А как можно проверить кривость ступицы не снимая её?
ниччего не понял [em] Переставляешь колесо на 90 градусов на крепежных болтах, опять меряешь биение. Если сильно отличается от предыдущего измерения, ступица кривая.[/em]
если само колесо идеально ровное, с чего должны измениться показания то?!
сплошные противоречия какте-то. Если колесо идеально прямое, бить будет в обоих случаях, но в разных местах.
Re:сплошные противоречия какте-то. М_Х: Если колесо идеально прямое, бить будет в обоих случаях, но в разных местах.
Потому что бой, вызванный биением ступицы, а не колеса, будет на другом месте колеса. При перестановке на болтах.
Ставишь колесо, вывешиваешь, чертишь мелом бой. Переставляешь колесо, опять вешаешь, опять чертишь. Если метки совпадают, кривое колесо. Если не совпадают, кривая ступица. Чего непонятного?
Re:сплошные противоречия какте-то. >№1) М_Х: Если колесо идеально прямое, бить будет в обоих случаях, но в разных местах.
>
>№2)Если метки совпадают, кривое колесо. Если не совпадают, кривая ступица. Чего непонятного?
[strong]по твоим словам (цитата№1) при ровном колесе метки всё равно будут в разных местах, это заявление и вызывает недоументе.[/strong]
Re:сплошные противоречия какте-то. >№1) М_Х: Если колесо идеально прямое, бить будет в обоих случаях, но в разных местах.
>
>№2)Если метки совпадают, кривое колесо. Если не совпадают, кривая ступица. Чего непонятного?
Golflab: по твоим словам (цитата№1) при ровном колесе метки всё равно будут в разных местах, это заявление и вызывает недоументе.
И в чем же тут недоумение? Если ступица кривая, а колесо идеально ровное, метки будут в разных местах (колеса).
Чаще всего, в одном случае бой есть, а в другом он самокомпенсируется (кривизна ступицы вычитается из кривизны колеса) =)
сегодня явно не мой день [strong]чувствую себя идиотом, ничего не понимающим в механике.[/strong]
> И в чем же тут недоумение? Если ступица кривая, а [strong]колесо идеально ровное[/strong], метки будут в разных местах (колеса).
> Чаще всего, в одном случае бой есть, а в другом он самокомпенсируется (кривизна ступицы вычитается из [strong]кривизны колеса[/strong]) =)
[strong]так откуда возмётся кривизна колеса, если мы рассматриваем бой ступицы при идеально ровных колёсах?[/strong]
Re:сегодня явно не мой день Golflab: чувствую себя идиотом, ничего не понимающим в механике.
Да не, нормально. =)
> И в чем же тут недоумение? Если ступица кривая, а колесо идеально ровное, метки будут в разных местах (колеса).
> Чаще всего, в одном случае бой есть, а в другом он самокомпенсируется (кривизна ступицы вычитается из кривизны колеса) =)
Golflab: так откуда возмётся кривизна колеса, если мы рассматриваем бой ступицы при идеально ровных колёсах?
Так. По пунктам.
Исходные: ступица идеальна , колесо кривое .
Вешаем, чертим, переставляем, вешаем, чертим.
Метки на колесе ложатся друг на друга , что вполне понятно: ступица ровная. Величина боя в обоих случаях одинаковая.
Вторые исходные: ступица кривая , колесо идеально .
Вешаем, чертим, переставляем, вешаем, чертим.
Метки на колесе оказываются в разных местах , потому что ступица кривая, и даст биение на колесо в разных местах колеса.
Величина боя в обоих случаях одинаковая.
Третьи исходные: ступица кривая , колесо кривое .
Вешаем, чертим, переставляем, вешаем, чертим.
В одном случае бой суммируется, в другом вычитается.
Величина боя оказывается разной.
О всех четырёх. > вот если честно, в своей практике я встречал только заднюю ось кривую, а передние ступицы, которые впрессовываются в подшипник, и к которым привинчивается колесо — ни разу.
