Как сделать замок своими руками дома

Замок своими руками

Предыстория, или как 3 доллара сэкономили 3 000

Строительство дома началось с изготовления макета, который был изготовлен из 2 листов потолочной плитки и тюбика резинового клея. Соломинки для коктейля служили вентиляционными и канализационными трубами. Водопровод, электропроводка и отопление были просто нарисованы, а туда, где должны были располагаться коммуникации во время строительства, были вставлены обычные куски пенопласта. Даже мебель была сделана для такого замка!

Конечно же, глупо было бы надеяться только на свои познания в области строительства, которых на тот момент вообще не было. Стали искать информацию в Интернете. Всемирная «паутина» «обрадовала» обилием всевозможных новинок и рекомендаций. Разобраться во всем этом было не под силу, и тогда в окно поиска были введены всего два слова: «ошибки строительства». Благодаря этому словосочетанию нашлось много информации на тему, как не надо строить, а ситуация с возведением собственного дома стала проясняться: были выбраны стройматериалы, системы отопления, водоснабжения, канализации, появилось представление о фундаментах, дренажных системах под домом и т.д. И… работа закипела!

Строительство длилось с 2003 г по 2007 г. Возводили такую красоту 3 человека: отец и два сына — все трое раньше не имели никакого понятия о строительстве! Однако, определенные требования к будущему дому уже имелись:

1. Обязательно должен быть подвал, в котором находятся все коммуникации, спортзал и место для различных занятий детей.

2. Этажность. Самое дорогое при возведении любого дома – крыша и фундамент. Поэтому было решено распределить площадь на этажах. Таким образом, можно сэкономить на строительстве и содержании дома, а также отделить спальную часть от гостевой, чтобы, как говорит хозяин «грязь не переносилась».

3. Теплые и прочные стены могут быть только при несущем каркасе. Чем плотнее будет утеплитель, тем он получиться дороже, а «термошуба» – хуже. Поэтому стены возводились таким образом: блок на «ребро» (20 см) — самая рыхлая минеральная вата (15 см) – блок на «ребро» (20 см). Стены оштукатурены с обеих сторон, а снаружи окрашены краской «Лакрит». Конструкция получилась очень теплой и «дышащей».

4. Чердак. Утеплять всю крышу – дорого. Ведь, если соблюдать строительную технологию, то самое дорогое жилье получается под крышей! Поэтому было принято решение оставить чердак нежилым, но проветриваемым, а утеплить только потолки.

5. Крыша. Решено было сделать хорошую стропильную систему и накрыть крышу Ондулином – как говориться, дешево и сердито.

К сожалению, из-за высокого уровня грунтовых вод (1-1,5 м) от подвала пришлось отказаться и делать цокольный этаж (90 кв.м), где расположены спортзал и техническое помещение. В доме имеются два полных этажа: на первом (100 кв. м) находятся гостиная, столовая, кухня, а на втором (120 кв.м) – 4 спальни и зона отдыха.

Опять же из-за близкого расположения грунтовых вод, пришлось под ленточным фундаментом делать хороший дренаж: под всем домом и по периметру расположены дренажные трубы с выходом в колодец, поверх которых насыпан 30-см слой щебня и сделана стяжка. В колодце имеется автоматический насос («лягушка»). Гидроизоляция пола в подвале отсутствует полностью, да и не нужна она – дренажная система хорошо работает.

Фундамент состоит из «подушки» и кладки из ФСБ-40 в 3 уровня. Для укладки фундаментных блоков, пришлось воспользоваться услугами крановщика, помня при этом, что во все углы необходимо было вставить трубы для проводов – лишние, впоследствии, были просто закрыты пеной.

Так как в доме нет внутренних несущих стен, а межэтажные плиты-перекрытия лежат на ригелях, поэтому внутренняя планировка — свободная. Такие перекрытия выполнены из бетона, но потолок первого этажа отделан в трех уровнях гипсокартонными плитами, а сам каркас разделен на секции, за счет чего создается звукоизоляционная «подушка». Еще одной несущей конструкцией является стальная колонна, которая стоит на бетонном кубе. На ней держится «хвост» несущей балки, а сверху находится утепленная бетонная плита.

