Как восстановить тиски своими руками

Ремонт и реставрация слесарных тисков своими руками

Слесарные тиски — незаменимый помощник для домашних и профессиональных работ. Со временем любой инструмент может выйти из строя. Не стоит спешить покупать новое приспособление. Тиски можно отремонтировать своими руками. В данной статье речь пойдет о причинах и признаках поломки, а также о том, как можно восстановить инструмент.

Признаки и причины поломки

Главной причиной поломки слесарных тисков является приложенное мастером чрезмерного усилие при затягивании заготовок. Второй причиной может послужить использование инструмента не по назначению. Обнаружение поломки происходит позже, спустя несколько лет или даже больше. Как правило, деформации подвержены чугунные модели слесарных тисков.

Признаки того, что тиски сломались:

• разрушение подвижных лапок;
• разлом гайки в станочных моделях;
• разрушение наковальни в чугунных приспособлениях;
• кривизна фиксирующих лапок;
• люфт винта;
• выкручивается вал при попытке разжать заготовку;
• невозможность разжать заготовку;
• срезанный штифт;
• плохая фиксация заготовок.

Некоторые дефекты слесарных тисков можно обнаружить сразу. К таким незначительным поломкам относятся трещины, сколы, излом или изгиб отдельных деталей.

После выявления признаков поломки следует произвести ремонт тисков. Сделать это можно в домашних условиях.

Как отремонтировать?

Перед тем как починить инструмент своими руками, его нужно разобрать и помыть каждую деталь. Если приспособление покрыто налетом ржавчины, её необходимо удалить. Для этого можно использовать как профессиональный преобразователь ржавчины, так и домашние средства. Избавиться от налета поможет уксус или керосин. Изделие следует замочить в жидкости и оставить на некоторое время. Позже следует пройтись по инструменту жесткой щеткой. Полировать тиски следует до появления родного блеска металла.

После процедур очистки и разбора следует приступить к самому процессу ремонта. Если причиной поломки является прокручивание винта в гайке, то необходимо разрезать гайку вдоль на 3 части и обновить резьбу. Для этого потребуется болгарка. Затем нужно восстановить целостность гайки путем приварки отрезанных частей на свои места.

Швы зачищают лепестковым кругом. Также сварные швы можно обработать напильником по металлу.

Теперь нужно заново собрать инструмент. Порядок действий при сборе тисков таков:

• главные лапки надвигают на основание;
• лапки продвигают как можно левее, это поможет легко установить планки при следующем шаге;
• сперва крепится одна планка, затем вторая;
• для финишной фиксации планок требуется сдвинуть лапки вправо;
• после этого необходимо вставить гайку и закрепить в ней винт.

Если тиски в запущенном состоянии, то для выкручивания ржавых болтов и деталей рекомендуется использовать керосин. Следует смазать детали и подождать несколько минут. После чего заржавевшие болты начинают постепенно прокручиваться. После ремонта можно отшлифовать приспособление. Вручную этого делать не стоит. К тому же на это уйдет много времени. Для шлифовки берут специальную щетку для болгарки. Во время работы необходимо использовать защитные очки. Для устранения незначительных дефектов (царапины, неглубокие трещины) поверхность изделия требуется зачистить или запаять.

Восстановление

После выполненного ремонта тиски нужно отреставрировать. Для того чтобы инструмент принял надлежащий вид, его нужно смазать и покрасить. Перед смазыванием тисков поверхность необходимо обезжирить. Для этого используют ацетон или любой другой растворитель. Для смазки используют обыкновенное смазочное масло. Также можно применить силиконовую смазку или литол с солидолом. Так как приспособление не имеет узлов, работающих при большой нагрузке, то для смазки подойдет практически любое средство.

Для смазки инструмента нужно сделать следующее:

• снять подвижные лапки;
• прокрутить рукоять, выдвинуть лапку и снять её;
• винт и отверстие лапки прочистить щеткой и еще раз обезжирить;
• затем следует нанести смазку на винт в умеренном количестве.

Далее следует собрать тиски и прокрутить ручку. Если механизм идет плавно, то больше ничего делать не нужно. Если же тисы ходят туго, то дополнительно можно смазать маслом раздвижные лапки. После смазывания слесарные тиски необходимо оставить на некоторое время.

Также во время реставрации рекомендуется наложить на тиски несколько слоев грунтовки перед покраской. Использование грунтовки скрывает все неровности и лучше держит краску

Источник

Ремонт тисков: восстановление слесарных тисков своими руками. Как отремонтировать и чем покрасить

Признаки и причины поломки

Главной причиной поломки слесарных тисков является приложенное мастером чрезмерного усилие при затягивании заготовок. Второй причиной может послужить использование инструмента не по назначению. Обнаружение поломки происходит позже, спустя несколько лет или даже больше. Как правило, деформации подвержены чугунные модели слесарных тисков.

Признаки того, что тиски сломались:

• разрушение подвижных лапок;
• разлом гайки в станочных моделях;
• разрушение наковальни в чугунных приспособлениях;
• кривизна фиксирующих лапок;
• люфт винта;
• выкручивается вал при попытке разжать заготовку;
• невозможность разжать заготовку;
• срезанный штифт;
• плохая фиксация заготовок.

Некоторые дефекты слесарных тисков можно обнаружить сразу. К таким незначительным поломкам относятся трещины, сколы, излом или изгиб отдельных деталей.

После выявления признаков поломки следует произвести ремонт тисков. Сделать это можно в домашних условиях.

Основные этапы работ

На следующем этапе при помощи болгарки с отрезным диском необходимо «обновить» резьбу.

После этого целостность гайки нужно будет восстановить. Для этого просто привариваем вырезанные куски на свое место.

Сварные швы необходимо будет зачистить лепестковым кругом. Или можно просто окультурить их напильником по металлу.

Собираем тиски, и теперь все работает нормально. Вот так просто и быстро можно самостоятельно решить подобную проблему.

Подробно о том, как отремонтировать слесарные тиски своими руками, можно посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

[Голосов: 4 Средняя оценка: 2.8]

Слесарные тиса

Если приходится часто работать с металлом, то для этих задач нужны крепкие металлические тиски, которые можно изготовить собственноручно.

Для того чтобы собрать слесарные тиски своими руками, необходимы следующие инструменты:

• Сварочный аппарат.
• Электродрель.
• Болгарка с зачистным кругом.
• Угольник для соблюдения необходимых углов.
• Сверла различного диаметра.

