Как закруглить доску для забора своими руками

Забор из деревянного штакетника своими руками

Многие думают, что самостоятельное изготовление необычного штакетника сложный процесс, но на самом деле это совершенно не так. А главное получится серьезная экономия средств.

Перейдем собственно к теме. Начинать создание забора необходимо с приобретения пиломатериала, для такого штакетника подойдет обрезная доска толщиной 20 или 25 мм, шириной 9 см (это будет ширина штакетника). Кубометр такой доски будет содержать 50-54 доски 5-ти метровой длинны. Из одной доски получится 4 штакетины длинной 120 см (можете сделать 125, чтобы не было остатков). Из кубометра леса выйдет около 200 штук, если брать расстояние, как и в нашем примере, то этого количества хватит на забор длинной 15-20 метров (на 14 метров ушло 150 заготовок).

Подготовка к работе

Инструмент, который нам понадобится:

• ножовка;
• электрорубанок;
• циркулярная пила (понадобится чуть позже, а может и вовсе не понадобится);
• электролобзик;
• шуруповерт;
• рулетка, карандаш, кусачки и прочие мелочи.

Соблюдайте технику безопасности при работе с электроинструментом, это важно.

Итак, заранее нужно распилить все доски на заготовки по 120 или 125 см, затем обработать рубанком со всех сторон (так лучше будет покрывать пропиткой и лаком, экономней и быстрее). После того, как все заготовки готовы, переходим к выпиливанию овалов, для этого берется циркуль с выставленным диаметром 9 см и чертится полукруг, затем лобзиком по нарисованной линии производится спиливание.

Готовые изделия, без покрытия.

Следующим этапом выполняется покрытие заготовок пропиткой, она нужна не только для эстетического удовольствия, но и для защиты древесины от гниения. В данном случае использовалась пропитка цвета под древесину клена. Есть много вариантов покрытий, более темные, светлые, это все зависит от вашего выбора.

После высыхания первого слоя можно покрыть лаком или закрепляющей основой для увеличения срока службы деревянного забора.

Переходим к установке

Для начала лучше всего произвести планировку поверхности, сделать ее ровной, если она не такая, так как забор не должен стоять на земле, от такого контакта гниение штакетник начнется быстро. Достаточно поднять на 5-7 см от земли. После этого бетонируются (выкладываются из кирпича) опорные столбы, в нашем случае железные трубы на расстоянии 250 см друг от друга. Большее расстояние может привести к прогибу пролетов.

Для крепления прожилин к столбам можно использовать брус 50-60 мм закрепленный к железной опорной трубе хомутами, скобами, или проволокой.

После этого используя уровень, монтируются прожилины. Сначала выставляется нижняя, затем на определенном расстоянии верхняя (в данном случае между ними 74 см) и так со всеми пролетами.

Фото крепления горизонтальных лаг для забора из штакетника.

Завершающий этап — монтаж штакетника. Для соблюдения интервала была взята доска шириной 5 см.

Монтаж штакетника с шагом 5 см.

Установив первые две штакетины, замеряется высота их вылета и выставляется еще одна на другом краю участка деревянного забора и между ними натягивается веревка.

Делаем деревянный забор своими руками.

По выставленному уровню прикручиваются все остальные заготовки. Лучше крепить двумя саморезами в верху и двумя в низу. При использовании одного со временем может произойти выгибание и порча (может потрескаться) штакетника от высыхания.

В результате получите красивый забор из деревянного штакетника. Экономия состоит в том, что стоимость готовых штакетин в два раза превышает стоимость используемого пиломатериала. Конечно затраты на электричество, лак, краску есть, но они незначительны в общем объеме.

Статьи по теме:

Рассмотрим процессы бетонирования и армирования, ознакомимся со способом прокладки электропитания, которое необходимо нашему забору.

В первой статье разберёмся и вникнем в перечень необходимых действий, связанных с подготовительными, земельными и опалубочными работами, проводимыми при устройстве.

Вам надоело выполненное из гофрированной жести ограждение участка? Украсьте свой забор из профнастила самым простым способом – посадкой вдоль него.

