Как своими руками otoplenie

Отопление в доме своими руками – как подобрать и смонтировать

Сделать отопление в доме своими руками не сложно. Специалисты уверены, что если смонтированное отопление в доме площадью до 250 м кв. не работает, значит это сделано специально, — настолько простым для них представляется схема и монтаж.

Поэтому отопление своими руками собрать вполне по силам, но только людям имеющими навыки слесарных работ. Нужно просто уметь бурить, обрезать, закручивать и т.п., а так же обязательно знать основы гидравлики.

Но даже если не собираетесь сделать отопление самостоятельно, а хотите привлечь специалистов со стороны, то тем более нужно максимально вникнуть в правила создания и основы отопления, чтобы понимать, что делают специалисты, чтобы не покупать по принуждению лишнее оборудование (любимый фокус специалистов по увеличению своей зарплаты) и руководить всем процессом.

Далее подробнее о наиболее важных моментах по созданию отопления своими руками, на что нужно обратить внимание в первую очередь.

Предполагается, что отопление своими руками будет делаться для частного дома площадью до 250 м кв, одно- или двух- этажного. В доме будет радиаторная система отопления, но ее можно дополнить и теплым полом при желании в любое время.

Мощность отопления

Первый вопрос, — какие теплопотери у здания, достаточно ли утеплен дом? Для не утепленного дома потребуется и котел в 2 или 3 раза большей мощности. Но увеличение мощности в не утепленном доме — не правильное решение, нужно сперва утеплить, а лишь только после этого выбирать котел и распределять радиаторы (конвектора, теплые полы) по комнатам.

Для «достаточно» утепленного здания средняя рабочая мощность котла – 1 кВт на 10 м кв. площади. А радиаторов — на 10 – 20% больше мощности котла.

Как распределить радиаторы

Радиаторы должны находиться под каждым окном (25 см от пола и 10 см от подоконника), чтобы не создавалось холодных течений воздуха, а также возможно — у входной двери, а возможно и у глухой наружной стены, если такая имеется. Во внутренних комнатах не ставятся.

Но есть вопрос, – какая мощность каждого радиатора?
Нужно взять план здания и на нем разбросать общую мощность по точкам установки.

Теплопотери будут прямо пропорциональны площади комнаты, но наибольшее влияние окажут протяженность наружной стены и количество окон (площадь остекления).

Подбор мощности радиаторов по комнатам

Не будет большой ошибки в подборе на глазок по следующим правилам:

• наружная глухая стена короткая – подбираем мощность 1 кВт на 10 м кв. и умножаем на коэффициент 1,0;
• наружная глухая стена длинная – 1,2;
• наружная стена короткая с одним окном – 1,3;
• наружная стена длинная с одним окном – 1,4;
• наружная стена длинная с двумя окнами – 1,5;
• две наружных стены с двумя окнами – 1,6;
• две наружных стены с тремя окнами – 1,7.

Как подключаются радиаторы

Радиаторы подключаются только – вверху подача, внизу обратка. Лучше диагонально, тогда равномерней прогрев. На каждом радиаторе устанавливается кран Маевского в верхнем углу (радиаторы ставятся горизонтально или с минимальным уклоном), а также, как минимум, шаровые краны на подаче и обратке, чтобы отключить от системы.

Но чаще для точной регулировки устанавливается на обратке подстроечный клапан, а для оперативной регулировки — на подаче регулировочный вентиль. С автоматизированным котлом на подаче может быть и термоголовка.

Какая схема отопления и подбор трубопровода

Для небольшого дома с количеством радиаторов до 10 шт. выбор схемы отопления очевиден — подходит лучше дешевая тупиковая схема. С ее созданием своими руками не должно возникнуть проблем.

Можно отдать предпочтение самым недорогим полипропиленовым трубам, типа ПН-25, армированным стекловолокном. У них весьма дешевые фитинги, а сборка очень доступна – сварка полифузом. Правда здесь есть большой вопрос – качество сборки нельзя контролировать, и остается полагаться на усердие монтажника. Недопустимо уменьшать диаметр наплывами материала. Как правильно паять полипропиленовые трубы можно узнать и на данном ресурсе.

