Как своими руками подключить диодную ленту

Подключение светодиодных лент: правила, схемы, распространенные ошибки

Светодиодное освещение пользуется большой популярностью, а благодаря лёгкости монтажа светодиодных лент его смогут установить даже люди, не сильно разбирающиеся в таких работах. Потребуются только базовые школьные знания физики и следование пошаговым инструкциям.

Общие правила подключения светодиодной ленты

При монтаже светодиодных лент нужно придерживаться таких правил:

• Изделие не должно подвергаться никаким механическим воздействиям (его нельзя загибать, мять), иначе произойдут неполадки, связанные с контактами, а на ленте будут светить в лучшем случае только отдельные части.
• В процессе соединения ленточных кусков необходимо избегать повреждений токопроводящих дорожек на плате. В противном случае произойдут такие же повреждения.
• Если токовая нагрузка ленточного куска превышает 4А, изготовители не советуют пользоваться коннекторами для соединения и подключения светодиодных лент. Надёжнее будет воспользоваться пайкой.
• Блок питания обязательно должен выбираться в соответствии с полной нагрузкой устройства LED, а мощность БП должна быть выше на 30%. Если мощность блока будет ниже, то за год эксплуатации он станет неисправен, как и лента, и экономия денежных средств не оправдается.
• RGB-контроллер или диммер для изменения цвета или яркости и получения динамических эффектов мощностью должны быть не меньше, чем подключаемая лента. В наличии запаса мощности в данном случае нет необходимости. Если RGB-контроллер или диммер имеют недостаточную мощность, то потребуется дополнительный усилитель сигнала, чтобы восполнить недостающую мощность и необходимое число каналов (для одноцветной ленты – один канал, для ленты RGB – три, для ленты RGBW – четыре).

Подключение двух светодиодных RGB-лент с использованием усилителя

• Если металлическую или другую токопроводящую поверхность используют для закрепления светодиодной ленты, то необходима установка электроизоляционного материала между лентой и опорой, чтобы не било током.
• Защита от пыли и влаги должна быть выполнена в соответствии с условиями использования ленточного устройства.
• Существует вероятность повреждения ленты статическим электричеством.
• При подключении питания ленточного устройства надёжнее и безопаснее будет обратиться к профессиональным специалистам. Если нет такой возможности, то можно заняться подключением собственноручно. Крайне важно не перепутать места входа (220 В) и выхода (12/24В). Чтобы не получить удар током, не нужно выполнять работу под напряжением.

Последовательность простого подключения светодиодной ленты

Наиболее простой и быстрый способ соединения проводов с контактными площадками светодиодной ленты – это механическое соединение при помощи специального LED-коннектора. Для соединения необходимо контактные площадки ленты сопоставить с контактами коннектора и защёлкнуть крышку.

Этот метод отличается дороговизной, потому что один коннектор по стоимости сопоставим с 0,5 м ленты, и он не такой надёжный, как соединение при помощи пайки припоем. Не все согласятся на подобные денежные затраты при том, что осветительное устройство состоит из множества ленточных отрезков, а не одного.

Расчет длины ленты

Вначале выполняется подсчёт основной протяжённости участка, на котором будет закреплено ленточное устройство. Обязательно нужно учитывать, что резка ленты может осуществляться через определённые промежутки в соответствии с числом светодиодов.

Резка ленты

Изделие составляют параллельно соединённые сегменты. В составе одного сегмента ленты с питающим напряжением 12В находятся три корпуса с диодами и три сопротивления. Каждый корпус содержит по три полупроводниковых кристалла с красным, зелёным и синим свечением. Для кристаллов с одним цветом выполняется последовательное включение. Чтобы ограничить силу тока, проходящего по цепочкам диодов, в последовательном порядке находятся сопротивления: R1, R2, R3.

Бывают случаи, когда требуется выполнить подключение лишь небольшого отрезка ленты, а не всех 5 метров изделия, что находится в стандартной катушке. Тогда её необходимо разрезать в предварительно размеченных местах.

Светодиодную ленту можно разрезать с помощью обычных канцелярских ножниц. Как правило, намеченные отрезки равны трём светодиодам. Это объясняется последовательным запараллеливанием их по 3 экземпляра.

Если лента обрезается по линиям завода-производителя, то это не приведёт к негативным последствиям. А вот только два светодиода с разомкнувшейся цепью не будут светить.

