Как сварить кардан своими руками

Форумы на www.gaz21.ru: СОВЕТ: Как грамотно укоротить (удниннить) кардан в гаражных условиях — Форумы на www.gaz21.ru

• Форумы на www.gaz21.ru
• Этот сайт предназначен для аудитории 18+
• >Хотрод и кардинальные переделки
• >Хотрод: Проекты

• Правила форума
• Просмотр новых публикаций
• 

СОВЕТ: Как грамотно укоротить (удниннить) кардан в гаражных условиях Подробное описание действий.

#1 Manson

• 
• маньяк
• 

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 900
• Регистрация: 08 Ноябрь 06
• Поблагодарили: 0
• Пол: Не определился
• Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Отправлено 03 Декабрь 2007 — 01:03

1. Если нужно удлиннить кардан, то идём в магазин и покупаем одновальный длинный кардан или какой-нить там от Газели и т.п. аналогичного диаметра. Далее одним концом его приделываем к коробке (или промеж. опоре), а со вторым проделываем укорочение:

2. Берём рулетку и измеряем какой воаще кардан нужен — от фланйа моста до (в моём случае) промежуточной опоры.

3. Кладём кардан на полураскрытые тиски (ни в коем случае не зажимаем!!), выравниваем передний фланец по угольнику и той же рулеткой отмечаем на валу место, где должен начинаться фланец моста.

4. Угольником выравниваем фланец с другого конца вала и измеряем рулеткой длину карданного шарнира — от фланца до шва на вилке: У меня получилось 85мм.

5. Откладываем эти 85мм от места, где должен начинаться фланец моста: и получаем линию отреза. Проверяем всё ещё шесть раз. (семь раз об дверь, один об рельс). Аккуратно размечаем линией во всему валу.

6. Отрезаем вал (пока семь раз отмеришь — другие уже отрежут).

7. Шлифуем срезанный торец — штоб был ровный:

8. Напильником снимаем заусенцы:

9. Пьём пиво.

10. Снимаем болгаркой сварочный шов налысо:

11. И ей же делаем проточку по всему диаметру приваренной трубы — НЕ доходя до шва: Пытаться оторвать сам шов от вилки — бесполезно.

12. Делаем надсечку перпендикулярно шву и пассатижами отрываем трубу кардана от вилки. Металл легко лопается и отрывается, как банка со шпротами.

13. Болгаркой срезаем остатки шва и трубы с вилки, направляя диск вдоль «вала»:

14. Получившуюся чистую вилку засаживаем в вал , следя чтобы уши вилок на валу были в одной плоскости.

15. Запресовываем крестовину . Со всей дури не тянуть. Если вилка будет согнута в тисках — легкого вращения шарнира не будет.

16. Тут начинаецца самое интересное. Ясен пень — о балансировке кардана в гараже речи не идёт, но наша задача — получить кардан нужной длины, который не будет трястись. Или хотя бы свести этот эффект к минимуму. Всем известно, что кардан балансируется с двух концов отдельно. Дисбаланс одного конца на второй влияет слабо, чем мы и воспользовались, переварив кардан именно со стороны моста, который своей массивностью просто не позволит ему трястись, но, тем не менее, нужно свести это дело к минимуму, для чего кардан со вставленной в него вилкой прикручиваем на своё место, вывешиваем колесо, запускаем двигатель и лезем под машину. Тут удобнее вдвоём работать, чтобы помощник включал-выключал движок. У меня вот пока двиг не готов и пришлось извращаться так: (ГУСАРЫМОЛЧАТЬ. )

17. Смотрим на кардан прямо у вилки — скорее всего он будет немножко «бить» — ходить эксцентриком. Берём мелок или маркер и аккуратно подносим его к валу — пока чиркать не начнёт.

18. Останавливаем двигатель. Прочирканное место на валу укажет точку, куда нужно дать молотком. Даём.

19. Снова пускаем движок, смотрим на вал, подносим маркер.

20. Через несколько ударно-молотковых подходов маркер начнёт оставлять на валу практически непрерывный след по кругу. На этом «балансировку» можно считать законченной. Не дыша, прихватываем вилку к трубе в четырёх точках.

21. Зовём сварщика с кемпелем чтоб приварил по уму. ВСЁ.
______________________
З.Ы. Конечно, это в довольно большой степени КОЛХОЗ, и после такой операции по хорошему вал подлежит грамотной балансировке. Но сделать её можно только в Москве или в самом Нижнем. А кто поедет ради этого в Москву? Если только не случайно там окажешься. с карданом. Как показала практика (это уже второй вал, сделанный мной таким образом) — НИКАКИХ вибраций не появляется.

З.З.Ы. Для особо упёртых маньяков можно добавить следующее: аналогичным образом вывешиваем колесо, пускаем дрыгатель, друх в кабине включает 4-ую (5-ую) и начинает плавно поднимать обороты. Вы в это время находитесь в яме и наблюдаете за карданом. Если на каких-то оборотах он начинает трястись — останавливаете всю фигню и вешаете на трясущийся конец (прости, госпади. ) пару хомутов по пять рублей (которые с болтом сбоку). Снова раскручиваете, смотрите. Если сильнее трясётся — поворачиваете хомуты болтами в противоположную сторону и т.д. Таким вот образом, методом тыка добиваемся минимальной вибрации кардана. Проверено — помогает. Это всё колхоз-сервис для тех, у кого нет возможности подойти к вопросу грамотно (типа меня). Удачи!

Сообщение отредактировал Chrome-24®: 03 Декабрь 2007 — 03:03

Источник

Как правильно резать/варить кардан

ввиду того что уже второй кардан «для пятиступки» после установки оной не подходит (первый оказался короток, второй — длинен)
принято решение «резать и варить».

соответственно возникает вопрос — обязательно ли внутрь вваривать отрезок трубы или можно обойтись сваркой встык?
проварить 2.5мм тощины трубы не вопрос.

что дает унутреняя труба кроме центровки?

