайзер, и если у вас задача простая, подправить звук — надо заменить заднюю часть. Например, мой мереновский V6 не шибко басовит… Его “характер звучания” такой что после 4х тыщ он шипилявит и “в горле дерет”… меняя банки никак не получится сделать утробный рокот AMG 6.3… А жаль, черт ? было приятно обманываться, хотя бы в мечтах ?

Можно много всего сказать хорошего и о производители BORLA. Но на данный момент из-за курса доллара они имеют какой-то неподьемный, лично для меня, ценник. Тут ничего не поделаешь… цены “переборщились”.

Кстати если поискать в интернете, на ибее или еще где то разница в цене колосальна! На глушитель стоимостью 153$ (В штатах) Московская Борла вешает ценник 359$! Говорят растоможка, доставка… Тогда дешевле пользоваться своими силами.

Вот одна контора, которая является их официальными представителями — “РокетЛаб”, минут 15 терпеливо консультировала меня по телефону.

Парень мне предлагал и безкатовую прошивку, и был готов вырезать все что у меня есть в выхлопе и воткнуть туда две банки БОРЛА… (стоимостью как весь выхлоп у флоумастерс:) ) Обьяснял, что при всем этом “…машина не станет гонкой”! Тогда для меня вообще не очевидна надобность вырезать каты, делать прошивку, и платить за это около 50ти тысяч… — чтобы что? Конечно, в его предложении нет ничго страшного. Просто, в душе, вероятно, парни больше заточены на “спорт выхлопы”… Но такая агрессивная манера уговора на “безкат” меня отталкивает. Молодой человек даже привел в пример, спорт кар ауди R8, мол он вырезал каты и делал прошивку…А вот другие мои друзья, Про-сервис, они так же занимаются кастом выхлопами, тоже рассказали мне тоже интересную историю, про новую R8. Владелец вырезал катализаторы… но через полтора месяца приехал и врезал их обратно…

Тоже можно сказать и о порше 911 (имею ввиду кузов 996)… В сервисе по обслуживанию таких серьезных авто мне сказали что запрещают вырезать катализаторы и заниматься такой херней своим близким клиентам. Говорят что при удалении катов у владельца на лбу написана 12шка евро… (стоимость нового двигла для 996)… вот такие пирожки…

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МАСТЕРОВ У КОТОРЫХ ВСЕ ПРОСТОвырезать, дунуть, приварить… “безкатовые прошивки” и прочее… с этим надо быть очень аккуратным…Кто-то “отключает задние лямбды програмно”… кто-то обьясняет что это не физическое отключение.

Им просто “расширяют диапозон”… 90% установщиков вовсе не нацелены на результат и их суждения сильно ангажированы договоренностями с теми или иными поставщиками.

Грубо говоря: воткнут то, что им удобно, просто и дешево (а в некоторых случаях и дорого), понимая, что Вы никуда не денетесь после того, как труба уже распилена.

При этом надо быть готовым к экспериментам за свой счет и понимать, что с первого раза может не получиться.

вам пригодятся некоторые примеры. Вот отличное видео от производителей FLOWMASTERS. На нашем рынке они не представлены. Но их можно купить на том же ибее и это стоит не дорого.

А это примеры звука от MAGNAFLOW к сожалению, у них нет некоторых марок… но Специалисты центра говорят что выбирая схожий обьем мотора можно ориентироваться на то, что конкретно поменяется в звуке. Есть артикулы.

MagnaFlow Performance Exhaust Sounds

А вот и разные видосы от BORLA. На этом канале много всяких видео, конечно, к сожалению, они демонстрируют системы на машинах у которых двигатели размером с мазда 2… И в гражданском выборе это врядли нам поможет. Зато можно сообразить чем отличается варианты touring от s type например.

Многие же “кастом-строители” пользуются всем подряд от FortLuft и FOX (и кстати отзывы о них неплохие) до “про спорта” и прочей дряни, прогорающей за пол года. Кстати, оказывается, не все глушаки делаются из чистой нержавейки.

Я сам лично своими глазами видел ржавую банку магнафлоу и как магнитилась борла… ? Это хороший рынок… и тут как и в других сферах есть свои “маркетинговые ходы”… в народе это называется по-другому :))) Окажется что из нержавейки только внутренние части, а наружка — обычная железяка.

Тут после написания этой заметки случилась личная переписка с “Борлой” и молодой человек написал, что действительно, не все делается из нержавейки.

Есть глушители и из стали, например часть серии XR-1, но там она позиционируется именно как для трека, поэтому нет необходимости в качестве стали, которая не сильно влияет на скорость потока. А вот серия Pro XS 2 в 1, там чистая нержавейка.

Ничего плохого мне не удалось найти и в отзывах про резонаторы и глушители российской компании MG-RACE. Причем, конечно же, я не смотрел смежные сайты а искал на форумах и тут на драйве. А у них, между прочим, есть уже готовые решения для некоторых массовых авто.

1. Если у вас есть ссылки на демо видео других брендов по типу ФлоуМастерс кидайте мне я обязательно добавлю!
2. несколько картинок для понимания Устройства камер

Глушитель своими руками: 2 варианта самостоятельного изготовления

Система выхлопной трубы может показаться достаточно простой, но это лишь первое впечатление. На самом деле она реализует ряд функций, среди которых не только снижение шума, но также уменьшение токсичности выхлопных газов, их температуры и интенсивности звука в процессе сгорания топлива. В зоне глушителя за счёт рассеивания выхлоп окончательно лишается температурных и скоростных показателей. Как можно изготовить глушитель своими руками, и каким способам стоит отдать предпочтение?