Кирпичный забор обладает тремя основными достоинствами: его нелегко преодолеть, не привлекая внимание посторонних, он долговечен и эстетичен.

Пошаговое описание работ по монтажу опалубки, гидроизоляции, армированию и бетонированию полукруглой подпорной стенки, гармонично вписавшейся в.

Источник

Изготовление и установка заборов в Ярославле

Как закруглить торец доски — ООО «ЯРГЕО»

Конечно, хорошо иметь мастерскую в которой может создаваться даже sporto-group.ru, полную профессиональных станков и инструментов, однако для изготовления наших проектов начального уровня они не потребуются. Вы сможете точно вырезать, просверлить, соединить и склеить детали, используя исключительно недорогое оборудование.

Мы предполагаем, что у новичков есть, по крайней мере, основные ручные и измерительные инструменты, а также несколько основных электроинструментов и станков: портативный пильный станок, циркулярная пила, электролобзик, погружной фрезер с набором фрез, аккумуляторная или сетевая электродрель и орбитальная шлиф-машина. Вам также понадобятся несколько недорогих трубных струбцин и таких приспособлений, как сверлильный кондуктор. Итак, давайте посмотрим, как много можно сделать, располагая только этим скромным арсеналом.

НАВЫК 1. Прямые распилы с помощью циркулярной пилы

Большие листы материала, например фанеры или МДФ, обычно слишком громоздки для раскроя их на настольном пильном станке. Однако, сделав направляющую длиной 2,44 м, вы сможете точно распиливать листовые материалы при помощи одной лишь циркулярной пилы.

1 Для изготовления прямой направляющей потребуется изначально прямая кромка. Получить ее можно, грубо распилив один лист фанеры пополам или сложив два листа так, чтобы фабричный прямой край верхнего листа служил направляющей, с помощью которой вы отпилите от нижнего листа полосу шириной 180 мм (фото А). Затем передвиньте верхний лист и отпилите от нижнего еще одну полосу шириной около 400 мм.

2 Отключив пилу от сети, измерьте расстояние от пильного диска до края подошвы пилы со стороны двигателя и добавьте припуск не более 25 мм. На полученном расстоянии от одного из краев шурупами прикрепите полосу фанеры шириной 180 мм к полосе шириной 400 мм.

3 Прижимая подошву пилы к краю верхней полосы (направляющей), отпилите лишнее от нижней полосы (основания), как показано на фото В. Чтобы избежать защемления диска в пропиле, поддерживайте удаляемую часть или попросите помощника сделать это. Пометьте «пильную» сторону изготовленной направляющей. (Другую сторону вы сможете превратить в направляющую для фрезера – подробнее об этом см. в «Навыке 2».) Если у вас есть несколько циркулярных пил, напишите на направляющей марку и модель пилы.

4 Чтобы выпилить деталь для вашего проекта, установите край направляющей на линии разметки, обозначающей линию распила, и зафиксируйте направляющую струбцинами. При выполнении реза перемещайте подошву пилы вдоль верхней фанерной полосы (фото С).

НАВЫК 2 Фугование кромок для склейки без зазоров

Неважно, насколько прямыми выглядят доски в магазине. Скорее всего, они недостаточно прямые для сплачивания на гладкую фугу без образования некрасивых зазоров, ослабляющих склейку. Чтобы сделать кромки досок как можно более прямыми, используйте вашу новую направляющую для циркулярной пилы, превратив второй край в направляющую для фрезера. С ее помощью вы сможете фуговать (делать прямыми) кромки досок, используя прямую фрезу диаметром 12,7 мм либо спиральную фрезу. (Для фугования используйте фрезы одного и того же диаметра.)

1 Зажав в цанге прямую фрезу, измерьте расстояние от режущей кромки лезвия фрезы до края подошвы фрезера.

2 Отступив на полученное расстояние от направляющей, проведите вдоль основания приспособления линию. Отпилите лишнюю часть основания, оставив припуск около 3 мм.

3 Установите глубину фрезерования чуть больше толщины основания (фото D). Чтобы направляющая не сдвинулась, прижмите ее струбцинами к пильным козлам. Плотно прижав подошву фрезера к направляющей, подровняйте фрезой грубо опиленный край. Пометьте «фрезерную» сторону направляющей, указав при этом модель и марку фрезера (если у вас их несколько) и нанеся стрелку, указывающую правильное направление фрезерования (фото Е).