Прокладка труб

Теперь же остается прямо на стенах разметить прокладку трубопроводов и расположение фитингов. От котла до разделения на два плеча – 32 мм (наружный диаметр для полипропилена), от разветвления до предпоследнего радиатора – 25 мм, а к последнему — 20 мм, этим же диаметром делаются отводы на все радиаторы.

Такой диаметр достаточен для нормальной работы насоса, и чтобы скорость не превышала предел по шумности.

Выполнить сборку и крепление своими руками таких труб к уже установленным радиаторам – нет проблем.

Остается только не ошибиться в разводке радиаторов — в тупике не больше 5 шт., суммарные мощности тупиков примерно одинаковые, длины трубопроводов – тоже. Если нет, то возможно придется балансировать систему, чтобы добиться равномерного прогрева, где-то ставить регулирующие краны, а заглушать систему не очень хорошо….

Но бывает, что в конкретном помещении удобней сделать попутную схему подключения сразу 10 или большего (меньшего) количества радиаторов… Как делается попутка можно узнать и на данном ресурсе.
Нужно не забыть об уклонах трубопровода для недопущения завоздушивания и обеспечения слива.

Установка и подключение котла

Котел устанавливать лучше в подсобном помещении, где бы он не мешал. Внимательно относимся к обвязке котла. Настенный автоматизированный котел представляет из себя миникотельную, внутри него находится управление, циркуляционный насос и приборы безопасности и контроля. Его проще всего подключить к системе отопления.

На входах котла устанавливаются краны.
На обратке обязательно устанавливается очистительный фильтр. Он ставится только горизонтально, отстойником вниз. По краям ставятся краны, чтобы его можно было обслужить.

Перед фильтром на обратке ставится расширительный бак закрытого типа. Его объем 0,1 от объема жидкости, он накачивается до 1,5 атм, на этом же отводе ставится и кран для слива системы и подвод в водопровод для ее заливки (некоторые автоматизированные котлы снабжены и расширительным баком, поэтому он не обязателен).

В самой верхней точке подающего горячего трубопровода, нужно установить и автоматический воздухоотводчик, иначе система может завоздушиться, особенно если есть значительные возвышения в виде петель.

Неавтоматизированный котел

Несколько сложнее с твердотопливным котлом. Понадобится дополнительно насос. Он ставиться на обратке перед котлом после фильтра. Насос нужен обязательно не мощный, с напором до 4 м вод столба (маркировка 25-40), устанавливается горизонтально, а электрический клемник разворачивается на корпусе вверх.

На подаче из твердотопливного котла, обязательно до крана, устанавливаются воздухоотводчик, клапан аварийный максимального давления и манометр. Эти приборы удобно сгруппировать вместе в группу безопасности (продается).

Теперь остается лишь соединить котел магистральным трубопроводом с радиаторной сетью и затем заливать систему, так как изготовление отопления в доме своими руками выполнено.

Общие правила

Схемы отопления с самотечным движением жидкости, а также однотрубные с принудительным, содержат в себе много недостатков, работают хуже, на их рассмотрение не стоит тратить время. Следует выбирать двухтрубную схему тупиковую (рассмотрена выше) или попутную.

Вопроса выбора радиаторов не существует, так как любой тип радиаторов подходит для отопления в частном доме. Для незамерзайки в общем лучше применить цельнопанельные радиаторы, стальные, без межсекционных стыков.

Обязательно нужно опробовать систему в теплый период на предельных режимах, чтобы можно было вовремя переделать. Для испытаний заливают обычную воду. Если нужна незамерзайка (предпочтительней для безопасной эксплуатации), то воду после испытаний сливают в канализацию и заливают жидкость.

Для заливки жидкости вручную целесообразно сделать отвод в самой верхней части системы, где находится воздухоотводчик, или же закачивать жидкость водяным насосом.

Технические требования

Не стоит поддаваться на рекламные уловки чудодейственных котлов с очень высоким КПД, которые имеют тройную цену. Законы сгорания топлива и получения тепловой энергии обойти нельзя.

В системе нужно установить байпас с краном между магистралями подачи и обратки, чтобы подогревать обратку при запуске системы. Оптимальный режим работы котла – без образования конденсата с довольно горячей обраткой (разница температур на подаче и обратке – не более 20 град).

