Правка швеллера, двутавра и т.д.
#1 Рифат
Доброго времени суток коллеги. Думаю каждый кто тут работает с металлом сталкивался с такой проблемой как деформация металла при термомеханическом воздействии (сварка, резка, удары и т.д), а также с самим плохим заводским прокатом. Не нашёл подобной темы тут, поэтому решил её разложить по полочкам.
Вопрос, есть ли определённые технологии (способы) по правки швеллеров, двутавров и других конструктивных элементов проката? Больше интересует термический способ (резаком, горелкой). Знаю что можно править специальными станками, домкратами вообщем механическим способом, но не у всех есть такая возможность. Также не интересует правка способом электродуговой сваркой, накладыванием швов, после чего эти швы защищаются, но при накладывании швов, в металле останутся напряжения, после чего металл не изогнёт, а просто лопнет, в каждом случае исход ясен. Не спорю при воздействии на металл резаком также возможно останутся остаточные напряжения, этот и вопрос интересует больше всего. Можно ведь греть до малых температур и в определённых местах.
Допустим возьмём на примере швеллера. Швеллер изогнут таким образом: (нижний рис.)
В каких областях его нужно греть чтоб он сам на глазах стал в изначальное правильное положение? По возможности на примере данного изображения объясните, буду благодарен.
Думаю данная тема будет полезна на этом форуме! С Уважением. Спасибо!
Источник
Правка деталей
Наиболее распространенным способом восстановления деформированных деталей, не имеющих трещин и износа поверхностей до недопустимых пределов, является кузнечная правка. Чаще других деформируются (изгибаются) детали машин, имеющие малые размеры по сечению и толщине и большие по длине и ширине.
Правят детали и сборочные единицы на наковальнях или правильных плитах (см. рис. 7.12, ё) кузнечными молотами и с помощью специальных приспособлений и стендов.
Способы холодной правки валов и осей показаны на рис. 12.1. Валы или оси укладывают в призмы выпуклостью вверх и выправляют их с помощью ручного при- приспособления (рис. 12.1, а) или винтового пресса (рис. 12.1, б). Валы или оси из низкоуглеродистых и среднеуглеродистых сталей выправляют двойной правкой. Для этого вал или ось укладывают в призмы выпуклой стороной вверх (рис. 12.1, в) и изгибают их на Ht (рис. 12.1, г) в несколько раз больше первоначального
прогиба Н. После снятия нагрузки прогиб вала в обратную сторону будет приближенно равен первоначальному прогибу Н. Затем вал поворачивают на 180° (рис. 12.1, д) и гнут его до устранения прогиба (рис. 12.1, е).
Валы диаметром более 30 мм, изготовленные из высокоуглеродистых сталей, сначала нагревают в местах прогиба в горне или газовой горелкой до температуры 750 .
Валы, изготовленные из труб, для предохранения от смятия перед правкой засыпают сухим песком, а в торцовые отверстия забивают деревянные пробки. Правку следует вести осторожно, чтобы не допустить раскрытия шва трубы. Небольшие местные деформированные места устраняют в холодном состоянии. Если же шов раскроется, то его заваривают газовой сваркой.
Скрученные валы в средней части нагревают до температуры 830. 900 °С (красный цвет каления). Один конец вала зажимают в тисках, а другой поворачивают в направлении, противоположном направлению скручивания (см. рис. 7.17). Если вал термически обработан,
то после правки с нагревом нагреваемые участки необходимо снова термически обработать.
Погнутые закаленные валы или валы из среднеуглеродистой стали выправляют способом холодного наклепа. Для этого вал укладывают на наковальню выпуклостью вниз (рис. 12.2, а) и носком небольшого молотка наносят частые, но не сильные удары по валу, начиная от середины к концам его. Молоток должен быть с клинообразным задком (см. рис. 3.2, е) без забоин. В результате образования наклепанного слоя вал выпрямляется (рис. 12.2, б). После такого выпрямления получают почти нулевое биение и термическая обработка в этом случае не требуется.
Раскосы, поперечины, косынки и другие детали, легко снимаемые с рам и других частей машины, правят на наковальне или правильной плите (см. рис. 7.12, е) в холодном и горячем состояниях.