Много читал на автору :))) что умирал передний ступичный пока не поменяли ступицу.
А проверить хочется все четыре. То есть передине ступицы и задние оси.
Хм. Ну единственно что приходит в голову По крайней мере про заднюю балку, это надевать на ступицы новые диски, максимально большого диаметра и пытаться померить растояние между ними, по внешнему радиусу, в нескольких точках.
Или если доступен большой координатный станок, крепить на нём и используя резец как «щуп», снимать координаты.
Но как то всё это не просто.
Это не подходит. > По крайней мере про заднюю балку, это надевать на ступицы новые диски, максимально большого диаметра и пытаться померить растояние между ними, по внешнему радиусу, в нескольких точках.
Кривость задней балки убивает всю идею на нет.
> Или если доступен большой координатный станок, крепить на нём и используя резец как «щуп», снимать координаты.
Условие задачи «без разбора автомобиля» не выполнимо.
стоп [em] читал на автору что умирал передний ступичный пока не поменяли ступицу.[/em]
>
стоп. А кто сказал, что менять ступицу надо из-за кривизны?! Если запустить износ подшипника, внутренняя обойма начнёт крутиться на ступице, и «съест» её, это факт. При установке нового подшипника вероятность его преждевременного износа увеличивается, но КРИВИЗНА ступицы тут совершенно ни при чём!
Стою. Ок. Мысль такая.
Машина на новых подшипниках и пр. влетает в яму так, что гнёт рулевые и заднюю балку.
На что обратить внимание и как понять что сломалось кроме рулевых и задней балки?
не, не понял я. 🙂 > представь, что ступица всё-таки кривая. К ней привинчивается колесо и. что. правильно, тормозной диск. А на диск надета скоба суппорта, с очень маленьким зазором. Скоба привинчивается к поворотному кулаку, так что бой ступицы будет и относительно скобы. Это можно увидеть как невооруженным глазом, так и почувствовать на педали тормоза и на руле. Вроде банально же.
От чего будет биение? Изгиб будет статический, который скоба спокойно выберет и он от вращения меняться не будет. Единственно, будет не ровный износ колодок, но на этот износ влияет столько притчин, что наш вариант там потеряется.
попытки нарисовать. 🙂 Слево — нормалное, справо — гнутое.
Касное, это ступица и её ось. Зелёное — это диск. Скоба — просто скоба. А коричневое — колодки. Вид на всё это сверху.
> если смотреть на диск в разрезе, то при вращении ступицы верхушка диска будет двигаться влево-вправо. Колодки при этом к диску ничто не прижимает, и они будут просто двигаться диском на направляющих. Отсюда и вибрация на педали. Почему скоба «выберет люфт», теперь я не понял.
Если смотреть сверху, то при гнутой оси, биений диска не будет. А скоба, при монтаже её на гнутую ступицу, сместиться вправо и компенсирует этот изгиб. А колодки будет стачивать «клинышком».
Если рассматривать изгиб оси будет по нескольким плоскостям, то вполне возможны варианты, когда изгиб есть, но машину в сторону не тянет. Это простой случай, с задней балкой. А если брать поведение передней независимой подвески, и учитывать разнонаправленный ход, когда меняется ещё и развал, то поведение машины может быть весьма занятным.
мы упёрлись в терминологию. > спереди то нет оси, относительно которой колесо будет крутиться без биения, только сзади.
Я говорю, про ось вращения.
> А если загнётся ступица, то кривым будет поверхность, к которой привинчивается и диски и колесо, и как раз относительно оси вращения будет биение.
Я сдесь применил термин «ступица», к неподвижную части, которая впереди «поворотный кулак», а сзади крепиться к балке.
Увы, термин ступица, как правило применяют к сборке «подвижная/неподвижная» часть, вот окуда вся эта кривизна.
хорошо, ты называшь ступицей крутящуюся часть. а как назвать неподвижную часть? НА что надевается/напресовывается подшипник? Это также составная часть «ступицы».
