Как своими руками сделать воздушный патрубок

Mitsubishi ASX Клуб

Форум клуба владельцев Mitsubishi ASX

Изготовление воздушного патрубка для зимних морозов

Изготовление воздушного патрубка для зимних морозов

Сообщение Ssergeyy » 15 янв 2013, 21:46

Предисловие . (Написано до изготовления).
Вообщем, подбили меня таки на создание данного девайса. Нашлось время, решил изготовить. С чего все началось. В теме про выдавливание прокладки клапанов есть несколько сообщений по поводу этого самого выдавливания. Один промывал движок промывкой и залил масло не рекомендованное производителем. Другой попал в аварию и проявился этот отказ.
viewtopic.php?t=1062&postdays=0&postorder=asc&start=0
viewtopic.php?t=1062&postdays=0&postorder=asc&start=49

Только третий и четвертый случаи меня лично немного насторожили.
viewtopic.php?t=1062&postdays=0&postorder=asc&start=72
viewtopic.php?t=1062&postdays=0&postorder=asc&start=95
Так как в принципе, не указывается, что была перед этим смена масла с промывкой или какой либо долив другого масла, то по умолчанию считаем, что масло так сказать родное.
Вообщем то все это происходит (как я понимаю) на дорестайлинговых авто с движками 1.6 с не увеличенным диаметром трубки (хотя, как выглядит увеличенный – не имею понятия, ибо ни разу не видел) при температуре ниже -30-35 градусов в основном при следовании на «дальняк». При этом бОльший шанс получить выдавливание прокладки после промывки двигателя к примеру промывочным маслом или после залития в движок «левого» масла.
Во многих случаях, чтобы не проявился этот отказ (если не ездить очень далеко), будет достаточно при очень низких температурах простого утепления двигателя путем установки типа картонки перед радиатором и укрывания двигателя автоодеялом. Те, кто постоянно сталкиваются с низкими температурами зимой и хотят избавиться от лишних проблем, в основном всегда так и поступают, не зависимо от марки авто. Низкими лично для меня являются температуры ниже -25 град. Все что теплее – не зачет.
Еще скажу, что лично мне усовершенствование отбора воздуха для зимних условий скорее всего было и не нужно. Больше 150 км по морозу в -35 градусов я ездить не собираюсь. Просто случаи с выдавливанием прокладки накапливаются (целых 4 штуки за 3 года ), а технического воплощения решения никто предлагать не торопится. Хотя по сути, что там предлагать. Просто делается отбор с нужного места и все. Кому это актуально – сделает. Ничего сложного в этом нет.
Да, немного может лукавлю. Даже для себя предполагаю определенный плюс в данном устройстве (иначе бы конечно не стал заморачиваться) – рассчитываю, что движок все же будет меньше остывать при остановках на холостом ходу при опять таки низких температурах.
Прошу простить за лишнее многословие. Должен же я все таки как то оправдать изготовление данного устройства для ФЫЧа. Раз уж Мицу не до конца адаптировала двигатель 1.6 к нашим морозам за -30, то в принципе это можно сделать и самому.

Процесс изготовления .
Вообщем то есть несколько вариантов изготовления патрубка для забора воздуха от коллектора. Все они не являются чем — то из рода вон сложным, отличаются только техническим изготовлением. Поэтому ни в коем случае не претендую на необходимость делать именно так. Просто опишу свой способ изготовления.
Для подсоединения трубы отбора воздуха к корпусу воздушного фильтра двигателя можно купить, к примеру, еще один воздуховод воздушного фильтра (номер 1505A479) и на его основе сделать вход в фильтр. Однако его цена не очень гуманна и составляет от 3,5 до 9 тысяч рублей. Поможет разве что разборка. Вообщем, бюджетнее сделать самому. Итак, начнем.
Сначала снимаем штатный воздушный патрубок. Для этого нужно будет предварительно снять накладку. Крепится на 6 пистонах. Изготавливаем форму для заливки. Для этого используем силиконовый герметик и бинт:

Делаем срез с одной стороны (потом нужно склеить) Получаем нужную форму. Снимается достаточно легко, т. к. патрубок пластмассовый:

Далее мной был закуплен в авто магазине за 120 рублей воздушный патрубок от какой то российской машинки, с одной стороны у которой присоединен вот такой пластмассовый наконечник:

Скажу сразу, что если бы я сначала купил бы этот патрубок а потом бы начал изготовление насадки на воздушный фильтр, то конструкция была бы еще проще. Просто бы взял толстое орг. стекло и врезал бы в него наконечник. Орг. стекло естественно повторяло бы контур входа в фильтр. Но как говорится, утром деньги – вечером стулья. Делаем с использованием эпоксидной смолы нужную нам форму, вживляем в нее наконечник. Хочется сказать, что сейчас уже в продаже можно найти достаточно много твердеющих смол, но цена их будет гораздо выше эпоксидной смолы. Так что экономически все же выгоднее использовать именно ее.
Покрываем заготовку грунтом (не обязательно), обязательно красим (из баллончика). Получаем такое чудо:

Для проверки ставляем его в корпус воздушного фильтра:

Далее, определяемся с местом для забора воздуха. Это не мало важный пункт. Если есть необходимость максимально подогреть воздух, то целесообразнее вырезать дырку под размер шланга в крышке выпускного коллектора посередине. Но я руководствуюсь основным принципом: по возможности не портить оригинальные детали ( тем более, что стоимость крышки за номером 1555A426 составляет примерно 1.7 – 2.0 тыс рублей). Поэтому закрепил шланг с помощью кольца от того же патрубка так, как на фото ниже. В этом месте воздух нагревается тоже нормально. И при этом не нужно портить крышку коллектора:

Далее, с использованием 2-х патрубков делаем предварительное соединение, которое может в принципе уже быть и окончательным:

Верхнюю часть патрубка можно утеплить, т. к. существуют небольшие теплопотери. Если будет использоваться автоодеяло, то утеплять не обязательно.
Я для утепления использовал остатки шумки и ленту на тканевой основе. В окончательном варианте получилось так:

Условия .
Температура у нас в эти дни стояла в пределах — 10 — 15 град. Поэтому все результаты сделаны по этой температуре. Может оно и к лучшему, т. к. в средней полосе это видимо основная температура зимой. Двигатель – утеплен спереди (типа картонки). Делал замеры с не утепленным двигателем сверху и с утепленным сверху. Ездил в обычном режиме, 10, 20, 25 минут. Смешанный городской – загородный режим. На «дальняк» естественно не ездил. Тестировал 3 дня.

Результаты исследования .
В результате было выявлено следующее.
Двигатель прогревается действительно быстрее. Причем это становится заметнее после того, как начинает появляться шкала температуры ОЖ. Следующие условные 4 деления проходят «влет» по 2 сразу. До этого прогрев не такой заметный, т. к. выхлопная система прогревается тоже не сразу. Далее видимо открывается внешний контур ОЖ, т. к. нагрев двигателя сразу замедляется и растет до своего нормального положения уже с привычным темпом. При коротких поездках до 15 минут, если сильно не газовать, до этого положения шкала может так и не дойти.

Практическая целесообразность .
Для меня лично есть. При не очень сложном изготовлении я получил возможность более быстрого прогрева. Для меня это важно, т. к. езжу в основном в режиме – 10 мин поездок. Двигатель греть не люблю. 2 минуты максимум. Если только будет мороз ниже 20 град, то могу погреть минут 5. Да, все же изначально устройство создавалось по тем причинам, о которых я писал в начале изготовления. Но, еще раз повторюсь – для меня это было мало актуально. Изготовил для примера для тех, кому это может действительно пригодиться. Оказалось, что и мне оно не помешает. Планирую использовать, раз уж сделал.

Бюджет .
На изготовление было потрачено:
1. Эпоксидная смола – 200 руб;
2. Патрубок № 2112-1109301-01 120 руб;
3. Обычный патрубок – 60 руб;
4. Силиконовый герметик
5. Бинт
Итого: примерно 400 рублей.

Источник

Как своими руками сделать воздушный патрубок

Чуть-чуть истории.
Это был конец зимы, пора готовить коня к лету. Собравшись с мыслями я пошёл в гараж, растопил там печку, немного убрался и приступил к подготовки. Стряхнул с него пыль, поставил свеженький аккум на его родное место, заправил новым бензином, открыл подсос вставил и повернул ключ зажигания и нажал на кнопочку «Start»… но не тут-то было, он не хотел оживать. Покрутив двигатель, понял, что бесполезно и стал искать причину, но долго искать не пришлось. Заглянув под бак я сразу заметил полностью растрескавшиеся ( видимо от холода) впускные патрубки, в них-то и была поблема.
Через дырки которые образовались в патрубках карбы сильно сосали воздух, причём не лучшего качества. Идея всё замазать герметиком сразу отпала, так как опыт показал, что на долго такого ремонта не хватит. Закрыв гараж я взгрустнул и поплёлся обратно домой. Я пришёл домой и первым делом обзвонил магазины, потом друзей, потом в интернете поискал, но когда нашёл ужаснулся! Твою же мать, почти 8 кило рублей за 4 резиновых патрубка! «Так дело не пойдёт» — подумал я. Пораскинув мозгами решил, что быстрей и дешевле будет сделать их самому.