про точить/усаживать поподробнее мона? я думаю так если в гараже — рэзаем кардан, ищем внутрь втулочку,усаживаем скока надо по длине. зажимаем в тиски 2шт и/или прижимаем к уголку, замеряем доступным измерительным инструментом(кувалдой? 🙂 ) соосность. если все ок — ставим 4-8 точек по кругу. замеряем еще раз. обвариваем.

А там как делали?

Неправильно > если в гараже — рэзаем кардан, ищем внутрь втулочку,усаживаем скока надо по длине. зажимаем в тиски 2шт и/или прижимаем к уголку, замеряем доступным измерительным инструментом(кувалдой? 🙂 ) соосность. если все ок — ставим 4-8 точек по кругу. замеряем еще раз. обвариваем.

+++ Косяк в том, что карданный вал рассматривается как стержень.
Ну и далее по сопромату — расчет на потерю устойчивости. Это сложная теория.
Но общий смысл этой теории в том, что если ты собираешься этот кардан потом крутить до 3-4 тыс оборотов (100 — 110 км\ч) то эта неоднородность внутри стержня будет стремиться этот кардан согнуть.
Ну попробуй пуговку на нитке покрутить.

Поэтому надо брать кардан заведомо большей длины и резать у торца.
На токарном станке срезать остатки старой сварки.
протачивать трубу чтобы садилась на фланец с натягом.
Выравнивать.
Разделать сварочные катеты, так чтобы шов залился внутрь.
Отбалансировать.
Покрасить.

вот :-))
>
> А там как делали?

почему нельзя встык? >Еврокардан и карданбаланс отбалансируют. В принципе, резку и сварку можно им же и доверить, оно у них не запредельно стоит. :0)))))

хочется не только получить готовое изделие, но и научиться производить операцию.

Re:dmiva тебе все написал, добавлю > А в чем проблема втулки?

токарки нет, а стандартная труба туда не лезет

Это не повод делать ногами > токарки нет, а стандартная труба туда не лезет

Стандартная — это какая? Их немеряно разных, подобрать и без токарки можно. Как крайний случай — возьми чуть больше и надрежь болгаркой, всего делов-то. Снимешь грат от болгарки внутри кардана, она сама себе по контуру обляжет. Только не тонкостенную.

о ногах и речи нет. просто есть уже как минимум два мнения
1. сварить встык
2. с проставкой

то есть ты полагаешь что вырезанную из кардана трубу можно надрезать и использовать в качестве втулки?

Re:О балансировка 2125
укорачивание 1940
и это без НДС.

плюс еще и наше вечнолюфтящее шлицевое им может не понравиться.

итого более 4000 получается карданчик.

Короче я оба своих кардана делал в КБ привозишь кардан + 2500 и ни о чем не думаешь.
Единственная проблема — они сами не ставят и не снимают.

Тот кардан, что варили в росавто, тоже не на коленке, кстати, — валяется в гараже.
С ним трясет так, что больше 80 ехать не хочется.
Балансировать его не взялись из-за неправильной сварки.
Хотя я на взгляд не отличаю, кардан сделанный в росавто и в КБ.
Разница чувствуется когда поедешь.

А если так посчитать? > балансировка 2125

Они режут или ты сам — этой процедуры не избежать. Можешь не балансировать, половина отечественных карданов с завода кривые и ниче, ездят.

> укорачивание 1940
> и это без НДС.

> плюс еще и наше вечнолюфтящее шлицевое им может не понравиться.

Либо тебе его починят и у тебя будет кардан как это. более хорошего качества. Либо ты можешь попросить с этим пунктом ниче не делать. колхоз же знаешь, дело добровольное :0))
> итого более 4000 получается карданчик.

Итого без балансировки ополивинили, даже больше чем ополовинили. Теперь посчитай сколько стоит твое время. за 5 минут ты не уложишься. Вложи время, которое предполагалось на сварку кардана в зарабатывание денег способом, которым ты умеешь и получится совсем недорого :0)))

IMHO нельзя считать козлостроительство с чисто потре IMHO нельзя считать козлостроительство с чисто потребительской точки зрения.

это еще и хобби.

карданбалансы и иже с ними фтопку.

задача ставится — сделать кардан своими руками.
Иными словами приобресть навык в процессе получения изделия.

Источник

Ремонт шлицевого соединения карданного вала своими руками

Инструкция по изготовлению кардана для автомодели.

Всем доброе время суток! Сегодня я расскажу как сделать кардан для автомодели

Для начала изготовления кардана,берём трубку нужного нам диаметра

Затем на сверлильном станке сверлим её.Я брал сверло диаметром на 1,5 мм (Если делаете кардан больше,то и сверло берите большего диаметра)

Далее в тисках надфилем выпиливаем «ушки»

Выпиливаем квадратик (Квадратик не зря взят из латуни,так как можно не боятся,что кардан заржавеет)

Соединяем все части кардана воедино

После примерки вставляем штифты и запаиваем их,чтоб они не выпали Кардан работает под углом до 45 градусов и не бьёт.

Инструкцию предоставила: автомодельная лаборатория «Колёса истории» Всем спасибо за внимание!

Самое простое это чашка и кулак

13 мм Такой кардан не везде купишь,да и с такими размерами цена будет не меньше 100 рублей у меня только на амфибию уходит 6 карданов. а делаем сейчас 10 моделей для соревнований (Все их выложим сюда позже). Путём несложных арифмечических вычеслений,получаем,что (6*10*100) только 6,000 рублей уходит на карданы. А для нас это не копейки Так что считаю ваш «велосипед» тут не уместен

Давай дальше минуси!

В основном так и делаем) Инструкцию делал давно и предназначалась она для начинающих автомоделистов Если бы им расписывал точно так же как написали вы,то бы у них опистились руки из за недостатка нужных инструментов и умения На следующей недели начну точить карданы на амфибию Ford GPA,можно будет сделать подробную инструкцию Только будет ли смысл её делать если опытные моделисты и так это знают

Микрокарданы

Добрый день,коллеги! Подскажите едею-конструкцию изготовления микро карданов Ф 3-5мм соединения двигатель-вал для пластиковой модели (длина 300мм,ширина 30мм) Покупные все слишком громоздки, про самодельные конструкции для кораблей «нормальных» размеров знаю, но при таких габаритах есть проблемы с точностью изготовления. Надеюсь, данная информация будет полезна многим пытающимся строить ходовые микромодели кораблей.