При выборе систем отопления ставились следующие задачи: надежность, независимость от электроснабжения, экономичность, гибкость в управлении. Перечитав множество информации на эту тему, остановились на системе отопления по принципу первично-вторичных колец. И вот почему:

Любой системе отопления нужны «отопительные контуры», при кольцевом же способе на каждый контур ставится свой насос, который является маломощным, а следовательно – экономичным. Кроме того, не требуется использование обратных клапанов. Из-за отсутствия точной механики, управление производится только с помощью регулировки насоса, выход которого из строя менее вероятен, чем поломка клапана, кроме того это не скажется на системе в целом. Также следует отметить, что стоимость насоса относительно невелика. Главная особенность этой системы в том, что она не позволяет котлу выйти на «точку росы», продлевая тем самым его срок службы. Кроме того при обслуживании такая система отопления не требует гидравлической балансировки, а логика управления нужна минимальная.

Были куплены два котла АОГВ-11 (простые, дешевые и долговечные) и поставлены в параллель. Для косвенного нагрева установили бойлер на 150 л. Разводка к стоякам выполнялась из медных труб, которые в тот момент были относительно недорогими. На всем первом этаже сделаны полы с подогревом, а на втором установили радиаторы КЕРМИ (1,5 м, 4 штуки). Полотенцесушители подключили отдельно к насосу радиаторов.

Логика управления: кольцо (гидроколлектор) состоит из медной трубы, имеющей множество тройников, то есть получается вынесенный теплообменник котла. Одной из задач было избавиться от конкретной модели котла, кроме того в такой обвязке предусмотрен выход на солнечный коллектор. Используемый котел работает на дровах. Насосы контуров управляются таймерами от аквариума (по 5 у.е.), где каждый час делиться на 4, и можно настроить подачу тепла в нужное время и в нужное место.

Насосы используются маломощные с автопилотом, датчиками давления и температуры, но одно «но» — они дорогие (WILO Typ Star E25/1-3). Правда, все окупилось на обвязке, потому что перепускные клапаны и байпасы стали не нужны. Давление в насосах линейное. Кроме того, они являются энергосберегающими. Работают насосы по такому принципу: в кольце устанавливается общий баланс, после чего каждый контур берет энергию в нужное время, установленное с помощью таймера (утром, днем, вечером или ночью).

В первичном кольце стоит обычный насос с управлением от датчика температуры, который находится перед насосом. Также имеется термореле с регулятором от 0 до +90 градусов. Можно для этой цели использовать реле от стиральной машины, которое представляет собой баллончик с капиллярной трубкой, заканчивающийся регулятором и контактами. Таким регулятором нужно установить нижнюю границу температуры в обратке (например, из котла подачи выходит 60 градусов, значит, в обратке оптимальная температура должна быть 42 градуса), а переключателем мощности насоса регулируется скорость потока. После этого, система уже будет работать автоматически. Термометры для отопления были установлены автомобильные, на которых удобно смотреть температуру подачи и обратки. Стоят они от 5 у.е. штука.

Система вентиляции – принудительно приточная с рекуперацией и подготовкой воздуха. При такой системе вентиляции пыли в помещении практически нет. Принципы работы:

Приточка. На улице, с северной стороны на уровне цоколя расположен воздухозаборник, состоящий из двух канальных вентилятора, пропускающих по 120 куб. м/ч, и фильтров. Через две крутоизогнутые трубы воздух подается в корпус от холодильника, в котором находятся:

— два автомобильных радиатора, подключенных ранее к системе отопления, а сейчас – к рекуператору на котле, что способствует прогреву воздуха;
— лампа ДРЛ-120, которая озонирует и убивает ультрафиолетом все микроорганизмы, включаясь на 20 минут каждый час;
— тазик с морской солью, а также корки от лимонов и апельсинов — для запаха.