Подключение к сети 220 В, подключение блока питания, диммера

Выбрав источник питания, необходимо подключить к нему светодиодную ленту.

Схема из одного блока питания и одной ленты

К внешнему концу ленты подключены провода для соединения. При их отсутствии придётся их припаивать. Красный провод (-+) и чёрный (—) отмеряют такой длины, чтобы её хватало до блока питания. Их зачищают с обеих сторон.

При помощи маломощного паяльника припаивают провода на дорожки ленты. Это нужно выполнить максимально быстро, чтобы не нанести вред светодиодам, не перегреть их.

На участках, где выполнялась пайка, следует сделать качественную изоляцию, используя термоусадочную трубку. Потом лента подключается к блоку питания.

Смотрите видео простого монтажа светодиодной ленты:

Схема из одного блока питания и двух лент (с учётом подходящей мощности блока питания к такой нагрузке)

При необходимости установки, например, восьмиметровой светодиодной ленты придётся соединять два отрезка по 3 или 5 метра. В этой ситуации определяется место прохождения линии разреза. Затем при помощи проводов запаивается разорванная цепь. После запайки два отрезка можно подключать, только при помощи параллельного, а не последовательного соединения.

В определённых ситуациях один блок питания соединяется с несколькими светодиодными лентами, расположенными на различном отдалении (к примеру, оформление подсветки витрин в магазинах или освещение других предметов с разной отдалённостью). В таком случае нет необходимости выполнять прокладку проводов на каждый участок. Можно заменить всё одной главной магистралью, к которой уже подключается необходимое количество светодиодных лент.

Диммер к светодиодной ленте питается от 12/24V. Соединён он в цепи с блоком питания, а с другой стороны к нему подключена светодиодная лента. Выход блока питания соединяют с входом диммера, а его выход – со светодиодной лентой. Обязательно нужно соблюдать полярность.

Если диммер обладает недостаточной мощностью, чтобы подключить ленту, то нужно воспользоваться усилителем (схема подключения изображена в начале статьи).

Соединение отрезков ленты

Для соединения отрезков ленточных отрезков используют спайку. Следует выполнить зачистку поверхности контактных площадок, расположенных в районе линий разреза. Каждая площадка на торцевом участке ленты подсоединяется к площадке с другого торца. В данном случае используется провод, диаметр которого не больше 0,5 мм.

Чтобы получить доступ к контактным площадкам, необходимо удалить слой силиконового покрытия ленты (его имеют лишь герметичные изделия). Затем выполняется припайка проводов на эти площадки.

Существуют варианты соединения светодиодных лент с помощью коннекторов. Для этого их контакты соединяются между собой, а сверху защелкивается крышка.

Коннектор для гибкого соединения двух лент

Сложные схемы подключения

Подключение нескольких лент

Если подключается несколько лент, а блок питания не обеспечивает достаточную мощность, то каждая из них может использоваться со своим блоком при наличии у него необходимых параметров.

Подключение RGB-ленты

При подключении RGB светодиодной ленты используется ещё дополнительное устройство – контроллер. С его помощью происходит управление цветами, от него зависит интенсивность освещения диодов. Отличие от одноцветных лент заключается в том, что для подключения используются четыре провода: один из них общий, а с помощью трёх остальных проводов выполняется управление цветами. При подключении используется пайка или специальные коннекторы.

Подключение к блоку питания компьютера

На блоке питания ПК имеется шина питания 12В, которая подходит к LED-модулям. При наличии АТХ-блока сразу, путём включения в розетку, устройство не запустить. Для этого на основном разъёме необходимо предварительно замкнуть зелёный и чёрный проводки.

Затем отрезается molex-разъём или используется molex тип «мама», и к его проводам припаивается лента. В итоге получится разборная конструкция. Для подключения очень мощного прибора освещения рекомендуется объединение нескольких жёлтых проводов для снижения просадки напряжения.

Компьютерный блок питания не рекомендовано применять без нагрузки.

Возможные ошибки при подключении и их устранение

К основным причинам неисправности светодиодов относится использование некачественных изделий и блоков питания, а также неправильная установка и подключение ленты. Из-за совершения ошибок существенно сокращается срок эксплуатации осветительных устройств.

Ошибки при подключении ленты большой длины

При выполнении декоративного подключения осветительная лента может быть длиной 10 или даже 25 метров. На первый взгляд кажется, что можно подключить ее в последовательном порядке и всё готово. Однако это неправильные действия.