P.S. Честно говоря, я плохо представляю состояние, когда можно согнуть подвижную часть. Это должно быть дичайшее усилие. И это конечно будет видно через биение, но скорее разрушиться подшипник и согнётся неподвижная ось.
поворотный кулак — это впереди. Это понятно. А то, что привёрнуто к балке, с зади? Та «ось» на которую надевается внутренняя обойма подшипника?
Она ведь неподвижна и вполне может погнуться.
не, я не понимаю, почему 🙂 тут:
На моём рисунке, демонстрируется, что физическая ось согнута
То есть ось вращения несколько наклонена. Наклонена она, за счёт деформации плоской части(той, которая прижимается к балке) Но сама физическая ось(на которой сидят подшипники) ровная. Тогда при вращении на ней колеса(на подшипниках понятно), биения не будет. Но ступица, будет кривой.
штоп такой жэ картинки достичь спереди надо расплавить унутренности поворотного кулака и поставить подшыпнек несоосно цылиндру куда он впрессовываецо.
или загнуть крепеж скобы суппорта.
если привалочную плоскость передней ступицы сделать неперпендикулярной оси вращения то будут бияние, потому што унутреннюю обойму подшыпнека сделать несоосной внешней обойме задача ещо более трудная чем плавление/гнутие кулака.
Понятно. Спасибо. Про руль: после осмотра шин и дисков не найдя визуально проблем пульнул 180.
На руле и тормозах никаких биений и вибраций не появилось.
Источник
Проточка тормозных дисков своими руками
Многие владельцы автомобилей рано или поздно задумываются над проточкой тормозных дисков, но большинство из них не понимают, как она делается и оправдана ли вообще. Давайте разберемся во всем этом.
Постоянные поездки на автомобиле заставляют водителя внимательнее следить за состоянием «железного коня» и оперативно реагировать на все неисправности.
В частности, особой заботы требуют тормозные колодки и диски, которые являются самым «слабым звеном» тормозной системы.
И если в случае с тормозными колодками лучший вариант – замена, то «жизнь» тормозных дисков при выполнении ряда мероприятий можно продлить.
Все, что необходимо-своевременная проточка тормозных дисков.
Признаки неисправности
В среднем тормозные диски «ходят» около 90-100 тысяч километров, но могут изнашиваться и раньше. Крайний срок для замены тормозных колодок – около 30 тысяч километров. Но указанные в инструкции по эксплуатации цифры часто идеализированы.
Как правило, замену (ремонт) требуется как можно чаще.
Чтобы своевременно определить неисправность, необходимо знать ее основные симптомы:
- тормозные диски активно греются даже после небольшого пробега. Это легко проверить – достаточно прикоснуться к диску после поездки;
- существенно снизилась эффективность торможения;
- появились лишние звуки при нажатии на тормоз;
- во время торможения заметна сильная вибрация руля. Параллельно с этим могут появиться и биения непосредственно в педали;
- при визуальном осмотре виден явный износ тормозного диска, появляется коррозия и глубокие механические повреждения.
При выявлении хотя бы одного из симптомов своевременная проточка является обязательной. Но здесь важно не переусердствовать.
Как только вы достигли минимального параметра толщины (он обязательно регламентируется производителем), дальнейшая шлифовка становится опасной. В этом случае выход один – замена.
Что дает шлифовка?
Качественная проточка позволяет:
- убрать биение тормозных дисков, которое создает дискомфорт во время вождения;
- повысить срок службы всего тормозного механизма (тормозных колодок, дисков);
- вернуть прежнюю эффективность торможения автомобиля;
- сэкономить деньги на покупку новых дисков без ущерба для безопасности.
Многие считают, что проще поменять диски и не забивать себе голову шлифовкой. Но не все так просто.
- Во-первых, необходимо покупать пару тормозных дисков для одной оси.
- Во-вторых, одновременно с этим придется поменять и колодки.
