Как выровнять дверные откосы своими руками

Как сделать откосы из гипсокартона: три способа

Для оформления дверных откосов существуют две технологии: оштукатуривание и оформление твердыми отделочными материалами типа ламинированного МДФ, пластика, гипсокартона и т.п. Выравнивание дверного откоса штукатуркой — самый надежный с точки зрения безопасности способ: не остается щелей и зазоров, выбить двери будет очень непросто. Потому штукатурят откосы обычно возле входных дверей. Но, как всегда, есть недостатки: времени эта работа занимает довольно много, а без навыков добиться хороших результатов сложно. Проще чем-то обшить. Не нужно быть провидцем, чтобы предположить, что чаще всего своими руками делают откосы из гипсокартона. Почему — понятно: материал недорог, технологии известны, работать с ним просто, результат получается хороший.

Такой вид имеют двери после установки — нужно делать откосы

Для оформления откосов внутри помещения используют обычный гипсокартон. Если есть необходимость сделать откос снаружи или во влажном помещении — нужно брать влагостойкий. Толщина листов — обычная, такую, как используют для стен — 12,5 мм.

Еще для работы вам понадобится хороший канцелярский нож для бумаги, возможно, нужны будут перфорированные малярные уголки и монтажная пена. Точно нужна будет шпаклевка: заделывать щели и приводить все в нормальное состояние.

Так могут выглядеть двери после отделки откосов игпсокартоном, причем это вы можете сделать своими руками

Подготовка к отделке

Перед началом работ по отделке дверных откосов прокладывают все коммуникации, которые должны проходить через двери. Например, если оформляется дверной проем входной двери, это может быть провод звонка, освещения над дверью и т.п. Если оформляются откосы межкомнатных дверей, это может быть телефонный кабель или витая пара для подключения интернета.

Пропустив в зазор между дверной коробкой нужные коммуникации, закрепив их, щели заделывают монтажной пеной. Пены наносят не более 1/3 от объема щелей: она сильно расширяется и может даже выгнуть деревянную дверную коробку. Потому, если коробка деревянная, на время пока будет проходить реакция, рекомендуют установить распорки, которые гарантируют неизменную геометрию.

Оформление дверных откосов своими руками начинается с заделки щелей между дверной коробкой и стеной

Время, необходимое на затвердение пены, зависит от температуры и влажности воздуха, но в среднем составляет 8-12 часов (для некоторых видов могут потребоваться сутки). Излишки затвердевшей пены срезают ножом, штукатурку, которая плохо держится, удаляют, сметают пыль и грязь. Можно начинать работы по отделке дверных проемов.

Как сделать откосы из гипсокартона

Устанавливая откосы из гипсокартона, важно правильно и точно сделать замеры необходимых элементов. Для этого меряют расстояние от дверного косяка до угла в нескольких местах, вымеряют высоту требуемых деталей. Замеры делают для каждой стороны отдельно: редко стены имеют идеальную геометрию.

Все размеры наносят на лист гипсокартона, соединяют линиями. Еще раз все перемеряют и, если все правильно, вырезают.

Так примерно выглядит «выкройка» для откоса из гипсокартона

Режем гипсокартон

Резать гипсокартон просто: нужен хороший нож по бумаге, длинная линейка (метровая или около того) и деревянный брусок. К нарисованной линии прикладывают линейку, вдоль нее проводят ножом бумаги, разрезая лист картона и стараясь хоть немного надрезать гипс. Под место, где сделали разрез подкладывают брусок и слегка простукивают по листу вдоль разреза. Гипс при этом ломается, причем почти идеально ровно по линии разреза. Все что остается — разрезать нижний лист картона.

На видео показано, как резать гипсокартон без пилы.

Таким способом удобно разрезать гипсокартон по прямой. Там, где нужны изогнутые линии используют ножовку по металлу — у нее мелкий зуб и она почти не рвет картон. Применяют еще электролобзик, но пыли при этом очень много. Можно ножовкой или лобзиком резать и по прямой, если предыдущий способ вам не нравится.

Инструкция по установке гисокартонных откосов

Вырезанные из гипсокартона элементы можно установить:

• на монтажную пену;
• на шпаклевку;
• на каркас.

На монтажную пену

Зафиксировать вырезанные листы на монтажную пену очень просто. Но сразу сделать это можно в том случае, если на откосах нет больших ям. Если впадины до 3 см, можно устанавливать откосы сразу, только самые большие выбоины предварительно заполнить пеной (много не наносите, где-то 1/3 от объема выемки).

Если неровности глубже 3 см, их лучше предварительно заделать цементным раствором или составом для стартовой штукатурки.

