Как сделать зажим для трубы своими руками

Приспособление для фиксации круглой трубы в тисках

В обычных слесарных тисках надежно зафиксировать трубу круглого сечения (например, чтобы нарезать резьбу) достаточно проблематично. Если сдавить губки тисков очень сильно, то труба может деформироваться (в особенности тонкостенная).

Если же, наоборот, не дожать тиски, то она будет проворачиваться вокруг своей оси и работать с ней будет попросту невозможно. Можно, конечно, и отверстие просверлить в трубе, чтобы ее прикрутить к рабочей поверхности, и сваркой прихватить. Однако не всегда такие радикальные меры целесообразны.

Чтобы зафиксировать круглую трубу в слесарных тисках (если под рукой нет трубных тисков), можно сделать простое приспособление из старого напильника и уголка. При помощи данной самоделки вы сможете намертво зажимать трубы разного диаметра.

Как сделать приспособление для фиксации труб

Из старого плоского напильника отрезаем болгаркой три одинаковых отрезка длиной по 7 см, после чего накладываем их один на другой и прихватываем сваркой. Зажимаем заготовки в тисках и вырезаем по центру треугольный клин. Затем при помощи УШМ делаем «ступеньки».

После этого разъединяем заготовки и привариваем их к двум уголкам. Отрезаем болгаркой лишние выступающие части и шлифуем поверхность деталей. Самодельные зажимы из напильника устанавливаем в слесарных тисках, между ними кладем круглую трубу, после чего зажимаем губки.

Вот так просто можно изготовить в домашних условиях практичное приспособление для фиксации стальных круглых труб разного диаметра в слесарных тисках. Основные этапы работ смотрите в видеоролике на нашем сайте.

Источник

Струбцина: делаем в домашних условиях различных видов – варианты, чертежи, реализация

Бухают мастера-кустари. Простите, ведут задушевную беседу. У одного вместо сакраментального «Вася, ты меня уважаешь?» с языка срывается «Вась, а сколько бы ты рук себе хотел?» Тот призадумывается: «Сколько? Да кто ж его знает… Ну, сколько там по работе надо…»

Рук, понятно, чтобы придержать, прижать, подхватить, и пр. Поэтому такого вспомогательного инструмента, как временные съемные зажимы различных видов – струбцины – мастеровому человеку всегда не хватает. Не хватало и во времена, когда эти самые струбцины стоили копейки. Сейчас за хорошую струбцину могут запросить и поболее 1000 руб. При том, что теперь и в мелком штучном производстве широко распространены электроинструмент, электро- и газосварка, склеивание под давлением и др. технологии, требующие надежного удерживания деталей на время рабочего процесса. Назначение настоящей статьи – рассказать читателю, как в домашних условиях изготавливается струбцина своими руками. Желательно – из подручных материалов с минимальной потребностью в сварочных и токарных работах.

Примечание: по-английски струбцина cramp (винтовая), bar clamp (пружинно-рычажная) или просто clamp, аналогично тому, как отвертку (screw driver) зачастую обзывают просто screw. Человек, неплохо знающий разговорный английский, но незнакомый с особенностями технического (это очень разные языки), услышав что-то вроде «Give me screw driver», скорее всего не поймет, чего от него хотят. Тем более, что малообразованные англоязычные артикли чаще всего «глотают». Вдруг вам доведется оказаться в подобной ситуации, прислушивайтесь: «the screw» (именно отвертка) означает инструмент, а «a screw» – какой-то резьбовый метиз (винт, шуруп), который им крутят.

Разновидности

Целью данной публикации не является соорудить нечто вроде энциклопедии монтажных зажимов – их много видов, а патентов на новые, «супер-супер», еще больше. Наша задача – показать, какие из струбцин более всего надобны в домашней мастерской, и как лучше всего сделать струбцину, не тратя много материала и времени.