Насос твердотопливного котла подключается только лишь через непрерывное электроснабжение. В случае отключения сети котел может закипеть.
Автоматизированный котел – через стабилизатор, что обычно требует гарантия производителя.

Рабочее давление системы около 2 атм. заполняйте систему при накачанном воздухом расширительном баке до 1,5 атм. В противном случае возможно полное заполнение бака водой, и значительное повышение давления в системе при ее нагревании, что опасно.

Общие требования

Лучше настороженно относиться к рекомендациям со стороны специалистов по усложнению системы, так как в них может быть заложен коммерческий интерес.

Во время сборки своими руками, при выполнении отдельных операций, не лишне потренироваться, прежде чем сделать ответственный узел. В особенности это касается выполнения пайки полипропилена.
Не сложная работа и несколько дней потраченных на монтаж отопления своими руками позволят получить систему отоплении, при минимальных затратах. К тому же, как правило, получается отопление качественное, не сделанное наспех, а его обслуживание в дальнейшем не составит труда.

Источник

Схемы отопления частного дома своими руками

Здесь вы узнаете:

Одним из этапов постройки частного дома является проектирование и создание отопительной системы. Это сложный этап, так как нужно не просто спроектировать отопление, но и сэкономить на материалах. Немаловажным фактором является и то, что созданное отопление должно отличаться эффективностью и экономичностью. Создаем отопление частного дома своими руками – схемы разводки (самые основные) вы сможете найти в нашем обзоре.

Существует очень много схем разводки труб отопления по частным домовладениям. Некоторые из них являются комбинированными, что позволяет повысить эффективность системы и добиться более равномерного прогрева всего дома. В нашем обзоре мы рассмотрим только самые основные схемы:

• однотрубная горизонтальная схема;
• однотрубная вертикальная схема;
• схема «Ленинградка»;
• двухтрубная система с нижней разводкой;
• двухтрубная система с верхней разводкой;
• лучевая система с коллекторами;
• схемы с принудительной и естественной циркуляцией.

Давайте рассмотрим особенности представленных схем, а также обсудим их достоинства, недостатки и особенности монтажа.

Однотрубные системы

В однотрубных системах отопления теплоноситель последовательно проходит по всем радиаторам.

Создавая отопление частного дома своими руками, проще всего обустроить однотрубную систему отопления. Она обладает множеством преимуществ, например, экономичностью использования материалов. Здесь мы можем неплохо сэкономить на трубах и добиться доставки тепла в каждое помещение. Однотрубная система отопления предусматривает последовательную доставку теплоносителя в каждую батарею. То есть теплоноситель покидает котел, заходит в одну батарею, потом в другую, потом в третью, и так далее.

Что происходит в последней батарее? Достигнув конца отопительной системы, теплоноситель разворачивается и отправляется обратно в котел по цельной трубе. В чем заключаются основные преимущества подобной схемы?

• Легкость в монтаже – нужно последовательно провести теплоноситель по батареям и вернуть его обратно.
• Минимальный расход материалов – это самая простая и дешевая схема.
• Низкое расположение труб отопления – их можно смонтировать по уровню пола или вовсе опустить под полы (это можно увеличить гидравлическое сопротивление и потребовать применения циркуляционного насоса).

Присутствуют и некоторые недостатки, с которыми приходится мириться:

• ограниченная длина горизонтального участка – не более 30 метров;
• чем дальше от котла, тем холоднее радиаторы.

Впрочем, есть некоторые технические ухищрения, которые позволяют нивелировать эти недостатки. Например, с длиной горизонтальных участков можно справиться установкой циркуляционного насоса. Он же поможет сделать последние радиаторы более теплыми. Компенсировать падение температуры помогут и перемычки-байпасы на каждом из радиаторов. Давайте теперь обсудим отдельные разновидности однотрубных систем.

Однотрубная горизонтальная

Самый простой вариант однотрубной горизонтальной системы отопления с нижним подключением.

При создании системы отопления частного дома своими руками схема с однотрубной разводкой может оказаться самой выгодной и дешевой. Она одинаково хорошо подходит как для одноэтажных домов, так и для двухэтажных. В случае с одноэтажным домом она выглядит очень просто – радиаторы соединяются последовательно – с целью обеспечения последовательного протекания теплоносителя. После последнего радиатора теплоноситель отправляется по цельной обратной трубе в котел.