Процесс изготовления
Рассмотрев деталь я разделил её на части:
1) Металлическая основа
2) Резиновая трубка
3) Штуцер (для бензонасоса или регулировки карбов)

Для наглядности

Снял размеры и на следующий день принялся чертить эскиз металлической основы. К слову сказать, чертить пришлось на работе и при свечах, так как отрубили электричество =)

Закончив я отдал это знакомому токарю и уже через пару дней детальки были готовы, но не до конца. Оставалось только отрезать лишние части и подогнать по длине, в чём мне сильно помогла болгарка.

Теперь дорога мне пролегала на местный рынок, где был куплен маслобензостойкий армированный резиновый шланг и 12 металлических хомутов. Купил я всё с запасом, как потом оказалось не зря. Мучился с первым патрубком я примерно часа три и как ожидалось первый блин комом. Вот что получилось:

А вот как примерно должно быть.

Ещё раз обдумав план действий было решено обрезАть шланги более трапециевидно (как на второй картинке нарисовано), не торопясь и экономичнее, а то уже и так почти половину шланга извёл.
К сожалению после этого у меня села батарейка на мобильнике, но то что получилось потом не сильно отличается от предпоследней фотографии, разве что изделие стало раза в 2 покороче.

И так нарезав оставшиеся 3 парубка, высверлив дырки и вкрутив туда штуцера я начал вставлять новые изделия на место старых. С помощью «лома и какой-то матери» к вечеру я почти идеально подогнал все 4 патрубка.

Выглядело всё очень «по колхозному», но за то мотоцикл завёлся с пол-оборота! «Вон он, звук победы!» — подумал я и скромно улыбнулся =)

Плюсы: В 4 раза дешевле; в 8 раз быстрее; легкодоступные и полностью взаимозаменяемые части; лучше чем китайские аналоги; +10 к скилу » руки из плеч».

Минусы: Колхозный вид; Нужно периодически проверять на износ и состояние (всякое бывает, всё таки не оригинал); требуется личный инструмент и хоть немного прямые руки.

И пару советов на последок.

1) Сем раз отмерь, один раз отрежь!
2) Будьте аккуратней и не впихивайте невпихуемое!
3) Отверстие под штуцер лучше сверлить в самом конце работ с уже надетым шлангом!
4) Ваши размеры деталей могут значительно отличаться от моих! Будьте внимательны.
5) Металлическую деталь лучше изготавливать из алюминия!
6) Резинки и прокладки лучше ставить новые!
7) Если в ближайшее время не собираетесь синхронить карбы, то для экономии времени и нервов штуцер можно сделать только на одном из патрубков (для бензонасоса).

Я не писатель, как смог-так написал. Может кому будет полезно.
Всем добра.

Источник

Востановление воздушного патрубка своими руками

Восстановление или изготовление резиновых патрубков.

На многих редких или старых мотоциклах, да и автомобилях тоже, резиновые патрубки со временем начинают дубеть и трескаться. И если для транспорта свежих готов выпуска, можно легко приобрести новую резиновую деталь в магазине, то для аппаратов древних годов выпуска, или просто редких (антикварных) моделей, резиновые детали не так то просто найти в магазине, тем более в глубинке. Можно конечно изготовить новый патрубок из куска шланга, подходящего диаметра, но многие патрубки имеют в сечении не простую форму (например в форме ступеньки, или загиба), поэтому обычный прямой шланг здесь не подойдёт. Предлагаю довольно простой способ восстановления резиновых деталей в домашних условиях, и причём не только восстановление старых, но и изготовление новых деталей.

Для работы потребуется медицинский бинт, или лучше тонкая стеклоткань, и качественный силиконовый герметик, устойчивый к бензину и маслу. Очень рекомендую использовать качественный герметик «Виктор рейнз», который при застывании превращается в бензо-маслостойкую резину.

Ремонт резинового патрубка довольно прост: повреждённый патрубок зачищаем мелкой наждачной бумагой, зачищая также дыры или трещины, затем обезжириваем его с помощью антисиликона (он не растворяет резину) и обмазываем подготовленный патрубок тонким слоем герметика, причём заполняем также дыры и трещины (там где дыры, заклеиваем их изнутри скотчем, он не позволит герметику выступить во внутрь патрубка, а когда герметик высохнет, то скотч убираем). Работаем в медицинских латексных перчатках. Далее, пока герметик не высох, обматываем патрубок заранее отрезанной узкой (ширина примерно 2 см) лентой тонкой стеклоткани, виток к витку.

Стеклоткань закрепляем в конце патрубка например с помощью прищепки. Стеклоткань пропитывается герметиком, но всё равно нужно сверху нанести ещё один или два слоя герметика. Остаётся дождаться когда герметик высохнет и затем подрезать лишний кусок стеклоткани (там где она была зажата прищепкой). В итоге у вас получится армированный стеклотканью прочный патрубок,, который не смотря на то, что станет чуть толще, будет выглядеть как новый. При желании верхний слой высохшего герметика можно шлифануть наждачной бумагой (а можно и подкрасить краской для резины, она продаётся для подкраски шин).