Цельный кусок ленты может быть длиной максимум в 5 метров, потому что предварительно рассчитано, что по её дорожкам может протекать ток определённой величины. При подключении ещё одного пятиметрового отрезка светодиодной ленты происходит существенное увеличение рассчитанной нагрузки на токопроводящие дорожки в первом куске. Такое подключение приводит к неравномерному свечению светодиодов и вызовет быстрое перегорание.

Для подсветки участков, длина которых превышает 5 метров, подключение ленточных кусков выполняется параллельно, для этого придётся воспользоваться длинным соединительным проводом (5 м и больше). Тогда ко второму отрезку передача тока будет осуществляться с помощью этого длинного провода, а не по дорожкам первого куска.

Главное, что нужно учитывать – это большое сопротивление у длинного провода. В связи с этим, чтобы в нём не так заметно падало напряжение, этот дополнительный провод должен быть с двойным сечением.

Светодиодные ленты подключают с одним или двумя блоками питания с помощью одностороннего или двустороннего подсоединения. К тому же при двустороннем монтаже мощность изделия обязательно должна превышать 9,6 Вт/м. Такое освещение будет дороже, потому что потребуется дополнительный кабель, однако это компенсируется качеством и более продолжительным сроком эксплуатации.

Монтаж ленты без профиля

Светодиодную ленту обязательно закрепляют к алюминиевому профилю, действующему как радиатор охлаждения. Во время работы от диодов исходит не только поток света, но и тепло, а если наступит перегрев, то произойдёт снижение их светоотдачи, потому что светодиоды будут деградировать и разрушаться.

В итоге получится, что вместо 5 лет службы ленты она в течение года выйдет из строя. Однако если будет присутствовать алюминиевый профиль, светодиоды будут функционировать в нормальном температурном режиме. Как выбрать и установить профиль, рассказывается тут.

Наиболее вероятен перегрев у светодиодных лент с силиконовой защитной плёнкой на диодах. Осуществление теплоотдачи на таких лентах происходит лишь через подложку, а при наклеивании её на деревянную или пластиковую поверхность быстрое перегревание для таких лент обеспечено.

Неправильный подбор блока питания

Важно запомнить, что мощность блока питания должна быть на 30% выше суммарной мощности подключённой с помощью него светодиодной ленты. Благодаря такому запасу мощности устройство сможет работать надёжно и долго. При установке блока питания с приблизительно равными параметрами мощности он будет работать на предельных возможностях, что приведёт к сокращению его ресурса.

Выполнить расчёт необходимой мощности блока питания совсем несложно. К примеру, при покупке 15-метровой ленты, если её мощность 4,8 Вт на 1 метр, размер суммарной мощности будет равен 4,8х15+72 В. Для этого потребуется блок питания с запасом мощности 30%, в итоге получается 93,6 Ватт.

Как рассчитать требуемую мощность блока питания, подробно рассказывается в видео ниже:

Самостоятельно изучив особенности подключения светодиодных лент, можно обеспечить любое рабочее или домашнее помещение эффективным и экономичным освещением. Главное – следовать простым правилам работы с электричеством и проведённым расчётам.

Источник

Как подключить светодиодную ленту?

Светодиодные ленты прочно вошли в быт и рабочую обстановку почти всех людей. Они удерживают лидерскую позицию по части светоотдачи и энергоэффективности, обойдя даже люминесцентное освещение. Окончательный вклад в их распространение внесла экологическая безопасность для человека и окружающей среды.

Общие правила

Светодиодная лента, если она состоит из параллельных секций, а не из десятков светодиодов, подключаемых последовательно, должна получать электропитание с напряжением в 12 или 24 вольта. Допускается параллельное подключение одиночных светодиодов на одной шине из двух проводов (проводников), но не более нескольких десятков штук на каждой секции. Питание такой сборки – не более 3,3 В.

Запомните главное правило: каждый светодиод не должен получать больше, чем 3,3 В (напряжение питания), иначе он станет заметно нагреваться. Нагрев до температуры больше 60 градусов приводит к быстрой потере яркости свечения. Светодиод – не лампа накаливания и не газоразрядный прибор: в идеале он не должен нагреваться выше 40 градусов.