Я использую пружины. Для маленьких, хорошо подходят пружинки от рыболовных кивков. На метровый шнельбот с ДПР-52 ставил пружины от старых мебельных петель.

Ещё можно наконечники валов делать в виде вилок, входящих одна в другую. Пружины, конечно, лучше, но вилочный кардан оставляет возможность разборки узла.

Я когда то делал из телескопической антенны, подбирал по диаметрам. Но крепил наглухо пропаивал и дейвуд и вал двигателя.

Константин, я себе на F4-A делал «карданы» на базе тросиков от спидометра со свитым верхним слоем.

Карданы получились просто шикарные в плане безшумности, их вообще не слышно! И в отличии от пружин за них я не боюсь, что могут свиться при намоте.

Если таки буду делать когда-нибудь ещё одну модель-копию, то применю опять такую конструкцию.

Единственный нюанс в том что перегиб кардана по-возможности должен быть минимальным, иначе сильно возрастают потери, но это зависит от толщины применяемого тросика (у меня порядка 2.3мм, уже точно не помню).

А для такой мелкой модели как 300мм, вполне можно свить с тросика ещё один слой, получится уже порядка 1.5мм диаметр, должно очень хорошо работать при длинне до 20-30мм. Но надо обязательно сначала сделать один на пробу и проверить как он выдержит заклинивание вала с используемым двигателем.

P.S. Забавная фотка, тяга и место крепления машинки было уже давным давно переделано.

Рекомендации по снятию и обслуживанию карданных валов на Ниве Шевроле своими руками

Карданный вал — ключевой элемент трансмиссии, необходимый для передачи крутящего момента к ведущем мосту. Нива Шевроле, как полноприводной автомобиль, имеет два кардана — передний и задний.

Принцип работы

Во время движения положение мостов относительно раздаточной коробки постоянно меняется. Поэтому для передачи усилий между несоосными осями, расстояние между которыми постоянно меняется, используется карданная передача.

Передний и задний карданы Нивы отличаются лишь длиной. На автомобиль могут устанавливаться два типа узлов: с крестовинами или ШРУСами.

Первый вариант конструкции состоит из трубчатого вала, вилок с крестовинами. Шлицевое соединение, которое обеспечивает изменение длины, уплотнено сальниками.

В кардане со ШРУСами выполнен с использованием шарниров равных угловых скоростей. Они установлены на его концах вместо крестовин, защищенные пыльниками.

Интересное! ШРУСы обеспечивают плавное вращение узла при больших углах изгиба. Поэтому на все новые Нивы Шевроле устанавливаются шрусовые карданы.

Теоретически, моторесурс карданного вала на ШРУСах намного превышает срок службы детали с крестовинами. Однако при разрыве пыльника из шарнира равных угловых скоростей вытекает смазка и в подшипники забивается песок. Поэтому при регулярной эксплуатации Нивы в условиях жесткого бездорожья крестовины более предпочтительны.

Примечание! Оба типа деталей имеют одинаковые фланцы для крепления к мосту и раздатке. Поэтому при ремонте привода можно одинаково использовать узлы с крестовинами или с ШРУСами.

Аналогичная передача также соединяет раздаточную коробку с КПП Нивы Шевроле. В этом случае используется промежуточный вал со ШРУСом на одном конце и шлицами на другом.

Неисправности переднего и заднего приводов ВАЗ 2123

Независимо от конструкции валов, можно отметить три признака неисправности:

• вибрация во время движения. Причиной могут быть изношенные крестовины (ШРУС) или деформация вала;
• стук при старте с места, наборе скорости или торможении двигателем. Это случается при износе ШРУСов или крестовин;
• утечка смазки из-под пыльников шарнира равных угловых скоростей или шлицевого соединения.

Проверить состояние узлов можно самостоятельно. Для этого нужно:

• поставить машину на яму или эстакаду;
• убедиться в отсутствии утечки смазки;
• крепко взяться рукой за кардан недалеко от шарнира;
• резкими движениями покачать узел в направлении, перпендикулярной оси вращения.

При наличии утечки масла или люфта необходимо снять неисправный узел и заменить его новым. В отдельных случаях возможен ремонт — замена ШРУСов, крестовин, балансировка.

Как снять карданные механизмы своими руками?

Работы выполняются на яме, подъемнике или эстакаде. Для замены деталей вам понадобятся:

Для демонтажа и установки переднего вала нужно выполнить такие операции:

• последовательно открутить гайки болтов, крепящих фланцы к редуктору заднего моста и раздаточной коробке. При этом нужно придерживать деталь чтобы она не упала;
• извлечь болты крепления;
• снять задний кардан с автомобиля.

Для монтажа нового кардана нужно:

• установить новую деталь и, удерживая ее, совместить отверстия на фланцах;
• вставить болты и затянуть гайки крепления к мосту и раздатке.

Замена заднего кардана выполняется аналогичным образом. Отличие состоит в том, что для удобства работы можно демонтировать поперечные тяги моста.

Смазка

Изделия на крестовинах нуждаются в периодическом обслуживании — шприцевании. Для этого на них имеются пресс-масленки на крестовинах и в районе шлицевого соединения.

Чтобы смазать шлицы, необходимо:

• демонтировать карданный вал;
• очистить масленку от грязи;
• специальным шприцем выдавить смазку.

Смазка крестовин также выполняется шприцом через пресс-масленки. Разница в том, что для этого не обязательно снимать деталь с автомобиля.

Как отцентровать?

