Как вытянуть раму автомобиля своими руками

Как вытянуть раму автомобиля своими руками

Тебя тут напугали, но на самом деле зря. Можно вытянуть раму и может даже не снимая с машины (в зависимости от рода повреждений). Однако нужно иметь конструкции, за которые можно зацепиться.

Например в лесу между деревьями лебедкой 🙂

Вообще если судить по аватару, машинка у тебя боевая и «расходная». На таких машинах можно делать и многое другое чего обычно считается нельзя на тех, на которых ездят по асфальту с большой скоростью.

И ещё. Даже не идеально в кустарных условиях вытянутая рама скажется на поведении автомобиля значительно меньше чем косяки, которые плодят многие участники форума при «доработке» своих уазиков (лифты подвески итд итп).

В общем моим советом было бы вытянуть как сможешь, ездить и не париЦа. Если где-то не будет тянуться, не «стесняйся» распилить, развязать и потом обратно сварить.

Тебя тут напугали, но на самом деле зря. Можно вытянуть раму и может даже не снимая с машины (в зависимости от рода повреждений). Однако нужно иметь конструкции, за которые можно зацепиться.

Например в лесу между деревьями лебедкой 🙂

Даже не идеально в кустарных условиях вытянутая рама скажется на поведении автомобиля значительно меньше чем косяки, которые плодят многие участники форума при «доработке» своих уазиков (лифты подвески итд итп).

В общем моим советом было бы вытянуть как сможешь, ездить и не париЦа. Если где-то не будет тянуться, не «стесняйся» распилить, развязать и потом обратно сварить. Согласен. Тяни и не парься. Где подпилиш болгаркой где подвариш. Для себя всяко-разно лучше сделаеш чем «специ» которые делают для когото. Хотя если есть дешовая (читай халявская) рама на замену то целое гораздо лучше вытянутого.

>тк последствия будут в виде жора резины,вибраций итд

Думаю эти костоправы привыкли тянуть кузова жучек где кузов является частью подвески 🙂

можно, только точку для опоры правильно найти. Кто из великих сказал: дайте точку опоры и я переверну весь мир. Удачи:)

ну со страховкой разберусь и начну шаманить..

Подбигай найдем тебе нормальную рамку. Мои координаты тут www.susanin4x4.ru

>Кто из великих сказал: дайте точку опоры и я переверну весь мир.

Ага, только он не просчитал что в этом случае ему бы на это не хватило бы времени жизни 🙂

>Кто из великих сказал: дайте точку опоры и я переверну весь мир.

Ага, только он не просчитал что в этом случае ему бы на это не хватило бы времени жизни 🙂

Тут надо по месту смотреть, что лучше — раму править либо менять. Работы в обоих случаях хватает. Если в первом случае можно править раму не снимая кузова, двигателя, коробки и т. д. с автомобимля, то во втором — всё надо переставлять. А это время и место в гараже на 2 автомобиля. А его тоже надо найти.

Если где-то не будет тянуться, не «стесняйся» распилить, развязать и потом обратно сварить.

Вставки из гнутого профиля рулез. Варить раму можно и вдоль и поперек, но желательно для этого полуавтомат на 250 А с аргоном и проволоку в нем 1,2 мм

На иноджипах лет 15 назад только так и делали.

>но желательно для этого полуавтомат на 250 А с аргоном и проволоку в нем 1,2 мм

В принципе 150А и проволокой 0.8 вроде проваривается нормально.

>но желательно для этого полуавтомат на 250 А с аргоном и проволоку в нем 1,2 мм

В принципе 150А и проволокой 0.8 вроде проваривается нормально.

Не спорю
но под такие параметры шов разделывать надо, А 220 ампер с толстой проволокой делает выхват в 3 мм

Вставки из гнутого профиля рулез. Варить раму можно и вдоль и поперек, но желательно для этого полуавтомат на 250 А с аргоном и проволоку в нем 1,2 мм

На иноджипах лет 15 назад только так и делали.

Не понятно, для каких целей используестся Аргон.:o
Или рама алюминиевая?

>Не понятно, для каких целей используестся Аргон.
Или рама алюминиевая?

Аргоном не только аллюминий варят. Просто аллюминий можно только аргоном, а сталь можно и углекислотой которая дешевле.

Аргоном не только аллюминий варят. Просто аллюминий можно только аргоном, а сталь можно и углекислотой которая дешевле.[/quote]

В первые слышу о сварки стали аргоном. Есть много разных методов сварки стали, но аргоном встречаю впервые.
Удивительное рядом, но оно заперщено:d

>В первые слышу о сварки стали аргоном.

1-ый курс института, предмет «ТКМ» 🙂

>В первые слышу о сварки стали аргоном.

1-ый курс института, предмет «ТКМ» 🙂

Спасибо. Будет время — ознакомлюсь. Взял на заметку.
Век живи, век учись.
Вообще у меня в институте было другое направление — электричество. поэтому всех тонкостей сварки не знаю. и спорить не буду.:)

Тут надо по месту смотреть, что лучше — раму править либо менять. Работы в обоих случаях хватает. Если в первом случае можно править раму не снимая кузова, двигателя, коробки и т. д. с автомобимля, то во втором — всё надо переставлять. А это время и место в гараже на 2 автомобиля. А его тоже надо найти.