Помимо инструмента, вам понадобятся:

• Стальной швеллер диаметром 6 мм.
• Листовой металл толщиной 5−6 мм, можно больше.
• Уголок 70 на 70 или 50 на 50.
• Двадцать болтов с гайками.

Если есть шпилька диаметром 16 мм, то можно будет использовать ее в качестве прижимного винта, который будет двигать подвижную часть. Две гайки, в которые будет вкручиваться винт, самому изготовить довольно сложно и к тому же остальные детали довольно нестандартные и найти их довольно сложно, поэтому имеет смысл обратиться к токарю.

Затем приварить гайку к швеллеру, это нужно сделать соосно.

Торцы швеллера необходимо закрыть с помощью куска листового металла и прорезать в планке отверстие для винта.

Болгаркой вырезать два уголка и пластину. Уголки прислонить к швеллеру с обеих сторон и накрыть сверху куском листового металла. Получится своеобразная П-образная конструкция.

Станину можно вырезать из металла 7−10 мм и просверлить по четыре отверстия на каждой стороне, а также 6 отверстий в П-образке.

К станине приварить одну гайку, а по бокам гайки приварить два стопора из металла.

Затем приварить вторую заготовку на подвижную часть. На сами губки нужно сделать своеобразные набойки из толстого металла. Их можно приварить или прикрутить болтами.

При желании можно усилить губки с обеих сторон угловыми косынками из толстого металла.

Эти тиски ни чем не хуже покупных, а материальных затрат потребуется минимум. По такому принципу можно изготовить еще один вариант тисов из ручного домкрата. Готовое изделие можно покрасить, для придания эстетического вида.

Приступаем к работе

Первым делом мастер вырезает из листового металла пластину.

Сверлим одно отверстие по центру (для ходового винта), и еще парочку — по краям (для направляющих).

Металлическую пластину надеваем на ходовой винт, в роли которого выступает резьбовая шпилька.

К концу ходового винта приваривается водопроводный тройник. Сама пластина фиксируется гайкой.

Затем устанавливаем направляющие.

На конец шпильки накручиваем две гайки, а к ним привариваем полосу металла.

Получившуюся деталь необходимо отшлифовать и покрасить. Её нужно будет прикрутить к дощечке из фанеры.

На направляющие надеваем по две втулки. Дополнительно автор фиксирует втулки прижимами из фанеры.

Восстановление тисков своими руками

Добрый день! Данные тисы были приобретены на металлоприемке за 1000 руб. Тисы были заклинившие и видимо их пытались замачивать в отработанном масле, чтобы они крутились, но у металлоприемщиков ничего не вышло. Плюс ко всему сломано одно ухо крепления тисов и отсутствует их поворотная часть. Почему я не купил новые тисы, а стал восстанавливать старые? Во-первых, тисы такого формата в настоящее время стоят от 8000 руб. и выше. Во-вторых, в советское время было лучше качество чугуна, чем сейчас. У соседей по гаражу новодельных тисов сломалось уже 2 штуки, а старые советские до сих пор работают. В-третьих, ширина губок составляет 140 мм., что позволяет зажимать массивные детали. Вес тисов и их размеры также впечатляют. Тисы были полностью разобраны. Оказалось, что заклинили они не по причине образования ржавчины в соединении винт-гайка или между частями корпуса тисов. Гайка тисов выскочила из своего посадочного места ввиду отсутствия болта прижима данной гайки к корпусу тисов. На опорной части станины тисов (где ходит подвижная часть тисов) была также обнаружена трещина. Ходовой винт и гайка, а также возвратная пружина были в хорошем состоянии. Губки тисов были в плачевном состоянии. На них заново была нанесена насечка тонким кругом болгарки.

Один из винтов крепления губок тисов был обломан практически заподлицо с привалочной плоскостью губок к тискам. Сломанный винт высверлен. Трещины на корпусе тисков заварены. Недостающая часть уха тисов была изготовлена из стали толщиной 20 мм.

Свариваемые детали были разделаны на всю глубину провара. Варил электродом МР-3 диаметром 3 мм. На электрод предварительно намотал медную проволоку диаметром 3 мм. (может быть 2 мм., точно не помню).

Перед сваркой тисы грел на печке долго, около часа. В это время все масло из чугуна испарилось, плюс тисы нагрелись до значительной температуры (печка под тисами была красной). Пирометра у меня нет, поэтому какая температура тисов была не знаю. Во время сварки периодически осуществлял проковку сварочного шва молотком. После сварки также поставил тисы на печку, топил её еще 2-3 часа. Постепенно понижал температуру (подкладывал все меньше и меньше дров). Тисы остывали вместе с печкой. Все сварочные швы зашлифованы.

Дополнительно применил гальванику для полной очистки от ржавчины. Очень много грязи еще вышло из чугуна.

После тисы были покрашены грунт-эмалью по ржавчине 3 в одном.

Винты крепления губок тисов заменены на новые. В гайку тисов (по которой проходит ходовой винт) вкручен соответствующий крепеж, чтобы эта гайка больше не выскакивала из посадочного места. Тисы установлены на верстак и уже неоднократно были опробованы в процессе эксплуатации. Вся сварка на месте и ничего не отпало! Все прекрасно работает!

Способы окрашивания

Рассчитав необходимое количество краски и праймера, приступают к выбору способа окраски. Как покрасить рабицу и сэкономить на материале? На практике применяют четыре варианта:

1. С помощью кисти. Самый затратный способ с точки зрения времени и расхода материала. Кисть выбирают мягкую, шириной не более 100 мм. Чтобы уменьшить потери, рекомендуется обмакивать в краску только самый кончик инструмента. Размазывая красящий состав по сетке, контролируют подтеки. Их нужно сразу подбирать полусухой кистью. При всем старании, подтеков и капель на земле, при использовании кисти, не избежать.
2. С помощью валика. Быстро и качественно покрасить забор, используя валик, можно только с напарником, производя синхронные движения с внутренней и внешней стороны ограждения. Как и в случае с кисточкой, краски на инструмент набирают немного, тщательно прокатывают на кювете и, прижав валики с двух сторон друг к другу, одновременно прокатывают. Таким образом, все ячейки полностью прокрашиваются.
3. С помощью краскопульта. Самый затратный по расходу материала способ. Краска для сетки рабицы распрыскивается с расстояния 30-40 см. Чтобы не запачкать краской растения и постройки, рекомендуется с противоположной стороны устанавливать заграждающий щит из фанеры или картона.
4. С помощью меховой рукавицы. Несколько экстравагантный, но эффективный способ для работы с ячеистыми изделиями. Меховая рукавица выворачивается мехом наружу и используется в качестве кисти. Этот способ также сопряжен с повышенным расходом материала – краска пропитывает толстую рукавицу, накапливаясь в ней. Для защиты рук рекомендуется надевать резиновые перчатки.