Достоинства и недостатки схемы

Для начала мы рассмотрим основные достоинства схемы:

• простота реализации;
• отличный вариант для небольших домов;
• экономия материалов.

Однотрубная горизонтальная схема отопления — отличный вариант для небольших помещений с минимальным количеством комнат.

Схема действительно очень простая и понятная, поэтому с ее реализацией сможет справиться даже новичок. Она предусматривает последовательное соединение всех устанавливаемых радиаторов. Это идеальная схема разводки отопления для частного дома небольших размеров. Например, если это однокомнатный или двухкомнатный дом, то «городить» более сложную двухтрубную систему не имеет особого смысла.

Глядя на фото такой схемы, мы можем отметить, что обратная труба здесь цельная, она не проходит через радиаторы. Поэтому такая схема более экономичная в плане расхода материалов. Если у вас нет лишних денег, такая разводка станет для вас наиболее оптимальной – она сэкономит деньги и позволит обеспечить дом теплом.

Что касается недостатков, то их мало. Главным недостатком является то, что последняя батарея в доме будет холоднее, чем самая первая. Это связано с последовательным проходом теплоносителя через батареи, где он отдает накопленное тепло в атмосферу. Еще одним недостатком однотрубной горизонтальной схемы является то, что при выходе из строя одной батареи придется отключать сразу всю систему.

Особенности монтажа однотрубной горизонтальной системы

Создавая водяное отопление частного дома своими руками, схема с однотрубной горизонтальной разводкой окажется самой простой для реализации. В процессе монтажа необходимо смонтировать батареи отопления, после чего соединить их отрезками трубы. После подключения самого последнего радиатора необходимо развернуть систему в обратном направлении – желательно, чтобы отводящая труба проходила по противоположной стене.

Однотрубная горизонтальная схема отопления может использоваться и в двухэтажных домах, каждый этаж здесь подключается параллельно.

Чем больше ваше домовладение, тем больше в нем окон и тем больше в нем радиаторов. Соответственно, растут и тепловые потери, в результате чего в последних комнатах становится ощутимо прохладнее. Компенсировать падение температуры можно путем увеличения количества секций на последних радиаторах. Но лучше всего смонтировать систему с байпасами или с принудительной циркуляцией теплоносителя – об этом мы расскажем чуть позже.

Аналогичная схема отопления может быть использована для обогрева двухэтажных домов. Для этого создаются две цепочки радиаторов (на первом и втором этажах), которые подключаются параллельно друг другу. Обратная труба в этой схеме подключения батарей одна, она начинается от последнего радиатора на первом этаже. Туда же подключается обратная труба, спускающаяся со второго этажа.

Однотрубная вертикальная

Как еще можно отапливать однотрубной системой двухэтажные домовладения? Альтернатива действительно есть – это однотрубная вертикальная система отопления, которой пользуются многие люди, подыскивающие подходящую схему парового отопления в частном доме. Никаких сложностей в подобной схеме нет, нужно просто вывести подающую трубу с теплоносителем на второй этаж и подключить располагающиеся там батареи, после чего сделать отводы вниз, на первый этаж.

Достоинства и недостатки однотрубной вертикальной схемы

Как обычно, начнем с положительных черт:

В однотрубных вертикальных системах отопления теплоноситель проходит от радиатора на верхнем этаже к нижним этажам.

• более выраженная экономия на материалах;
• сравнительно одинаковая температура воздуха на первом и втором этажах;
• простота реализации.

Список недостатков такой же, как и у предыдущей схемы. В него вошли потери тепла на последних радиаторах. А так как теплоноситель у нас подается через верхний этаж, то на первом этаже может быть прохладнее, чем на втором.

Экономия на материалах получается более чем солидной. Наверх у нас отправляется всего одна труба, от которой теплоноситель распределяется по всем радиаторам второго этажа (не последовательно). От каждого верхнего радиатора трубы спускаются к радиаторам на первом этаже, после чего попадают в одну общую обратную трубу. Таким образом, данная схема предполагает минимальное использование материалов.

Особенности монтажа однотрубной вертикальной системы

При монтаже вертикальной однотрубной системы вы получите столько цепочек, сколько радиаторов у вас будет располагаться на каждом этаже.