Работы на сутки, если просто переставить. А вообще, править лучше на стапеле без кузова. но удовольствие это дорогое, может быть сопоставимо с ценой новой рамы. Я после подобной аварии (только в правую сторону) заменил раму, хотя нужно смотреть по месту на величину деформации.

>гнилой уазик рублей за 10 — 15 сними с нево раму и поставь себе

Гнилой УАЗик с гнилой рамой 🙂

Когда снимал рессору, притронулся гаечным ключем к кронштейну серьги задней рессоры, он упал на пол. А рама рассыпалась в труху до буфера сжатия вперед и до фаркопа в сторону 🙂 Сварил недостающий фрагмент из П-образного гнутого швеллера 4мм (получилось очень похоже на оригинал) и так благополучно ездил пока не подвернулась новая рама.

Кто из великих сказал: дайте точку опоры и я переверну весь мир. Считается, что сказал это Архимед, когда ему пришла в голову идея рычага.

Рама сделана из гнутого (тонкостенного) швеллера. Если стенки и полки нигде не потеряли устойчивости, то проблем особых с размерами (прочностью и жесткостью) быть не должно. Жесткость рамы останется прежней. Там, где образовались складки (типа гофра) материал перешел в пластическое состояние и вытянулся. Складку нахолодную не убрать.

Считается, что сказал это Архимед, когда ему пришла в голову идея рычага.

Рама сделана из гнутого (тонкостенного) швеллера. Если стенки и полки нигде не потеряли устойчивости, то проблем особых с размерами (прочностью и жесткостью) быть не должно. Жесткость рамы останется прежней. Там, где образовались складки (типа гофра) материал перешел в пластическое состояние и вытянулся. Складку нахолодную не убрать.

а ещё места конкретной деформации на глазок не так просто определить

Ребята, с современными расценками на всякие слесарные работы и, учитывая, что отремонтированное никогда не будет новым, намного экономичнее, эффективнее и проще купить и поставить новую раму.

Или сделать самому. «Не боги рамы правят».

Или сделать самому. «Не боги рамы правят».

а прецеденты есть с фотографиями или это мысли вслух?

или это мысли вслух?
Особенность человека мыслящего — это способность передовать информацию. У слона мозг очень большой, но примитивная система обучения. Человек же даже до интернет-форумов, типа УАЗбуки дошел. С точки зрения механики рама достаточно простая и понятная конструкция. Здесь нам мешают представления о вытягивании легковых автомобилей, представляющих собой достаточно громоздкую тонкостенную конструкцию. Для последних в индустриальных масштабах создаются стапели. В УАЗбуке собрались рукодельные люди, спобные создавать свои технологии для конструктивно простого автомобиля УАЗ. Эти же люди способны брать на себя ответственность за свои действия.

Я сам удлинял на своей машине раму и не видел в этом никаких трудностей. В голову не пришло, что это трудно. После того, как это сделал и не придет.

Есть такое выражение «глаза боятся, руки делают». Если надо убедиться, что получается, то равным образом надо убедится, что не получается.

Сейчас есть фирмы, которые, в частности, удлиняют рамы для ГАЗелей. Можно посмотреть на такую машину, если попадется. Но не думаю, что их способ может быть каким-то другим, чем тот, к которому придет любой здравомыслящий человек. Соединение участков зависит от формы профиля в данном месте и имеющегося материала. Надо стараться, чтобы один профиль вошел в другой, как я считаю, сантиметров на 20. Соединяем болтами, не лежащими на одной линии (не менее трех болтов М6-Мвосемь) и обвариваем по кромкам профилей так, чтобы швы были длинными. Надо помнить, что «встык» сварка не работает. Шов должен быть длинным и работать на сдвиг. В случае сомнений делаются накладки. Остальное спрашивайте по мере конкретизации проблемы.

Извините но мне кажется вы путаете понятие удлинения рамы и её правки в местах деформации При деформации металл вытягивается и после возврата его в первоначальное положение место подвергавшееся изгибам необходимо усиливать для того чтоб ослабленное место зафиксировалось в нужном положении В книгах 50х годов об этом хорошо сказано Попробуйте согнуть обычный уголок например 20ку и отрихтовать затем его ОН НЕ ПРИМЕТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ФОРМЫ Поэтому править раму надо только в крайнем случае когда НЕТ ДРУГОГО ВЫХОДА

Это и есть «копать от забора до обеда».
Почему Вы мне советуете менять раму? Это не моя рама и не моя машина!
Это чисто технический вопрос, можно ли править раму.
Ваш пример с уголком — это неупругая потеря устойчивости полками уголка. Разогрейте уголок до красноты и поправьте кувалдочкой. Товарный вид будем обсуждать отдельно.