Порядок работ при монтаже дверных откосов из гипсокартона на монтажную пену такой:

1. Подготовив площадку (убрав пыль и отваливающиеся куски, заполнив пеной слишклм большие углубления) на тыльную сторону заготовки из гипсокартона тонкой (в 1 см не больше) змейкой наносите монтажную пену.
2. Устанавливаете элемент на место, прижимаете к стене, так, как этот фрагмент должен стоять.
3. Отрываете его и ставите в сторону минут на 5-8. Пена осталась и на стене, и на листе гипсокартона. За несколько минут она увеличивается в объемах.
4. Устанавливаете часть откоса на место и хорошо прижимаете. Оставляете в таком состоянии до полного отвердения пены (на 12-24 часа).
5. Заделываете щели между гипсокартонными элементами и стеной штукатуркой.

Откос из гипсокартона сделан, остались работы по отделке.

Недостатки у этого способа довольно серьезные. Во-первых, боковые и вертикальные поверхности нужно предварительно выровнять, иначе ровно установить элементы вы не сможете. Во-вторых, есть вероятность того, что заготовка выгнется/прогнется. В-третьих, остаются пустоты. Ну, и самый главный — крепление не самое надежное. Зато дверные откосы сделаны просто и быстро.

На шпаклевку

Вместо монтажной пены «приклеить» вырезанные фрагменты можно на разведенную шпаклевку:

1. На листы наносят лепешки из разведенного до состояния пасты состава для работ с гипсокартоном (лучше — финишный, он более «липкий»). Они должны располагаться по периметру и кое-где в середине.
2. Очищенный от пыли и треснувшей старой штукатурки откос побрызгайте водой из пульверизатора.
3. Устанавливаете заготовку на место и хорошо прижимаете. Можно упереться в плоскость ладонями и «пошатать» фрагмент из стороны в сторону. Почувствуйте, что штукатурка стала расплываться, а кусок гипсокартона «прилип».
4. Если фрагмент стоит плотно и не шевелится, можно его оставить, пока не схватится шпаклевка (на сутки, иногда — двое). Если элемент держится неуверенно и может сдвинуться, его нужно чем-то подпереть. Желательно по краям и посередине. Оставить в таком виде хотя-бы на 10-12 часов. Потом подпорки можно снять и дождаться полного высыхания шпаклевки.

Способы нанесения «заплаток» из шпаклевки могут быть разными. Главное — чтобы элемент хорошо держался

Недостатки этого способа такие же. Нужно только сказать, что откосы на окнах в нашей квартире сделаны именно таким способом. Дело было уже лет 9 назад, и до сих пор — никаких проблем.

На каркас

Более трудоемкий, но и более надежный и универсальный способ установки откосов из гипсокартона — на собранный каркас. Каркас делают из деревянных брусков или специальных профилей.

Направляющие выставляют вертикально вдоль дверного косяка и на углу. Между ними, на расстоянии 50-70 см ставят небольшие поперечные перемычки.

Для установки откосов из гипсокартона своими руками, сначала собирается каркас. Он может быть сделан из профилей или из деревянных брусков

При таком способе есть одна особенность: замеры проводят после того, как установили каркас. Вырезанные части ставятся на место и закрепляются при помощи саморезов.

Если каркас собран из профилей, саморезы нужны по металлу, если из брусков — по дереву. В любом случае закручивать нужно осторожно: чтобы не порвать картон. Если сильно перетянуть, может даже лопнуть или раскрошиться гипс. Большое количество брака такого рода приведет к тому, что откос из гипсокартона будет плохо держаться.

Заделка щелей и оформление наружного угла

Последние штрихи перед финишной отделкой откоса на двери — заделка щелей. Их можно проклеить специальной лентой для заделки углов, а затем прошпаклевать. Такой способ пригоджен в месте, где гипсокартон соединяется с дверной коробкой или там, где соединяются вертикальные и горизонтальная части откоса. Если щели тут получились совсем небольшие, их просто можно замазать шпаклевкой и хорошо выровнять.

Лента для отделки углов может быть бумажной или из стекловолокна. Обе хорошо справляются со своей задачей — предотвращают растрескивание

Для оформления другой стороны тоже есть несколько способов. Первый — обклеить той же лентой для отделки углов. Но этот способ пригоден, если угол получился ровный, никаких проблем нет. У новичков такая ситуация встречается редко. Горздо чаще угол нужно «выводить». В этом случае используют металлический малярный уголок. У него две стороны имеют перфорацию, что позволяет закрепить его несколькими способами:

• на кусочки пластилина;
• на густую шпалевку;
• на саморезы или гвоздики.