После замены деталей необходимо выполнить центровку. При этом регулируется положение не карданных валов, а раздаточной коробки. Операция выполняется с помощником на яме или эстакаде. Порядок действий:

• поддомкратить машину, вывесив все 4 колеса;
• ослабить (но не откручивать полностью) крепление раздаточной коробки;
• после этого один человек должен завести мотор, включить передачу и «разогнать» машину до 60-80 км/час, а второй — затянуть крепление раздатки.

В результате этих простых действий раздаточная коробка примет оптимальное положение относительно карданных валов.

Балансировка валов

Процедура необходима после замены крестовин или легких повреждений карданного вала. Выполняется она на специальном сбалансированном стенде с датчиками и контрольными поверхностями.

Важно! В домашних условиях с использованием не удастся добиться необходимой точности подбора грузов. Поэтому балансировку следует выполнять в условиях специализированного СТО.

Посмотрите ниже подробное видео о том как снять карданный вал своими руками:

Suzuki Jimny 1.8 › Бортжурнал › Балансировка карданного вала своими руками, проект К1! )))

После установки раздатки от самурая появились биения на 60-70 км/ч. Промкардан обрезал и балансировал в специализированном сервисе, ток забыл что балансировать надо с проставкой. Чтобы убедиться в своих догадках, просто открутил задний кардан и стоя на месте разогнал машину до 65 км/ч, вибрации появились как и при движении… Т.к. Отдавать очередные 5 т.р. за балансировку просто душила жаба, решил поискать методы самостоятельной балансировки! На крайняк если не получится, деньги за балансировку отдать всегда успею… Если лень двигатель прогресса, то жадность призывает изучать новое ))) Есть на тему кустарной балансировке несколько удачных опытов сайте микробов и очень позновательный фильм от тайоты, принципе ничего сложного в этом нет, решено побывать самому сотворить чудо ))) Вот фильмец, про кардан смотреть с 23:55, я посмотрел его весь:

Итак, для начала нам надо сколхозить измеритель силы вибраций.

Да это и будет нашим измерителем ))) Можно в центр просто прутик приклеить, но как это потом хранить, ведь полюбому где нибудь вырву дифузор, поэтому я приклеил гайку, в который будет вкручиваться длинный болт. Тут вроде все понятно, но как оно будет замерять вибрации? Все просто, скачиваем программу тут: Прога осциллограф И подсоединяем разъем к выходу микрофона, крутим настройки, все просто и понятно. Главное во время измерений проводить замер от старта до стопа, тогда можно будет сохранить файлик с графиком и текстовым форматом, где будут заданы в цифрах силы колебаний.

Как укоротить карданный вал своими руками

Увеличение длины карданного вала – одна из самых распространённых ремонтных манипуляций. При её проведении своими руками необходимо чётко понимать строение механизма машины и назначение кардана.

Когда нужно удлинение вала?

Наращивание кардана требуется при:

• удлинении колёсной базы автомобиля любого типа;
• замене амортизаторов;
• смене коробки передач;
• модернизации автомобиля с затрагиванием передаточных устройств и трансмиссии;
• восстановлении и ремонте машины редкой эксклюзивной модели, когда часть вала не пригодна для эксплуатации;
• ремонтных работах после аварии;
• внесении конструктивных изменений в строение авто.

Инструкция

Самостоятельное удлинение карданного вала следует проводить по следующему руководству:

1. Аккуратно снять деталь с автомобиля, стараясь не повредить находящиеся рядом элементы.
2. Установить кардан вместе с шарниром на токарном станке и отцентровать, используя люнетную поддержку. Для того, чтобы на этом этапе не произошло ошибок лучше обратиться за помощью к профессиональному токарю.
3. Проверить правильность расположения и состояние балансировочных пластинок у валовых шарниров. Они должны быть целыми, размещёнными вместе. Необходимо отметить место их закрепления на тот случай, если одну из пластин придётся снять на время работ.
4. Отметить точку отреза на карданном вале.
5. Отрезать деталь в отмеченном месте.
6. Проточить отрезанную часть в направлении уменьшения диаметра до 1,5 мм и вдоль до 3 мм. Размер окружности зависит от точки реза.
7. Также проточить второй отрезок кардана.
8. Заточить кусок вала-донора до размеров увеличиваемого кардана. Величина «помощника» определяется с учётом припуска на толщину резца. Диаметр донора должен быть таким, чтобы соединение двух труб было плотным и надёжным, но без натяжения.
9. Проверить ориентацию балансировочных пластин. При обнаружении нарушений, устранить их.
10. Собранный из двух частей кардан снова установить на токарной станок с применением двух люнетных поддержек и отцентровки. Устранить биение при его наличии.
11. Прихватить швы полуавтоматом в нескольких местах.
12. Проверить соосность и дисбаланс.
13. Проварить стыки полуавтоматом, целиком и прокрутить кардан на полный оборот. Если претензий к его работе нет, то обработать грунтовкой и покрасить деталь.

Почему лучше обратиться к специалистам?

Самостоятельное наращивание кардана отнимает много времени. Кроме того, в процессе могут возникнуть трудности, для разрешения которых всё равно придётся обратиться к профессионалам. Поэтому предлагает качественно и быстро удлинить карданный вал.

Мы работаем с марками автомобилей Nissan, Ford, Lexus, Honda т.д. Для уточнения полного списка закажите обратный звонок на сайте.

Записаться на диагностику

Оставьте свой номер телефона, и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

Балансировку карданного вала можно проводить как своими руками, так и на СТО. В первом случае для этого нужно использование специальных инструментов и материалов — грузиков и хомутов. Однако лучше доверить балансировку «кардана» работникам станции техобслуживания, поскольку вручную невозможно с точностью вычислить массу балансира и место его установки. Существует несколько «народных» методов балансировки, о которых мы поговорим далее.

Читать дальше: Как установить защиту на фольксваген поло

Признаки и причины разбалансировки

Основным признаком возникновения разбалансировки карданного вала автомобиля является появление вибрации всего корпуса машины. При этом она увеличивается по мере увеличения скорости движения, и в зависимости от степени дисбаланса может проявляться как уже на скорости 60-70 км/ч, так и более 100 километров в час. Это является следствием того, что при вращении вала центр его тяжести смещается, и возникающая центробежная сила как бы «подбрасывает» автомобиль на дороге. Дополнительным признаком вдобавок к вибрации является появление характерного гула, исходящего из-под днища машины.