Наиболее употребительные в кустарном производстве виды струбцин показаны на рис:

G-образная (G-cramp; G-clamp) – самая остая, надежная и дешевая из струбцин общего назначения. Недостатки: долго затягивается и может провернуть склеиваемые детали, если шарнир упора некачественный или неухоженный. Последнее довольно существенно: не схватившийся клеевой слой неплохая смазка, а разнимать и вновь сжимать склеиваемые поверхности нежелательно, прочность высохшего стыка от этого резко падает. Кроме того, обычная G-струбцина плохо держит круглые детали, поэтому для фиксации труб либо круглого профиля для сварки или пайки встык используется специальная трубная струбцина (см. след. рис.). Собранный из обычной конструкционной стали s=(2,5-4) мм, такой варной зажим обеспечивает надежную фиксацию труб до d(120-150)х(1,5-4) мм.

Струбцина для сварки и пайки труб встык

Как какую делать

Любую из описанных выше струбцин можно изготовить самостоятельно в домашней мастерской. Столярные струбцины делаются из металла – деревянные станина и губки инструмента не выдержат противодавления материала детали(ей), зажим ослабнет уже во время работы, а сама струбцина придет в негодность. С варными и паечными струбцинами и так понятно: только металл; дерево – горючий материал.

Столярные струбцины для работ с ценным деревом либо изделиями лучше делать деревянными, но можно пользоваться и металлическими с проставками из фанеры или ровной драни. Струбцины для склеивания в пласть (на толстые заготовки из нескольких тонких) лучше использовать деревянные, даже если клеится металл или пластик – деревянные губки дают более равномерное распределение давления по плоскости и, соответственно, лучшее качество склейки. Хрупкие детали (стеклянные и т.п.) сжимаются для склеивания только деревянными струбцинами.

G-образные

Станины G-струбцин фабричного производства выполняются литыми. В гараже или сарае, даже в кузне на своем участке, организовать сталелитейку нельзя. Поскольку G-струбцины как самые «хваткие» применяются преимущественно в слесарно-сварочных работах с довольно длинными и/или тяжелыми деталями, то и самодельную G-образную струбцину нужно делать из металла на сварке или цельной.

Мастера-умельцы часто сваривают себе струбцины из листовой стали, поз. 1 на рис.:

Самодельные G-образные струбцины

Видимо, копируя профиль станин заводских изделий, что в данном случае неправильно. Профили литых станин струбцин показаны на поз. 2. Обратите внимание на зализы и галтели (показаны стрелками). Сглаживание профиля необходимо во избежание концентрации механических напряжений: они «любят» углы и щели, как постельные клопы. Но сварочный шов не работает, как галтель! Нет, струбцина скорее всего не сломается и не погнется. Однако отдачей зажатой детали станину немного поведет, и добиться точной фиксации будет трудно, причем не исключается и проворот детали при затягивании зажима.

Вполне надежны самодельные струбцины из отрезков швеллера (поз. 3). Недостатки – трудоемки, несоразмерно тяжелы сравнительно с шириной захвата. Резать швеллер на станины струбцин можно, если вам нужно будет сжимать детали очень сильно. Оптимальный вариант станин струбцин для обычных работ – из профильной трубы квадратного сечения, поз. 4. В зависимости от типоразмера и толщины стенок заготовки струбцины из профтрубы можно делать на ширину захвата до 1 м и более, см. видео:

Видео: струбцины из профильной трубы

Примечание: об изготовлении самого ответственного узла G-струбцины – винтового зажима – см. в конце, поскольку он применяется и в струбцинах других типов.

Разновидностью G-струбцины является поджимная, которую условно можно бы назвать GE-струбциной. Поджимные струбцины хорошо известны строителям маломерных судов из дерева, однако будут весьма полезны и в малом деревянном строительстве (напр. дачного или каркасного дома, хозблока и т.п.).

Чертежи поджимной струбцины и способ их применения показаны на рис.:

Чертежи и порядок применения поджимных струбцин

К примеру, при зашивке, скажем, ригеля (стропильной конструкции) крыши каждая следующая доска сначала плотно прижимается к предыдущей, а уж затем крепится к стропильным балкам. Соответственно, надежность и долговечность всего кровельного пирога намного возрастают.