В сумме затраты получаются весьма существенными, поэтому много проще потратить несколько сотен на проточку или же вообще сделать все самостоятельно.
В чем суть проточки?
В процессе эксплуатации на поверхности тормозного диска могут появиться едва заметные борозды. Чаще всего они образуются по краям соприкосновения диска и тормозной колодки.
Проточка тормозных дисков дает возможность убрать имеющиеся эффекты и отшлифовать поверхность.
И здесь, как мы уже упоминали выше, необходимо четко знать минимально допустимую толщину диска (это не даст снять лишнее).
А как проблема решалась еще лет 10-20 назад? Автолюбитель снимал неисправные диски и становился у токарного станка (или обращался к профессиональному мастеру).
На полный комплекс работ в среднем уходило около 5-6 часов. При этом необходимо было непросто снять лишний слой, но и правильно сбалансировать диск по отношению к ступице. Одна ошибка могла привести к потере управляемости.
Сегодня все делается более профессионально.
Есть два варианта выполнения работы.
Проточка без снятия.
Здесь в большинстве случаев применяется специальный станок. Его особенность – программирование всех необходимых параметров.
При этом проточка тормозных дисков проводится в автоматическом режиме. Отсутствие необходимости в демонтаже диска с машины ускоряет время ремонта.
Специальные станки выполнены в тяжелом корпусе, что сводит на «нет» любые вибрации при выполнении работы и гарантирует высокую точность зачистки.
Популярностью пользуются и модульные устройства, расположенные на передвижных тележках. Их особенность – наличие нескольких скоростных режимов и возможность точно подобрать необходимые резцы.
Перед обработкой машина поднимается на 1-1,5 метра. После этого снимается колесо и суппорт.
Как только все готово, устанавливается специальный модуль.
Во время проточки ступицу вращает специальный приводной модуль, а сами резцы перемещаются по наружной части диска. Десять минут и работа сделана.
Последние модели станков имеют специальные моторы, которые способны совершать подачу в двух направлениях. Также есть функция, которая позволяет замедлять или, наоборот, ускорять процесс вращения диска.
Весьма популярна установка PRO-CUT.
Ее возможности позволяют быстро вернуть прежнюю геометрию вращения и держать выполнение работы под постоянным контролем.
Проточка тормозных дисков со снятием.
Выполняется на специальном станке. В этом случае поверхность обрабатывается сразу с двух сторон, что повышает качество работы и упрощает дальнейший процесс балансировки колеса.
Сама шлифовка очень проста. Диск снимается с автомобиля, устанавливается на специальную оправу и зажимается патроном.
После двухсторонней обработки диска его поверхность обрабатывается с помощью шкурки до идеального состояния.
Далее диск проверяется на биение, которое не должно превышать 0,1 мм.
Самостоятельная работа
При желании проточка тормозных дисков может быть выполнена и своими руками. Как указывается в руководстве к отечественным моделям, необходимо снять диск и аккуратно с помощью напильника обработать появившиеся дефекты.
Снова-таки здесь важно не переусердствовать и постоянно контролировать толщину штангенциркулем.
Если нет времени на столь долгую работу, можно поступить проще. Поднимите автомобиль на домкрате и снимите колесо. Теперь заведите машину и включите пятую скорость.
Как только диск начинает вращаться, можно с помощью того же напильника произвести зачистку. Часто опытные автолюбители используются специальный диск от наждака с крупным «зерном».
По завершении работы необходимо очистить диск и обезжирить его с помощью растворителя.
Этот метод шлифовки является одним из лучших для всех переднеприводных автомобилей. При этом работу можно сделать за 1-2 часа.
Вывод
Своевременная проточка тормозных дисков – это в первую очередь ваша безопасность. Поэтому внимательно следите за состоянием своего автомобиля и посещайте СТО при появлении первых симптомов проблем с тормозами.
Если есть уверенность в своих силах, то работу всегда можно сделать и своими руками.
Главное – проявить немного терпения, внимательно читать литературу и прислушиваться к советам опытных людей.
Источник