К таким последствиям может привести пренебрежение поломкой

Причин возникновения этой поломки существует несколько. Среди них:

• естественный износ детали при длительной эксплуатации;
• механические деформации, возникшие вследствие ударов или чрезмерных нагрузок;
• заводской брак;
• большие зазоры между отдельными элементами вала (в случае, если он не цельный).

Вне зависимости от причин, при появлении описанных выше признаков необходимо выполнить проверку наличия разбалансировки. Ремонтные работы можно выполнить и в собственном гараже.

Ремонт карданного вала своими руками – особенности и оборудование

Описание и особенности ремонта карданного вала своими руками: назначение устройства, дисбаланс, слабые места, приспособления для ремонта. Видео о работе карданного вала.

«Слушай, у тебя кардан стучит… Сдавай в ремонт, а то дело плохо кончится», – такую рекомендацию получала от своего бойфренда героиня киноленты «Москва слезам не верит». Впрочем, с неполадками «кардана», называемого по-научному карданным валом, автолюбитель часто может совладать самостоятельно, не прибегая к помощи мастерской. Чем же так важен этот агрегат и что нужно для его ремонта в «гаражных» условиях – об этом далее.

Балансировка карданного вала своими руками, видео

Самая пренеприятнейшая штука в технике — это паразитная вибрация. Вибрация не просто неприятна сама по себе, но и может разрушить самый прочный и сложный узел совершенно незаметно. Не зря балансировке коленвалов, колес, маховиков со сцеплением в сборе уделяют столько внимания. На вибрацию расходуется масса полезной энергии. В этом отношении карданный вал — не исключение.

балансировки кардана в гараже

Чем выше угловая скорость детали, тем больше вероятность получения её дисбаланса, а устранить вибрацию можно только и исключительно на сложных балансирных станках. Причём, чем габаритнее деталь, тем сложнее должно быть оборудование. Балансировка карданного вала своими руками видео попыток которой мы представили ниже, как правило, даёт результаты только психологические, но отнюдь не реальные.

Дело в том, что устранить баланс карданной передачи можно только в том случае, если точно выверить место и вес дисбаланса, причём кардан должен балансироваться исключительно в сборе с крестовинами. В условиях гаража и без балансировочного оборудования это возможно только при установленном кардане на автомобиль. Технологически это выполнить нереально. Сама же ликвидация дисбаланса — дело пяти минут, но главное — вычислить точное место, причину и устранить её.

Что такое дисбаланс и как его устранить

Главные источники вибраций в машине — это крупные детали, имеющие высокую угловую скорость, а именно: карданный вал, гидротрансформатор автоматической коробки передач, колесо, коленвал и маховик со сцеплением в сборе. Если центр массы детали не совпадает с продольной осью, по которой вращается деталь, неминуемо возникает дисбаланс. С точки зрения физики, дисбаланс представляет собой произведение веса детали на массу эксцентриситета.

Балансировка карданного вала — это единственный действенный метод удаления дисбаланса. Для его устранения необходимо прикрепить к кардану груз, равный по весу, но противоположный по знаку эксцентриситету. При этом очень важно соблюдать совпадение осей и расположение подвесов при балансировке с осями и точками подвеса в реальных рабочих условиях.

В случаях с теми деталями, у которых длина значительно меньше оси вращения (колесо, маховик), достаточно подвесить деталь только за одну точку, что существенно упрощает работу по балансировке. При этом также необходимо учитывать, что сопротивление качению в точке подвеса должно быть минимальным и от этого зачастую зависит точность определения места и модуля дисбаланса.

Деталь просто вращается и останавливается в том месте, где точка дисбаланса находится снизу. Остаётся просто отметить эту точку и установить корректирующий груз, после чего повторить операцию.

Особенности балансировки карданной передачи

В случае же с карданным валом, мы имеем дело с деталью, длина которой значительно превосходит диаметр, а дисбаланс может иметь одинаковый модуль, но разный вектор направления. Это называется моментной неуравновешенностью и вычисляется она только с помощью оборудования для балансировки карданного вала. Такие вибрации лечатся только при помощи динамической балансировки, которая требует вычисления и устранения сразу нескольких дисбалансов.

Дисбаланс кардана может возникнуть не только вследствие его повреждения, но и в некоторых других случаях:

• заводской брак (разная толщина стенки трубы кардана, некачественная и невыверенная фиксация проушин);
• возникновение зазоров в элементах карданной передачи;
• искривление самого вала;
• износ шлицов.

Кроме того, в большинстве случаев необходима динамическая балансировка нового кардана, а также после каждого ремонта выполнять балансировку карданного вала Цена этой операции в спеццентрах зависит от модели автомобиля, а примерная стоимость работы приведена в таблице.

Назначение карданного вала

В принципе, машины с передним приводом в кардане не нуждаются. Их двигатель передаёт обороты ведущим колёсам посредством совершенно других элементов трансмиссии. А вот автомобилям, у которых ведущими являются задние колёса или же все четыре, без кардана никуда.

В первом случае эта деталь связывает КПП с редуктором заднего моста, а во втором обычно имеют место сразу три таких элемента. Один из них сопрягает две коробки: передач и раздаточную, два других передают обороты от последней к осям.

Кстати, автомобилем, у которого, по мнению ловеласа из картины «Москва слезам не верит», стучал кардан, был заднеприводный ВАЗ 2103.

Карданная передача с шарниром равных угловых скоростей

Как снять и заменить внешний и внутренний шрус своими руками

Данный тип передачи широко используется в автомобилях с передним приводом. При помощи неё соединяется дифференциал и ступица ведущего колеса.