Слесарные тиски. Ремонт – Оснастка и инструменты

Наконец-то купил себе слесарные тиски. Большие, чугунные, мои ровесники – 76-го года. По виду – не работавшие или работавшие мало, судя по поверхности направляющих.

Сразу, еще при покупке обратил внимание на то, что одна из губок прилегает неплотно к подвижной части тисков – плохое литье и фрезеровка. Прямо с рынка повез фрезеровщику. Попросил профрезеровать паз под губку для плотной её посадки. Человек профрезеровал, но видать промахнулся с выставлением и нижняя поверхность вышла с уклоном более чем на миллиметр. Не долго думая, фрезеровщик подточил губку и отдал мне все это с подкладкой. Все бы ничего но губки не сходятся на 1мм. Снял обе губки. Одна ровная но низкая после подточки, вторая как сабля кривая. И посадочные места под губки более чем не параллельны – 23,4 и 25,2мм по краям. Решил, что буду делать новые, а перед эти отнесу тиски опять фрезеровщику, что бы профрезеровал обе части под губки параллельно и на одну глубину. Губки сделаю или из больших резцов или из Ст40, которой есть кусок плиты как раз в толщину.

Но самое главное! В ластохвосте ощутимый люфт. Зазор около 1мм.

Сам винт держится на планке, прикрученной двумя винтами к неподвижной губке и, при затяжке, ощутимо задирается вверх. Гайка в подвижной части тисков просто вставлена в литье и ничем не закреплена, а сами отверстия, где проходит винт имеют очень грубую обработку.

Тиски мне нравятся. Хочу доработать их немного и пользоваться в удовольствие.

Скажите, возможно ли выбрать люфт в ластохвосте? Может сфрезеровать чуть с подвижной и неподвижной части и сделать поджимную планку? Или достаточно подобрать пластину по размеру (1,0-1,2мм)и вставить её в ласту? Как крепить?

Нужно ли делать направляющую втулку для винта в подвижную часть чтобы убрать его “болтанку” Грызет мысль, что все эти “зазоры” были специально рассчитаны для компенсации кривизны массового производства…

Восстановление тисков СССР с переделкой, электролиз и покраска

Здравствуйте дорогие читатели сайта «В гостях у Самоделкина»! После того как появились данные тиски, было желание их восстановить. Тиски сделаны ещё во времена СССР. после некоторых неудач вернуть прижимные губки на место (резьбы были сорваны, были м9, болты практически пришли в негодность), а рассверлить сами губки до диаметра м10 не удалось (закалены). Из-за этих сложностей пришла в голову сделать другой тип прижимных губок, и сделать их так чтобы сверху была небольшая плоская поверхность для рихтовки небольших железок (полоски, уголки и т.д.)

Первая часть

Материалы и инструменты:

• старые тиски
• лист металла 25мм
• винты (внутренний шестигранник) м10х25 (6шт.)
• корщётка для УШМ (болгарка)
• шлифовальный круг для УШМ (болгарка)
• отрезной круг для УШМ (болгарка)
• лепестковый круг для УШМ (болгарка)
• маркер для разметки (или разметочный карандаш)
• краска аэрозольная
• средство для чистки канализационных труб
• обезжириватель (ацетон, растворитель и т.д.)
• строительный таз 90 литров (пластиковый)
• жестяной металл (жертвенный)
• струбцины (G и F образные)
• рабочие тиски
• УШМ (болгарка) 125 и 230 круг
• дрель
• свёрла 8,11,17 мм
• автомобильная зарядка 12 вольт
• имбусовые ключи (шестигранники)
• гаечные ключи (рожковые или накидные)
• рулетка, линейка, угольник (всё что годится для разметки)
• рабочие тиски
• набор для нарезания резьбы
• РЕСПИРАТОР, ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, ЗАЩИТНЫЕ НАУШНИКИ и ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗНАНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Шаг 1: Разметка и отрезка лишнего

Как всё лишнее убрано (опора на которой вращается стационарная часть тисков, винт), приступаем к разметке по периметру на месте, так чтобы можно было обрезать место крепления старых губок и получить плоскость, на которую будет устанавливаться пластина.

Как всё размечено приступаем к отпиливанию. НО! если у вас нет или мало опыта, то лучше попросите того кто имеет опыт в резке болгаркой такие толстые пластины! Может обратитесь в организации которые могут вырезать лазером, плазмой и т.д. Т.к. при резке отрезной круг может «закусить» и вы можете пострадать.

Вот такие отпиленные губки должны остаться после процесса отпиливания

Теперь надо шлифовать полученную поверхность до тех пор, пока приблизительно не начнёт появляться плоскость….. Если перестараетесь и шлифовальным кругом снимите лишний слой металла ничего страшного, щели или ямки можно поправить или сваркой, или подложить подходящей толщины кусочки металла. Чтобы контролировать плоскость которую шлифуете используйте, лучше всего, металлическая линейка или угольник. Они лучше всего покажут неровности, которые надо или убрать, или наварить сваркой (если понадобится, в том случае если перестараетесь).

После шлифовки получаем нужную поверхность. Шлифовать до идеальной поверхности не надо, эта плоскость всё равно закроется новыми губками. Главное чтобы лист металла не «плясал» на этой поверхности.

Шаг 2: Разметка и отрезка на листовом металле 25мм

Берём листовой металл (его можно легко найти на базах приёма металлолома, я его там и нашёл) кладём на стол и сверху кладём в перевёрнутом виде наши тиски.

Сначала обводим образовавшуюся подошву. Далее делаем обводку после первой разметки с запасом 5-10мм (кому как понравится). Это нужно для того, что литьё в те времена не было идеальным (зато качество металла было на высоте) и если делать «впритык» то в конечном итоге можем получить кривое исполнение в финале. Главное не забыть по стороне которая будет находиться вдоль корпуса тисков увеличить длину на 10-15мм, это нужно сделать для того, чтобы чугун тисков под губками не участвовал в зажатии детали. Если обратить внимание на любые тиски то под губками в зажатом состоянии есть зазор от 5 до 10мм. След. фото (ниже) показывает пример…..

Как всё разметили приступаем к резке. Соблюдайте технику безопасности! Чугун отрезался достаточно легко, но сам металл 25мм поддавался тяжело и «закусило» диск так что шайбу на отрезном круге, можно сказать, прожевало (см. фото ниже).