4 Чтобы отфуговать кромки для склейки, установите край основания приспособления рядом с кромкой доски, оставив припуск на фрезерование шириной около 1,5 мм. Зафиксируйте приспособление в этом положении струбцинами и отфрезеруйте кромку (фото F). Если пильный станок справился с заготовками этого размера, прижмите фрезерованную кромку заготовки к параллельному упору пилы и сформируйте прямой и параллельный противоположный край. В противном случае переустановите приспособление и отфрезеруйте эту грань так же, как и первую. Данную технику можно использовать и для удаления скругленных ребер покупных пиломатериалов.

НАВЫК 3. Сплачивание и шлифование щитов

Толщина покупных досок может быть разной, что приводит к образованию так называемых провесов («ступенек») при склейке щитовых заготовок. К счастью, большинству щитов требуется лишь одна лицевая сторона. Чтобы по крайней мере одна сторона щита была ровной, склеивайте делянки, положив их лицевой стороной вниз и плотно прижав к рейкам или трубам струбцин, используемых для сплачивания

1 Оклейте рейки или трубы струбцин малярным скотчем в тех местах, где они будут соприкасаться с заготовками. Это предотвратит возможное потемнение древесины от контакта с металлом и упростит удаление излишков клея.
2 Когда будете затягивать струбцины, прижимайте к ним делянки. Оставьте щит сжатым струбцинами примерно на час, после чего снимите струбцины и соскоблите излишки клея,пока он окончательно не затвердел. Оставьте клей сохнуть в течение ночи.
3 Используйте орбитальную шлиф-машину с абразивным диском зернистостью 80 или 100 единиц для выравнивания лицевой стороны щита (фото G). Избегайте образования впадин вдоль стыков делянок и непрерывно перемещайте шлифовальную машину, стараясь выровнять всю поверхность щита.

НАВЫК 4 Идеально точные пазы с первого раза и каждый раз

Фрезеруйте пазы любой мощи приспособления, назвать простейшим в мире. Оно работает с любой прямой фрезой, диаметр которой чуть меньше толщины обрабатываемого материала.

Из МДФ толщиной 13 или 19 мм выпилите два верхних направляющих упора одинакового размера, как показано справа. Сделайте обе детали примерно на 150 мм длиннее фрезеруемых пазов. Затем выпилите две планки шириной 50 мм и длиной, равной ширине верхних упоров. Приклейте планки снизу строго перпендикулярно длинным сторонам упоров. Теперь можно приступить к фрезерованию пазов.

1 Отметьте на заготовке левый край предполагаемого паза.Закрепите струбцинами левый направляющий упор так, чтобы его правый край проходил по линии разметки, а нижняя планка была прижата к кромке заготовки. Прижмите к правому краю закрепленного упора окончательно отшлифованную деталь, которая в дальнейшем будет вставляться в паз, и придвиньте к ней правый упор приспособления. Зафиксируйте правый упор струбцинами и выньте деталь (фото Н).

2 Для выборки паза установите короткую копирующую фрезу диаметром 12,7 мм (для пазов, ширина которых больше ее диаметра) с верхним подшипником. Глубина фрезерования должна быть равной глубине предполагаемого паза, увеличенной на толщину приспособления. Прижмите подшипник фрезы к краю одного из направляющих упоров, не касаясь фрезой заготовки, и включите фрезер. Ведя фрезу вдоль упора, делайте паз слева направо до противоположного края заготовки. Проходом вдоль второго направляющего упора получите паз окончательной ширины.

З Для фрезерования глухого (неполного) паза выпилите еще одну полосу шириной 50 мм, длина которой должна быть вдвое больше общей ширины верхних упоров приспособления. Она послужит концевым упором. Разметьте на заготовке место окончания паза и установите направляющие упоры, как описано выше. Поставьте выключенный фрезер на приспособление, установив фрезу чуть выше поверхности заготовки. Установите фрезер так, чтобы фреза едва касалась линии окончания паза.