Передача имеет два шарнира – внутренний и внешний, соединенных валом. ШРУСы часто применяются и в автомобилях с задним приводом, в полноприводных авто. Дело в том, что шарниры равных угловых скоростей более современны и практичны, к тому же, уровень шума от них значительно ниже, чем от ШНУС.

Самым распространенным из существующих является шарнир равных угловых скоростей шарикового типа. ШРУС передает крутящий момент от ведущего до ведомого вала. Угловая скорость передачи крутящего момента постоянная. Она не зависит от угла наклона валов.

ШРУС, или как его называют в народе «граната» представляет из себя сферический корпус, в котором расположена обойма. Между ними вращаются шарики. Они движутся по специальным канавкам.

В результате, крутящий момент равномерно передается от ведущего вала к ведомому при условиях изменения угла. Сепаратор удерживает шарики в нужном положении. «Граната» защищается от воздействия внешней среды «пыльником» — защитным кожухом.

Обязательным условием долгого срока службы ШРУСов является наличие в них смазки. А наличие смазки, в свою очередь, обеспечивается герметичностью самого шарнира.

Отдельно стоит сказать о безопасности ШРУСов. Если в «гранате» слышится треск или шум, то её незамедлительно нужно менять. Эксплуатация автомобиля с неисправным ШРУСом предельно опасна. Попросту говоря, может отвалиться колесо. Причиной же, по которой карданный вал приходит в негодность, чаще всего является неправильный выбор скорости и плохое дорожное покрытие.

Может ли стучать кардан

Некоторые автолюбители, разбирая эпизод из упомянутого фильма, касающийся предположительной неисправности карданного вала, в комментариях высказывают свои соображения на эту тему:

По правде говоря, работа кардана действительно сопровождается вибрацией и разными звуками. В современных машинах с этими недостатками агрегата отлично справляются высокоэффективные шумо- и виброизоляционные средства. Однако не всегда.

Карданный вал с двойной крестовиной (Гука)

В обычных карданных валах используются шарниры, состоящие из двух вилок и крестовины. Такие шарниры также называют шарнирами неравных угловых скоростей, причиной тому, их характер работы: при наличии изгиба в шарнире, равномерном вращении ведущей вилки, ведомая вилка то отстаёт, то обгоняет ведущую.

Для компенсации такого эффекта при сборке карданных валов трубные вилки располагают в одной плоскости, тогда при работе происходит взаимная компенсация: работа одного шарнира компенсируется работой второго. Однако, это справедливо только для того случая, когда шарниры работают при одинаковых углах. В условиях покорения бездорожья на карданном валу неминуем изгиб шарниров, который зачастую превышает оптимальный угол со стороны раздаточной коробки. В таком случае получаем равномерное вращение на входе и неравномерное вращение на выходе. В свою очередь, это приводит к повышенным нагрузкам на карданный вал. Работа кардана при критических углах (больше половины хода крестовин) становится причиной рывков и биения кардана под нагрузкой и наборе определенной скорости, недостаточной смазке крестовин

Для устранения такого эффекта и приведения угла работы карданного вала в правильное положение, служит двойная крестовина (двойной шарнир ГУКа), который представляет собой:

является скомпенсированной, действует, как шарнир с постоянной угловой скоростью и при равномерном вращении ведущей вилки, на выходе имеется также равномерное вращение ведомой.

Обычный шарнир состоящий из 2-х вилок и крестовины способен находиться в оптимальном рабочем состоянии на углах до 18°. Двойная крестовина компенсирует перекос осей соединяемых вилок, позволяет поделить критический угол поровну.

Дисбаланс кардана

Если набор скорости автомобилем сопровождается сильной вибрацией его кузова, то это верный признак разбалансировки карданного вала. Неисправность такого рода может вывести из строя не только этот агрегат, но и машину целиком, что чревато дорогостоящим ремонтом.

Ведь неуравновешенный кардан повышает износ таких деталей, как ведомый вал коробки передач и подшипники фланца хвостовика редуктора. Причём, неисправность хвостовика может стать причиной аварийной ситуации во время езды, последствия которой вряд ли порадуют автолюбителя.

Ну а поводов для дисбаланса можно найти достаточно. Чаще всего, проявляют себя следующие:

Восстановление шлицов на валу

Соединение с помощью шлицов применяют для закрепления на валу шестерёнок, зубчатых колёс, втулок. Оно обладает целым рядом преимуществ по сравнению с другими типами соединений. Составляющие детали этого соединения легче центрируются. Это значительно уменьшает механические деформации на границе втулки.

В процессе эксплуатации под воздействием различных нагрузок шлицевое соединение теряет свои свойства. В этом случае производят восстановление шлицов или канавок, в которых они размещаются.

Причины дефектов

Основными видами дефектов шлицевых соединений являются:

• износ или деформация детали;
• образование острого края;
• образования так называемых забоин и заусенцев.

Способ восстановления зависит от причины, характера, степени дефекта. Для этого используют следующие подходы:

• ремонт самого шлица;
• ремонт или восстановление шлицевого вала;
• полная замена вышедшей из строя детали.

Правильная оценка степени неисправности и возникновения причины позволяет провести качественный ремонт. Он может быть произведен с применением специальных станков в оборудованных мастерских. Бывают ситуации, когда можно произвести ремонт таких соединений своими руками в условиях гаража или домашней мастерской.

Последовательность действий

Восстановление шлицевых соединений производится по результатам проведенной оценки состояния всего соединения. Порядок проведения ремонтных или восстановительных работ зависит от типа посадки изделия, степени износа каждой детали.

К наиболее распространённым способам устранения найденных неисправностей относятся:

• осадка;
• раздача;
• обжатие;
• вдавливание;
• правка;
• накатка.

Решение этих задач производится следующими методами:

• механическая обработка (с помощью металлообрабатывающих станков, гидравлических прессов, ручной обработки);
• сварка и направление;
• металлизация;
• гальванический метод.