Из холодильника, выполняющего роль ресивера (глушит звук работы вентиляторов) выходят 4 крутоизогнутые трубы в каждую комнату. На улице вентиляторы работают громко, а когда воздух попадает в холодильник, то звук гасится (работа по принципу автомобильного глушителя). Во всех помещениях на уровне 30 см от пола находятся вентиляционные решетки с жалюзи, для возможности направления потока воздуха в нужном направлении. Подача воздуха регулируется вентиляторами (до 220 куб.м/ч).

Вытяжка. Каналы из санузлов и кухни имеют свои отдельные трубы и выходят на улицу. Зимой вся система закольцовывается и по специально созданному каналу идет вниз, где под землей в теплице находится насос-«улитка», высасывающий грязный воздух из дома, который растениям не наносит вреда. Теплица сделана из полиэтилена и рассчитана на 50 куб.м. и благодаря тому, что в нее поступает воздух со всей площади дома (700 куб.м), то зимой там растет свежая зелень. Кроме того, в теплице повышенное давление, а мощность вентилятора регулируется.

Вентиляционные трубы сделаны из обычного пластика, к которым можно подобрать различные переходники. Собирать их легко: с помощью фена такие трубы фиксируются одна в другой намертво. Особенностью является то, что в каждую комнату ведет своя вентиляционная труба. Только вентиляционные каналы в кухне и санузлах оборудованы обратными клапанами, а воздух из дома выходит по специальной трубе. Вся система вентиляции обошлась примерно в 500 у.е., учитывая то, что на первом этаже все окна сделаны «глухими», то это совсем недорого.

Внутренняя отделка такова: потолки выполнены из гипсокартонных плит в 2-3 уровня; полы на первом этаже отделаны плиткой, а на втором – ламинатом; внутренняя лестница выполнена из дерева (дуб); стены в жилых комнатах оклеены обоями, а в остальных помещениях окрашены краской Samtex-7 от Caparol.

В-общем, дом получился практичным и герметичным, что особенно важно, когда кто-то из соседей начинает жечь траву или мусор. И вот уже второй год семья живет в собственном замке, пусть и маленьком, на юге Беларуси в городе Бресте. Возможно, что для хозяев девиз «Мой дом – моя крепость» станет не пустым звуком. Ведь, что может быть дороже и надежнее дома, построенного своими руками «от» и «до»?

Источник

Самодельный замок: варианты, способы изготовления, фото

В статье мы поговорим о том, как самостоятельно изготовить замки для гаража или для хозяйственных построек. Как правило, замки, которые используются в гаражах или хозпостройках, изготавливаются по простым конструкциям. Открываются они при помощи специальных ключей. Благодаря тому, что устанавливаются они внутри помещения, это делает их максимально незаметными. Изготовление таких замков осуществляется индивидуально, учитываются все пожелания и возможности владельца.

Отмычки подобрать к таким замкам достаточно сложно, это основное преимущество, если их сравнивать со стандартными моделями. Мы рассмотрим, какими бывают самодельные замки для использования в гаражах и хозпостройках, а также поговорим об их отличиях от тех экземпляров, которые продаются в магазинах и на рынках.

Особенности и разновидности самодельных конструкций замков

Гараж необходим для того, чтобы защитить автомобиль или любое другое транспортное средство от воздействия внешних факторов, в том числе и от угона. Как вы понимаете, при помощи гаража вы защищаете свой автомобиль от воздействия осадков и других природных явлений. Но полная гарантия безопасности вашего транспортного средства отсутствует. В большей степени сохранность машины зависит от того, насколько прочен и надежен замок.

Существует несколько видов гаражных замков:

• Навесные.
• Врезные.
• Накладные.
• Реечные.
• Смешанные устройства.