В случае с гвоздиками нужно быть осторожным: ими при работе можно пораниться. А вообще этот способ удобен, но снова-таки, если угол получился почти идеальным.

Закрепив уголки, откосы из гипсокартона окончательно приводят в порядок — шпаклюют

Перфорированные уголки выставляют по уровню и в одной плоскости с основной стеной. Образовавшиеся пустоты заполняют разведенной до пастообразного состояния шпаклевкой. Для первичного выравнивания используют стартовую шпаклевку. После того, как она высохнет, все неровности сглаживают специальной сеткой. Ее применяют вместо наждачной бумаги, которая шпаклевкой забивается моментально. Сетка для зашкуривания шпаклевки продается в тех же магазинах, где продают гипсокартон. На выровненную поверхность затем и наносят слой финишной, выравнивающей шпаклевки. Ее после высыхания тоже нужно довести до идеально ровного состояния. Делают это все той же сеткой, только более тонкой.

Если вам такая канитель со шпаклевкой кажется сложной, прочтите о том, как сделать откосы из МДФ. Там точно нет никакой шпаклевки.

Вообще, не имея опыта, наружные углы сложно сделать идеальными. Даже при работе с гипсокартоном. Установив перфорированные металлические уголки мы значительно облегчаем себе задачу. Но, все равно, не всегда получается сделать все идеально. Но и в этом случае есть выход: декоративные пластиковые уголки. Они устанавливаются после того, как закончена отделка стен. Подбираются или в тон двери, или в тон отделке. Клеятся на жидкие гвозди. Все что нужно — отрезать их по требуемой длине. Режутся они обычными ножницами. Тут главное — вверху ровно отрезать угол под 45°.

Декоративный уголок для откосов спрячет все дефекты

Если по стилю оформления больше подходит древесина, можно найти подобный уголок и из дерева.

Оформить наружный угол откоса можно и при помощи деревянного уголка

Вообще-то роль декоративного уголка для откосов — не только украшение. Он еще защищает угол от повреждений. Особенно актуально это для входных дверей. Если все оклеено обоями, он также предохраняет их от повреждения, что тоже нередко случается. Вот и все, откосы из гипсокартона сделаны, причем своими руками.

Все эти способы можно комбинировать, как, например, в видео.

Источник

Советы по штукатурке дверного проема своими руками

Как оштукатурить откосы: делаем правильно

Оформление дверных откосов — обязательная часть капитального ремонта или отделки только построенного дома. Классическим оформлением сегодня можно считать их оштукатуривание. Этот способ хоть и занимает немало времени, но является самым надежным: при такой отделке не остается пустот. Хоть и непростое это дело, но, при соблюдении технологии, штукатурка откосов своими руками тоже может быть сделана на неплохом уровне. Во всяком случае, подготовить поверхность под оклейку обоями можно самостоятельно.

Штукатурим откосы своими руками: при соблюдении технологии все получится

Зачем это нужно?

Штукатурят дверной проем по ряду веских причин, эстетических и функциональных:

• Щели и трещины. При помощи штукатурки убираются дефекты косяка. Плюс ко всему после демонтажно-монтажных работ наверняка остались неровности, их тоже поможет скрыть отделка.
• Внешний вид. Даже если место возле коробки планируется отделывать другими материалами, выравнивать откосы тоже стоит они придадут проему правильные геометрические очертания.
• Декоративный эффект. Штукатура может стать и и единственным способом декора. Метод недорогой, работа легко выполняется своим руками.
• Защита монтажа. Монтажная пена, которая защищена слоем штукатурки от воздействия ультрафиолета, сможет долго выполнять свою функциональную задачу.

Подготовка раствора.

Штукатурка откосов окон своими руками не обойдется без раствора с вяжущим элементом. В качестве такового применяется глина, цемент или строительный гипс плюс наполнители (обычно это простой песок). Каким по составу бывает раствор? Он бывает простым или сложным в зависимости от пропорций использования цемента, глины, извести и гипса.
Штукатурка откосов окон своими руками проводится как с использованием смеси, сделанной собственноручно, так и с купленной в строительном магазине. Покупка качественной смеси предпочтительнее, вам не придется ломать голову над соблюдением пропорций, которые важны при смешивании состава.

Штукатурка оконных откосов своими руками пройдет удачно при правильной пропорции вяжущего компонента и наполнителя. Без этого раствор окажется либо слишком «жирным» и быстро потрескается при высыхании, либо – будет «тощим» и непрочным.

Предлагаем несколько критериев, по которым можно сориентироваться в степени жирности раствора:

• качественная смесь немного цепляется к лопатке;
• жирная – излишне цепляется;
• тощая – совсем не цепляется к инструменту.