При появлении незначительных дефектов шлица можно проводить ремонт с применением метода раздачи. Для его реализации используют гидравлический пресс. Под давлением в отверстие втулки продавливают материал, применяемый для ремонта. Затем его заново калибруют. Подобные действия можно осуществить с помощью, так называемой шлицевой протяжки. Весь лишний металл удаляют. Затем его фрезеруют и обрабатывают, пока отверстие не приобретёт заданную величину.

При большой степени износа осуществляют наплавку с помощью электродугового аппарата. Ещё одним вариантом ремонта при большой степени износа является наваркой граней. Эти методы после соответствующей обработки позволяют получить исходный размер паза.

Допускается ремонт шлицов, когда паз сначала расширяют и углубляют. Такая операция позволяет устранить всевозможные причины неисправности. Затем к нему изготовляют ступенчатую шпонку. Этот способ применяют в тех случаях, когда другие методы не приемлемы.

Раздачу производят двумя способами. Первый предполагает проведение операции вручную. Второй с применением прессового оборудования и специальными инструментами. Вдоль шлица керном наносят продольную риску. Далее зубилом делают канавки. Для их расширения и придания необходимой формы используют чекан. На токарном или строгальном станке проводят окончательную обработку.

Полученные канавки полностью заваривают. Шлицы обрабатывают, а для придания повышенной прочности подвергают термообработке.

Ремонт шлицевых соединений у которых наблюдается износ по толщине производят с помощью сварочных аппаратов. Для заполнения канавок подготовленные валики накладывают вдоль шлицев. В дальнейшем производят сварочные работы.

Изношенные детали, расположенные в ступицах из стали, восстанавливают методом обжатия. Их нагревают. Затем во втулку помещают подготовленный шлиц. Применяя специальный пуансон, деталь обжимают. Такую операцию производят с помощью механического молота.

Изделия, расположенные во втулках из чугуна, восстанавливают способом реставрации на валу. Старые детали протачивают на всю глубину. В полученное отверстие запрессовывают новую втулку. В неё вставляют подготовленный шлиц.

Восстановление разработанных посадочных мест производится методом сверхзвукового напыления металла. Данный способ исключает необходимость нагрева и плавления. После завершения металлизации производят механическую обработку. Восстановление шлицевого соединения валов производится обычно механическими методами.

Необходимые материалы и инструменты

Подобные работы производят в специализированных мастерских. В некоторых случаях ремонт и восстановление таких изделий осуществляют в домашней мастерской, оборудованной необходимыми станками.

В первом случае для проведения перечисленных операций применяют:

• токарные или фрезерные станки;
• специальные шлицестрогальные автоматы;
• сварочные аппараты;
• механический молот;
• гидравлический пресс;
• гальваническое оборудование;
• станки точки;
• ручной обрабатывающий инструмент.

Возможности домашней мастерской ограничены. Для самостоятельного проведения работ применяют следующие устройства для восстановления подобных соединений:

• бытовой токарный или фрезерный станок;
• малогабаритный пресс;
• электрическое точило;
• сварочный аппарат;
• набор ручного обрабатывающего инструмента.

Обладая небольшим набором оборудования хорошим специалистам удаётся восстановить повреждённое соединение.

Балансировка карданного вала

Вибрацию в машине нельзя оставлять без внимания, при первых признаках такой неполадки с ней нужно начинать бороться. Например, путём балансировки карданного вала. Это выражение широко известно в кругу автолюбителей.

«Настроить кардан» можно самостоятельно, даже не обладая дорогостоящим оборудованием, используемым автосервисом для подобных работ. Но тому, кто берётся за этот процесс, желательно хотя бы приблизительно понимать его суть. В целом, балансировка не представляет особой сложности, хотя может и затянуться надолго.

Для её осуществления потребуется смотровая яма, из которой можно добраться до кардана машины. Также пригодится ряд грузиков с разной массой, применяющихся при установлении баланса колёс. В качестве противовесов подойдут и электроды либо небольшие свинцовые элементы. Сама балансировка кардана выполняется следующим образом:

Нарушение геометрии вала

Самыми прочными компонентами кардана считаются его цилиндры, изготовленные из стали, выдерживающей значительные нагрузки. Как правило, такие детали рассчитаны на пробег около полумиллиона километров. Но и эти элементы могут быть деформированы, например, в ходе преодоления машиной какой-нибудь неровности или вследствие поломки находящихся по их краям шарниров. Сильная вибрация при движении автомобиля, исходящая снизу, является верным признаком неполадок с карданом.

Некоторые «кудесники» советуют выравнивать вмятины на кардане с использованием кувалды. Однако недостаточно качественное выполнение таких работ может привести ещё и к скорой поломке крестовин. Потому вместо сильно деформированного кардана рекомендуется сразу установить новый, который следом желательно отбалансировать. Цена этого агрегата в сборе начинается примерно от 1300 руб.

Слабые места кардана

Чаще всего у карданного вала ломаются шарниры, крестовины и подшипники. В основном – по причине износа. Как правило, перечисленные детали рассчитаны на пробег в 60-70 тыс. км, но вполне вероятно, что он окажется меньшим. На это значение оказывают влияние:

Звуки или дрожание, несвойственные для исправного карданного вала, сигнализируют о неполадках среди входящих в его состав шарниров, подшипников и крестовин. Особенно, если в дебюте поездки или при смене скоростей раздаются стуки или щелчки.

Упомянутые компоненты карданного вала при большом износе рекомендуется не ремонтировать, а поменять на новые. Тем более, что такие изделия довольно просто устанавливаются и стоят относительно недорого. Ориентировочные цены на них следующие:

Автолюбитель, обладающий нужными навыками, может осуществить замену таких элементов карданного вала самостоятельно. Тем же, кто не является «спецом» по этой теме, лучше доверить процесс мастерам автосервиса.

Разгерметизация шарниров

Ещё одной неполадкой, типичной для кардана, является разгерметизация защитных оболочек шаровых шарниров. При износе такого кожуха в нём образуется пробоина, через которую может выливаться трансмиссионное масло. В случае недостаточного количества этого лубриканта шарниры не будут смазываться надлежащим образом, что приведёт к быстрому их износу вследствие повышенного трения.