Согласен но раму до красна греть не будешь в любом случае у каждого мнения есть доля истины

>на сколько мне известно в пром. условиях крепеж выполняется только заклепками.старые водилы грузовиков утверждают,что это необходимо для предохранения от разрушения(при перегрузках заклепочное соединение сыграет а жесткое сварное лопнет) как по вашему на сколько верно это утверждение?

Писал выше в этой же теме. Рамы грузовиков клепаются потому что изготовлены из пружинной стали. Рама УАЗа (и других легковых автомобилей) изготовлена не из пружинной а из обычной низкоуглеродистой стали и её можно варить сколько влезит.

Рама УАЗа (и других легковых автомобилей) изготовлена не из пружинной а из обычной низкоуглеродистой стали и её можно варить сколько влезит.

Есть такое выражение «глаза боятся, руки делают». Если надо убедиться, что получается, то равным образом надо убедится, что не получается.

Конечно, каждый из нас находится в разной ситуации. Но, в моём представлении, лучше купить новую раму и быстро и надёжно! решить проблему. А время, которое Вы предлагаете потратить на ненужное «творчество» лучше потратить на Ваше основное профессиональное занятие, которым Вы заработаете намного больше денег, чем можно сэкономить выправкой рамы.

В книге по кап рем УАЗа сказано: 1 Править 2 Допуски контрольных размеров от 2.5 до 7мм.

В такие допуски можно уложиться при помощи лома, кувалды, болгарки, и обычной электросварки. Прочность останеться на прежнем уровне.

Источник

Ремонт рамы автомобиля

Рама авто­мо­би­ля явля­ет­ся глав­ной опор­ной струк­ту­рой, к кото­рой при­креп­ля­ют­ся дру­гие компоненты.

Рам­ная кон­струк­ция кузо­ва при­ме­ня­лась прак­ти­че­ски на всех авто­мо­би­лях в мире до нача­ла 1960‑х годов. Пер­вые рамы изго­тав­ли­ва­лись из дере­ва (чаще все­го ясе­ня). В 1930‑х годах на сме­ну дере­вян­ным при­шли сталь­ные рамы. С тече­ни­ем вре­ме­ни, прак­ти­че­ски все пас­са­жир­ские авто­мо­би­ли изме­ни­ли свою кон­струк­цию на «несу­щий кузов» (см. ста­тью “Кон­струк­ция несу­ще­го кузо­ва авто­мо­би­ля”). В наши дни рам­ный кузов при­ме­ня­ет­ся, в основ­ном, для вне­до­рож­ни­ков, гру­зо­ви­ков и авто­бу­сов. Про­доль­ные бал­ки рамы при­ни­ма­ют на себя основ­ные нагруз­ки. Попе­ре­чи­ны обес­пе­чи­ва­ют сопро­тив­ле­ние боко­вым нагруз­кам и уве­ли­чи­ва­ют тор­си­он­ную жёсткость.

Содер­жа­ние:

Рама с одним сло­ем метал­ла исполь­зу­ет­ся на боль­шин­стве неболь­ших и сред­них транс­порт­ных сред­ствах. Неко­то­рые рамы состо­ят из двух сло­ёв метал­ла, име­ют допол­ни­тель­ную бал­ку внут­ри глав­ной бал­ки. Такой дизайн даёт повы­шен­ную проч­ность без поте­ри гиб­ко­сти. Такая кон­струк­ция может быть на боль­ших гру­зо­ви­ках. Часто двой­ной металл исполь­зу­ет­ся толь­ко на отдель­ных сек­ци­ях рамы. Раз­лич­ные про­из­во­ди­те­ли име­ют свои соб­ствен­ные кон­цеп­ции дизай­на и раз­ра­бот­ки, бла­го­да­ря кото­рым дости­га­ют необ­хо­ди­мых харак­те­ри­стик рамы.

Глав­ные функ­ции рамы на транс­порт­ном средстве:

• Удер­жи­вать меха­ни­че­ские ком­по­нен­ты и кузов.
• При­ни­мать на себя ста­ти­че­ские и дина­ми­че­ские нагрузки.
• Рама долж­на не толь­ко давать хоро­шую под­держ­ку для кузо­ва и его ком­по­нен­тов, но, в тоже вре­мя, обес­пе­чи­вать гиб­кость. Такая гиб­кость необ­хо­ди­ма, так как жёст­кая рама, наи­бо­лее веро­ят­но, трес­нет, чем гиб­кая, кото­рая смо­жет согнуть­ся и воз­вра­тить­ся обрат­но после пре­кра­ще­ния нагруз­ки. Рама с тор­си­он­ной гиб­ко­стью так­же умень­ша­ет нагруз­ку на под­вес­ку при езде по неров­но­стям дорог.

