Как заклепать тросик своими руками

ТРОСИК: РЕМОНТ

ПРОЩЕ, ЧЕМ КУПИТЬ НОВЫЙ (мото 8/99 стр 72)

«В самом деле, — возразит кто-то, — зачем паять оборванный тросик, ведь проще купить новый?
Тем более, что вещь эта нынче недефицитная и стоит недорого». «Да, — согласимся мы, — если магазин
с тросиками находится за углом». Если же чуть дальше, то времени на поход туда вы затратите больше,
чем на ремонт старого троса, — настолько просто и быстро это делается.

Есть и другая причина, способная подвигнуть байкера взяться за паяльник. Всякий, кто пробовал установить
на свой мотоцикл «рогатый» руль, сталкивался с тем, что стандартные тросы управления,
как правило, оказываются коротки. Выход из ситуации — применить длинные тросики от
тульских мотороллеров, но и их зачастую приходится укорачивать и дорабатывать по месту. А
можно изготовить полностью самодельный трос, используя оболочки и наконечники от двух
старых, и при этом сделать его сразу такой длины, какая требуется.

Но чтобы процесс действительно занял считанные минуты,
нужно знать нехитрые правила, о которых мы и постараемся рассказать. Из инструмента
потребуется, конечно же, паяльник, притом не любой, а мощностью не менее 100 Вт.
А поскольку паять мы собираемся сталь, то делать это нужно с кислотным
флюсом. То есть необходима паяльная кислота: профессионалы добавляют термин «травленая».
Ее несложно получить в домашних условиях. Для этого надо в обычную соляную кислоту бросить
несколько кусочков цинка, взятого, например, из старой батарейки. Когда процесс выделения
газа прекратится, слейте полученную жидкость — и у вас в руках та самая «травленая паяльная кислота».

Самый простой случай: оборвался наконечник. Неисправность очень характерная для
«днепровских» тросов, где бобышка выполнена а виде грубой штамповки из листовой стали, а
роль наконечника выполняет проволочка, намотанная на кончик троса и пропаянная обычным
мягким припоем. При обрыве использовать наконечник повторно не удастся по причине отсутствия
его как такового. Поэтому рассмотрим альтернативный вариант (и, кстати, куда более надежный).
Для верности предварительно облудите кончик троса с использованием упомянутого кислотного
флюса, затем наденьте на него две гайки МЗ (лучше, если они будут латунные: легче паяются. Но
можно и стальные), оставив выступать 2-3 мм, затем тщательно пропаяйте. Будьте внимательны:
перед началом операции не забудьте надеть на трос бобышку!

Фото 2. Зажмите получившийся наконечник в тиски и небольшим молотком аккуратно
расклепайте выступающий кончик троса. Затем снова все тщательно пропаяйте.
Возможно, придется немного поработать надфилем, чтобы новый наконечник легко
входил в бобышку и не выступал из нее.

Фото 3. Бывает так, что трос перетирается не у наконечника, а в месте выхода его из оболочки.
В этом случае придется изготовить новую жилу для старой оболочки, используя «родные» бобышки
и наконечники. Для начала отпаяйте наконечники с обрывков старого троса. Если это не получается
сделать с помощью паяльника, — выручит паяльная лампа или просто газовая горелка: нагрейте
наконечник в ее пламени до расплавления припоя, а затем быстрым движением плоскогубцев снимите
его с троса. Кстати, напаивая наконечник на новый трос, не забудьте слегка расклепать его выступающий
конец, как на фото 2.

Фото 4. Чтобы изготовить новую жилу, потребуется кусок стального троса. Как правило, на отечественных
мотоциклах для привода сцепления применяется трос диаметром 3,5 мм, а «газа» — 2 мм. Они нередко
продаются в хозяйственных магазинах и на рынках бухтами по 10 и более метров и бывают двух видов.
Первый свит из нескольких более тонких тросиков, а во втором жилки-проволочки сразу свиты в один толстый
трос. Предпочтение следует отдать второму типу, так как он обеспечит более мягкую работу привода.
Но вот нужный кусок троса отмерен и остается его каким-то способом откусить. Не стоит пытаться делать это
кусачками или бокорезами — кончик непременно расплетется и в дальнейшем с ним сложно будет работать.
Лучше взять острое зубило и перерубить трос на алюминиевой или медной плите. Можно воспользоваться
пассатижами, как показано на фото. Если же место перекусывания предварительно пропаять, то результат
будет просто превосходным.