Теперь получаем кусок металла, который в дальнейшем станет новыми губками для наших восстановленных тисков.

Шаг 3: Установка металла для дальнейшей работы

Как всё выпилили и уложили на место, теперь надо разметить места сверления. Как было написано, буду использовать винты м10х25 так, чтобы головки скрылись в толще металла губок.

Я решил в каждую из губок вкрутить по три винта, думаю будет достаточно. Сначала фиксируем в нужном положении кусок выпиленного металла на самих тисках так, как они будут в конце работы находиться. В первую очередь сверлим отверстие сверлом 8мм (под м10) обе детали, лист и тиски, с одного прохода, сверлим все три отверстия. Затем убираем лист и расширяем, в нём же, в готовое отверстие 8мм до 11мм, это нужно чтобы винт м10 закручивался легко и не встречал препятствий в лице толщи металла. После рассверливания 11-ым сверлом в это же место сверлим 17мм на глубину высоты головки винта, это нужно чтобы головка «спряталась» под плоскостью губок и было «заподлицо» или вровень с поверхностью. В самом же чугуне тисков нарезаем резьбу под м10.

После того как нарезали резьбу в неподвижной части тисков, просверлили все необходимые отверстия, и закрепили лист с помощью 3 винтов, двигаемся дальше…… на подвижной части сверлим отверстия как было описано выше.

Лист ещё не распиленный на губки прикреплён, а подвижную часть выдвигаем так чтобы её будущая губка не лежала на ней, делаем разметку для распиливания на две части. И как разметили начинаем резать, при этом обязательно максимально постараться чтобы болгарка держалась под прямым углом к плоскости губок. Иначе при зажатии детали будет иметься уклон. Ну и как распилили прикручиваем вторую губку…. и проверяем угольником точность реза.

Шаг 4: Грубое очищение переде электролизом с дальнейшей покраской

Чтобы очистить куски ржавчины с доступной поверхности лучше использовать корщётку для болгарки. Снимает ржавчину на «УРА», но для трудно доступных мест нужен электролиз. Для начала нужно «обтрепать» видимую ржавку. Фото одно, но на нём всё понятно.

Перед очисткой решил шлифануть грубые места после отливки в форму, чтобы в конечном результате выглядело всё более-менее аккуратно.

Все остальные работы по очищению проходили под электролизом.

Шаг 5: Электролиз

Для того чтобы все детали поместились в одно корыто, пришлось купить за 400р. пластиковый строительный таз на 90 литров. Такое решение было принять чтобы всё очистить с одного раза.

Как размещены все детали и подключены к проводу (все детали должны быть подключены к проводу, чем лучше контакт тем лучше очиститься металл), подключаются к проводу «-«, затем нарезаем листовой металл (жертвенный) и ставим по стенкам таза, они будут подключаться к проводу «+». Самое главное чтобы детали (-) и жертвенный металл (+) не соприкасались, иначе будет короткое замыкание.

Как всё готово заливаем воду (обычную) и добавляем средство для очистки канализационных труб (должен находиться гидроксид натрия, можно использовать самый дешёвый, я так и сделал и результат был на лицо). Перемешиваем. Подключаем клеммы от зарядки АКБ (было описано выше).

Подключаем к сети зарядку АКБ и выставляем на 5А. У всех разные зарядки, если у вас крутая зарядка (недешёвая), то можете сразу поставить на максимум. В моём случае зарядка покупалась в целях зарядки АКБ, поэтому брал, как говориться, дёшево и сердито. Сначала поставил на максимум (около 8-10А), она быстро перегревалась, срабатывал предохранитель, и приходилось ждать пока остынет, но на 4-6А, последние часов 12, я выставил на 5А. Работало отлично до конца очищения.

Очищение видно во время процесса. Места металла, которые были тёмными или ржавыми начнут светлеть, приобретать характерный металлический отлив, означает что процесс проходит удачно. При этом, будет как бы закипать, шипеть и т.д.

После отключения зарядки АКБ воду сливаем, и желательно, детали после такой очистки промыть водой т.к. само средство мыльной консистенции, на ощупь на деталях это ощутимо.

Ждём пока вода обсохнет, или можно с помощью компрессора (если таковой имеется) обдуть.

Далее обезжириваем данные детали и подготавливаем место где они будут окрашиваться, чтобы краской не испортить окружающие места, я использовал самую дешёвую шторку для ванн. Наносим грунтовый слой.

Перед тем как наносить краску, лучше выждать почти полтора суток, не смотря на то что пишут на балончиках краски производители (в кратце, уже сталкивался с тем, что после сушки по инструкциям производителя грунт-краска стиралась и не твердела). После краски те же условия.

Покрасил двумя цветами: синим и красным.

Ну и на конец уже собранные тиски в новом виде

Результат на лицо. Я был рад что смог восстановить инструмент, и собственно уже попользовался ими (зажимал подшипники для разбора, нужна была внешняя обойма от него и др. работы)

Главное чтобы было: Мозги не овощи и руки не из ж***, руки из плеч должны быть…..

Продам эту самоделку или изготовлю на заказ. Напишите мне или оставьте комментарий для обсуждения деталей.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как отремонтировать?

Перед тем как починить инструмент своими руками, его нужно разобрать и помыть каждую деталь. Если приспособление покрыто налетом ржавчины, её необходимо удалить. Для этого можно использовать как профессиональный преобразователь ржавчины, так и домашние средства. Избавиться от налета поможет уксус или керосин. Изделие следует замочить в жидкости и оставить на некоторое время. Позже следует пройтись по инструменту жесткой щеткой. Полировать тиски следует до появления родного блеска металла.

После процедур очистки и разбора следует приступить к самому процессу ремонта. Если причиной поломки является прокручивание винта в гайке, то необходимо разрезать гайку вдоль на 3 части и обновить резьбу. Для этого потребуется болгарка. Затем нужно восстановить целостность гайки путем приварки отрезанных частей на свои места.

Швы зачищают лепестковым кругом. Также сварные швы можно обработать напильником по металлу.

Теперь нужно заново собрать инструмент. Порядок действий при сборе тисков таков:

• главные лапки надвигают на основание;
• лапки продвигают как можно левее, это поможет легко установить планки при следующем шаге;
• сперва крепится одна планка, затем вторая;
• для финишной фиксации планок требуется сдвинуть лапки вправо;
• после этого необходимо вставить гайку и закрепить в ней винт.