Небольшие детали с прямоугольным сечением можно выправлять так же, как валы и осн, или с помощью простейшего винтового приспособления, показанного на рис. 12.3, а.
Изогнутые крупные детали и сборочные единицы из проката в виде балок обычно выправляют с помощью домкратов и несложных винтовых приспособлений.
В приспособлении (рис. 12;3, б) выправляют балки рам 3 усилием от домкрата 6. Домкрат устанавливают на брус 1, к которому прикреплены хомуты 2, между хомутами на домкрат укладывают погнутую балку рамы 3, выше ее в отверстия хомутов вставляют пальцы 4 и между полками устанавливают шпильки 5 с гайками, которые предохраняют полки балки от дополнительной деформации.
Приспособление, показанное на рис. 12.3, е, состоит из винтового механизма 7, коробки 8, сваренной из двух швеллеров, и хомутов 9. Место прогиба у швеллера 10
нагревают до температуры 800 °С (светло-вишневый цвет каления), с помощью хомутов приспособление устанавливают на швеллер и винтовым механизмом швеллер выправляют.
Приспособление для правки отогнутых полок швеллера показано на рис. 12.4. Оно состоит из стойки 1, зажимной накладки 4 и болта^З. Швеллер 2, нагретый до температуры 650 . 750 °С (вишневый цвет каления) в месте деформации, устанавливают на стойку и прижимают с помощью зажимной накладки и болта, а затем ударами кувалды выправляют деформированное место швеллера.
Скрученный швеллер 3 рамы (рис. 12.5) можно править на правйльной плите 1 со шпильками 2 с помощью приспособления, состоящего из скобы 6 и изогнутого рычага 4, на который, для создания большого усилия, насаживают трубу 5.
Такие приспособления можно использовать для правки швеллеров и других прокатных профилей, не отделяя их от рамы или других частей машины.
Технологию правки фасонных деталей можно показать на примере правки металлического обода колеса сельско-
Рис. 12.3. Приспособление для правки изделий типа балок
ным профилем правят в специальном приспособлении (рис. 12.6), состоящем из плиты 1, откидной скобы 4, осн? и сменных обжимок 2 с рабочей поверхностью, выполненной по форме обода. Нагретый деформированный обод 5 устанавливают между обжимками и ударами кувалды 3 по откидной скобе выполняют правку обода,
поворачивая его по мере необходимости. Поворот осуществляется свободно благодаря откидной скобе.
Погнутые спицы колеса выправляют на подставке ударами молотка или кувалды. При значительном изгибе спиц их нагревают в кузнечном горне или газовой горелкой до температуры 750 . 800 °С (светло-вишневый цвет каления) й правят на наковальне.
Рис. 12.6. Приспособление для
правки обода колеса
Выправленные детали из профилей и фасонные детали после правки можно укрепить косынками, ребрами жесткости и накладками, иначе они будут снова деформироваться при приложении усилия.
Источник
Строительный портал №1
Швеллер ― это один из видов металлопроката, основа любого строительства. Он представляет собой прочный и легкий профиль, который способен выдержать большие поперечные нагрузки.
Популярность швеллеру принесло разнообразие профилей ― сортовая промышленность выпускает изделия любого типа.
Швеллер – это изделие из металлопроката с П-образным сечением. Активно применяется при строительстве, ремонте потолочных перекрытий, при изготовлении металлоконструкций, стеллажей в таких полевых условиях, когда нет возможности проведения необходимых сварочных работ. Выбор швеллера проводят с учетом ширины и высоты материала, из которого и создается металлопрокат.
При выборе, вам необходимо знать следующее :
- расчет длины;
- выбор по категории;
- расчет ширины;
- расчет веса.
1. Горячекатаные швеллеры из стали бывают двух видов – общего и специального назначения (высота 50-400 мм.). Ширина полок обычно бывает 32-115 мм. Если создаются балочные перекрытия для монтажа потолка и пола, то необходимо выбрать ширину полок швеллера и при этом учитывать длину устанавливаемых балок, грани у которых ровные и параллельные.