4 Двухсторонним скотчем прикрепите концевой упор к одному из направляющих упоров приспособления перпендикулярно его длинной стороне, что способствует остановке фрезера у отметки окончания паза (фото I). Настройте глубину фрезерования и сделайте рабочий проход в сторону упора. Если необходимо, сделайте дополнительные проходы для завершения выборки паза (фото J).

НАВЫК 5. Сверление перпендикулярных отверстий без сверлильного станка

Портативная электродрель не может соперничать в точности со сверлильным станком при сверлении перпендикулярных отверстий. Однако она может вплотную к нему приблизиться, если использовать один из .предлагаемых приемов.

Сверлильным кондуктором для отверстий под шканты (фото К) с втулкой соответствующего диаметра можно сделать небольшое начальное отверстие. Используя это неглубокое отверстие как направляющее, нужно просверлить заготовку насквозь.

Вам удастся повысить точность сверления, воспользовавшись кондуктором другого типа (фото L). Выбор сверл в этом случае ограничен шестью диаметрами втулок, входящих в комплект, однако это даже больше, чем может предложить приспособление для сверления отверстий под шканты. Даже если в будущем вы приобретете сверлильный станок, то по-прежнему сможете пользоваться этим приспособлением для сверления отверстий в шарах, боковой поверхности цилиндров и на кромках досок.

НАВЫК 6. Совершенствуйте обработку углов

Еще одно простое приспособление позволит многократно фрезеровать на углах закругления любого радиуса. Для его изготовления используйте квадрат из МДФ или фанеры с длиной стороны 150-200 мм. В одном из углов заготовки проведите циркулем четверть окружности требуемого радиуса.

Выпилите электролобзиком дугу, отступив наружу от линии разметки около 1,5 мм. Используйте шлифовальную колодку из твердой древесины, чтобы довести контур до размеченной линии. Затем прикрепите два упора к сторонам квадрата, смежным с закругленным участком, отступив не менее 25 мм от концов закругления.

1 Чтобы начать работу с приспособлением, прижмите упоры к углу заготовки, как показано на фото М, и обведите на заготовке закругленный угол.

2 Электролобзиком отпилите лишнее, отступив от линии разметки наружу не более 3 мм (фото N).

3 Используйте приспособление в качестве фрезерного шаблона, прижав его струбцинами к заготовке так, чтобы фрезер мог беспрепятственно перемещаться вдоль закругления.

4 Установите такую глубину фрезерования, чтобы верхний подшипник копирующей фрезы с длиной режущей части 25 мм двигался по кромке шаблона (фото О). Перемещая фрезер слева направо, подровняйте грубо опиленное закругление.

По материалам журнала «Wood-Мастер»

Привет всем самодельщикам!

При строгании деревянных брусков и нешироких досок, практически всегда бывает необходимо снимать небольшие фаски с ребер, чтобы притупить их в той или иной степени. Однако для этого приходится держать рубанок наклонно, примерно под углом 45 градусов, что не всегда удобно, особенно при работе электрорубанками.

Из этого положения можно выйти, если сделать специальное приспособление в виде длинного продольного уголка, в которое закладывался бы обрабатываемый брусок и таким образом ребро, с которого нужно снять фаску находилось бы сверху.

Помимо этого, такое приспособление можно было бы использовать и для строгания граненых и круглых деревянных заготовок (например, рукоятки для садовых инструментов: лопат, вил, грабель и т.п.), которые очень неудобно строгать на ровной поверхности.

Я задумался об изготовлении такого приспособления, как раз когда строгал заготовки для рукояток лопат (смотри мою статью «Самодельные рукоятки для лопат и других садовых инструментов»), поскольку с подобным приспособлением работа у меня пошла бы значительно легче и быстрее.

В результате я решил сделать это приспособление, для чего мне понадобились следующие принадлежности:

Материалы и крепежные элементы:
• Две деревянные планки толщиной 2 см, шириной 4 см, и 6 см, и длиной 2 м.
• Деревянная планка толщиной 2 см, шириной 5 см, и длиной 50 см.
• Шурупы по дереву 4х50 мм.