Фото 5. Если вы были внимательны и заметили перетирание троса до того, как он окончательно порвется,
то можно починить его вообще без замены деталей. Но для начала поврежденное место нужно тщательно
промыть кисточкой, смоченной в бензине, особенно если тросик был смазан. К замасленному металлу припой не пристанет.

Фото 6. В том случае, когда оборваны всего пара-тройка жилок, достаточно просто как следует облудить поврежденное
место, и все будет в порядке. Если же, напротив, то же количество жилок «осталось в живых», а остальные оборваны, то
надежнее сделать так. По возможности, заплетите оборванные жилы «в исходное положение», а затем возьмите тонкий
многожильный провод, зачистите его и обмотайте поврежденное место, как показано на фото. Затем все нужно тщательно
пропаять. Как правило, тросик перемещается в оболочке с некоторым зазором и небольшое его утолщение не помешает
этому процессу. Можно сделать более грамотно: отпаяйте один из наконечников, выньте трос из оболочки и, перевернув
его «вверх ногами», припаяйте обратно. В этом случае в точке перетирания окажется неповрежденный участок, а
отремонтированное место переместится внутрь оболочки. Такой тросик прослужит не меньше нового.

Фото 7. Теперь, наконец, вернемся к высоким рулям и к вопросу о том, как удлинить оболочку троса. Потребуется отрезок
металлической трубки длиной 15-20 мм, внутренний диаметр которой равен наружному диаметру оболочки. Концы
обеих оболочек нужно аккуратно обрубить все тем же острым зубилом и поместить внутрь трубки так, чтобы место стыка располагалось
посередине. Вот и вся технология; жилу изготовьте из подходящего троса описанным выше способом.

Фото 8. Правила хорошего тона предполагают свежеизготовленный или отремонтированный трос смазать.
Способов сделать это существует множество, но, пожалуй, самый удобный из Них — шприцом. Закрепите на его конце
кембрик или шланг подходящего диаметра, наберите около 2 мл масла и действуйте, как показано на фото. Масло
лучше взять погуще: что-нибудь вроде ТАД-17 или МС-20. После такой «инъекции» трос полезно будет подвесить в вертикальном
положении и оставить так на несколько часов, чтобы масло хорошенько растеклось внутри, а лишнее вытекло.

Фото 9. Предыдущий способ лучше всего подходит для тросика «газа» с его маленьким наконечником. Трос сцепления или
тормоза смазать так не удастся: мешают бобышки. В этом случае поступим по-другому. Возьмите бутылку и налейте в нее
немного масла. В верхней части оболочки троса намотайте изоленту, изобразив некое подобие пробки. Заткните бутылку пробкой
так, чтобы конец троса вместе с бобышкой оказался внутри, переверните ее и перемещайте тросик за свободный конец вверх-вниз до
тех пор, пока масло не покажется с противоположной стороны. Если бутылку чем-нибудь нагреть (вы еще не убрали горелку?),
то в ней образуется избыточное давление и процесс пойдет значительно быстрее. Можно взять пластиковую бутылку и, сжимая ее
рукой, получить тот же эффект.

Как видите, наука нехитрая и секреты ее несложны. Надеемся, что приведенные выше правила помогут вам избежать ситуации, когда
«мотоцикл в гараже, трос порвался, запасного нет, хожу пешком». А мы и старый починили. Легко.

Материал подготовлен отделом зксплуатации и испытаний.

Источник

motoizh.ru

Все о мотоциклах ИЖ

Способы заделки концов троса?

Способы заделки концов троса?