Подбор шпаклевки

Какую шпаклевку подобрать для отделки откосов своими руками? Современный строительный рынок славится огромным ассортиментом, поэтому в зависимости от конкретных условий можно подобрать именно такую смесь, которая вам наиболее подходит. Весь ассортимент можно разделить на следующие категории:

• Цементные. Прочные и довольно влагостойкие, но после высыхания дают усадку.
• Гипсовые. Однородные, легко наносятся, обеспечивают гладкую поверхность, но не любят влажную среду.
• Полимерные. Водостойкие, удобные в работе, прочные, но имеют высокую стоимость.

Кроме того, штукатурка откосов своими руками производится зачастую в несколько этапов. Для базового слоя вам понадобится стартовая, более прочная, но грубая смесь. Выравнивать нужно пластичной и однородной финишной шпаклевкой. Некоторые производители предлагают универсальные составы, но их стоимость гораздо выше.

Разновидности шпаклевки, применяемой для отделки дверных откосов

Если вы планируете дальнейшую поверхностную отделку проема после оштукатуривания откосов, можно воспользоваться стандартным цементно-песчаным раствором для базового заделывания щелей и устранения неровностей.

Материалы и инструменты

Для проведения работ потребуется комплект инструментов и материалов:

• емкости для воды;
• штукатурка, вода и миксер для замешивания;
• малярный скотч поможет защитить поверхность дверной коробки;
• правило штукатурное;
• металлический профиль для установки маяков;
• шпатели для работы с штукатуркой;
• уровень (пузырьковый или лазерный), чтобы контролировать вертикальность маяков;
• рулетка, карандаш и угольник помогут в разметке;
• шуруповерт (возможно, перфоратор), чтобы закрепить профиль;
• грунтовка глубокого проникновения, кисть и ванночка для нанесения грунтовки.

Кто может выправить кривую дверную конструкцию?

По пошаговой инструкции, приведённой выше, выполняют регулировку просевшей входной конструкции, устранение перекосов. При этом соблюдают все требования к установке металлической двери, проводят тщательную подготовку к выравниванию полотна и рамы, предварительно определив причину и место деформации.

Вооружившись необходимыми инструментами, разобравшись с причиной деформации входной конструкции, приступают к исправлению дефекта. Чаще всего действия, описанные в статье, приносят результат, позволяют устранить неисправность на длительный срок. Если ни один из методов не исправил перекос конструкции даже при условии соблюдения правил монтажа, последний вариант — замена входной металлической двери либо вызов мастера.

Принцип работы

Перед тем, как приступить к работе, нужно установить подоконник. Чтобы не навредить раме, необходимо заклеить ее специальным скотчем. Грунтовка — лучший помощник для сцепления состава. Она наносится на поверхность, где потребуется оштукатуривание. Морозоустойчивый герметик также является необходимым элементом ремонтных работ. Его рекомендуется наносить на щель с монтажной пеной. Этот процесс исключит возможность попадания ветра, холода, влаги снаружи внутрь помещения. И после этого производится оштукатуривание откосов.

Что собой представляет оштукатуривание?

Перед тем как штукатурить дверной проем, нужно разобраться в сути выполняемых работ. Отделывают ту часть проема, которая обрамляет дверь по бокам и сверху. Задачи данного шага:

• выровнять поверхность;
• защитить от разрушения;
• утеплить проем.

На выбор метода выполнения работ, влияет ряд факторов:

1. технические показатели проема;
2. интенсивность эксплуатации;
3. бюджет ремонта.

Обратите внимание! На выбор того или иного метода влияет кроме, прочего, качество монтажа и конструкция проема.

Если зазор составляет более 5 см, то придется предварительно утеплять и звукоизолировать проем, и только после этого оштукатуривать. При правильной установке двери такие зазоры не должны появляться. Использование в этом случае монтажной пены будет правильным решением.

Цементная штукатурка

Подготовка проема

Сначала стену освобождают от грязи и пыли. Если есть участки старой штукатурки, их убирают. Вываливающиеся кирпичи извлекают и укладывают заново на цементный состав. Убирают все выступы на плоскости, чтобы они не мешали проведению работ.

Чтобы обеспечить хорошее сцепление штукатурки с поверхностью стены, швы кладки расчищают на глубину до 1 см. Важный подготовительный этап – нанесение грунтовки. Она улучшает адгезию с поверхностью.

Далее устанавливают штукатурные маяки, их обязательно выводят в уровень относительно стены и откоса.