Инструменты:
• Чертежный и мерительный инструмент (карандаш, рулетка и угольник).
• Шило.
• Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
• Электродрель-шуруповерт.
• Сверло по металлу диаметром 4 мм.
• Сферическая фреза по дереву.
• Отверточная бита РН2, для заворачивания шурупов.
• Наждачная бумага.

Порядок работы

Сначала размечаем планку шириной 6 см, и сверлим по всей ее длине, с одной из сторон 5 или 6 отверстий под шурупы.

С противоположной стороны планки, раззенковываем эти отверстия под головки шурупов с помощью сферической фрезы по дереву.

Затем вставляем в эти отверстия шурупы и приворачиваем нашу планку к торцу другой планки шириной 4 см.

В результате, у нас получается вот такой деревянный уголок длиной 2 м.

После этого при помощи электролобзика, выпиливаем из короткой планки вот такую заготовку.

Она будет служить стопором для строгаемых заготовок, а заодно, опорой нашему приспособлению.
Эту заготовку мы также размечаем и сверлим в ней три отверстия под шурупы.

А затем шурупами, прикручиваем эту заготовку к торцу нашего приспособления-уголка.

Из оставшегося куска планки выпиливаем электролобзиком еще две вот такие заготовки.

Их мы привернем к задней части нашего приспособления, где они будут служить дополнительными опорами.

В самой же задней части приспособления, мы сверлим с каждой стороны по два отверстия под шурупы.

Верхние части этих отверстий, также раззенковываем сферической фрезой по дереву для того, чтобы утопить головки шурупов.

Теперь шурупами приворачиваем наши заготовки.

Все элементы приспособления и особенно торцы, обрабатываем наждачной бумагой.

И вот наше приспособление готово!
Так выглядит его задняя часть.

А так передняя часть.

Теперь на этом приспособлении можно будет обрабатывать бруски.
Вот, например, я заложил в данное приспособление брусок-заготовку для рукоятки лопаты – вид сзади.

А это вид спереди.

А вот брусок не квадратный, а прямоугольный в сечении. Теперь и с таких брусков будет достаточно легко снимать фаску.

А вот я положил в приспособление, круглую в сечении покупную рукоятку для лопаты.

Такие круглые заготовки, теперь также будет очень удобно обрабатывать в данном приспособлении. Причем их можно будет не только строгать, но и проводить другие виды обработки, например, сверлить в них отверстия или распиливать.

Ну и на этом, пожалуй, все! Всем пока и удобных в работе приспособлений!

ООО «Лесхимпром» осуществляет фигурную резку пиломатериалов. Чтобы сделать закругление заборной доски мы используем ленточнопильный станок DARIO SET 2000/SN 33.

Выполняемые работы.

• Закругление заборной доски
• Изготовление деталей различной криволинейной формы
• Фигурное выпиливание
• Прямолинейные, перпендикулярные, а также криволинейные резы по дереву
• Фигурные резы на бревне, фанере, брусе.

Станок действует по принципу перемещения пилы вокруг выпиливаемой заготовки. Так как фигурные резы выполняются по копиру, то их соответствие эталону высокое. К тому же возможна пакетная обработка заготовок.

Станок ленточнопильный DARIO SET 2000/SN 33

А вот и фото станка из каталога. Наш станок точно такой же. Он позволяет делать аккуратные и одинаковые доски забора с закруглением торца по шаблону. Пневмоприжим надежно фиксирует заготовки. Работа идет быстро. Качество пропила высокое. После работы мы шлифуем и замазываем торцы.

Закругление заборной доски

ООО «Лесхимпром» делает заборную доску с верхним закруглением различного радиуса. Закруглим вашу доску. А также изготовим готовые заборные секции из деревянного штакетника. Прежде всего Заборная доска с закруглением более устойчива к намоканию через верхний торец. Чтобы увеличить срок службы забора, торец нужно закруглять. Кроме того деревянный забор из доски с закругленным торцом пожалуй имеет более приятный и законченный вид. Пропитка доски в автоклаве позволяет использовать забор по крайней мере 15 лет без повторной обработки. Для пропитки используется антисептик Tanalith E и коричневый пигмент Tanatone. Химия производства компании Arch Timber Protection Ltd (UK). Цвет заборной доски после обработки — скорлупа грецкого ореха.