Изготовление нового резинового патрубка: 1 — фланец для крепления к цилиндру, 2 — стеклоткань с герметиком, 3 — клеёнка.

Если же ваш патрубок сильно старый и порванный и буквально рассыпается в руках, то можно изготовить новый. Для этого нужно снять с цилиндра двигателя металлический фланец (на рисунке он голубого цвета), и притянуть его с помощью двух шайб и длинного тонкого болта к патрубку карбюратора. Смотрим рисунок и всё станет понятно, только на рисунке карбюратор не показан, а вместо него нарисована синяя трубка. Карбюратор для этой цели надо будет разобрать, удалив на время ремонта заслонку с иглой, чтобы они не мешали вставить болт.

Также не забудьте прежде чем обмазывать герметиком патрубки карбюратора и фланца, патрубок карбюратора обмотать тонкой клеёнкой (можно вырезать из целофанового пакета), прослойка из клеёнки показана на рисунке красным цветом, и она не позволит карбюратору приклеится к новому патрубку, а значит карбюратор можно будет всегда снять без проблем.

Когда всё это дело стянете с помощью болта, гаек и шайб, можно будет обмазывать детали герметиком и обматывать стеклотканью по методике описанной выше. Только при изготовлении нового патрубка, намотайте не один, а два слоя стеклоткани (между каждым слоем ткани — слой герметика), ну и в конце нанесите слой герметика потолще. После высыхания герметика, можно будет вытащить карбюратор, затем шлифануть новый патрубок наждачной бумагой и при желании подкрасить. Останется надеть на новый патрубок стяжные хомуты, вставить карбюратор и стянуть хомуты. И новый патрубок из армированого стеклотканью прочного материала готов.

Ну а если ваш патрубок имеет ступенчатую или кривую форму (с загибом), или имел, но рассыпался, то придётся склеить его макет из бумаги или картона (можно использовать при работе скотч), ну а затем уже этот макет примерить на мотоцикле, и если его форма подойдёт по месту, то останется макет обмазать герметиком, и армировать стеклотканью как описано выше в тексте. Надеюсь у вас получится. Удачи!

Поделки своими руками для автолюбителей

Ремонт впускного воздушного патрубка

В самый неподходящий момент ночью в дали от цивилизации (у родителей в селе) лопнул патрубок.

Как временная мера был замазан обычным строй силиконом и обмотан скотчем

Естественно такого скорого ремонта на долго не хватило, дырка увеличилось и опять стало подсасивать воздух. В связи с тем что новую деталь найти практически невозможно, а если где и найдется то ценник будет дикий (в одном из магазинов в городе огласили ценник в 100 $ и полтора — два месяца ожидания) принял решение самостоятельно попробовать починить.

Предварительно на просторах инэта изучил возможные варианты, но честно говоря ничего особо не понравилось, хотелось максимально сохранить эстетический вид и гибкость.

Прикупил новые более надежные хомуты

Хорошенько поразмыслив решил пойти следующим путем, отчистил патрубок от силикона, обезжирил, сами трещины сначала зашил капроновыми нитками

Цвет специально другой для удобства

Далее из подручных материалов (2 капроновые крышки для банок, 2 колпачка от баллончиков из под спрей краски и рулончика скотча) соорудил конструкцию которую поместил во внутрь патрубка для фиксации последнего в растянутом положении

Рассмотрев лупой с 40 кратным увеличение обнаружил что между ребрами жёсткости на гофре имеются микротрещины, решил для профилактики проклеивать не только прошитые места. Прокладочный герметик именно тот материал который лучше всего подойдет в данном случае, при застывании эластичен, стойкий к высоким температурам и жидкостям двигателя.

Обезжиренный и роcтянутый патрубок (между ребрами) аккуратно проходим 80 той наждачной бумагой для того чтоб появилась шероховатость к которой лучше пристанет материал. Из палочки делаем лекало чтоб слой герметика по кругу был 3 — 4 миллиметра

Сколько не ялозил идеально не получилось сделать

В таком состоянии оставляем на несколько часов, потом поверх наносим еще герметика и одеваем кольца из велосипедной камеры

Резиновые кольца натянуты предельно, хорошо усаживают герметик и оставляют после себя более мение ровную поверхность, по прошествии определенного времени (2 — 3 часа) видно из за действия герметика размягчаются и сами разрываются. И так по кругу делаем несколько повторов пока не добьёмся желаемого результата, или пока не закончится терпение 🙂

Для сравнения старые узкие хомуты

В дроссельной заслонке обнаружил масло, решил попробовать улавливать его топливным фильтром с отстойником, посмотрим что из этого получится.