Штукатурка

Кроме подготовки и выравнивания, важно сделать правильные по геометрии углы. В этом поможет специальный уголок. Он изготовлен из тонкого металла, поэтому работать с ним рекомендуется предельно аккуратно. Для этого на угол наносят штукатурную смесь и накладывают на нее уголок так, чтобы излишки выдавились сквозь отверстия. Остатки раствора убирают шпателем.

Выбор штукатурной смеси

Что касается материала, то удобнее всего работать сухими штукатурными смесями на гипсовой основе: эти уже приготовленные в нужных пропорциях составы требуют только добавления воды и тщательного замешивания. Кроме того, они сохнут примерно в два раза быстрее традиционной цементной штукатурки, более пластичны в работе, и грязи от них заметно меньше. Поэтому, если оштукатуривание дверного проема проводится в жилом помещении и не требуется накладки больших слоев материала (3 см и больше), лучше всего применять сухие гипсовые смеси. При работе на улице или в холодных технических помещения больше подойдет штукатурка из цемента и песка, в классическом соотношении 1:3.

Штукатурка откосов – за и против

Штукатурка откосов – традиционный метод отделки, и не смотря на изобилие предложений новых материалов, порой без штукатурных работ просто не обойтись. К преимуществам метода относятся:

• изготовление откосов любого размера, сложности и формы, в том числе арочных, круглых, криволинейных;
• стойкость к сложным условиям эксплуатации;
• экологичность и эстетика;
• ремонтопригодности и возможность цветового дизайна, покраска;
• штукатурка откосов цементным раствором заполняет трещины и неровности, выравнивает поверхность, придает дополнительную звуко-, гидро- и теплоизоляцию.

Но выравнивание откосов штукатуркой имеет и некоторые минусы: процесс сложный, многоэтапный и трудоемкий, при нарушении технологии возможно появление трещин на примыкании, решение проблемы потребует дополнительных затрат: герметизации и реставрации.

Приоконный профиль для штукатурки, значительно облегчает формирование геометрии проема

Проёмы под установку двери

По запросу: «Подготовка дверных проёмов видео», всегда можно найти подходящий ролик, где мастера делятся своим опытом. Мы со своей стороны постараемся подковать вас теоретически, опираясь на строительные правила и технологии — ведь проём нужно не только верно рассчитать, но ещё и качественно выровнять его.

• Проще всего, конечно, когда строительство дома ведётся, как и положено, по проекту. В документации есть схема заполнения дверных проёмов, примерный вариант которой вы видите ниже. В ней указаны размеры и типы дверей, а так же просветов в стенах, куда они будут вставляться.

• Собственно говоря, при возведении стен, каменщики сразу делают такие проёмы, какие нужно – главное, чтобы у них была точная информация по маркировкам дверей, которые будут устанавливаться в несущих и самонесущих конструкциях. А вот что касается перегородок, то для внутренней планировки чаще всего сегодня приглашают уже не каменщиков, а специалистов по гипсокартону.

Устройство конструкции в перегородке ГВЛ (см. Как сделать дверной проем из гипсокартона) – процедура не такая уж сложная, и может быть выполнена самостоятельно. Но, конечно, к работе нужно подходить с пониманием, и постараться ничего не напутать касательно размера проёма.

Посмотрев видео в этой статье, вы вполне сможете справиться с поставленной задачей. Предлагаем вам далее небольшую инструкцию на эту тему.

Проём в каркасной перегородке

Толщина дверной коробки из дерева, составляет в среднем 5 см – именно это расстояние, вкупе с размером полотна, и есть полные габариты. Вся инструкция по замеру проёма для установки двери, сводится к тому, чтобы прибавить по её периметру величину монтажного зазора, который должен быть в пределах 3-6 см.

Его потом заделывают монтажной пеной. Отклонения в пару миллиметров не критичны, но лучше, если они будут в большую сторону.

Обратите внимание! Может не все знают, что в маркировке дверей, в дециметрах зашифрован размер полотна с учётом толщины коробки. Если требуется, допустим, поставить дверь марки ДГ 21*9, минимальный проём должен составить 2,160м по высоте, и 0,980м по ширине. Этот принцип касается не только дверей, устанавливаемых в перегородках, но и вообще всех подобных конструкций.

• Так как гипсокартонная перегородка является каркасной конструкцией, то проём в ней формируется в момент монтажа несущих элементов. Для изготовления могут быть использованы деревянные бруски, но чаще всё же, для этой цели применяют алюминиевый профиль: направляющий, и стоечный. Его размеры подбираются в зависимости от габаритов перегородки и веса устанавливаемой двери, например: ПН75/40 и ПС75/50.