Если тиски в запущенном состоянии, то для выкручивания ржавых болтов и деталей рекомендуется использовать керосин. Следует смазать детали и подождать несколько минут. После чего заржавевшие болты начинают постепенно прокручиваться. После ремонта можно отшлифовать приспособление. Вручную этого делать не стоит. К тому же на это уйдет много времени. Для шлифовки берут специальную щетку для болгарки. Во время работы необходимо использовать защитные очки. Для устранения незначительных дефектов (царапины, неглубокие трещины) поверхность изделия требуется зачистить или запаять.

Может ли слесарь сделать ключ от замка?

Размещено 1 января 2021 г. автор Хьюго Рид

Может ли слесарь сделать ключ из замка? Это очень хороший вопрос, и большинство людей не задумываются над ним. Это до тех пор, пока им не понадобится слесарь, и они не останутся в недоумении, что им нужно сделать, чтобы его найти.Простой ответ на вопрос, может ли слесарь сделать ключ из замка, — да. Однако шаги, необходимые для этого, немного сложнее, но все же выполнимы, если их выполняет слесарь. По сути, они включают понимание того, зачем слесарю нужно делать ключ от замка, а также понимание способов, которыми это можно сделать.

Зачем слесарю сделать ключ из замка?

Этот вопрос обычно возникает, когда кому-то нужен дополнительный ключ.В большинстве случаев слесарю не нужно будет делать ключ из замка, когда его просят сделать дубликат ключа, потому что более вероятно, что исходный ключ все еще функционирует и не поврежден. Однако, если ключ сломан или сильно изношен, вам будет трудно сделать новый ключ, если вы не попросите слесаря ​​сделать ключ от замка.

Понимание того, что побудит вас спросить: «Может ли слесарь сделать ключ из замка», важно по нескольким причинам. Основная причина в том, что это поможет вам снова не попасть в подобное затруднительное положение.Представьте, что вас заперли из дома, потому что у вас не было ключа. Хотели бы вы снова пройти через это?

Некоторым людям нужно знать, может ли слесарь сделать ключ из замка, потому что они потеряли свои оригинальные ключи или сломали их в замках. Каждый из этих сценариев, вероятно, заставит вас задаться вопросом, может ли слесарь сделать ключ из замка? Как только вы поймете, как могут возникать эти сценарии, вы будете знать, как успешно в них ориентироваться.

Я хочу найти время, чтобы ответить на вопрос, который был задан выше — может ли слесарь сделать ключ от замка? Прежде чем мы углубимся в это, я хочу обрисовать свой подход к ответу на этот вопрос.Поскольку существуют разные ключи и разные типы замков, слесарь использует несколько процессов для изготовления ключа из замка. Я начну с изучения этих методов и расскажу, что нужно слесарю для успешного выполнения каждого процесса. Начнем?

Как слесарь может сделать ключ из замка?

Отрежьте ключ к коду

Нарезание ключа на код может быть самым простым способом для слесаря ​​сделать ключ из замка. Однако тот факт, что это относительно просто, не означает, что это подходящее решение для любого типа блокировки.Код ключа — это набор символов, который используется для изготовления ключа для определенного замка. В основном есть два типа кодов клавиш, которые используются при создании ключей. Это слепой код и битовый код. В этом сценарии слесарь также уделит наибольшее внимание битовому коду. Это потому, что это коды, которые используются для создания реальных ключей из пустого ключа.

Этот процесс не всегда работает, потому что слесарь не всегда будет иметь доступ к ключевому коду, который им нужен, особенно в случае отсутствия оригинального ключа.В большинстве случаев ключевой код проштампован на оригинальном ключе, или, в случае замков с высокой степенью защиты, пользователям выдаются карточки с ключевыми кодами. Имея доступ к ключевому коду, слесарь может очень легко вырезать вам новый замок.

Вы часто обнаруживаете, что битовый код не написан на замке, но доступ к замку по-прежнему дает вам реальный способ отслеживания битового кода. Вы можете использовать конкретную модель замка, чтобы найти соответствующий битовый код. Это можно сделать, связавшись с продавцом или производителем, чтобы узнать, есть ли у них какая-либо информация, касающаяся битового кода.Это может быть выполнено только лицензированными слесарями, потому что большинство производителей не разглашают битовые коды или связанную информацию кому-либо еще.

Есть некоторые замки, которые не требуют от слесаря ​​никаких дополнительных усилий. Например, замки для шкафов. Эти замки обычно имеют коды ключей, отпечатанные на корпусе замка, поэтому все, что нужно сделать слесарю, — это найти код ключа и изготовить ключ на основе этого кода. Для того, чтобы слесарь сделал ключ от замка с помощью ключевого кода, ему понадобится инструмент для резки кода.Инструмент для резки кода — это то, что часто используют большинство слесарей, кроме отмычек.

Этот инструмент иногда позволяет сделать ключ из замка, конечно, если у вас есть код ключа, готовый к использованию. Можно использовать несколько ножниц кода, но каждый из них работает таким образом, что позволяет вырезать ключи в соответствии с общими стандартами ключевых спецификаций, которые используются в слесарной промышленности.

Важной частью процесса является правильная вставка заготовки ключа в резак, а также обеспечение использования правильного лезвия резака для кодов.Чтобы определить, какое лезвие использовать, слесари измеряют размеры от пропила, необходимые для замка.

Отпечатайте замок

По сравнению с нарезанием ключа на код, оттиск замка намного проще. Короче говоря, оттиск замка позволяет слесарю изготовить ключ из замка без необходимости разбирать весь цилиндр замка или полагаться на расшифровку замка. К этому процессу часто обращаются большинство слесарей из-за того, насколько он может быть эффективным и целесообразным.Хотя слепок может быть эффективным процессом для слесаря, его нелегко изучить или выполнить. Это требует большой практики и тонкой настройки, как и практика взлома замков.

На первый взгляд слепить замок довольно просто. Слесарь вставит соответствующую заготовку ключа в замок, а затем повернет пустой ключ, чтобы закрепить штифты внутри личинки замка. Крайне важно, чтобы булавки были закреплены, потому что это поможет вам выделить разделы, которые необходимо заполнить на бланке ключа.Поскольку в замке имеется несколько штифтов, на заготовке ключа необходимо будет сделать несколько надрезов. Таким образом, слесарь обычно повторяет цикл, вставляя и вынимая заготовку ключа из замка несколько раз. После того, как будут сделаны все необходимые отметки, слесарь опишет заготовку ключа, чтобы сделать рабочий ключ.