Существует несколько вариантов, которыми пользуются автолюбители, чтобы изготовить глушитель своими руками на авто. Выбор конкретного метода зависит от варианта тюнинга выхлопной системы и размера бюджета, на который вы рассчитываете. Это может быть глушитель из порошкового огнетушителя или изготовление прямоточного глушителя.

Глушитель из порошкового огнетушителя

Доработка штатного глушителя возможна на базе порошкового огнетушителя, эксплуатационный срок которого закончился.

Необходимые материалы

Дополнительно следует подготовить:

• сварочные электроды 1,5 — 2,5 мм;
• электрический сварочный аппарат;
• компактная болгарка с отрезными кругами по металлу;
• детали старого глушителя;
• два отрезка стальной трубы с внутренним диаметром в два дюйма.

Поэтапное выполнение работ

Процесс изготовления выглядит следующим образом.

1. Подготовьте трубу подходящего размера диаметром в 30 — 52 мм. Вряд ли вы сможете найти тонкостенную трубу заводского типа, поэтому просто воспользуйтесь водопроводной.
2. Отверните головку с огнетушителя и избавьтесь от оставшегося порошка.
3. Расширьте отверстие до такой степени, чтобы труба, которую вы приготовили, плотно в него входила.
4. Аналогичное отверстие необходимо сделать с другой стороны баллона, но его следует слегка сместить в сторону стенки огнетушителя.
5. Воспользуйтесь болгаркой, чтобы создать перфорацию на конечных отрезках, расположенных внутри труб (12 — 15 см).
6. Вставьте трубы в баллон с расчётом противоположного расположения перфорированных участков друг напротив друга. Концы должны быть введены в баллон на 60 %.
7. С двух сторон баллона в круговом направлении обварите соединения. Следите за тем, чтобы не прожечь металл огнетушителя.
8. Снимите крепёжные элементы со старого огнетушителя и приварите их на получившуюся самодельную конструкцию. Учтите, что водопроводная труба тяжелее заводской автомобильной, поэтому предусмотрите усиление крепления. С другой стороны, чем тяжелее труба, тем тише работа глушителя.
9. Для снижения уровня шума и увеличения эксплуатационного срока конструкции на два года вставьте гибкую гофру на место после выпускного коллектора. Корпус можно наполнить стекловатой для дополнительного снижения шума.
10. Если вы изготовляете глушитель из нержавейки, предусмотрите возможность разбирать конструкцию. Она может быть частично разборной, и у вас будет возможность периодически прочищать полости и производить ремонт при необходимости.
11. Обязательно убедитесь в герметичности и надёжности сварных швов путём затыкания заглушкой одной из труб и наполнения её водой в перевёрнутом состоянии. Не должно быть даже незначительной течи.
12. Слейте воду и используйте компрессор, чтобы продуть изделие и ликвидировать остатки влаги.
13. Конструкция готова к установке на автомобиль.

Советуем также внимательно прочитать статью нашего эксперта, в которой подробно рассказывается о том, как устроен резонатор глушителя.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, в которой он рассказывает о том, как выбрать термоленту для глушителя.

Использование нержавеющей стали позволяет избавиться от необходимости окрашивать глушитель, поскольку для этого нужна огнеупорная краска.

Прямоточный глушитель обладает несколько иной конструкцией, его основная отличительная особенность заключается в том, что это ключевой элемент спортивного авто. Любители тюнинга устанавливают подобного рода конструкции и на обычные машины, но стоит помнить, что на повидавших жизнь «Жигулях» такой девайс будет смотреться неуместно.

Конструкция предполагает перемещение отработанных газов и теплоносителей в параллельном направлении по замкнутому кругу.

Выхлоп же осуществляется посредством трубы большого диаметра, у неё мало стыков и сглаженные стенки. Шумопоглотитель в данном случае отсутствует.

Благодаря конструктивным особенностям отработанные газы быстрее удаляются из двигателя, благодаря чему КПД агрегата возрастает на 15 %, повышается и мощность.

Модернизация такого рода требует тюнинга всех элементов газовыпускной системы. В обязательном порядке необходимо будет воспользоваться специальным стендом для регулировки системы питания авто после завершения всех работ.

Если вы решили делать прямоток своими руками, стоит ознакомиться с особенностями выполнения данных работ.

Инструменты и материалы

Подготовьте следующие инструменты и материалы:

• лист нержавейки;
• жаропрочный изолятор;
• обычная или минеральная вата;
• трубы необходимого диаметра;
• сварочный аппарат и УШМ.

Процесс изготовления

Учтите сильное нагревание контура глушителя под воздействием газов, которые поступают из двигателя и подготовьте жаропрочные сорта стали. Поэтапное выполнение работ выглядит следующим образом:

1. Демонтаж штатного глушителя вместе со всеми элементам штатной конструкции и стенками.
2. Просверлите в новой трубе отверстие с таким же диаметром, как у штатного глушителя. Для формирования отверстия выберите место соединения двух элементов.
3. На эту трубу наварите другую трубу диаметром 20 см. Используйте для этого сварочный аппарат. Длина второй трубы должна составлять 1 м.
4. Поместите полученную конструкцию в ранее разобранный корпус от старого глушителя, воспользуйтесь жаростойким материалом для уплотнения и заварите корпус с двух сторон.
5. Далее конструкцию необходимо шумоизолировать с помощью нержавейки и стекловаты. Сначала вех глушителя оборачивается стекловатой и затем накрывается листом нержавейки с нахлёстом в 5 см.
6. Остаётся приварить ушки держателя и завершить монтажные работы.

Выводы

Какова бы ни была цель замены глушителя и причина возникновения желания изготовить его самостоятельно, в обеих технологиях нет ничего сложного, если обладать базовыми навыками сварщика.

Источник