Типы рам автомобилей

Типы рам в зави­си­мо­сти от конструкции:

• Рама лест­нич­но­го типа (име­ет такое назва­ние из-за сход­ства с лестницей)
• Рама, сов­па­да­ю­щая с пери­мет­ром кузо­ва авто­мо­би­ля (клас­си­че­ская, подоб­на раме лест­нич­но­го типа)
• Х‑образная (при­ме­ня­лась в аме­ри­кан­ских авто­мо­би­лях 1950–1960 годах)
• Про­стран­ствен­ная рама (space frame), трёх­мер­ная кон­струк­ция из труб.

Типич­ный мате­ри­ал, исполь­зу­е­мый для созда­ния рамы авто­мо­би­ля – угле­ро­ди­стая сталь или спла­вы алю­ми­ния (что­бы достичь кон­струк­ции более лёг­ко­го веса).

В слу­чае с отдель­ной рамой, она сде­ла­на из струк­тур­ных эле­мен­тов, назы­ва­е­мых бал­ка­ми. Это про­стые кон­струк­ции из сталь­ных про­фи­лей раз­но­го сечения.

• Сек­ции рамы могут быть изго­тов­ле­ны из С‑образного про­фи­ля (наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ный тип балок).
• Короб­ча­то­го про­фи­ля (квад­рат­ной трубы)
• труб­ча­тых сек­ций (тру­ба круг­ло­го сечения).

Рамы могут иметь закруг­лён­ные арки. Таким обра­зом, вме­сто того, что­бы воз­вы­шать­ся над полу­ося­ми, рама с арка­ми рас­по­ла­га­ет­ся ниже, при­мер­но вро­вень с полу­ося­ми и оги­ба­ет их.

Диагностика рамы

• Если есть подо­зре­ния искрив­ле­ния рамы, то нуж­но сде­лать диа­го­наль­ные заме­ры меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми (см. “Изме­ре­ние гео­мет­рии кузо­ва”), что­бы точ­но опре­де­лить, куда про­изо­шло смещение.
• Для длин­но­мер­ных рам­ных транс­порт­ных средств есть несколь­ко мето­дов изме­ре­ния рамы для опре­де­ле­ния иска­же­ния. Все мето­ды исполь­зу­ют пря­мую линию как исход­ную коор­ди­на­ту и срав­ни­ва­ют раму с этой лини­ей, что­бы опре­де­лить пря­мо­ли­ней­ность рамы. Мето­ды опре­де­ле­ния пря­мой исход­ной линии вклю­ча­ют исполь­зо­ва­ние лазер­но­го луча, натя­ги­ва­ние шнура.
• Исполь­зо­ва­ние лазе­ра явля­ет­ся точ­ным мето­дом. Лазер настра­и­ва­ет­ся на один конец рамы, при­мер­но 5 см от края рамы и направ­ля­ет­ся вдоль рамы на дру­гой конец, на то же рас­сто­я­ние от края рамы. Часть плос­ко­го мате­ри­а­ла, тако­го как кар­тон, удер­жи­ва­ет­ся у рамы. Это дела­ет­ся в несколь­ких точ­ках вдоль рамы. Изме­ре­ния запи­сы­ва­ют­ся и, в иде­а­ле, долж­ны сов­па­дать на всех точ­ках. Откло­не­ние будет озна­чать искрив­ле­ние рамы. Так­же мож­но про­ве­рять высо­ту. Если она откло­ня­ет­ся вверх или вниз, то это озна­ча­ет изгиб в раме.
• Метод со шну­ром явля­ет­ся подоб­ным мето­дом, как и лазер, кро­ме того, что лазер заме­ня­ет­ся шнуром.
• Тест отве­сом не тре­бу­ет спе­ци­аль­но­го обо­ру­до­ва­ния и под­хо­дит, если слиш­ком мно­го пре­град вдоль рамы, меша­ю­щих изме­ре­нию и слож­ных в демон­та­же. Метод исполь­зу­ет отвес, что­бы поме­тить точ­ки на полу мастер­ской, и шнур, что­бы соеди­нить эти точ­ки. Сим­мет­рич­ные точ­ки выби­ра­ют­ся на ниж­ней части балок рамы. Отвес опус­ка­ет­ся от внеш­ней сто­ро­ны сим­мет­рич­ных точек, что­бы сде­лать помет­ки мелом на полу. Точ­ки соеди­ня­ют­ся. Все диа­го­на­ли долж­ны пере­се­кать цен­траль­ную линию, если рама ров­ная. Допуск для каж­дой про­вер­ки зави­сит от раз­ме­ра рамы, но 6 мм обыч­но 6 мм откло­не­ния счи­та­ет­ся максимумом.

Как выпрямить раму?

Боль­шая часть энер­гии во вре­мя ава­рии погло­ща­ет­ся рамой.

В зави­си­мо­сти от при­ро­ды ава­рий, могут воз­ник­нуть дефек­ты сле­ду­ю­щих видов:

• Сме­ще­ние в гори­зон­таль­ной и/или вер­ти­каль­ной плоскости
• Скру­чи­ва­ние рамы
• Искрив­ле­ние рамы
• Искрив­ле­ние поперечин

Часто, при ава­рии, воз­ни­ка­ют несколь­ко видов повре­жде­ний одно­вре­мен­но. Часть рамы может сдви­нуть­ся как в бок, так и одно­вре­мен­но вниз.