Мысль о том что что то не так не покидала меня после установки патрубка на свое место, как то уж слишком он натянут, побродив по дебрям нэта и данного ресурса до меня дошло что сейчас у меня патрубок от FE3N, он немного короче, и чуть конструктивно отличается к тому же родной должен быть с отводом для резонатора как на фото ниже.

Данный пост создан чтоб поделится своим опытом, основная цель которую хотел достичь сохранить максимально заводкой внешний вид, эластичность и работоспособность конструкции. В тексте указал что перед ремонтом проштудировал много инфы на ютубе и инете, варианты с термоусадками изоплетами 2 компонентными клеями и т.п. не понравились и не дали бы желаемого результата.

Автор; Василий Гомбач г.Днепропетровск

Патрубок воздушного фильтра – деталь, требующая повышенного внимания

Кто-то, возможно, считает, что патрубок воздушного фильтра относится к разряду таких деталей автомобиля, которым не стоит уделять особого внимания, а его повреждение не приведет к серьезным последствиям. Увы, это не так.

Для чего нужны патрубки воздушного фильтра?

Как известно, в автомобиле для получения топливно-воздушной смеси используется чистый, отфильтрованный от пыли и других составляющих забортной среды (насекомые, абразивная грязь и прочее), воздух. Если, к примеру, песчинки пыли через камеру сгорания попадут в цилиндр, то они могут повредить его поверхность или кольца. Плотность контакта между этими деталями будет нарушена – компрессия снизится, а мощность двигателя упадет. Помимо этого в царапинах цилиндра будет оставаться масло, которое будет сгорать, что приведет к появлению дыма в выхлопных газах и необходимости подливать смазывающую жидкость из-за ее выгорания. Поэтому воздух подается через специальный фильтр, где и проходит очистку.

Кроме того, двигатель «не любит» горячий воздух – все замечали, что летом в жару мощность, приемистость мотора снижается и он как бы нехотя разгоняет автомобиль. Поэтому воздушный фильтр устанавливают не непосредственно на двигатель, а с некоторым выносом – в то место, которое конструкторы-разработчики смогли ему выделить в подкапотном пространстве, но как можно дальше от жара двигателя и набегающего потока воздуха, проходящего через радиатор охлаждающей системы. Подача воздуха от фильтра к двигателю осуществляется через патрубок.

В автомобилях с расположением фильтра у рамы радиатора, в углу между крылом и передней панелью моторного отсека дополнительно устанавливают воздухозаборные патрубки. Они подсоединяются к входному отверстию фильтра и располагаются таким образом, чтобы в них воздух поступал свободно и как можно чище и прохладней. То есть их воздухозаборные концы выносят перед радиатором, подальше и повыше от колес, замкнутого пространства, если в нем установлен фильтр и где нарушена циркуляция. Это обеспечивает не только хорошую подачу прохладного воздуха, но и защиту фильтра от дорожной грязи и мусора:

1. Забор воздуха производится в конструктивно допустимой максимально безопасной по вероятности попадания грязи и пыли области подкапотного пространства.
2. Если в поступающем воздухе что-то будет, то мелкий мусор (пыль) частично и большая часть крупного осядут или будут задержаны в заборном патрубке, а затем сами оттуда выпадут.

Благодаря этому воздушный фильтр сможет прослужить предусмотренный для него изготовителем срок.

Зачем ремонтировать или менять поврежденный патрубок?

В случае если поврежден впускной патрубок воздушного фильтра, расположенный между последним и двигателем, в мотор будет подсасываться неочищенный воздух, не прошедший фильтрацию. К чему это может привести рассматривалось выше. Последствия выхода из строя воздухозаборного патрубка перед фильтром тоже очевидны. Во-первых, он будет брать воздух из непредусмотренного конструкторами места, а значит – либо недостаточно прохладный, либо недостаточно чистый. Во втором случае фильтр быстрее загрязнится и не сможет обеспечивать двигатель необходимым объемом воздуха – мотор начнет «задыхаться», его мощность снизится. Во-вторых, порванный, а особенно укоротившийся против первоначальной длины патрубок не сможет полноценно защищать фильтр от дорожных мусора и грязи, что, опять же, приведет к быстрому забиванию фильтрующего элемента. Об этой функции воздухозаборного патрубка упоминалось выше.

Последствия эксплуатации автомобиля с неисправным патрубком фильтра очистки воздуха наводят на очевидный вывод – если эта деталь повреждена, то ее надо менять.

Покупка и установка нового воздухозаборного патрубка обойдется гораздо дешевле, чем частая замена воздушного фильтра. Затраты на патрубок между фильтром и двигателем ничто по сравнению с расходами на ремонт последнего. Даже в крайнем случае, когда нет возможности купить или в продаже нет качественного, нужного изделия, нельзя оставлять патрубок в плачевном состоянии. Надо попытаться его подремонтировать, используя скотч, клеящую изоляционную ленту, обрезки или фрагменты других патрубков.