Штукатурка откосов окон

Начнем с того, что лучшим решением для штукатурки откосов пластиковых или деревянных окон является цементно-песчаный раствор (Ц:П=1:3) – несмотря на то, что гипсовым работать удобнее. Это связано с тем, что гипсовые покрытия очень чувствительны к микроклимату в помещении, и любое изменение влажности в области окна может повлечь за собой разрушение покрытия. Например, если недостаточно проветривать жилое помещение зимой, то на оконных стеклах обязательно будет образовываться конденсат, наличие которого так или иначе будет сказываться на состоянии откосов.

Важный и самый сложный этап – установка маяков и набивка сетки для горизонтального откоса. Сетка устанавливается в случае, если толщина штукатурки превышает 30 мм. В этих целях используют оцинкованные стальные изделия с ячейкой 50×50 мм, которые фиксируют с помощью дюбель-гвоздей (гвоздь загибают). Прежде чем перейти к описанию процесса монтажа маячков расскажем про угол рассвета оконных откосов.

Вы наверняка замечали, что откосы располагаются под отличным от 90° углом к плоскости окна, образуя тем самым подобие рупора. Если было бы иначе, то свет через проем проходил бы как сквозь туннель, что снижало бы эффективность использования естественного освещения. Угол в 5-6° и называют углом рассвета оконного откоса. Он может быть и больше, если это предусмотрено дизайном помещения и толщиной стен.

С помощью линейки и карандаша на подоконнике отмечают расстояние в 1 см от края оконного блока на каждые 10 см толщины откоса – так мы получим тот самый угол рассвета. Если в результате ближайшее ребро откоса не попадает на отмеченную линию, то придется увеличить толщину штукатурного слоя с помощью ограничительных реек. Их набивают вертикально по уровню на внутренней стороне откоса. Для этого можно использовать ровные доски или длинное правило, прикрученное к стене саморезами. Далее на грани проема набрасывают раствор для крепления маячкового профиля, который выставляется по уровню и отметкам, задающим угол наклона оштукатуренной поверхности. После вдавливания профиля удаляют излишки раствора и дожидаются его отвердения.

Советы профессионалов

Новичку не будут лишними несколько профессиональных советов:

• Дверные откосы в новостройке заштукатуривают после того, как выполнены штукатурные работы на прилегающей стене.
• Нельзя пренебрегать тщательной подготовкой основания к оштукатуриванию.
• Приобретая сухую смесь, обращают внимание на срок годности состава. Лучше приобретать смесь, до завершения срока годности которой ещё далеко.
• В помещении необходимо обеспечить нужные температурные условия.
• Раствор делают с использованием холодной воды (это особенно важно для гипсовых составов).
• В процессе работы постоянно контролируют вертикальность и другие геометрические параметры.
• Каждый штукатурный слой высушивают указанное производителем смеси время.
• Шаблоны для выравнивания лучше сделать из пластика. Особо «чутко» следует отнестись к гладкости и ровности срезающей поверхности.
• Когда цементный состав набирает прочность, его поверхность нельзя пересушивать. Если в помещении жарко и сухо, поверхность отделки увлажняют, либо завешивают влажными рогожками.
• Если крепление маяков планируется осуществлять на раствор, перед оштукатуриванием поверхность раствора, фиксирующего маяк, также грунтуют.
• Промежуток между коробкой двери и стенкой законопачивают или герметизируют эластичными герметиками. При желании стык прикрывают декоративными планками.
• Излишки гипсового раствора, снятые со стены, нельзя скидывать в ёмкость с остальной смесью, чтобы не вызвать ускоренное схватывание всего состава.

Сделать штукатурку дверных откосов не так сложно, как представляется поначалу. Если в процессе работы следовать технологическим правилам, то конечный результат порадует своего хозяина. Говорят, что увидеть один раз – лучше, чем постоянно об этом слышать. Поэтому предлагаем посмотреть видеоролики, чтобы иметь полное представление о процессе.

Формирование ровного проёма

Совсем другое дело – ремонт проёмов в ванной комнате, или около входной двери, о которых пойдёт речь далее. В этих местах гипсокартонных перегородок не бывает, а есть достаточно толстые несущие стены.

Проём входной двери нередко заполняется одной коробкой с двумя полотнами либо несколькими переплётами. Это обосновывается тем, что одна дверь, к примеру, может быть металлическая, а вторая деревянная.

Пространство между ними именуется заглушиной. Если учесть, что толщина несущей стены может быть довольно внушительной – допустим, в два кирпича (51 см), то естественно, что даже двойной переплёт не заполняет проём полностью. Чаще всего, снаружи дверь ставят заподлицо со стеной, а внутри получаются откосы.