Сообщение Goryachev » 15 сен 2008, 09:52

Сообщение AStorm » 15 сен 2008, 13:03

Сообщение SlawaKuzmich » 15 сен 2008, 13:28

Сообщение alash » 15 сен 2008, 14:10

(Мои тросы уже начинают рваться. Вот трос сцепления меняю,
на очереди и трос газа. 40.000 км — пора уже.)

Сообщение Matew » 15 сен 2008, 14:32

Сообщение Goryachev » 15 сен 2008, 15:26

AStorm, вот примерно так я вчера и сделал, теперь что-то волнуюсь. У тебя есть данные о времени жизни такого крепежа?
SlawaKuzmich, вот и у меня пайка не особо идёт.
alash, спасибо, теперь смогу грамотно пропаять. Но пока посмотрю как поведёт себя уже изготовленный крепёж.
Matew, глянь на первый пост. ДЕРЕВНЯ это. Не живут так тросы долго.

П.С. Сегодня сфоткаю получившееся, завтра вылажу. Возможно кому то будет интересно.

Сообщение Ed » 15 сен 2008, 16:49

Сообщение AStorm » 16 сен 2008, 07:09

Сообщение Timoha » 16 сен 2008, 07:38

Льзя впихнуть невпихуемое.
Льзя выпихнуть невыпихуемое.

КУПЛЮ ЖИВУЮ ЦПГ Ю5 ВОЗДУШКУ ИЛИ комплект ВОДЯНКИ.

Сообщение Goryachev » 16 сен 2008, 15:27

В общем испытал вчера тросик новый. Что сказать. никогда ранее не мог на работающем двигателе переключать передачи (все, от 1 до 4 и обратно) просто стоя на месте, не катая мот ни на миллиметр. «Отлов» нейтрали не вызывает вообще никаких проблем. При этом сцепление «чувствуешь» гораздо лучше, рычаг перемещается легко и плавно. Короче пока доволен, посмотрим как дальше будет.
Что было сделано:
1. Куплен трос заднего тормоза от какого-то скутера (400р.).
2. Один конец рубашки троса идеально подходил к регулировочному болту, другой, который входит в правую крышку, пришлось переделать, при этом укоротив рубашку (уж очень длинная была).


3. Укоротил сам тросик.
4. Из болта крепления чего-то там КПП ВАЗ М8 сделаны бобышки на концы.



5. Всё собрано и смазано.

Надо сказать трос должен ходить неплохо, если мои бобышки не оторвутся . А так сам трос Ф2,6мм против Ф2,2мм ИЖевского троса, плюс рубашка с пластиковой направляющей внутри и стальной лентой.

Источник

Восстановление тросика: отливаем свинцовую бобышку своими руками

Бобышки на концах тросиков часто обрываются, и обычно подобная проблема решается заменой троса. Однако можно его восстановить. Необходимо просто отлить новую бобышку.

Первым делом необходимо будет изготовить форму для отливки. Для этого нам потребуется болт (шпилька), кусок прутка или гвоздь, гайки.

Берем кусок шпильки или отрезаем резьбовую часть от болта. Зажимаем в тисках. Сверлим сквозное отверстие. Потом рассверливаем отверстие в верхней части шпильки сверлом большего диаметра.

Рекомендуем вам также ознакомиться со способом оцинковки металла без использования электричества.

В отверстие меньшего диаметра (снизу шпильки) будет вставляться стальной пруток или гвоздь, чтобы можно было выпрессовать отлитую бобышку из своего посадочного места.

Основные этапы работ

На следующем этапе необходимо будет сделать прорезь в верхней части шпильки. Потом накручиваем гайку.

Берем тросик, ровняем его край. Потом этот край надо будет распушить немного. Вставляем тросик в прорезь в шпильке и фиксируем его гайкой. Также вставляем снизу металлический штырь.

Расплавляем свинец и заливаем в форму. Даем остыть. Потом выталкиваем бобышку из шпильки. Обрабатываем напильником или шлифовальной насадкой для дрели. Новый наконечник на тросик готов.

Подробно о том, как отлить свинцовую бобышку своими руками, можно посмотреть на видео ниже. Данный обзор создан на основе видеоролика с YouTube канала Mr SunY. А как вы отливаете бобышки для тросиков?

Источник