Следы от масла под шаровыми шарнирами простаивающего автомобиля указывают на такую поломку, которая исправляется заменой прохудившихся чехлов на новые. Цены на подобные защитные кожухи начинаются от 120 руб.

Приспособления для ремонта кардана

На современном рынке присутствуют немало предложений по продаже оборудования для ремонта карданного вала. В основном оно рассчитано на автосервисы, но и частные автолюбители при желании могут установить у себя в гараже какое-нибудь приспособление из этой серии. Например, для более точной балансировки кардана либо облегчения процесса сборки-разборки этого агрегата.

К подобному оборудованию относится стенд Р-223, предназначенный для ремонта не только карданных валов, но и рулевых управлений. В ходе модернизации этот «верстак» получил меньшие габариты и усиленную столешницу, способную выдержать вес до двух тонн.

Устройство оборудовано собственной подсветкой, а также перфорированным экраном и выдвижным ящиком для инструментов. Подлежащий разборке кардан устанавливается на специальную подставку, фиксируется тисками и посредством гидравлического пресса, оснащённого манометром, подшипники демонтируются с вилок. Цена агрегата составляет около 136 тыс. руб.

Если же требуется выразить дрожание кардана в численном эквиваленте, то здесь поможет работающее вместе с компьютером устройство Виброком-1. В основу датчиков этого прибора легли модули MEMS акселерометров GY-61. В базовую комплектацию агрегата входят два вибропреобразователя, фотоэлектрический определитель фазового угла, блок USB, а также «флешка» с программами. Цена комплекса – 12 тыс. руб.

Автогур73 › Блог › Карданный вал УАЗ с двойной крестовиной

При любом варианте лифта подвески, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, угол между рамой и рессорой увеличивается. Как следствие, увеличивается угол между РК, закрепленной на раме, и мостом, имеющем крепление на рессоре. Данное изменение геометрии подвески неминуемое ведёт к увеличению рабочих углов карданных крестовин.

В обычных карданных валах используются шарниры, состоящие из двух вилок и крестовины. Такие шарниры также называют шарнирами неравных угловых скоростей, причиной тому, их характер работы: при наличии изгиба в шарнире, равномерном вращении ведущей вилки, ведомая вилка то отстаёт, то обгоняет ведущую.

Для компенсации такого эффекта при сборке карданных валов трубные вилки располагают в одной плоскости, тогда при работе происходит взаимная компенсация: работа одного шарнира компенсируется работой второго. Однако, это справедливо только для того случая, когда шарниры работают при одинаковых углах. В условиях покорения бездорожья на карданном валу неминуем изгиб шарниров, который зачастую превышает оптимальный угол со стороны раздаточной коробки. В таком случае получаем равномерное вращение на входе и неравномерное вращение на выходе. В свою очередь, это приводит к повышенным нагрузкам на карданный вал. Работа кардана при критических углах (больше половины хода крестовин) становится причиной рывков и биения кардана под нагрузкой и наборе определенной скорости, недостаточной смазке крестовин.

Для устранения такого эффекта и приведения угла работы карданного вала в правильное положение, служит двойная крестовина (шарнир Гука), который представляет собой:

2 вилки; 2 крестовины; корпус, является скомпенсированной, действует, как шарнир с постоянной угловой скоростью и при равномерном вращении ведущей вилки, на выходе имеется также равномерное вращение ведомой.

Обычный шарнир состоящий из 2-х вилок и крестовины способен находиться в оптимальном рабочем состоянии на углах до 18°. Двойная крестовина компенсирует перекос осей соединяемых вилок, позволяет поделить критический угол поровну.

Принцип действия двойной крестовины

Двойная крестовина допускает не только изменение угла между осями валов, но и смещение их по высоте. Позволяет плавно передавать крутящий момент между валами, оси которых пересекаются под углами, доходящими до 40—45°. Двойные крестовины карданного вала позволяют работать на больших углах, которые в процессе работы имеют интенсивное изменение рабочей длины. Снижают уровень вибрации трансмиссии, равномерно распределяя нагрузки при максимальных ходах подвески. Помогают избежать закусывание крестовин кардана при большом лифте подвески и сильном изломе.

На нашем сайте доступны для заказа:

Покрытие шлицевого соединения:

Рильсан (RILSAN) – полиамид, основой которого являются составляющие растительного происхождения. В полиамиде отсутствуют катализаторы, отвердители, растворители, что позволяет получать покрытия с превосходными свойствами.

Рильсановые покрытия могут применяться в различных областях производства, где необходимо:

1. Получение блестящей и гладкой поверхности. 2. Сопротивление коррозии (морская вода, растворители, соляные и щелочные растворы и т.д.) 3. Отсутствие возникновения образивного эффекта. 4. Высокие электроизоляционные свойства. 5. Получение качественной поверхности скольжения (низкий коэффициент трения: отсутствие трения металла по металлу). 6. Сопротивление к истиранию. 7. Не требует смазки (самосмазывающее покрытие). 8. Увеличение срока службы карданного вала в десятки раз.

В автомобилестроении, в сельхозмашинах покрытие из полиамида успешно работают в шлицевых соединениях, валах, шпинделях, бункерах.

Некоторые физические свойства рильсановых покрытий:

1. Температура расплава, °С 220-280 2. Твердость по Роквеллу, шкала Р 106 3. Поверхностная твердость, кгс/см² 820 4. Сопротивление царапанию, кг 6 5. Сопротивление срезу, кгс/мм² 3,5 – 4,5 6. Сопротивление истиранию отличное 7. Прочность при растяжении, кгс/см² 330 8. Диэлектрическая проницаемость: — 102 Гц 3,9 — 106 Гц 3,1 9. Электрическая прочность, измеренная при 20°С и 65% относительной влажности, Кв/мм 52 10. Плотность (23°С), г/см3 1,00 – 1,05 11. Предел текучести при растяжении (23°С), МПа 15 – 40 12. Модуль упругости при изгибе (23°С), МПа 250 – 1000

Источник