2. Длина швеллера обычно соответствует длине перекрываемых проемов. К рассчитанному числу необходимо прибавить еще по 70 см. с каждой стороны перекрытия. Если производится монтаж средних балок, то подходит швеллер, созданный по ГОСТу 8240-8 (при этом – марка 16 А), и для крайних балок (с маркой 14А).
3. Низколегированный стальной швеллер обычно предназначается для сборки легких конструкций. Он создается по ГОСТу 11474-76 на специальных для этого профилегибочных станках, у которых должен быть закругленный внешний угол. В автомобильной промышленности требуется швеллер, созданный по известному ГОСТу 19425-74 20 (18С). Этот металлопрокат отличается особой С-образной формой, и используется для изготовления рам различных автомобилей.
4. Швеллер, который предназначается для вагоностроения, необходимо выбирать 8, 18 или 14 В (ГОСТу 5267).
5. Для расчета необходимого количества швеллеров, лучше использовать калькулятор. Зная требуемые параметры изделий, вы получите точное число, которое следует купить.
Как создать бетонное перекрытие
В условиях частного строительства иногда возникает необходимость изготовления бетонного перекрытия прямо на строительной площадке. Такая необходимость появляется, если по каким-либо обстоятельствам отсутствует желание или возможность приобретения готового стандартного железобетонного изделия.
Рассматривать причины, которыми обуславливается данное решение, мы не будем. Лучше поговорим о том, как сделать бетонное перекрытие своими руками. Этому вопросу посвящено много специализированной литературы, но неподготовленному человеку разобраться в строительной терминологии бывает достаточно сложно.
При обустройстве перекрытия, в первую очередь, обращается внимание на взаимозависимость между необходимой шириной и длиной конструкции, толщиной заливаемого бетона, площадью и формой создаваемого изделия. Не будем вдаваться в столь сложные строительные расчеты, а разберемся с некоторыми особо важными технологическими нюансами. Если вы решили самостоятельно построить перекрытие из бетона, то без основных знаний вам не обойтись. Представленные советы дадут ряд преимуществ начинающему строителю, поэтому эффект от проделанной работы скорее всего превзойдет ваши ожидания.
Во-первых, качественное бетонное перекрытие, в отличие от гипсокартонной перегородки, не будет пропускать посторонние звуки. Во-вторых, хождение по новому бетонному полу не будет напоминать передвижение по качающейся корабельной палубе. Для примера возьмем типичное бетонное перекрытие, длина которого равняется 5 метрам. Такой параметр самый распространенный в современном строительстве. И самостоятельно изготавливать даже в частном строительстве обычно приходится конструкции этих же габаритов.
Швеллера для бетонного перекрытия
Нужен ли он вообще для рассматриваемого изделия? Можно ли использовать какой-либо другой металлопрокат, к примеру, имеющий вид двутавра? Так вот, его можно приобретать без раздумий. Для представленной конструкции он по праву считается наиболее подходящим.
К сожалению, из-за его довольно высокой стоимости, позволить себе применение двутавра могут не многие. Стоимость швеллера более привлекательна, и, естественно, при ее сравнении со стоимостью двутавра, в правильности выбора сомневаться не приходится.
Со швеллером вы определились. Теперь поговорим об этом более детально. Для бетонного перекрытия с длиной, равной 5 метрам, достаточно будет 14 швеллера. Экономить и заказывать 12 швеллер не стоит, так как по комнате вы будете передвигаться, как по палубе. Причем сама конструкция будет прочной и предназначенной для значительных нагрузок. Но ходить по ней будет некомфортно.
Возведение перекрытия начинается с монтирования швеллера в кирпичную стену. Используя перфоратор выдолбите в поверхности выемки, вставьте в них, в специально предназначенные для этого места, швеллер «на ребро». Класть плашмя материал ни в коем случае нельзя. В толщу стены швеллер должен входить приблизительно на 11 – 13 сантиметров. Для увеличения долговечности его можно ввести еще глубже. Если швеллер будет немного выступать с другой стороны кирпичной стены, то в этом нет ничего страшного, кроме образовавшегося большого теплового моста. Очень удобно вместе с перфоратором использовать шлифмашина по бетону — все получится довольно аккуратно.