Как я уже сказал, для достижения наилучших результатов этот процесс необходимо повторить несколько раз. Требуется несколько пробных запусков, чтобы убедиться, что маркировка нанесена точно, и что опиловка выполняется таким образом, чтобы новый ключ мог поднять штифты до линии среза и заблокировать замок.Наиболее часто используемые методы нанесения необходимой маркировки на заготовку ключа — это вытягивание, постукивание и покачивание.

Как только вы начнете глубже погружаться в оттиск, все становится немного сложнее, поэтому многие слесари говорят, что практика является ключом к точной настройке этого навыка. Слесарь должен будет убедиться, что они собрали необходимые инструменты, чтобы правильно выполнить работу и отпечатать замок. Эти инструменты в основном состоят из соответствующей заготовки для ключа, файла и зажима.

Заготовка ключа, вероятно, является наиболее важным инструментом в этом процессе, и выбор правильного ключа является основным определяющим фактором в том, удачно ли вы отлепите замок или нет. У слесаря ​​обычно есть набор заготовок для ключей на выбор. Сюда входят стальные, алюминиевые и латунные заготовки. Однако не все эти заготовки подходят для слепков. Причина в том, что оттиск требует приложения силы. Это означает, что вы должны выбрать заготовку для ключа, которая будет упругой, но не слишком прочной, чтобы ее можно было опилить.

Алюминиевые заготовки ключей подвержены износу и легко растрескиваются под давлением, тогда как стальные заготовки чрезвычайно прочные и долговечные, что затрудняет их подпиливание. К тому же стальные заготовки достать не так-то просто. В идеале, когда слесарь хочет сделать ключ из замка, следует использовать латунную заготовку для ключа. С помощью латуни слесарь легко обнаружит отметки, оставленные на заготовке для ключей, когда ключи застряли, и они смогут гораздо легче спилить эти отметки. По сути, выбор латунной заготовки для ключа облегчает слесарям изготовление ключей от замка.

Для слесаря ​​файл важен в этом процессе только как заготовка ключа, потому что с его помощью слесарю намного проще изготовить ключ от замка. Как правило, слесарь выбирает (или использует оба) шестидюймовый круглый напильник Swiss # 4 или напильник для пиппина. Файлы швейцарских выкроек — это файлы, которые используются для выполнения точных надрезов, что является идеальным файлом для изготовления ключа из замка.

Некоторые слесари могут предпочесть использовать файлы, отличные от указанных здесь, но они, вероятно, являются наиболее идеальными, поскольку их особенности производят впечатление легкого бриза.Например, файл Pippin лучше всего использовать для придания формы прорезям в заготовке для ключей, потому что у него есть закругленная часть, а также плоская часть, которую можно использовать.

Как я уже говорил, напряжение играет огромную роль, когда слесарь пытается сделать ключ из замка. Как и в случае с большинством процедур, которые приходится выполнять слесарю, для снятия оттиска требуется точный баланс, поэтому важно убедиться, что прикладывается правильное давление. Слишком мало не даст эффективных результатов, а слишком большое потенциально может повредить заготовку для ключа и замок, на котором выполняется оттиск.

В худшем случае заготовка ключа останется сломанной в замке. Использование небольших тисков значительно упрощает выполнение этой задачи. В идеале его следует использовать для удержания заготовки ключа на месте, а также как механизм для приложения необходимого усилия.

Разберите замок

Демонтаж замка обычно выполняется, когда вы не можете вырезать ключ для кодирования, или если вам не удалось отодвинуть замок.Слесари обычно разбирают весь цилиндр замка, чтобы попытаться перепроектировать насечку ключа, исходя из выравнивания и высоты штифтов внутри цилиндра замка.

Слесарям сложнее разобрать замок по сравнению с выдавливанием ключа. Однако, как я указывал выше, не всегда удается успешно слепить ключ и заставить его работать должным образом, поэтому некоторым слесарям часто приходится прибегать к разборке замка.

Важно, чтобы замок разбирался неразрушающим способом, чтобы убедиться, что ни один из внутренних механизмов внутри цилиндра замка не поврежден или не выровнен. Слесари-криминалисты часто используют методы неразрушающего доступа для анализа замков. При работе со штифтовым замком слесари должны снять замок с двери, на которой он установлен, чтобы должным образом разобрать его.

Из-за отсутствия оригинального рабочего ключа слесарям, скорее всего, придется вскрыть замок, чтобы как следует его разобрать.Цель разборки замка — получить доступ к штифтам внутри цилиндра. Это позволит слесарю производить прямые измерения внутренних компонентов и штифтов в цилиндре замка, что позволяет слесарю изготовить рабочий ключ из замка.

Основные выводы

• Слесарь может сделать ключ из замка, он может либо попытаться вырезать новый ключ для кодирования, слепить замок, либо разобрать цилиндр замка, чтобы измерить его внутренние компоненты.
• Слесарю потребуются дополнительные инструменты для выполнения некоторых процессов, которые обсуждались выше. Например, устройство для обрезки кода потребуется, чтобы вырезать ключ для кода, а файлы и заготовки ключей потребуются для создания слепка замка.
• Неразрушающие методы проникновения идеальны, когда слесарь разбирает замок, потому что вы не должны разрушить какие-либо внутренние компоненты замка.
• Имейте в виду, что слесарь не может изготовить ключ из замка для любого типа замка, который существует.
• У некоторых замков есть особые особенности, которые не позволяют использовать замок для изготовления ключа, и практически невозможно изготовить ключ, не имея доступа к оригинальному ключу.
• В некоторых случаях гораздо более доступным и целесообразным будет попросить слесаря ​​заменить ваши замки, чем пытаться сделать новый ключ от замка.

Заключение

Может ли слесарь сделать ключ из замка? Да, они могут! Я надеюсь, что вышеприведенная статья показала вам способы ответа на этот вопрос, а также изучила некоторые ограничения, с которыми можно столкнуться в подобном сценарии.Я должен указать, что вам следует избегать попыток самостоятельно выполнить какие-либо эти решения, чтобы не нанести нежелательный ущерб вашему замку. Постарайтесь не поцарапать зуд своими руками и позвольте слесарю помочь вам сделать ключ из замка.