Светодиодная лента, собранная из секций, подключаемых одна через другую, не должна быть длиннее 15 метров. После 13 метров, как показывает практика, наиболее удалённые от блока питания сегменты теряют яркость свечения, связана эта особенность с ограниченной толщиной токоведущих дорожек. Это требует подключения дополнительных блоков питания между пролётами такой протяжённости.

И дело здесь не в бракованности изделий: при превышении нагрузки (по мощности и силе тока) проводники греются, возможно их перегорание. Чтобы избежать этого досадного недоразумения, пользователи идут на крайние меры – переводят линию питания на повышенное значение электрического напряжения: 36, 48, 60, 72 и 84 В. В отдельных случаях возможен переход на штатные 220.

Подключение больших последовательных групп, каждая из которых состоит из двух сборок по 80 абсолютно одинаковых (из одной и той же партии) светодиодов, парами встречно-параллельно, позволяет решить проблему потерь мощности на проводах, драйверах и блоках питания. Недостаток – мерцание с частотой в 50 герц, которое в ночное время при длительном (до нескольких часов) нахождении в таком помещении портит зрение.

В США, где частота питающей сети составляет не 50, а 60 Гц, мерцание не так ощущается и воспринимается, как на пятидесяти герцах, но тоже приводит к некоторой усталости глаз и мозга у пользователя. Убрать пульсации позволяет дополнительный примитивный адаптер, состоящий из сетевого выпрямителя (4 высоковольтных диода, включённые по мостовой схеме и рассчитанные на мощность ватт в сто, и параллельно на выходе подключённый полярный конденсатор).

Сборка рассчитана на напряжение в 400 В – почти двойной запас для 220.

Как установить с блоком питания?

Правильно подключить диодную сборку с блоком питания, придерживаясь схемы, – лишь полдела. Установка светодиодного освещения представляет собой дополнительный расчёт по мощности и протяжённости питающего кабеля.

Сборка кабеля

Кабель как таковой в большинстве случаев собирать не надо. Это два изолированных друг от друга силовых проводника, по которым к блоку питания поступает сетевое переменное напряжение. Вход на 220 вольт подключается к нему, на другом конце кабеля ставится вилка для розетки либо подключается автоматический предохранитель-выключатель в разрыв линии, подходящей непосредственно к щиту коммутации.

Выход блока питания при помощи короткого отрезка такого же кабеля (нагрузка на БП здесь также приличная и соизмеримая) подаётся на вход первого отрезка светоленты.

Подключение к блоку

Блок питания на 12 или 24 вольта – содержащий трансформатор-модуль. Трансформатор необходим для гальванической развязки, без которой линия, куда подключены светодиодные сборки, считалась бы условно опасной: даже проседание напряжения до нуля вольт на выходе бестрансформаторного блока питания привело бы к весьма болезненному удару током.

Важно не перепутать схему таким образом, чтобы вход и выход блока питания поменялись бы местами. Иначе произойдёт короткое замыкание (автомат-предохранитель отключит линию), а блок питания сразу же сгорит. Дело в том, что основные элементы – сетевой выпрямитель, преобразователь частоты, ВЧ трансформатор и оконечный выпрямитель со стабилизатором – расположены в принципиальной схеме БП именно таким образом – а не наоборот, ошибка подключения непростительна.

В простейшем случае светодиодная сборка должна ярко засветиться. При несогласовке допустимой выходной мощности блока питания с потребляемой светолента будет светить слабо, а БП – перегреваться. Например, если используется 3 десятиваттные светоленты, то желательно подобрать блок питания с мощностью не 30 Вт («впритык», «в пику», «в максимум»), а дать хотя бы двукратный запас – порядка 60 выдаваемых в нагрузку ватт. Это не допустит его перегрева – и сохранит ему долгий, многолетний срок службы.

Интегрирование выключателя в шнур

Промышленно производятся выключатели для низковольтных сборок, напоминающие усовершенствованный тумблер, который легче включать и выключать (прилагая определённое усилие), чем его более ранние аналоги, выпущенные, к примеру, в эпоху СССР.

Выключатель в виде кнопки-включателя, одно нажатие которой замыкает цепь, второе – размыкает (и т. д., цикл использования повторяется), можно подвесить в разрыв шнура и закрепить его на нём. Для удобства в наиболее значимых местах схема делается в виде отсоединяемой сборки – на разъёмах.

Стационарные выключатели ничем не отличаются от обычных комнатных – они коммутируют электрическую цепь на входе, а не на выходе блока питания. Они дополняют предохранитель-автомат – но не заменяют его: правила безопасности нужно соблюдать всегда.