В предыдущей схеме газового отопления в частном доме трубы последовательно обходили радиаторы на первом и втором этажах. То есть у нас получались две параллельные цепочки, в каждой из которых включалось несколько радиаторов. В текущей схеме у нас тоже есть цепочки, но они вертикальные. Например, если на каждом этаже по четыре радиатора, то у нас получаются четыре цепочки, соединенные параллельно.

Данная схема предполагает одну цельную подающую трубу, проходящую по верхнему этажу. От нее делаются отводы к каждому радиатору. После прохождения верхних радиаторов теплоноситель поступает к нижним радиаторам, лишь после этого – в обратную трубу, проходящую по первому этажу.

Однотрубная вертикальная схема отопления частного дома с газовым котлом может быть реализована без принудительной циркуляции теплоносителя. Все дело в том, что температура теплоносителя, поступающего к радиаторам второго этажа, одинаковая. Падение температуры наблюдается лишь на первом этаже. Но если мы дополним радиаторы перемычками-байпасами, то изменение температуры будет минимальным – им можно будет пренебречь.

Схема «Ленинградка»

Система отопления Ленинградка является усовершенствованной однотрубной системой.

Обе рассмотренные схемы обладают одним общим недостатком – падением температуры в последних радиаторах. В случае с горизонтальной схемой у нас имеются холодные радиаторы в горизонтальных цепочках, а в случае с вертикальной – в вертикальных цепочках. То есть в последнем случае это целый первый этаж.

Схема отопления «Ленинградка» в частном доме позволяет компенсировать остывание теплоносителя при прохождении очередного радиатора. Как она реализуется? В этой схеме предусмотрены перемычки-байпасы, располагающиеся под батареями. Что они дают? Перемычки позволяют направить часть теплоносителя в обход радиаторов, поэтому на выходе теплоноситель столь же теплый, как и на входе (незначительными отклонениями можно пренебречь).

Достоинства и недостатки схемы «Ленинградка»

Ленинградка способствует более равномерному отапливанию помещений.

У каждой схемы есть свои достоинства и недостатки. В чем заключаются плюсы схемы «Ленинградка»?

• Более равномерное распределение тепла по всему дому.
• Сравнительно простая модернизация.
• Возможность регулировки температуры в отдельных помещениях (как в двухтрубных системах).

• ограниченная длина магистрали – если радиаторов в горизонтальной цепочке много, то потери все-таки будут;
• необходимость использования труб большого диаметра для более равномерного распределение тепла.

От последнего недостатка можно избавиться путем установки в систему циркуляционного насоса.

Особенности монтажа «Ленинградки»

Варианты подключения «Ленинградки» в однотрубной вертикальной схеме.

Создавая системы отопления частных домов своими руками, многие люди активно используют схему «Ленинградка». Как она прокладывается? Для создания схемы необходимо разместить радиаторы и проложить под ними трубу, от которой делаются отводы к входам и выходам радиаторов. То есть под каждым радиатором образуется перемычка. Кроме того, на каждый радиатор мы можем установить три крана – первые два крана устанавливаются на входах и выходах, а третий устанавливается на саму перемычку. Что это дает?

• С помощью кранов можно регулировать температуру в отдельных комнатах.
• Возможность исключения какого-либо радиатора без отключения всей системы (например, если один радиатор потек и требуется его замена).

Таким образом, схема «Ленинградка» является оптимальной схемой для одноэтажных и двухэтажных домов небольшого размера – можно сэкономить на материалах и добиться равномерного распределения тепла по помещениям.

Двухтрубная система с нижней разводкой

Далее мы будем рассматривать двухтрубные системы, отличающиеся тем, что они обеспечивают равномерное распределение тепла даже по самым большим домовладениям с множеством комнат. Именно двухтрубная система используется для обогрева многоэтажных домов, в которых очень много квартир и нежилых помещений – здесь такая схема работает великолепно. Мы же будем рассматривать схемы для частных домов.

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой.

Двухтрубная система отопления состоит из подающей и обратной труб. Между ними устанавливаются радиаторы – вход радиатора подключается к подающей трубе, а выход – к обратной. Что это дает?

• Равномерное распределение тепла по помещениям.
• Возможность регулировки температуры в помещениях путем полного или частичного перекрывания отдельных радиаторов.
• Возможность обогрева многоэтажных частных домов.