F-образные

Устройство F-струбцины, так сказать, в полном комплекте, показано на след. рис.:

Устройство F-образной струбцины

В ходе использования башмак двигают по направляющей, пока пятка не коснется детали. Тогда большим пальцем руки сдвигают собачку или нажимают на нее (в зависимости от конструкции фиксатора), при этом башмак заклинивается на направляющей. Тогда деталь дожимают поворотом рукояти винтового зажима, или отводя курок эксцентрикового прижима. Расфиксация и разжимание – в обратном порядке.

Городить сложный фиксирующий механизм в самодельной F-струбцине особого смысла нет. Тогда для заклинивания башмака нажимают на его внутренний обушок, или слегка бьют туда легким молоточком, если струбцина мощная, широкозахватная. Как правило, ползун саморасклинивается уже при разжатии винта или вбросе курка в гнездо. Если же башмак заело, расклинивают его легким ударом по наружному обушку со стороны упора (в направлении, обратном заклинивающему).

Слева на след. рис. даны чертежи быстрозажимной F-струбцины с губками из дерева. В центре – внешний вид инструмента, а справа – порядок пользования им. Размеры пересчитаны из дюймовых; их можно округлить до ближайших целых мм.

Чертежи, внешний вид и порядок использования F-струбцины с губками из дерева

Основное назначение данной струбцины – прижим при склеивании в пласть. Предпочтительный материал губок – клен, вяз, граб, бук, дуб или др. древесина, сочетающая в себе высокую прочность и вязкость; из такого дерева делают, например, упорные гребенки фуговальных и копировальных станков по дереву. О других вариантах самодельных быстрозажимных струбцин см. подборку видео:

Видео: самодельная F-образная струбцина

Видео: эксцентриковая струбцина

Видео: быстрый зажим – струбцина своими руками

Источник

Зажимы для труб своими руками

При сварке труб в гаражных условиях не всегда легко добиться их соосности, особенно если объемы работы достаточно велики. В данной статье автор предлагает к рассмотрению конструкцию зажимов для труб, которые смогут существенно облегчить процесс их сварки. Эти зажми, подходят для работы, как с круглыми, так и с профильными трубами разных диаметров. С его помощью довольно легко закрепить трубы соосно и при любых углах наклона.

Необходимые материалы:
— Уголок 40х40, длина 200 мм;
— Полоса 30х3, длина 200 мм;
— Уголок 70х70, длина 30 мм;
— Два болта М12, длина 70мм, четыре гайки к ним;
— Болт М10, длина 20 мм. Гайка и две шайбы к нему;
(эти материалы необходимые для создания одного зажима)

Необходимые инструменты:
— Сварочный аппарат;
— Дрель со сверлами, диаметром 10 и 12 мм;
— Отрезной станок или болгарка;
— Верстак.

Вот как выглядит приспособление в 3d проекции:

(Автор изготавливал одновременно 4 зажима, поэтому на фото 8 пластин.)

Далее из уголка 40х40 отрезаются два куска по 100 мм. Затем они выставляются на одной плоскости друг за другом, зажимаются по бокам. Затем к ним точками прихватываются пластины, как это показано на фото:

Как видно на фото, пластины закреплены дополнительно и выставлены к плоскости, на которой лежат уголки под углом 90 градусов.

Полный провар делать не рекомендуется, чтобы детали не «повело». Достаточно прихватить стыки по краям:

После этого в уголках необходимо просверлить отверстия под болт М12 и приварить по гайке М12 с каждой стороны отверстия. Это позволит ровно направить болт, распределить нагрузку на резьбу и уберет люфт. Провар проще сделать, просунув болт в отверстие и зажав его гайками. Таким образом, можно быть уверенным, что болт совпадет по виткам с обеими гайками.

Источник