Швеллера нельзя укладывать беспорядочно. Они должны располагаться на расстоянии 1 метра друг от друга. Расстояние меньше одного метра – это излишество, больше – снижение надежности конструкции. Для данных расчетов в интернете есть специальные форумы. Но, приняв расстояние в 1 метр, необходимость в расчетах исчезает.
Арматура для бетонного перекрытия
Жадничать в данном вопросе не стоит. Вам придется в любом случае приобрести 12–ю арматуру. Куски такой арматуры необходимы для связки швеллеров перекрытия. Ее следует приваривать к нижним краям швеллеров перпендикулярно их направлению.
При применении рассмотренной арматуры, стоит учитывать, что шаг между прутьями не должен быть выше 20 см, при использовании 10-й – он должен быть ниже 15 см. Экономия при проведении этих работ абсолютно неуместна.
Арматура укладывается параллельно швеллерам. Так же, как и швеллера, она должна быть в стене не менее чем на 10 см. То есть, следует при помощи перфоратора сделать в стене отверстия, в которые будут вставляться концы продольных прутьев, располагающихся параллельно швеллерам. Продольная и поперечная арматура укладывается с одинаковым шагом. Поле выполнения всего вышеперечисленного в плоскости нижнего края швеллера у вас располагается огромная решетка.
Арматуру в местах пересечения рекомендуется не варить, а перевязывать проволокой из стали диаметром сечения 3 мм. Идентичная решетка должна быть и в плоскости верхнего края швеллера. После этого можно уже обустраивать опалубку, заливать бетонный раствор поверх арматуры, сооружать монолитное перекрытие из бетона.
Готовое перекрытие необходимо каждый день смачивать небольшим количеством воды и, для набора требуемой прочности, накрывать бетон пленкой. Проводить эту процедуру следует на протяжении 10 – 14 дней. В прошествии первого месяца бетон набирает максимальную прочность.
Эти записи могут быть вам интересны
Правильная установка швеллера в конструкциях
Извините за «детский вопрос», но.
Сегодня до хрипоты спорил с двумя «специалистами», доказывая, что швеллер надо устанавливать «на бок», а не «лежа». Предлагал посмотреть на рамы автомобилей, перекрытия зданий, бесполезно. Помогите доказать Пробовал найти какой-нибудь учебник или справочник в Сети, бесполезно. Если нетрудно, дайте ссылочку на литературу (желательно с картинками) с объяснением, как же правильно работает швеллер. Или скиньте на мыло: reg5314@mail.ru
Спасибо.
Да уж! А Вы кем себя перед этими «специалистами» ставите?
P.S. Напомнило одну историю. На старой работе вышли на улицу покурить, а рядом стояли курили работяги которые делали ремонт этажом ниже и спорили как правильно прорезать проём в пустотной плите? Вдоль или поперёк пустот? Чуть до мордобоя не дошло . Нам немного не посебе стало от такого ремонта Тут нечто похожее
Помню, помню жутко было однако, потом все прислушивались где эти архаровцы рубят.
Сообщение от Вадим C простым вопросом
Извините за «детский вопрос», но.
Сегодня до хрипоты спорил с двумя «специалистами», доказывая, надо. «на бок», а не «лежа». Предлагал посмотреть какой-нибудь учебник или справочник в Сети, бесполезно. Если нетрудно, дайте ссылочку на литературу (желательно с картинками) с объяснением, как же правильно. Или скиньте на мыло: reg5314@mail.ru
Спасибо.
Лучше «лежа». не скрутит, и на «боку» не привычно как-то, сопротивление большое. И прочность здесь не причем — тут другая «наука».
__________________
С уважением sbi
Вадим C простым вопросом поищите справочник по сопромату в Download.
__________________
Нет ничего невозможного. Бывает мало времени.
Лучше «лежа». не скрутит, и на «боку» не привычно как-то, сопротивление большое. И прочность здесь не причем — тут другая «наука».