Категория: Автомобили, Ключи от машины, Коммерческая, Жилая

Старенькие советские маленькие тиски (косметический ремонт, покраска)

Давно уже собирался слегка облагородить эти старые тиски, которым уже более 30-ти лет и соответственно выглядят они несколько неказисто с этой сморщенной эмалью, которой их обильно полили давным-давно (фото ниже). В последнее время частенько стал использовать смывку KUDO, чтобы избавляться от краски на моделях. Собственно эти остатки смывки и подтолкнули меня на перекрас этих тисков, так как хотелось испытать эту смывку на старой советской краске. Тем более, обжигать тиски мне не где, а скрябать их наждачками, щётками, скребками что-то лень.

Кроме перекраски, ещё нужно будет заменить губки на тисках, ибо их время не пощадило больше всего. Сточить чугунный упор в основании опорной плиты, чтобы тиски ровно стояли на столе. Ну и разобраться со стопором червячного вала или же ходового винта, тут кому что ближе, так как из-за его болтанки, образуется огромный люфт у рукоятки.

Ниже на фото виден этот лепесток в форме вилки, которым стопорится винт. Проблема в том, что крепёжные винты этого стопора расположены у одного края, из-за этого пластина плотно не поджимается и при вращении ручки, её постоянно мотыляет из стороны в сторону. В итоге, вся эта болтанка сказывается на холостом ходе рукоятки (люфте), то есть при вращении рукоятки, тиски не сразу приходят в движение. Этот люфт достигает почти целого оборота рукоятки (360 градусов).

Разбираем тиски и избавляемся от грязи и старой смазки, чтобы этот толстый слой солидола не мешал смывке разъедать краску.

Под губки приспособил квадраты разных размеров, ибо одинаковых не получилось найти поблизости. Одну прикрутил как и положено, а вот вторую решил застопорить винтами вертикально (фото ниже), чтобы губки по возможности были гладкими, без винтов и фасок. По науке, губки вроде должны быть калёными, но так как тиски в основном использую для моделизма, то надеюсь что с этой сыромятиной ещё долго ничего ужасного не случится.

Чтобы закрепить стопорный лепесток чуть крепче, решил добавить пару винтиков, благо место позволяет пристроить их по углам. Для этого пришлось просверлить отверстия, а затем нарезать резьбу.

Упор на плите, был сточен на наждаке, после чего, на поверхности обнажились раковины в чугуне (фото ниже).

После того как прикрутил стопорную пластину четырьмя винтами, большая часть люфта рукоятки исчезла и составляет теперь примерно 90 градусов. Как оказалось, некоторый люфт есть ещё и у ползунка, в который собственно и вкручивается резьбовой винт рукоятки. Сам по себе этот ползунок стоит не подвижно в отверстие опорной плиты, а винт вкручиваясь в него, тем самым открывает или закрывает тиски. Но так как этот ползунок в отверстие плиты тоже немного болтается, пришлось колхозить втулку из жести (фото ниже).

Насколько это возможно, люфты устранил и на данный момент свободный ход рукоятки составляет примерно 45 градусов. Теперь немного раздражает несимметричная толщина губок у тисков (фото ниже).

В общем решил спилить толстую губку ножовкой по металлу, я чтобы по максимуму сохранить плоскость губки, спиливал её вдоль направляющей, на роль которого, подошёл нож от ручного рубанка. Пришлось пилить дважды, ибо тонким полотном за раз не получилось выбрать лишнее. После чего, губки стали практически одинаковой толщины, да и шляпки винтов заодно срезались, теперь обе губки гладкие.

Напоследок, напильником сточил все случайные пропилы и выбоины которые были на тисках возле губок.

Чтобы смывка действовала более эффективно и не испарялась просто так, после того как нанёс её, тут же укутывал тиски в плёнку. Мариновал тиски около 30 минут, с периодическим подливанием смывки, и в итоге на тиски ушёл практически целый баллон смывки. Большую часть краски с тисков я всё же снял, но кое где пришлось скребсти её разнообразным абразивом, ибо нижний слой краски остался твёрдым и на него смывки уже не хватило.

Последний штрих перед покраской, плоским напильником подравниваю плоскости губок, периодически поджимая напильник тисками.

Окрашивать тиски буду полностью собранными, чтобы при сборке не обдирать краску с них. Поэтому окончательно собираем тиски, предварительно смазывая солидолом все подвижные элементы. Собственно на фото ниже хорошо видна вся эта связка, которая приводит тиски в движение (ходовой винт со стопорной пластиной в проточке и ползунок на противоположной стороне винта).

В начале как обычно грунтовка.

Так как тиски использую в квартире, а не на улице или в гараже, то не стал покупать для них, всякие износостойкие эмали и молотковые краски. Обошёлся остатками обычной аэрозоли в баллончике, вишнёвого цвета. Всего нанёс два слоя, с промежуточной сушкой в один час. В итоге, на выходе получаем вот такие вот гламурные малиновые шта… тиски

Рукоятка больше всех подвержена износу, поэтому здесь не всякая краска устоит, а чтобы она не была на половину ободранной, её решил на красить а наоборот зачистить до металла.

Чтобы тисками можно было смело елозить по столу, на основание приклеил лист резины.

Написать сообщение автору Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — — 03.02.2017

Другие странички сайта

При копировании материалов с сайта, активная обратная ссылка на сайт обязательна. Автор: Nikolay Golovin / Мой хостинг-провайдер BeGet.ru 12 04 2012

Какие тиски бывают?

Существует множество разновидностей тисков для домашней мастерской. Каждые из них используются для выполнения определенных задач.

Например, классические слесарные тиски нужны для работы с металлом.

При использовании накладных «мягких» губок слесарные тиски можно адаптировать для работы с деревом.

В данном обзоре мы будем делать столярные тиски, основное назначение которых — работа с деревянными деталями или заготовками.

Существуют также трубные тиски (для работы с круглыми трубами) и тисы с поворотными губками, которые существенно облегчают работу в некоторых ситуациях.

Чем покрасить?

Средства для покраски слесарных тисков могут быть такими.

1. Молотковая эмаль. Данный вид покраски оставляет после себя привлекательный внешний вид инструмента. Но стоит учитывать, что при механическом воздействии краска легко скалывается.
2. Эпоксидная краска. Надежный вид покраски. Минусов не имеет. Незначительным недостатком считается малая цветовая палитра представленного ассортимента.
3. Краска Sadolin. Автомобильная краска. Перед работой следует хорошо прогрунтовать поверхность.
4. Набор для покраски ванн. Для слесарных тисков подойдет белая эпоксидная двухкомпонентная краска.

Те детали, которые не планируется красить, можно заклеить скотчем. Некоторые мастера советуют использовать намыленную газету. Она тоже отлично приклеивается к поверхности. Не нужно красить резьбу и те места, где какие-то детали двигаются или вставляются. При дальнейшем использовании прокручивать рукоятку будет достаточно проблематично.