Смотрите Портфолио заборов из нашей доски.
Цена услуги по закруглению и фигурной резке считается под каждый заказ.
Ниже фото заборов из доски с закругленным торцом.

• Забор из доски с закругленным торцом.
• Секция забора. Заборная доска с закруглением.

Фигурный рез на брусе

Криволинейное выпиливание на пачке досок

Выпиливание окружности

Строительство доски на кедровой ограде! Полное руководство с видео

Хорошо, если вы пропустили сообщение на прошлой неделе, я нахожусь в процессе восстановления ограждения конфиденциальности вокруг нашего заднего двора. Вместо того, чтобы использовать другой стандартный забор из соснового штакетника, мы решили перейти на забор из кедрового дерева с красивой верхней крышкой и отделкой. Все первоначальные решения подробно описаны в ЧАСТИ 1 этой серии; Если вы еще этого не сделали, проверьте это!

Прежде чем перейти к руководству, вот что я использовал в этой части проекта:

На данный момент все мои стрингеры на месте, и я готов двигаться дальше с верхней крышкой.Вы можете очень легко сделать подобное ограждение без дополнительных затрат на верхнюю крышку, но я выбрал это не только потому, что мы предпочитаем внешний вид верхней крышки, но также потому, что верхняя крышка добавляет жесткости и прочности ограждения. Помимо придания жесткости верхней части забора, верхняя крышка также служит хорошим ориентиром для размещения пикетов и гарантирует, что у вас будет одинаковый нижний зазор на каждом пикете. Если вы решите не использовать верхний колпачок, потребуется линия каменной кладки, чтобы установить ваш верхний ориентир.

Примечание: Каменная линия — это, по сути, красивая плотная прямая линия (обычно сделанная из нейлона), которая проходит от начальной точки или столба и привязана к конечной точке или столбу. На линии обычно есть небольшой «линейный уровень» в качестве ориентира. После того, как линия привязана, она служит точкой остановки для вершины пикета.

В моем случае я использую кедр размером 2 x 6 x 16 футов в качестве верхней крышки. Прежде чем поднять первые 2 × 6 в воздух и наверху стрингера, мне нужно было решить, какой выступ я хотел бы получить на передней (или красивой) стороне забора.Я решил, что хочу 2-1 / 2 ». Это может показаться много, но помните, что у меня будет два пикета (1/2 дюйма каждый), а также обрезка (еще 1/2 дюйма) с этой стороны, поэтому после того, как все будет установлено, у меня будет только 1 дюйм. из оставшихся более зависаний. Это оставит выступ на задней стороне забора 1-1 / 2 ″.

* Для ясности, по всему тексту «передняя сторона» будет относиться к стороне пикета моего забора, а «задняя сторона» будет относиться к стороне стойки моего забора.

Определившись со свесом, я подготовил первые 2 × 6 к установке.Я скошил конец 2 × 6 так, чтобы следующая верхняя крышка, которая будет стыковаться с ним, была немного лучше. Это чисто эстетический выбор, вы можете оставить оба конца ровными и просто прижать их друг к другу.

Установка верхней крышки

Я использовал свою циркулярную пилу, чтобы отрезать угол на конце. Примечание: При резке 45-х с помощью циркулярной пилы площадь соприкосновения с полотном лезвия немного увеличивается, что может сделать рез немного сложнее, чем при стандартном прямом пропиле.Если вы решите сделать то же самое, просто будьте очень осторожны и не забывайте о отдаче. Ах да — еще одна вещь, которую я не осознавал до этого проекта, — это то, что ссылка на лезвие на деке пилы не такая же, как у пилы 45, как для квадратной резки.

Первая верхняя крышка поднялась до верхнего стрингера сразу после резки под углом. Я начал с ближайшего угла своего двора и сделал конец 2 × 6 заподлицо с концом верхнего стрингера. Я использовал короткий кусок дерева в качестве прокладки, чтобы выровнять 2 × 6 быстрее.Некоторые из стрингеров имели небольшой изгиб, и их нужно было так или иначе подтолкнуть. Коуди помогал мне с этой частью и перемещал стрингер или верхнюю крышку в нужном мне направлении, основываясь на том, что мне сказал мой маленький измерительный блок, и я устанавливал верхнюю крышку на место с помощью гвоздей с кольцевым стержнем 2-1 / 2.