При незна­чи­тель­ном повре­жде­нии раму мож­но выпра­вить. Если повре­жде­ние слиш­ком серьёз­ное, что­бы его мож­но было устра­нить, то выре­за­ет­ся повре­ждён­ный металл и при­ва­ри­ва­ет­ся новый, с учё­том раз­ме­ров рас­сто­я­ний меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми. Сва­роч­ные соеди­не­ния уси­ли­ва­ют­ся спе­ци­аль­ны­ми наклад­ка­ми. Как пра­виль­но резать сва­ри­вать и уси­ли­вать раму мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

Повре­ждён­ная рама может быть при­чи­ной накло­на кузо­ва на одну сто­ро­ну, повы­шен­но­го изно­са эле­мен­тов под­вес­ки и покры­шек. Два наи­бо­лее частых повре­жде­ния рамы – скру­чи­ва­ние и сги­ба­ние вниз (ино­гда одно­вре­мен­но в бок). Отли­чие этих двух повре­жде­ний едва раз­ли­чи­мое, но важ­ное с точ­ки зре­ния ремон­та. К сожа­ле­нию, ремонт изги­ба как скру­чи­ва­ния или наобо­рот может вызвать допол­ни­тель­ные повре­жде­ния, кото­рые будет слож­но или невоз­мож­но устранить.

Скру­чи­ва­ние рамы может про­изой­ти, если авто­мо­биль с раз­го­на попал в тран­шею. Один из глав­ных симп­то­мов скру­чен­ной рамы – авто­мо­биль накло­ня­ет­ся вниз с одной из сто­рон. На фото ниже мож­но уви­деть силь­ное скру­чи­ва­ние рамы, гля­дя с зад­ней части авто­мо­би­ля. Одна сто­ро­на рамы сме­ща­ет­ся вниз, а дру­гая вверх. При таком повре­жде­нии авто­мо­биль может вести себя неста­биль­но, осо­бен­но на пово­ро­тах и на высо­кой ско­ро­сти. Скру­чи­ва­ние рамы обыч­но быва­ет толь­ко в её цен­траль­ной сек­ции. При этом повре­жде­ние может про­яв­лять­ся по все­му кузо­ву. После ремон­та края рамы вста­нут на место, так как скру­чен­ная цен­траль­ная сек­ция их дер­жа­ла в непра­виль­ном рас­по­ло­же­нии. Если не пра­виль­но диа­гно­сти­ро­вать скру­чи­ва­ние рамы и пра­вить её непра­виль­но рас­по­ло­жен­ные отдель­ные части, то мож­но толь­ко усу­гу­бить повреждение.

На пика­пе заме­тен наклон одной части кузо­ва из-за изме­не­ния гео­мет­рии рамы.

Дру­гой вид дефор­ма­ции, когда одна из про­доль­ных балок сме­ще­на, то это вли­я­ет и на цен­траль­ную сек­цию. Рама при­ни­ма­ет фор­му парал­ле­ло­грам­ма. Такое повре­жде­ние может вли­ять на под­вес­ку и, при дви­же­нии, маши­на будет ехать под углом (перед­няя ось может не на одной линии с задней).

Пере­кос рамы может изме­нить поло­же­ние подвески

Изме­ре­ние «гео­мет­рии» рамы долж­ны выявить сте­пень её повре­жде­ния. После пони­ма­ния направ­ле­ния и сте­пе­ни сме­ще­ния эле­мен­тов рамы, рама закреп­ля­ет­ся и при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ное вытя­ги­ва­ю­щее обо­ру­до­ва­ние для воз­вра­ще­ния пер­во­на­чаль­ной фор­мы. Исполь­зу­ют­ся гид­рав­ли­ка и цепи. Нуж­но избе­гать кон­цен­три­ро­ван­но­го воз­дей­ствия в одно точ­ку, под­кла­ды­вая дере­вян­ные бло­ки, что­бы рас­пре­де­лить уси­лие на боль­шую площадь.

Рама име­ет так назы­ва­е­мую память. Металл стре­мить­ся воз­вра­тить­ся в пер­во­на­чаль­ное поло­же­ние. Важ­но пра­виль­но «помочь» ему при­нять ори­ги­наль­ную фор­му и поло­же­ние при помо­щи вытя­ги­ва­ю­щих устройств. Непра­виль­ные дей­ствия при ремон­те ста­но­вят­ся при­чи­ной допол­ни­тель­ной дефор­ма­ции рамы и услож­не­ния ремонта.