Иногда их зашивают деревом, или МДФ, но чаще всего оштукатуривают цементной штукатуркой. Во всяком случае, после замены двери, либо в процессе капитального ремонта стен, когда штукатурку необходимо сбивать до основания, геометрия откосов бывает существенно нарушена, и приходится думать, как выровнять проём.

Способы выравнивания откосов

Вот мы и подошли к наиболее сложному этапу ремонта стен. Кстати, приглашённые мастера берут за оштукатуривание откосов отдельные деньги, и цена, надо сказать, немаленькая — порядка 250-300 рублей за погонный метр.

Таким образом, откос одной двери размером 2,1*0,9м, обойдётся минимум 1300 руб. Хотя, такая работа может и не занять слишком много времени – тут всё зависит от исходного состояния проёма.

• Попробуйте сделать это сами, тем более что для работы можно использовать самые разные подручные материалы. Выравнивание боковых стенок проёма без двери, выполняется по тому же принципу, что и оштукатуривание прямоугольных колонн. По бокам откоса, выверяя по уровню, с двух сторон закрепляют два длинных алюминиевых правила, выдвинув их за плоскость поверхности на толщину штукатурки.
• Правила, в данном случае, служат маяками, но в принципе, можно обойтись и без них. Роль правил с таким же успехом выполняют обычные профили для гипсокартона, которые монтируются на саморезы или дюбели, спинками к боковой поверхности проёма. Точно так же, как и правила, их нужно выдвинуть вперёд на толщину стяжки.

Технология монтажа гипсокартона

При работе с гипсокартоном отделать проем с установленными дверьми можно легче и быстрее. Из инструментов понадобится: электродрель, канцелярский нож, карандаш, деревянный брусок. Если монтаж выполняется непосредственно на поверхность, то потребуется клей, а при изготовлении каркаса – профили.

Клеить гипсокартон к стене получится, только если она достаточно ровная, обрешетка из профилей понадобится при больших перепадах уровня. Зазоры, которые образовались между стеной и листом гипсокартона, можно заполнить утеплителем.

Первым делом выполняют монтаж каркаса, на него прикручивают предварительно вырезанные по размерам листы гипсокартона. Расстояние между саморезами при монтаже составляет порядка 30-40 см. Если стена, на которую монтируется лист, не широкая, то по ней хватит двух рядов крепежей, в ином случае их потребуется больше.

Саморезы аккуратно углубляют в лист, но так, чтобы бумажный слой не прорвался. После завершения работ по монтажу, места, где закручены саморезы, точечно заштукатуривают.

Панели и ламинат

Каждая дверь может иметь как большой входной проем, так и маленький. В первом случае допустимо использовать несколько полосок ламината или пластика. Во втором может быть достаточно и одного. В таком случае откос будет идеально ровным и без стыков.

Отделка ламинатом в последнее время используется очень часто, поскольку этот материал не требует больших усилий при установке. Достаточно ровно отрезать нужную полоску материала и хорошо вставить его в пазы уголков и начинающих уровней. Аналогичные действия стоит предпринимать и при установке пластика. Единственный минус — отделка панелями должна с чем-то сочетаться. С обоями этот пункт выполнить не удастся, с мебелью и дверьми – возможно, но нелегко.

У каждого вида ламината свой оттенок, так и как у каждого типа двери. Поэтому при выборе входной части квартиры сразу выбирайте ручки и ламинат для отделки.

Входная часть всегда должна встречать хозяев и гостей своей красотой и надежностью. Отделка здесь очень важна, поэтому обращайте большое внимание при работе с такой частью квартиры или дома. Внимательно нужно относиться к каждой части – к первичной подготовке, к выбору материалов, к процессу установки и к использованию. Комплекс всех этих пунктов должен обеспечивать идеальный вид для вашего помещения. Успехов в работе!

Способы уменьшения прохода в стене

Сужение дверного старого проёма при перепланировке предполагает уменьшение размеров двери по высоте или ширине, а также по обоим параметрам одновременно. Процедуру можно выполнить тремя способами: с помощью бруса, гипсокартона или блоков.

Самый надёжный метод уменьшить проём в стене – это частично заложить его блоками. Вариант идеален для входной двери. Из материалов подойдёт кирпич, шлакоблок, блоки из ячеистого бетона. На межкомнатных перегородках лучше использовать пеноблок или газобетон. Материал лёгкий, хорошо поддаётся резке, но впитывает влагу. По прочности немного уступает кирпичу.