Повторный тест

После дополнения схемы дополнительным выключателем включите сборку повторно. Ошибиться при присоединении кабеля сложно – выключатель является всего лишь коммутируемым разрывом цепи, перегорать в нём нечему, кроме замыкающих контактов. Выключатель – не автомат: при серьёзном замыкании он часто перегорает (отгорают контакты), помогает лишь его замена на аналогичный или точно такой же.

Схема монтажа с диммером

Диммерный адаптер представляет собой не просто сетевой электрический драйвер, преобразующий всё те же 220 вольт в необходимые для питания 12… 80, а дополнительный блок, в котором переключение питания на нескольких выходах происходит посредством микроконтроллера, управляющего малогабаритными релейными модулями или силовыми транзисторными ключами. Поскольку транзисторная коммутация значительно более долговечна, чем блок реле (между контактами реле возможно микроскопическое искрение, и они после нескольких миллионов срабатываний отгорают), в последние годы именно она вытесняет релейное управление.

Подключение диммера выполняется не напрямик к сети, а после блока питания. Исключение – «умные розетки», в которых управление, похожее на диммерное, производится при помощи циклически подключаемых и отключаемых розеток. Второй вариант – микроконтроллер диммера встроен в сам БП, но общий принцип здесь остаётся неизменным: коммутируется диммерным модулем именно выходное, а не входное напряжение. Питание микроконтроллер диммера получает от всё тех же, к примеру, штатных 12 вольт.

Диммерное освещение создано для одно-, двух-, трёх- и четырёхцветных светолент. Два последних варианта – светодиоды красных, синих и зелёных цветов свечения (лента RGB), а также в качестве четвёртого может быть добавлен белый (светосборка RGBW). В особых случаях для основной светоленты, излучающей видимый свет разных цветов, применяются ультрафиолетовые и/или инфракрасные светодиоды. УФ-светодиоды – прерогатива, к примеру, диско-клубов (посетители приходят в люминесцентной одежде, которая светится в ультрафиолете).

ИК используют на охраняемых объектах и режимных зонах, видеокамеры которых хорошо воспринимают этот свет. УФ может также мерцать (программа задаётся включением соответствующего режима диммера), медленно гаснуть и вспыхивать. Питание же для ИК часто делают включаемым по датчику движения видеокамеры – либо работающим непрерывно: ИК светодиоды коммутировать диммером, работающим по принудительно-заданному режиму, не имеет смысла.

Чтобы подключить диммер в электроцепь светоленты, сделайте следующее:

• подсоедините сетевой кабель к блоку питания (вход 220 В), используя общий выключатель и/или автомат-предохранитель;
• подсоедините выходной кабель (12 В) к входу диммерного блока;
• подключите управляющие выходы диммера к соответствующим «цветным» шинам на входе светоленты.

Сборка готова, протестируйте её. Усложнённые, разветвлённые сети, где используется более одного БП, больше одного диммера, настраиваются независимо, в одном и том же или в отличных друг от друга режимах.

Дополнительно диммер может содержать в своём составе приёмник для ИК или радиопульта (как правило, Nano- или Bluetooth-переключение), а сам пульт управления поставляется в комплекте. Опытные пользователи- «самодельщики» вручную собирают пультовую систему управления диммером, плюс данного метода – свобода в выборе режима свечения, расписания работы светоленты, возможности управлять ею удалённо, по интернету, и т. д.

Область применения разнообразна: загородный или дачный дом, квартира, торговый зал. А при использовании влагозащищённых светолент, залитых силиконом (класс IP-69), – бассейн или предбанник в бане или сауне, наружное освещение радиомачты или телебашни, подсветка рекламных щитов или вывесок.

Диммерное освещение – наглядный и весьма действенный способ дать рекламу своему заведению, торговой точке.

Установка с питанием от компьютера

LED-сборка питается преимущественно от 3 вольт, когда светодиоды белые, красные, зелёные, синие и другие светодиоды – в среднем от 2 вольт. USB-порт ПК или ноутбука выдаст 5 В, с током не более, чем в пол-ампера. Это значит, что, руководствуясь правилом запаса мощности, светолента не должна потребить более 300 миллиампер. Для снижения питающего напряжения применяют следующие приёмы:

• последовательное включение цветных светодиодов парами, с параллельным включением этих пар;
• параллельное подключение белых светодиодов через понижающие низковольтные импульсные стабилизаторы, гасящие диоды (но не резисторы – те забирают значительную мощность на свой нагрев за счёт просадки по напряжению при включённой нагрузке).