Глав­ное пра­ви­ло при вытя­ги­ва­нии в кузов­ном ремон­те, кото­рое отно­сит­ся и к раме – вытя­ги­вать в про­ти­во­по­лож­ном уда­ру направ­ле­нию и после­до­ва­тель­но­сти. Вытя­ги­вать дефор­ма­цию нуж­но посте­пен­но, с про­ме­жу­точ­ны­ми изме­ре­ни­я­ми рас­сто­я­ний меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми. После­до­ва­тель­ность такая: вытя­ги­вать, удер­жи­вать в натя­ну­том состо­я­нии и про­дол­жать вытя­ги­ва­ние сно­ва. Делай­те пере­тяж­ку немно­го даль­ше ори­ги­наль­ных пара­мет­ров, так как металл немно­го воз­вра­ща­ет­ся обрат­но после ослаб­ле­ния вытя­ги­ва­ю­ще­го усилия.

Если рама не под­вер­га­лась тер­ми­че­ской обра­бот­ки на заво­де, то воз­мож­но нагреть повре­жден­ный эле­мент для облег­че­ния про­цес­са выправ­ле­ния. При исполь­зо­ва­нии нагре­ва металл дол­жен осты­вать есте­ствен­ным путём.

Как правильно резать раму?

Треснула рама

Все­гда ста­рай­тесь понять и опре­де­лить при­чи­ну воз­ник­шей трещины.

Про­свер­ли­те отвер­стие в кон­це тре­щи­ны и рас­то­чи­те тре­щи­ну в виде “V” на 2/3 глу­би­ны метал­ла. После про­ва­ри­ва­ния и зачист­ки нуж­но поверх при­ва­рить уси­ли­ва­ю­щую накладку.

Частая при­чи­на тре­щин в раме, осо­бен­но гру­зо­ви­ков – уста­лость метал­ла. Так про­ис­хо­дит из-за цик­ли­че­ских погру­зок и раз­гру­зок. Часто тре­щи­ны воз­ни­ка­ют в ниж­ней части балок, так как она часто нахо­дит­ся под наи­боль­шим напряжением.

Уста­лость явля­ет­ся пове­де­ни­ем мате­ри­а­ла, когда под­вер­га­е­мый цик­ли­че­ским нагруз­кам мате­ри­ал может дать тре­щи­ну. Уста­лость – это когда Вы что-то сги­ба­е­те несколь­ко раз, до момен­та, когда мате­ри­ал сло­ма­ет­ся. Каж­дый мате­ри­ал име­ет пре­дел эластичности.

Тре­щи­ны могут быть отре­мон­ти­ро­ва­ны свар­кой, зачист­кой до плос­ко­го состо­я­ния и после­ду­ю­щей при­вар­кой уси­ли­ва­ю­щей пла­сти­ны (см. ниже).

Не при­ва­ри­вай­те запла­ту пря­мо на тре­щи­ну, не зава­рив её по правилам.

Сварка рамы автомобиля

• Авто­мо­биль содер­жит мно­го элек­трон­ных моду­лей и бло­ков управ­ле­ния. Они чув­стви­тель­ны к элек­три­че­ско­му вме­ша­тель­ству, кото­рое может исхо­дить от сва­роч­но­го аппа­ра­та. Перед свар­кой сни­ми­те мину­со­вую клем­му с акку­му­ля­то­ра. Топ­лив­ные баки и труб­ки вбли­зи сва­роч­ной зоны долж­ны быть демон­ти­ро­ва­ны. Труб­ки и элек­три­че­ские кабе­ли нуж­но защи­тить от брызг и высо­кой тем­пе­ра­ту­ры при свар­ке. С обла­сти свар­ки крас­ка долж­на быть пред­ва­ри­тель­но уда­ле­на. Рама может иметь завод­ское вос­ко­вое покры­тие для защи­ты от кор­ро­зии. Перед нача­лом свар­ки необ­хо­ди­мо уда­лить воск в зоне ремон­та. При­кре­пи­те сва­роч­ную «мас­су» к раме, как мож­но бли­же к месту сварки.
• Не исполь­зуй­те аце­ти­лен-кис­ло­род­ную (авто­ген­ную) свар­ку при ремон­те рамы.
• Одно из глав­ных пра­вил при свар­ке рамы – нико­гда не варить попе­рёк к нагруз­ке. Вер­ти­каль­ные швы кон­цен­три­ру­ют нагруз­ку толь­ко в одной сек­ции сва­роч­но­го шва. Когда рама гнёт­ся, сва­роч­ный шов может создать место кон­цен­тра­ции напря­же­ния, кото­рое при­ве­дёт к появ­ле­нию тре­щи­ны. Вер­ти­каль­ные швы все­гда будут ломать­ся, пото­му что нагруз­ка тянет попе­рёк шири­ны шва вме­сто того, что­бы рас­се­и­вать вдоль длины.
• Для луч­ше­го про­ник­но­ве­ния, сва­ри­ва­е­мые части рамы долж­ны быть при­го­тов­ле­ны двой­ной бук­вой «V» на обе­их сто­ро­нах. На раме с двой­ным сло­ем сва­роч­ное про­ник­но­ве­ние долж­но быть как оди­ноч­ная «V» для каж­до­го слоя. Луч­ше не выре­зать, а выто­чить V‑образную канав­ку. В зави­си­мо­сти от досту­па, при свар­ке, с обрат­ной сто­ро­ны мож­но при­кла­ды­вать охла­жда­ю­щую под­лож­ку (из меди). V‑образная канав­ка с про­ти­во­по­лож­ной ремон­ту сто­ро­ны долж­на быть доста­точ­но глу­бо­кой, что­бы дой­ти до метал­ла, кото­рый обра­зо­вал­ся от свар­ки с дру­гой стороны.
• После завер­ше­ния сва­ри­ва­ния, весь излиш­ний металл шва дол­жен быть отшли­фо­ван до плос­ко­го состояния.
• Если при­ва­ри­ва­ет­ся новая сек­ция к раме, нуж­но про­ве­рить рас­сто­я­ние меж­ду кон­троль­ны­ми точками.
• При свар­ке двух­слой­ной рамы, во вре­мя соеди­не­ния рам­ных балок, оба слоя (внут­рен­ний и внеш­ний) долж­ны быть сва­ре­ны в раз­ных местах, с мини­маль­ным рас­сто­я­ни­ем швов в 30 cм.
• Уси­ли­ва­ю­щая наклад­ка при­ва­ри­ва­ет­ся при ремон­те тре­щи­ны или при соеди­не­нии двух частей рамы, допол­ни­тель­но к основ­но­му сва­роч­но­му шву (см. «уси­ле­ние рамы» ниже).