Существуют две основные разновидности двухтрубных систем – с нижней и верхней разводкой. Для начала мы рассмотрим двухтрубную систему с нижней разводкой.

Нижняя разводка используется во многих частных домах, так как позволяет сделать отопление менее видимым. Подающая и обратные трубы проходят здесь рядом друг с другом, под батареями или даже в полах. Удаление воздуха осуществляется через специальные краны Маевского. Схемы отопления в частном доме из полипропилена чаще всего предусматривают именно такую разводку.

Достоинства и недостатки двухтрубной системы с нижней разводкой

При монтаже отопления с нижней разводкой мы можем спрятать трубы в полу.

Давайте посмотрим, какими положительными чертами обладают двухтрубные системы с нижней разводкой.

• Возможность маскировки труб.
• Возможность использования радиаторов с нижним подключением – это несколько упрощает монтаж.
• Минимизируются тепловые потери.

Возможность хотя бы частично сделать отопление менее видимым привлекает многих людей. В случае с нижней разводкой мы получаем две параллельные трубы, идущие вровень с полом. При желании их можно завести под полы, предусмотрев эту возможность еще на этапе проектирования системы отопления и разработки проекта строительства частного дома.

Что касается недостатков, то они заключаются в необходимости регулярного ручного удаления воздуха и необходимости использования циркуляционного насоса.

Особенности монтажа двухтрубной системы с нижней разводкой

Пластиковый крепеж для труб отопления разного диаметра.

Для того чтобы смонтировать систему отопления по данной схеме, необходимо проложить по дому подающую и обратную трубы. Для этих целей в продаже есть специальный пластиковый крепеж. Если используются радиаторы с боковым подключением, делаем отвод от подающей трубы к верхнему боковому отверстию, а забираем теплоноситель через нижнее боковое отверстие, направляя его в обратную трубу. Рядом с каждым радиатором ставим спускники воздуха. Котел в такой схеме устанавливается в самой нижней точке.

Такая схема чаще всего делается замкнутой, с использованием герметичного расширительного бака. Давление в системе создается с помощью циркуляционного насоса. Если нужно обогреть двухэтажный частный дом, прокладываем трубы на верхнем и нижнем этажах, после чего создаем параллельное подключение обоих этажей к отопительному котлу.

Двухтрубная система с верхней разводкой

В двухтрубной системе отопления с верхней разводкой расширительный бак ставится в самой верхней точке.

Эта двухтрубная схема очень похожа на предыдущую, только здесь предусматривается установка расширительного бачка в самой верхней части системы, например, на утепленном чердаке или под потолком. Оттуда теплоноситель спускается к радиаторам, отдает им часть своего тепла, после чего отправляется через обратную трубу в отопительный котел.

Для чего нужна такая схема? Она оптимальна в многоэтажных домах с большим количеством радиаторов. Благодаря этому достигается более равномерный прогрев, пропадает необходимость установки большого количества воздушных спускников – воздух будет удаляться через расширительный бак или через отдельный спускник, входящий в состав группы безопасности.

Достоинства и недостатки двухтрубной системы с верхней разводкой

Положительных черт очень много:

• можно отапливать многоэтажные здания;
• экономия на спускниках воздуха;
• можно создать систему с естественной циркуляцией теплоносителя.

Присутствуют и некоторые недостатки:

Использование вертикальной разводки приведет к дополнительным трудностям при скрытом монтаже отопления.

• повсюду видны трубы – такая схема не подойдет для интерьеров с дорогой отделкой, где элементы отопительных систем принято прятать;
• в высоких домах необходимо прибегнуть к принудительной циркуляции теплоносителя.

Несмотря на минусы, схема остается довольно популярной и распространенной.

Особенности монтажа двухтрубных систем с верхней разводкой

Данная схема предусматривает отсутствие необходимости в расположении отопительного котла в самой нижней точке. Сразу после котла подающая труба отводится вверх, а в самой верхней точке устанавливается расширительный бак. Подача теплоносителя в радиаторы осуществляется сверху, поэтому здесь используется боковая или диагональная схема подключения радиаторов. После этого остывший теплоноситель отправляется в обратную трубу.

Лучевая система с коллекторами

Лучевая система отопления с использованием коллектора.