Дело в том, что от 5 вольт белые светодиоды попросту сгорят. Допустимым для них является напряжение до 3,3, при более высоком – они существенно греются из-за силы проходящего через них тока, превышающей рабочий номинал, указанный в паспортных данных конкретной марки и модели светоэлемента. Включить их последовательно (получим на каждом напряжение в 2,5 В) – они светятся еле-еле и практически не дают света.

Для этого и нужно понизить питание с 5 до 3 В, используя обычные выпрямительные диоды, включённые цепочкой, либо применяя т. н. DC-DC конвертеры (инверторы), преобразующие, к примеру, напряжение в 5… 20 вольт в 1,5… 4,2, при этом выходное устанавливается регулятором (переменным резистором), по сопротивлению которого микроконтроллер платы (конвертер) выставляет нужный номинал. Подстроить выходное напряжение под 2 или 3 вольта можно, используя плоскую отвёртку. Пользователи заказывают такие преобразователи, как и сами светоленты, в китайских торговых сетях – онлайн.

Если же в ПК или ноутбуке нашлись точки съёма напряжения в 3,3 В (такое питание применяется в процессорах последних поколений), то допустимо вывести пару проводков с этого места, просверлив в нужном месте корпуса дополнительные отверстия. Здесь потребуется хорошее знание того, как устроен ноутбук, – чтобы случайно не вывести его из строя неумелыми действиями и недопустимой нагрузкой адаптера питания по току. Из корпуса системного блока (встроенный БП) можно взять и другое напряжение: 5, 9, 12, 15, 19, 21 вольт – ориентируйтесь на нужное, но не перегрузите ваш источник питания по мощности и току.

В отдельных случаях, когда поставлена задача создать и основное, и аварийное освещения в одном и том же исполнении, к блоку питания подключается соответствующий аккумулятор (или батарея таких аккумуляторов).

В ряде ситуаций таким аккумулятором может стать встроенная батарея ноутбука или источника бесперебойного питания; никаких лишних компонентов не видно, т. к. батарею в обоих случаях монтирует внутри ПК завод-изготовитель.

Как надежно крепить?

В комнате светодиодную ленту можно приклеить на обои. Крепление своими руками БП подразумевает уже использование дополнительного крепежа. БП можно смонтировать на стене из любого материала (от дерева до гипсокартона), в углах он может быть спрятан в нишу: контрастный корпус (тёмно-синий, к примеру, на беловатом фоне стены) может испортить весь вид в комнате. В углах блок питания, как правило, располагают рядом с системным блоком ПК, за боковиной стола, возможна установка непосредственно внизу, под столешницей стола.

На натяжной потолок что-либо клеить, прикреплять не рекомендуется – лента может отклеиться от пластика под своим собственным весом. В худших случаях растягивается сама натяжная плёнка потолка, и тот теряет ровный и аккуратный вид. В условиях офисной обстановки кабель, соединяющий БП с электросетью, может устанавливаться в стальные (толстостенные) напольные короба, вместе с другими силовыми линиями, питающими компьютеры сотрудников, прокладываться в настенных коробах, идущих по углам, рядом с полом или под самым потолком.

Наиболее красиво – и лаконично – использовать скрытые желоба, а также самодельную нишу (в толстой наружной стене здания), чтобы убрать не только проводку, но и сам блок питания. Снаружи все спрятанные элементы, кроме ленты и выключателя, не видны. Прикрепить светодиодную ленту к металлу – один из самых надёжных и долговечных методов. В стенах, если вы только не работаете в наглухо отгороженной от остальной части здания электроизмерительной лаборатории либо рентген-кабинете поликлиники или больницы, найти металлическую основу затруднительно.

Но подобным основанием может стать любая мебель – к примеру, на подвесных шкафчиках иногда встречаются металлические направляющие. Приклеенная к такому месту лента смотрится и гармонично (пространство рабочего стола освещено полностью), и красиво.

Однако светолента, обладающая собственным липким слоем, легко отклеивается от бумаги, картона (те же обои), ДВП, побеленной обычной известью стены, т. к. все эти материалы – пыльная среда.

О том, как подключить светодиодную ленту, смотрите в следующем видео.

Источник