Сварка рамы из высокопрочной стали

• Совре­мен­ные авто­мо­би­ли могут иметь раму из высо­ко­проч­ной ста­ли (high tensile steel).
• Высо­ко­проч­ная сталь име­ет уве­ли­чен­ную проч­ность, кото­рая дости­га­ет­ся во вре­мя теп­ло­вой закалки.
• Боль­шин­ство таких рам тре­бу­ют неко­то­ро­го пред­ва­ри­тель­но­го нагре­ва перед свар­кой, так как име­ют тен­ден­цию быть более чув­стви­тель­ной к рас­трес­ки­ва­нию, чем мяг­кая (мало­уг­ле­ро­ди­стая) сталь. Металл дол­жен быть рав­но­мер­но нагрет по всей тол­щине на 8–10 см в обе сто­ро­ны ремон­та до 100 гра­ду­сов по Цель­сию. Это важ­но, так как свар­ка на холод­ном части высо­ко­проч­ной ста­ли ста­нет при­чи­ной слиш­ком быст­ро­го нагре­ва и слиш­ком быст­ро­го осты­ва­ния. Это быст­рое осты­ва­ние явля­ет­ся глав­ной при­чи­ной появ­ле­ния тре­щин. Пред­ва­ри­тель­ный нагрев так­же помо­га­ет сокра­тить уро­вень водо­ро­да и мини­ми­зи­ру­ет водо­род­ную хруп­кость. Пра­виль­ная тем­пе­ра­ту­ра пред­ва­ри­тель­но­го нагре­ва опре­де­ля­ет­ся кон­крет­ной мар­кой ста­ли и её тол­щи­ной. Так­же, свар­щик дол­жен под­дер­жи­вать пра­виль­ную тем­пе­ра­ту­ру меж­ду интер­ва­ла­ми свар­ки. Тем­пе­ра­ту­ру мож­но отсле­жи­вать, исполь­зуя спе­ци­аль­ный тер­мо­ка­ран­даш или кон­такт­ный пиро­метр, в иде­а­ле на обрат­ной сто­роне соеди­не­ния, на 10 см от зоны ремонта.
• Вари­те высо­ко­проч­ную сталь без попе­реч­ных коле­ба­ний горел­ки. Это огра­ни­чит нагрев метал­ла и не осла­бит его. Не вари­те на сквоз­ня­ке и при низ­кой тем­пе­ра­ту­ре, ина­че рас­плав­лен­ный металл будет охла­ждать­ся слиш­ком быст­ро, вызы­вая появ­ле­ние тре­щин сра­зу после свар­ки или через несколь­ко дней.
• Как и в любом сва­роч­ном про­цес­се, кон­троль ско­ро­сти дви­же­ния и соблю­де­ние реко­мен­до­ван­ных настро­ек сва­роч­но­го аппа­ра­та мини­ми­зи­ру­ет теп­ло­вую нагруз­ку во вре­мя свар­ки высо­ко­проч­ной стали.

Усиление рамы

После свар­ки шов на раме необ­хо­ди­мо усилить.

Есть два типа уси­ле­ний – встав­ка про­филь­но­го уси­ли­те­ля внутрь (или сна­ру­жи) или укреп­ля­ю­щая наклад­ка. Каж­дый тип уси­ли­те­ля пред­ла­га­ет раз­ную сте­пень проч­но­сти. Выбор мето­да уси­ле­ния дол­жен осу­ществ­лять­ся из того, что луч­ше под­хо­дит для кон­крет­ной рамы и рас­по­ло­же­ния места ремонта.

Все уси­ли­те­ли долж­ны быть сде­ла­ны из одно­го и того же метал­ла, той же тол­щи­ны, что и рама. Если рама из высо­ко­проч­ной ста­ли, то и уси­ли­тель дол­жен быть из высо­ко­проч­ной стали.