Откуда и почему в патрубке фильтра появляется масло?

С патрубками фильтра очистки воздуха случаются «истории» более «интересные», чем механическое повреждение целостности, но являющиеся следствием неисправностей других систем автомобиля. Речь идет о появлении масла внутри воздуховода между фильтром и двигателем. Попадает оно в него через сапун (трубку), соединенный с картером и служащий для отвода картерных газов в патрубок. Когда все системы автомобиля работают исправно, то в патрубок поступают только газы. Если что-то не в порядке, то к последним добавляются пары масла, которые оседают в виде жидкой или густой вязкой консистенции на стенках воздуховода.

На самом деле, причина появления масла в патрубке воздушного фильтра только одна – повышенное давление картерных газов (больше предусмотренного для нормальной работы двигателя). Но это явление, в свою очередь, может быть следствием одной или нескольких разных неисправностей либо неправильной эксплуатации автомобиля, например:

• уровень масла в картере двигателя выше максимально допустимого;
• грязный фильтр очистки воздуха;
• не работает (забита) система (канал) вентиляции картера;
• забита выхлопная система (например, расплавился катализатор);
• на поршнях залегли компрессионные кольца;
• разрушение перегородок поршней;
• разрушение или износ цилиндропоршневой группы.

Дело в том, что функционирование впускной системы и выпускной (бензин, воздух, выхлоп) взаимосвязаны между собой и при этом рассчитаны на определенное сопротивление (давление). И поэтому, как только одно из звеньев этой общей цепочки дает сбой, он тотчас «вылезет» в другом месте. Давление газов увеличилось в картере – патрубок воздушного фильтра покрылся масляной пленкой.

Устранение причин, приводящих к появлению масла в патрубке

Выше были рассмотрены факторы, приводящие к повышению давления картерных газов и, как следствие, к появлению масла в воздуховоде воздушного фильтра. Первый из них – высокий уровень смазывающей жидкости в картере двигателя. Когда масла больше максимального уровня, внутренний свободный объем картера уменьшается, что и приводит к повышению давления в нем. В этом случае необходимо слить излишки и в последующем стараться поддерживать уровень смазки двигателя посередине между отметками MAX и MIN на щупе.

Когда забит воздушный фильтр, это не только приводит к снижению мощности двигателя и возможности возникновения ряда других неисправностей, но и к изменению давления в картере. Когда мотору не хватает воздуха, то создается избыточное давление в каналах его поступления. Если все соединения достаточно герметичны, то происходит подсасывание недостающего объема газа через сапун, подведенный к патрубку фильтра, из картера. Так в этом случае масляные пары поступают в воздуховод. Простой и быстрый выход из этой ситуации – замена воздушного фильтра (если он действительно грязный и причина появления масла в нем).

Понятно, что если не работает (забита) система (канал) вентиляции картера, то в последнем будет повышенное давление газов. Речь идет о специальных каналах в блоке цилиндров и тонком шланге между дроссельной заслонкой и клапанной крышкой. Этим средствам вентиляции картера характерно закоксовываться, если используется некачественное или старое, вовремя не замененное, масло, которое начинает терять свои свойства, переходит в состояние смолы и забивает внутренний просвет каналов. Также, зимой, в сильный мороз, данные системы вентиляции картера могут перемерзать – в них прихватывает скопившийся конденсат.

В последнем случае достаточно погонять двигатель на холостых оборотах и лучше это делать в профилактическом порядке около получаса каждый раз при утреннем запуске. Если каналы вентиляции забиты грязью и маслом, то придется их прочищать и промывать. Начинать следует с трубки между дроссельной заслонкой и клапанной крышкой. Если это не поможет, то придется вскрывать двигатель и прочищать каналы в нем. Эту работу лучше доверить специалистам.

Случай, когда причиной попадания масла в патрубок стала забитая расплавленным катализатором выхлопная система, крайне редкий. Описывается он всего один раз и для автомобиля ВАЗ 21124. Автор (хозяин авто) этой истории утверждает, что в его машине маслом заливало аж сам воздушный фильтр. После всех промывок и прочисток двигателя, регулировки и замены некоторых деталей никаких изменений не последовало. До разборки самого мотора дело дойти не успело, так как он не дымил, хотя тупил, много ел топлива, и к тому же вдруг был обнаружен расплавленный катализатор. После прочистки выхлопной системы, как утверждает автор, автомобиль стал работать идеально и патрубок воздушного фильтра с тех пор не загрязнялся масляными подтеками.

Когда причина кроется в цилиндропоршневой группе?

Если произошло разрушение цилиндров или залегание компрессионных колечек, то часть энергии взрыва смеси в цилиндре будет направлена непосредственно в картер вместе с выхлопными газами, что и создаст в нем избыточное давление. Но в этом случае будут наблюдаться соответствующие сопутствующие признаки подобной неисправности:

• затрудненный пуск двигателя;
• его неустойчивая работа на холостых;
• снижение мощности мотора;
• компрессия в цилиндрах ниже заявленной производителем;
• задымленность выхлопа;
• другие.