Основным критерием, который отличает эти устройства от остальных, является методика изготовления. Но существуют как заводские модификации, так и самодельные. О последних мы поговорим максимально подробно. Ведь самодельные замки для гаражей все чаще используются из-за того, что они очень надежны и вскрыть их сложнее.

На что обращать внимание

Если вы решите приобретать заводской экземпляр, то необходимо определить его качество. Очень часто цена говорит о том, какое качество у изделия. Если вы желаете приобрести качественное и надежное устройство, придется раскошелиться и потратить довольно большие средства.

Дело в том, что в таком случае замок будет выполнен не при помощи штамповки, как это делается в большинстве случаев. Он будет собираться вручную профессионалами. Можно выделить несколько моментов, которые позволят отличить изделия, собранные на заводе, от самоделки. Как правило, у кустарных второсортных самоделок достаточно низкое качество, отсюда можно говорить и про малую надежность конструкции.

Если вы решите изготовить самостоятельно замок, то потеряете в качестве — это бесспорно. А это в первую очередь это будет отражено на безопасности транспортного средства. Монтаж замка — это очень важный шаг, к нему необходимо подходить очень ответственно. При установке замка нужно учитывать один момент. Нормальную защиту обеспечит только тот механизм, который не бросается в глаза, либо его вообще не видно.

Принципы работы замков навесного типа

Такие конструкции более всего распространены, весь механизм располагается в подвесном корпусе. В самодельных навесных замках запирание осуществляется с помощью штыря или других подобных элементов. Вставляются они внутрь механизма. Для того чтобы работала конструкция, необходимо на створках, которые планируется запирать, установить специальное проушины. В них устанавливается дуга, которая, собственно, и производит запирание. Но такой вариант конструкции обладает одним очень большим минусом, что полностью перечеркивает все его положительные качества.

Такой замок очень легко можно взломать. Дело в том, что устанавливаются такие конструкции замков с внешней стороны здания. Поэтому любой злоумышленник имеет к нему прямой доступ. Используя отмычку или болгарку, можно без проблем открыть такой самодельный гаражный замок. Чаще всего замки такого вида используют для дополнительной защиты, когда происходит комбинирование. Другими словами, используется несколько механизмов для запирания гаража.

Реечные самодельные замки

Такие замки тоже довольно популярны, они обладают одним преимуществом. Монтируются они исключительно внутри гаражных створок. Запирание происходит при помощи нескольких скользящих стержней. Открытие замка производится при помощи индивидуального ключа, который устанавливается в скважине.

Когда вы его поворачиваете, задвижки вытягиваются. Конструкция замка немного надежнее, но все равно при желании его можно без проблем вскрыть. Для этого просто перепиливаются запирающие элементы, либо же подбирается ключ.

Врезные замки

В этой конструкции сразу несколько недостатков. Во-первых, у него очень низкая надежность. Во-вторых, смонтировать его очень трудно. Использовать такие конструкции допускается только в качестве дополнительной меры защиты. Самостоятельно изготовить такую конструкцию очень сложно. Поэтому лучше отдать предпочтение иным механизмом для запирания дверей. О них мы расскажем далее.

Самодельные конструкции

Очень часто можно встретить вертушки для запирания дверей гаража. Они работают как засов. Конструкция простая, вы можете выполнить установку своими руками. Принцип работы следующий:

• На внутренней стороне ворот необходимо смонтировать проушины, изготовить их можно как из металла, так и из дерева.
• По центру ворот необходимо установить при помощи сквозного болта вертушку. Она будет приводиться в движение при помощи проворачивания относительно центральной части.
• Торцы вертушки должны попадать в проушины. Именно так они максимально надежно запирают створки изнутри.

При этом снаружи нет абсолютно никаких частей замка. Взломать эту конструкцию практически невозможно, поэтому надежность у нее очень высокая.