Завод­ская уси­ли­ва­ю­щая накладка

Уси­ли­ва­ю­щие наклад­ки исполь­зу­ют­ся на рамах чаще все­го. Они рас­пре­де­ля­ют напря­же­ние (от нагруз­ки) на боль­шую пло­щадь. Нет смыс­ла исполь­зо­вать наклад­ку из более тол­сто­го метал­ла, так как она не будет гнуть­ся так же, как осталь­ная часть рамы, из-за чего может появить­ся трещина.

На уси­ли­ва­ю­щих наклад­ках и про­филь­ных уси­ли­те­лях не долж­но быть сто­рон, про­хо­дя­щих попе­рёк балок рамы. При при­ва­ри­ва­нии уси­ли­те­ля швы долж­ны про­хо­дить наис­ко­сок и вдоль балок рамы.

При изго­тов­ле­нии уси­ли­ва­ю­щих накла­док, луч­ше сде­лать их фор­му бли­же к оваль­ной или со ско­шен­ны­ми закруг­лён­ны­ми угла­ми. Такая фор­ма поз­во­лит мини­ми­зи­ро­вать появ­ле­ние зон кон­цен­тра­ции напря­же­ния в швах, из-за кото­рых воз­ни­ка­ют тре­щи­ны. Если уси­ли­ва­ю­щая наклад­ка будет иметь ско­шен­ные углы, то не нуж­но при­ва­ри­вать её боко­вые кон­цы пол­но­стью, так как эти места наи­бо­лее под­вер­же­ны к кон­цен­тра­ции напря­же­ния. Луч­ше про­дол­жить шов в про­доль­ном направ­ле­нии в сто­ро­ну от кон­ца при­со­еди­не­ния при­мер­но на 5 см до того, как оста­но­вить шов (см. фото). Это предот­вра­тит появ­ле­ние тре­щин в этих местах. Что­бы под наклад­ку в этот зазор не попа­да­ла вода, нуж­но его зама­зать шов­ным герметиком.

При­мер уси­ли­ва­ю­щих накла­док, при­ва­рен­ных на зону сва­роч­но­го шва.

Про­свер­ли­ва­ние отвер­стий в наклад­ках поз­во­ля­ет полу­чить допол­ни­тель­ную поверх­ность для сва­ри­ва­ния. Мож­но про­свер­лить одно боль­шое отвер­стие посередине.

Хоро­шее пра­ви­ло для раз­ме­ра уси­ли­ва­ю­щей наклад­ки – дли­на = 2 высо­ты рамы.

Про­филь­ные уси­ли­те­ли рамы. Раз­рез по сере­дине на рисун­ке сде­лан для визу­а­ли­за­ции струк­ту­ры конструкции.

Базо­вые типы про­филь­ных усилителей:

• Уси­ли­тель в виде «L» дол­жен быть исполь­зо­ван в местах с мак­си­маль­ной нагруз­кой, в ниж­ней части бал­ки рамы, где изгиб верх­ней части рамы не про­бле­ма. Они могут быть поме­ще­ны внутрь или сна­ру­жи про­доль­ной бал­ки рамы. Это доста­точ­но уни­вер­саль­ный уси­ли­тель. Одна­ко, уста­нов­ка тако­го уси­ли­те­ля может быть огра­ни­че­на кон­фи­гу­ра­ци­ей рамы.
• Уси­ли­тель в виде пере­вёр­ну­той «L» так­же может быть исполь­зо­ван внут­ри или сна­ру­жи бал­ки рамы. Его уста­нов­ка реко­мен­ду­ет­ся там, где мак­си­маль­ная нагруз­ка пере­да­ёт­ся на верх­нюю часть бал­ки рамы (к при­ме­ру, у само­сва­ла в под­ня­том состо­я­нии). Этот тип уси­ле­ния мож­но уста­нав­ли­вать в местах, где запре­ще­но исполь­зо­вать преды­ду­щий уси­ли­тель в виде «L», где верх­ний фла­нец под­вер­га­ет­ся прогибу.

Каж­дый край про­филь­но­го уси­ли­те­ля дол­жен быть ско­шен на угол 45 гра­ду­сов, что­бы рас­пре­де­лить кон­цен­три­ро­ван­ное напряжение.

Про­филь­ные уси­ли­те­ли могут исполь­зо­вать­ся в пол­ную дли­ну или локаль­но и могут уста­нав­ли­вать­ся внут­ри или сна­ру­жи балок рамы. Два глав­ных недо­стат­ка таких уси­ли­те­лей – доба­воч­ный вес и допол­ни­тель­ное вре­мя для уста­нов­ки. Так­же может быть слож­ным поме­стить такие уси­ли­те­ли внут­ри или поверх суще­ству­ю­щей бал­ки вви­ду про­из­вод­ствен­ных допус­ков, из-за попе­ре­чин или крон­штей­нов на раме.

Источник