Как видим, восстановить слесарный инструмент вполне возможно в домашних условиях. Безусловно, не стоит доводить приспособление до плачевного состояния. Но некоторые рекомендации помогут отреставрировать даже те инструменты, которые долго не использовались и покрылись налетом ржавчины.

При явных поломках рекомендуется полностью разобрать изделие и произвести полный ремонт.

Также при выполнении работ необходимо соблюдать технику безопасности. Стоит помнить, что работать с лакокрасочными средствами и шлифовальным инструментом следует в маске и защитных очках.

Реставрация слесарных тисков представлена на видео далее.

Инструмент для вязания мушек

Большинство рыболовов предпочитают самодельные тиски для вязания мушек, нежели покупные. Само приспособление имеет довольно простую конструкцию, что позволяет изготовить их в короткие сроки и без специальных инструментов в домашних условиях. Самым сложным этапом в изготовлении тисков являются сами губки. Их изготовливают из стального бруска прямоугольной формы. В готовых губках сверлятся два отверстия для крепления к тисам и одно под регулировочный винт. В отверстиях нужно нарезать резьбу (М6) метчиком.

Далее необходимо стянуть обе губки винтом. После стягивания разобрать губки и установить зажимной винт, а угол разведения подобрать под себя. На губках необходимо сделать небольшую бороздку для крючка.

Опору для тисов можно изготовить из стального прутка Т-образной или Г-образной формы. На конец одной из заготовок привариваются губки. Пруток необходимо приварить к опоре, а если нужно сделать опору регулируемой, то к заготовке приваривается кусок обрезной трубы, диаметр которой равен диаметру заготовки. Рекомендуется сделать длину опоры высотой около 20−50 см для более комфортной работы.

Если тиски пришли в негодность и нет возможности починить их, то не стоит сразу покупать новые, а попытаться сделать своими руками. Такой инструмент будет служить довольно долго и обойдется в разы дешевле.

Вопросы по ремонту и восстановлению станочных тисков – Оснастка и инструменты

Вчера, – купил станочные тиски (губки 250 мм.) – за 60 долларов.

Разбирать, восстанавливать – буду, но не в этом году.

Мне такие тиски нужно – зажимать и прихватывать сваркой детали неправильной формы из листового металла – с линейными размерами до 350 мм.

Максимальное раскрытие этих тисков – 370 мм. (см.фото)

Поэтому, считаю покупку более чем оправданной и удачной.

Хотелось бы их привести более менее в порядок, покрасить – для себя, в общем.

Первое, что интересует – что это за материал ? Каким электродом наваривать ?

Второе, – как восстановить направляющие ? Интересует – каким электродом наваривать металл, фрезеровать, на каком станке или каким образом шлифовать ?

Не пойму – каким образом можно получить такие дефекты на направляющих ?

Третье – есть проблемы с валом – износ и местами выщерблена резьба – особенно в начале.

Каким образом восстановить и имеет ли смысл это делать ?

Опять же – каким электродом наваривать ? От температуры – участок вала в этом месте не потеряет свои свойства – прочность на износ ?

Разбирать, восстанавливать буду весной, но ответы на некоторые вопросы хотелось бы уже получить сейчас.

Буду разбирать – сделаю фото.

Изменено 25 ноября 2012 пользователем www

Видео изготовления тисков своими руками

Самодельные тиски / Homemade vise

Тиски для сверлильного станка .

Тиски своими руками..Vices with their hands.

Тиски своими руками ( Vise their hands)

Тиски своими руками

• Столярные тиски своими руками Удобно иметь в своей домашней мастерской столярные тиски. С помощью этого несложного приспособления можно обрабатывать различные заготовки из дерева, а…
• Свадебный топиарий своими руками: фото на свадьбу, мк, мастер класс, жених и невеста из кофе и лент, букет на годовщину, сделать на стол из органзы, видео
  Свадебный топиарий не только украсит свадебный стол, он может быть неплохим декором во время фото и видеосъемки сборов невесты или же жених появится на…
• Лестница своими руками: как сделать, пошаговая инструкция, хорошая лучше, как нужно построить, видео и устройство

Смастерить красивую и прочную лестницу для дома вполне можно самостоятельно, если правильно подойти к процессу изготовления конструкции Лестница –…

Тиски для верстака

Эти тиски еще называют тисками Моксона или верстачными, они довольно удачно справляются с зажимом крупногабаритных досок, фанеры, различных панелей. Достоинством этого типа является то, что они не занимают небольшую площадь в мастерской, а изготавливаются они из дерева.

Размеры необходимо подбирать самостоятельно, столярные тиски для верстака своими руками можно изготовить используя минимум инструмента и материала.

Конструкция выглядит следующим образом:

Для изготовления понадобятся две шпильки, четыре гайки, три доски. После того как доски подготовлены и вырезаны по размеру, необходимо в неподвижной и подвижной части просверлить по два отверстия. Затем в неподвижной части в просверленные отверстия вставить гайки, предварительно смазав их клеем с двух сторон. Небольшой нюанс: отверстия в неподвижной части должны быть немного меньшего диаметра, чем сами гайки, во избежание прокручивания гайки в отверстии. Вначале шпильки необходимо приварить вороток для удобства или сделать деревянную ручку. Станину для неподвижной части можно сделать в форме ступеньки. Готовую конструкцию прикрутить к верстаку саморезами или болтами.

Особенности эксплуатации

Нужно помнить о том, что тиски рассчитаны на определенное силовое воздействие.

Экземпляры из чугуна менее прочны по сравнению с изделиями из особых сортов эластичной стали. Перед началом работы лучше понять, что у вас за модель и из какого материала она сделана. Помимо этого, на обычных слесарных тисках недопустимо обрабатывать нагретые стальные детали. Изменение объема заготовки при остывании вызовет ослабление фиксации губок. Это может быть опасно для жизни и здоровья человека, работающего за верстаком.

При работе с зажимным инструментом не пытайтесь увеличить рукоятку, используя для этого кусок трубы или стальной прут, который длиннее, чем оригинальная рукоятка. Рукоятки рассчитываются именно для такого типа механизма, увеличение ее длины вызовет увеличение силы нагрузки на механизм тисков. А это может привести к выходу инструмента из строя. Рассчитывайте вес и размеры деталей, которые вы зажимаете. Ни в коем случае не превышайте допустимых значений. И тогда тиски прослужат вам очень долго.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Источник