Вы двутавры тоже «лежа» кладете? )))
Вадим C простым вопросом. а зачем это надо было доказывать? Тем более до хрипоты?
Похоже, это был монтаж без чертежа. Ну-ну!
Даже таджики кладут швеллер правильно.
Хотя бывает вариант против правил, когда швеллер лежит «плашмя» на перекрытии, а на него опирается ряд стоек из трубы (когда лень пятки к трубам приваривать) — но это либо самодеятельность, либо в неответственных конструкциях.
Offtop: А вообще-то такие детские вопросы изучают в институтах, и те «списиалисты» явно не оттуда,
Вы двутавры тоже «лежа» кладете? )))
Двутавры можно «так и сяк» (профиль симметричен) все зависит от направления сил. А вот трубе квадратной или круглой — все «непочем»
проектировщик ж/б, ОиФ
Даже таджики кладут швеллер правильно.
Не знаю на счёт таджиков, а вот некоторые «работяги» в этом явно не шарят. Лет 5-7 назад наняли их веранду пристороить к дому. Благо фундамент был, дом деревянный. Так эти черти прогоны, читай стропила, из доски 50*150 положили плашмя Им видити ли так удобнее было Так и стоит веранда, правда сейчас переделывать будем. Воббщем те же «специалисты» строили. За ними нужен глаз да глаз.
Последний раз редактировалось Beginer, 10.07.2009 в 16:37.
Лучше «лежа». не скрутит, и на «боку» не привычно как-то, сопротивление большое. И прочность здесь не причем — тут другая «наука».
Вы так думаете, что другая?
А вот пример.
Балка шарнирно опертая на концах, швелер 20, пролет 6м, равномерно распределенная нагрузка 0,255т/м. Из плоскости не закреплен. Момент посередине 1.147тм. (Для предотвращения вопросов как считал, считал в «Кристалле», гамма це равно 1, Ry=2,45т/см^2). При такой нагрузке наступает общая потеря устойчивости, т.е. его, как вы говорите, «скрутит». Меньший момент сопротивления W=25,2см^3. Отсюда: 114,7/25,2 = 4,55т/см^2. Отсюда допустимый момент 2,45*25,2=0,617тм, отсюда допустимая равномерно распределенная нагрузка равна: 0,617*8/6^2=0,137т/м. 0,255/0.137=1,86.
Почти в 2 раза несущая способность швелера, поставленного на ребро выше, чем поставленного лежа. А если его закрепить из плоскости посередине, несущая способность будет почти в 5(!) раз больше.
ЗЫ: sbi. по какой науке у вас получается, что лежа ставить лучше?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 09.07.2009 в 14:03.
Аргумент, канешна, весомый. Даже думалка ихняя отсутствует напрочь! А сам где был. Почему этих эртяг плашмя не положил. Причем не сразу!
Мой тебе совет: делай ВСЕГДА ВСЁ САМ. Они могут только поднимать тяжести и временно держивать как струбцина незакрепленный конец, пока ты же гвоздь не вгонишь. Пусть дольше будет, но переделка исключена и писихика не пострадает.
Согласен полностью! Еще бы времени поиметь на это! Вот в августе-сентябре с помощью скорее всего таких же «специалистов» будем на эту веранду кровлю двухскатную продлевать, только тут уже каждый день буду смотреть что делают.
P.S. Кстати, сейчас чертежики обмерные делаю, хочу проектик сделать, попозже можно будет пообсуждать
Мозговой штурм (ООО ПСК-Харьков)
Рідна ненька — Україна, Харків
Не знаю на счёт таджиков, а вот некоторые хохлы-работяги в этом явно не шарят. Лет 5-7 назад наняли их веранду пристороить к дому. Благо фундамент был, дом деревянный. Так эти черти прогоны, читай стропила, из доски 50*150 положили плашмя Им видити ли так удобнее было Так и стоит веранда, правда сейчас переделывать будем. Воббщем те же «специалисты» строили. За ними нужен глаз да глаз.
Offtop: Отличная попытка списать ошибки прораба на труд «квалифицированных» рабочих!
__________________
Не доходит через голову. Дойдет через руки и ноги!
Tekla Structures тоже я.
Источник