Работа состоит из следующих действий:

• для уменьшения прохода в стене по высоте подготавливают перемычку из бруса или металлического уголка;
• заготовку отрезают больше ширины прохода, а под неё в торцах стены делают болгаркой посадочные гнёзда;
• после фиксации перемычки пространство над ней и бока прохода в стене закладывают блоками.

При выборе этого способа учитывают вес блоков. Чем тяжелее материал, тем прочнее понадобится перемычка. Если целый блок не входит в зазор над перемычкой, его распиливают болгаркой или для заполнения используют дерево, пенопласт, монтажную пену. Недостатком пористых блоков является поглощение влаги. Чтобы не появилось грибка, конструкцию обрабатывают защитной пропиткой.

Как уменьшить дверной проём брусом?

Жильцу квартиры, не имеющему строительского опыта, проще уменьшить дверной проём по ширине брусом, а также занизить его. Порядок проведения работ состоит из следующих этапов:

1. Применяемый для сужения дверного проёма брус рубанком подгоняют по толщине, чтобы заготовка не выступала за плоскость стены. Поверхность обрабатывают шлифмашиной. В таком случае лучше ляжет отделочный материал.
2. Снятые размеры с проёма переносят на брус. Пилой отрезают заготовки нужной длины и фиксируют их к торцам стены. По толщине брус не должен выступать за плоскость стены, а верхняя перемычка отрезается такой ширины, чтобы она плотно вошла в торцы боковых стен.
3. При сверлении монтажных отверстий на брусе предусматривают углубления, позволяющие скрыть заподлицо шляпки крепёжных элементов.
4. Стойки и перемычку фиксируют к стене анкерами, болтами или другими деталями.
5. Большие зазоры между рамой и торцом стены заполняют монтажной пеной. Мелкие щели заделывают шпаклёвкой.
6. Готовую конструкцию пропитывают грунтовкой. После высыхания облицовывают ГКЛ, ДСП или другим листовым материалом.

При уменьшении дверного проёма учитывают частые динамические нагрузки, воздействующие на створку. Чтобы конструкция не расшаталась, брус крепят к стене как можно частым шагом.

После того как удалось занизить проём двери брусом, возникает вопрос, чем сверху закрыть пространство. Проще всего зашить гипсокартоном, фанерой или ДСП. Небольшой зазор скрывают широкими наличниками. Перед отделкой щели задувают пеной.

Достоинством способа выступает простота монтажа бруса. Недостатком является ограничение установки. Во влажных комнатах рама из дерева деформируется, а от перепадов температуры трескается. Метод не подойдёт для санузла и кухни.

Уменьшение пролёта гипсокартоном

Чтобы нарастить дверной межкомнатный проём гипсокартоном, со стороны установки каркаса из профиля очищают стену от различных материалов и обрабатывают грунтовкой.

Выполнив замеры входного проёма, нарезают направляющий профиль нужными кусками. Верхнюю перемычку фиксируют подвесами, а боковые элементы непосредственно к торцам стены.

Листы ГКЛ к готовому каркасу прикручивают саморезами, придерживаясь шага 150 мм;

Щели заделывают шпаклёвкой. Гипсокартонную конструкцию грунтуют, а на угловых стыках приклеивают металлический перфорированный уголок.

Заделывают проём над дверью и по ширине гипсокартоном, если разница размеров прохода в стене и дверной коробки не превышает 100 мм. Для фиксации ГКЛ изготавливают каркас из оцинкованного профиля. Рама получается довольно слабая и легко деформируется при большом зазоре при открывании створки. Конструкцию из гипсокартона лучше использовать для арочного прохода. Для усиления между профилем и торцами стены зазор заполняют кусками бруса или монтажной пеной.

Проёмы там, где их не было

Иногда, при капитальном ремонте или перепланировке квартир или домов, хозяин принимает решение об изменении размера проёма. Если стены несущие, такие действия предваряются получением разрешения, если это просто перегородка, то жилищная комиссия ставится в известность по факту выполненных работ. Но сейчас не об этом.

Проходы делаются разными способами, выбор которых зависит от конструктивного материала стены. Соответственно, по-разному и формируются откосы. В кирпичных, пенобетонных и асбоцементных перегородках, проходы рубят. Эти материалы достаточно мягкие, поэтому больших затрат на рубку проёма не требуется.

Естественно, делается это по предварительной разметке, после чего, выполняется выравнивание и финишная отделка. Если проход нужно просто расширить, то легче сделать это только с одной стороны. Хотя, планировка не всегда позволяет сделать, как легче, и приходится тесать проём с обеих сторон.

Резка и усиление

Алмазная резка проёмов, выполняемая с помощью специализированного стенорезного оборудования, хоть и более затратна, но может решить вопрос с конструкцией любой толщины и прочности.

Источник