Это одна из самых современных схем, подразумевающая прокладку индивидуальной магистрали к каждому отопительному прибору. Для этого в системе устанавливаются коллекторы – один коллектор является подающим, а другой – обратным. От коллекторов к батареям расходятся отдельные прямые трубы. Такая схема позволяет обеспечить гибкую регулировку параметров отопительной системы. Также она дает возможность подключить к системе теплые полы.

Лучевая схема разводки активно используется в современных домах. Подающие и обратные трубы здесь могут прокладываться как угодно – чаще всего они идут в полах, после чего подходят к тому или иному отопительному прибору. Для регулировки температуры и включения/отключения отопительных приборов в доме устанавливаются небольшие распределительные шкафы.

Достоинства и недостатки лучевых систем

Положительных качеств набралось много:

• возможность полностью спрятать все трубы в стены и в полы;
• удобная настройка системы;
• возможность создания дистанционной раздельной регулировки;
• минимальное количество соединений – они сгруппированы в распределительных шкафах;
• удобно ремонтировать отдельные элементы, не прерывая работу всей системы;
• почти идеальное распределение тепла.

При монтаже лучевой системы отопления все трубы прячутся в полу, а коллекторы в специальном шкафу.

Есть и парочка недостатков:

• высокая стоимость системы – сюда закладываются расходы на оборудование и расходы на монтажные работы;
• трудность в реализации схемы в уже построенном доме – обычно эта схема закладывается еще на этапе создания проекта домовладения.

Если с первым недостатком еще приходится мириться, то от второго никуда не деться.

Особенности монтажа лучевых систем отопления

На этапе создания проекта предусматриваются ниши для прокладки отопительных труб, указываются точки монтажа распределительных шкафов. На определенном этапе строительства прокладываются трубы, устанавливаются шкафа с коллекторами, монтируются отопительные приборы и котлы, производится тестовый запуск системы и ее проверка на герметичность. Лучше всего доверить всю эту работу профессионалам, так как эта схема является самой сложной.

С принудительной и естественной циркуляцией

Все представленные выше схемы могут создаваться на основе отопительных котлов любого типа. Например, схема печного отопления частного дома строится на основе дровяной или угольной печи, а разводка труб может выполняться практически по любой из вышеописанных схем. Правда, во многие из них не помешало бы добавить принудительную циркуляцию. Для чего она нужна?

Главным отличием системы с принудительной циркуляцией теплоносителя от системы с естественной является циркуляционный насос.

Как мы помним, для однотрубных отопительных систем характерно уменьшение температуры теплоносителя по мере удаления от котла – часть тепла остается в радиаторах. Эти потери частично компенсируются с помощью схемы «Ленинградка», но в некоторых случаях недостаточно и этого. Для того чтобы исправить ситуацию, в отопительную систему устанавливается циркуляционный насос, обеспечивающий принудительную циркуляцию теплоносителя.

Принудительная циркуляция необходима и во многих других схемах, в том числе в двухтрубных. Все дело в том, что небольшой диаметр современных полипропиленовых труб, многочисленные соединения и повороты создают гидравлическое сопротивление. Кроме того, применение принудительной вентиляции позволяет обеспечить более быстрый прогрев домовладений.

Достоинства и недостатки принудительной и естественной циркуляции

У каждой системы есть свои достоинства и недостатки:

При отапливании помещения с большим количеством радиаторов циркуляционный насос просто необходим.

• естественная циркуляция проще и дешевле – отсутствуют расходы на циркуляционные насосы;
• принудительная циркуляция позволяет улучшить работу отопления в больших зданиях – в некоторых случаях можно обойтись и естественной циркуляцией, но тогда увеличивается время прогрева системы;
• принудительная циркуляция характеризуется легким гудением – естественная циркуляция обладает полной бесшумностью.

То есть во всем есть свои преимущества и недостатки.

Особенности монтажа систем с принудительной циркуляцией

Здесь все очень просто – циркуляционный насос устанавливается рядом с отопительным котлом. Обязательно создание байпаса, чтобы насос можно было исключить из общей схемы или выполнить его замену в случае поломки. Рекомендуется выбирать производительные малошумящие насосы, чтобы они не донимали еле слышимым, но от этого не менее противным гудением.

Источник