В этом случае придется обращаться к специалистам, чтобы они провели дополнительную диагностику двигателя и при подтверждении предварительного диагноза произвели необходимый его ремонт. Но делать это надо только после того, как были проверены и испробованы все остальные способы устранения попадания масла в патрубок. Если они помогут, то не исключено, что с двигателем вовсе не все так плохо и ему достаточно уделить гораздо меньшие внимание и заботу, чем кажется на первый взгляд.

Что необходимо сделать после устранения попадания масла в патрубок

Так как масло в патрубок попадало в виде паров, то часть его разносило по патрубку в направлении двигателя до дроссельного узла и дальше. В первую очередь страдает от этого непосредственно дроссельный узел. Поэтому в нем обязательно промывают вентиляционный канал, через который подается воздух из патрубка фильтра. Желательно также промыть весь дроссельный узел, просмотреть на наличие следов масла и при необходимости прочистить каналы, трубки, отходящие от него.

Скорее всего потребуется прочистка сепаратора, находящегося в крышке головки блока цилиндров. Надо будет также очистить патрубок фильтра, а при необходимости – поменять его. Обязательно следует проверить в каком состоянии сам воздушный фильтр – не залит ли он маслом и не требуется ли его замена. На этом работы по устранению масла из патрубка фильтра воздушной очистки можно считать завершенными.

Ремонт патрубка воздуховода.

Town, Lite, Master, — Ace. Система впуска и выпуска, клапан ЕГР. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Town, Lite, Master, — Ace. Система впуска и выпуска, клапан ЕГР ⇒ Ремонт патрубка воздуховода.

Сообщение Sergio » 05 апр 2004, 22:50

7см. Резина достаточно жесткая.
Поехал на разборку на Иловайскую. Там нашел такой же (во всем )
он был — жесткий и уже видны явные трещины. Купил его за 200 руб (сторговал за трещины )
По совету ElectroVovika воспользвался PERMATEX`ом (черный герметик). Заделал им старый и новый патрубок, заодно поменял хомуты.

http://townace.photofile.ru/ есть фотка (маленькая)
пароль наш сайт

Сообщение Юрий 911 » 06 апр 2004, 09:28

Сообщение СергейКА » 06 апр 2004, 11:06

там резина стареет от времени и от масла (если оно попадает) и становится дубовой.
Надо думать над каким-нибудь кардинальным способом его ремонта или принципиально новым способом замены — рано или поздно все с этим столкнёмся.

Когда я говорю про «кардинально» — я вот про что:
мне как-то надо было срастить две трубки разного диаметра, переходку не нашёл, резинки подходящей под рукой не оказалось.
Вспомнил ОчУмелый ручки, взял пластиковую бутылку, отрезал от неё кусок с запасом по длине, засунул внутрь с разных концов свои трубки, подержал-прогрел над газом, пластик нагрелся, начал уменьшаться в размерах (бутылки выдуты — пластик растянут) и обжал обе трубки так, что соединение получилось практически герметичным.
Да ещё я смог поставить трубки чуть-чуть не соосно, выгнуть направление как мне надо было.

Сообщение Sergio » 06 апр 2004, 12:08

СергейКА: там резина стареет от времени и от масла (если оно попадает) и становится дубовой.
Надо думать над каким-нибудь кардинальным способом его ремонта или принципиально новым способом замены — рано или поздно все с этим столкнёмся.

Когда я говорю про «кардинально» — я вот про что:
мне как-то надо было срастить две трубки разного диаметра, переходку не нашёл, резинки подходящей под рукой не оказалось.
Вспомнил ОчУмелый ручки, взял пластиковую бутылку, отрезал от неё кусок с запасом по длине, засунул внутрь с разных концов свои трубки, подержал-прогрел над газом, пластик нагрелся, начал уменьшаться в размерах (бутылки выдуты — пластик растянут) и обжал обе трубки так, что соединение получилось практически герметичным.
Да ещё я смог поставить трубки чуть-чуть не соосно, выгнуть направление как мне надо было.

На разборке сморел разные варианты, думал заменить чем.
Есть очень мягкие. Материал разный, да и толщина у меня. или на дизелях так же жестко?
У кого есть бензиновый бас года так 95 ? Там так же?
Симптомы — подубитые подушки двигателя.
Все в наших басиках взаимосвязано

Патрубок воздушного фильтра двигателя

Возможно, часть автолюбителей считает, что приёмный патрубок воздушного фильтра – это второстепенный элемент, который особой роли в работе силового агрегата не играет. Увы, это ошибочное мнение.