Шпингалет

Это самая простая конструкция, надежная и эффективная. Идеально подходит для того, чтобы запирать гаражные ворота. Поэтому ее можно использовать в большинстве случаев. Но давайте узнаем, что такое шпингалет? Это металлический штырек, который передвигается внутри специальных проушин. Как правило, он устанавливается на внутренней части створок. Функционирует это устройство как задвижка.

Запоры для распашных ворот

Это разновидность шпингалета, но есть небольшое отличие. Шпингалеты, как правило, перемещаются в горизонтальной плоскости, обычно применяются в том случае, если ворота имеют одну створку. Если же ворота распашные, то элементы изготавливаются из металлических стержней, которые передвигаются вертикально в проушинах. Эти проушины устанавливаются на створках. Для того чтобы запереть максимально надежно дверь, под с металлическими стержнями в земле необходимо сделать отверстия. Они должны быть больше по диаметру, нежели штыри.

Для того чтобы увеличить надежность и прочность всей конструкции, необходимо в отверстия установить металлические трубки подходящего диаметра. Их после установки желательно забетонировать. Но у таких запоров имеется один недостаток. Они закрываются только изнутри, поэтому потребуется устанавливать дополнительную дверь. Обычно эти запоры используются в том случае, если гараж пристроен к дому, либо находится во дворе.

Как самостоятельно сделать замок

А теперь давайте рассмотрим простую инструкцию по изготовлению накладной системы с задвижкой. Она должна приводиться в движение при помощи специального самодельного ключа.

Конструкция состоит из таких элементов (рассмотрим заодно их изготовление):

1. Сначала производится изготовление основания замка. В его качестве выступает пластина из металла, желательно использовать ее толщиной не менее 3 мм. Диаметр пластины 10 мм.
2. Из аналогичного металла необходимо также вырезать две накладки: ширина 22 мм, а длина 120 мм.
3. Далее необходимо загнуть эти накладки в тисках.
4. После этого нужно изготовить задвижку.
5. Делаете направляющую трубку, наружный диаметр должен быть около 1 см. В нее впоследствии должен входить ключ замка. Длина этой трубки зависит от того, какая толщина у ворот. Край трубки необходимо срезать под углом 60 градусов.
6. На первом этапе сборки необходимо приварить накладки на краях основания. Если вдруг произошла деформация элементов после сварки, их нужно выпрямить. Если искривление небольшое, то его можно устранить.

По углам пластины необходимо просверлить 4 отверстия, при помощи которых будет производиться фиксация замка к створке. Установите направляющую трубку в отверстие пластины. В итоге у вас должен получиться относительно дешевый и простой самодельный замок с «секретом».

Скос необходимо направить в сторону накладок. После этого можно приварить трубку к основанию, но не забывайте о том, что эти элементы должны быть перпендикулярны. Далее необходимо установить накладки и задвижку. Два болта диаметром М4 нужно вкрутить в задвижку. Длина болтов должна быть около 8 мм. Эти винты будут ограничивать ход задвижки. Рекомендуется под их головками установить пружинные шайбы, чтобы они не выкрутились при работе замка.

Ключ для замка с «секретом»

В качестве ключа необходимо использовать прут с круглым сечением, диаметр которого 8 мм. Длина должна быть порядка 15 см. Это оптимальное значение. Как вы понимаете, изготовить самодельный замок для гаража своими руками — это половина «беды», потребуется еще сделать «хитрый» ключ.

Необходимо один край загнуть под прямым углом, это будет ручкой, которую вы будете держать при открывании. На другой стороне нужно сформировать пропил под углом около 60 градусов. Около этого пропила необходимо просверлить отверстие. Далее изготавливаете бороздку. После этого собираете ключ для самодельного замка своими руками.

Секретность такой конструкции обеспечивается тем, что сверлятся отверстия под ключ в задвижке, при этом может быть интервал от 1 мм и выше. Это позволит обеспечить замку наибольшее количество вариантов секретности. Аналогичные самодельные замки для дверей повсеместно используются в складских помещениях, хозяйственных постройках и гаражах.

Источник