Гофра, так ещё называют патрубок, в зависимости от места установки подаёт воздушную массу:

• К фильтру;
• Или входному коллектору.

При высокой концентрации пыли в воздухе именно патрубок, соединяющий поднятый шноркель и воздушный фильтр принимает удар на себя: задерживает большую часть грязного воздуха, тем самым минимизирует проникновение большей части пыли в фильтрующий элемент.

Наиболее часто встречающиеся неисправности

К распространённым проблемам неисправности патрубка воздушного фильтра относятся:

• механические повреждения;
• просевшие (ослабленные) крепления гофры;
• появление технической жидкости (масла) в патрубке и воздушном фильтре.

Необходимо остановиться на каждой проблеме, раскрыть её суть.

Повреждения механического характера

Если приемный патрубок воздушного фильтра находящийся между силовым агрегатом и фильтрующим элементом подвергнется механическому воздействию и деформируется или лопнет, то в мотор будет поступать загрязнённый воздух не прошедший обязательную очистку.

В агрегат будут попадать частицы пыли и грязи. Это непременно вызовет повышенный износ трущихся деталей мотора.

Патрубок, о котором идёт речь, изготавливается из резины и часто рвётся. На него постоянно воздействуют камни, песок и горячее масло.

Поэтому к нему следует относиться весьма бережно. Если он лопнет, то возникнут проблемы, о которых говорилось ранее.

Ослабленные крепления гофры

Что происходит в этом случае? Правильно, нарушается герметичность. В этом случае воздушная неочищенная масса просасывается в блок цилиндров и концентрируется на клапанах головки блока цилиндров и поршневых кольцах в виде сажи.

Она смешивается с не догоревшим топливом, образуя вязкое абразивное вещество. Это вещество отрицательно влияет на элементы и составляющие силового агрегата, сокращая сроки их службы.

Масло в патрубке и воздушном фильтре

Причиной проникновения масла в воздуховод являются неисправности других систем автомобиля. Масло проникает в патрубок и фильтрующий элемент через сапун.

Оно оседает на стенках воздуховода в виде паров, постепенно превращаясь в массу густой консистенции.

Основной причиной появления масла в патрубке можно считать высокое давление картерных газов. Решить проблему в одночасье поможет замена воздушного фильтра.

Замена патрубка: как это происходит

При прохождении планового или внепланового ТО выявлена неисправность, следует заменить гофру. Эта работа не представляет проблем и труда.

• Ремонт начинается с откручивания удерживающих хомутов или болты крепления.
• Демонтировать непригодный патрубок.
• Заменить новым элементом и плотно затянуть хомуты или гайки крепления, чтобы избежать в дальнейшем подсасывания воздуха.

Для замены нужно использовать оригинальную гофру. Придерживаться рекомендаций производителя в этом вопросе. Для этого существует артикул, прописанный в каталоге оригинальных запчастей современных автомобилей.

Для чего это нужно? Оригинальная запасная часть без проблем станет на место. Используя деталь смежников или приобретённую гофру на рынке, приготовьтесь к проблемам установки.

Заказывая товар в интернет-магазине, выясните у менеджера качество гофры. Договоритесь с ним о приобретении товара от нормального изготовителя, а не предприятия-упаковщика.

Эта услуга обойдётся на 10-15 процентов дороже выставленных на продажу образцов. Зато, таким образом, можно обойти проблемы с монтажом некачественного элемента.

Проведя монтаж гофры сомнительного происхождения можно предположить, что в недалёком будущем возникнут проблемы в работе силового агрегата.

К сведению. Когда проводится очистка патрубков от воздушного фильтра к турбине и от турбо/компрессора до впускного коллектора следует обратить внимание на удаление песка и грязи.

Где выполнить работу

Работу можно выполнить самостоятельно. Это можно сделать в гараже или при +t0 на улице. Достаточно посмотреть видеоматериал и приобрести оригинальную гофру, рекомендуемую к использованию производителем.

Ели проводятся другие комплексные мероприятия, то лучше замену поручить мастерам СТО. Они выполняют работу, согласно установленных нормативов на современном оборудовании. И проведут монтаж оригинальной гофры. По крайней мере, у них для этого созданы все условия. А также, мастера СТО, дают гарантию на установку.

Получается, что патрубок воздушного фильтра – это не слабое звено в цепи стабильной работы силового агрегата. Наоборот, гофра играет определённую роль в надёжной работе мотора. От её прочности и целостности во многом зависит прохождение очищенного воздуха к двигателю.

Кроме того – это один из «пунктов» задержки грязи и пыли. Без него нельзя обойтись. Замена элемента не представляет трудностей.

Монтаж и демонтаж можно провести самостоятельно или при прохождении планового ТО или внеплановых технических операциях.

При самостоятельной замене главное, правильно подобрать гофру. На это нужно обратить особое внимание, удачи.

Источник