Примечание: Позже я перешел с гвоздей на внешние шурупы для дерева диаметром 3 дюйма. Пистолет для ногтей, который я использовал, не позволял использовать более длинные ногти, и меня не слишком впечатлило то, насколько хорошо гвозди удерживают верхнюю крышку.Винты работали намного лучше.

Теперь я просто повторил с другим 2 × 6. Примечание: Когда дойдете до угла, обязательно учтите прилегающую верхнюю крышку. Вам нужно будет оставить место, чтобы прилегающая верхняя крышка могла сдвинуться на место и сделать ее бесшовной.

Укладка кедровой доски на пикеты

После установки верхней крышки я наконец смог перейти к установке моих первых пикетов! Это было для меня невероятно увлекательно, так как я наконец почувствовал, что новый забор обретает форму.Начав с того же угла, где я начал с верхней крышки, я разместил свой первый пикет. Я расположил его заподлицо с концами 3 стрингеров, убедился, что он слегка касается нижней части верхней крышки, а затем POW! POW! POW! — Я забил первые несколько гвоздей.

Давайте поговорим об этих гвоздях очень быстро. Вы знаете, что у некоторых старых заборов есть уродливые коричневые полосы, которые, кажется, выливаются из отверстий для ногтей? Это потому, что гвозди ржавеют внутри пикета, а ржавая отделка в основном стекает с гвоздя и окрашивает дерево каждый раз, когда идет дождь.Именно поэтому я решил использовать гвозди из нержавеющей стали. Со временем эти гвозди не заржавеют и не вызовут полос. Однако эти гвозди намного дороже в использовании — немногим более 5 центов за гвоздь или 191 доллар за коробку из 3600 гвоздей. К сожалению, наш забор потребовал около 1-1 / 2 коробки с гвоздями на весь забор.

Чтобы упростить установку пикетов, я вырезал распорку шириной 3 дюйма. Мои пикеты имеют ширину 5-1 / 2 дюйма, так что это означает, что у меня будет немного больше 1 дюйма перекрытия с каждой стороны платы, когда все будет установлено.Это важно, потому что эти доски со временем уменьшатся в размерах, и я не хочу, чтобы в конечном итоге появлялись какие-либо зазоры . которые противоречили бы цели использования доски на заборе.

Я сделал распорку из планки, оторвав ее на своей настольной пиле. Я также установил простую ручку ящика спереди, чтобы я мог легко захватывать ее и перемещаться между пикетами.

Я начал с того, что положил несколько задних пикетов, используя по два гвоздя на стрингеры для их установки.Затем я возвращался назад и повторял процесс, устанавливая передние пикеты. Примечание: обязательно проверяйте вертикаль каждые несколько пикетов, чтобы убедиться, что вы не слишком далеко. Если да, то просто поправьте это, слегка наклонив верх или низ пикета, а затем продолжайте движение.

Если вы не забываете о том, куда ставите ногти, вы можете в конечном итоге прикрыть многие из них. На два верхних гвоздя поместите их на расстоянии не более 3 дюймов от вершины планки, чтобы последняя обрезная доска в конечном итоге их скроет.На центральный и нижний гвозди поместите их в пределах 1 дюйма от краев пикета, и верхний пикет в конечном итоге скроет их. 🙂

Подсказка: В итоге мне пришлось проделать эту работу летом, и что-то, что я нашел действительно полезным, — это использовать навес, чтобы перебраться через забор, чтобы обеспечить некоторую тень. Он все еще горячий, но, по крайней мере, не дает солнцу просто поджарить вас. Так как я работал под навесом, я ставил столько задних пикетов, сколько мог, в тени, а затем возвращался обратно, чтобы установить верхние пикеты.Если вы не работаете в пределах ограниченной тени, тогда вы можете положить сразу все задние пикеты, а затем работать с передними. В любом случае работает.

После того, как я закончил с пикетами целой стороны, я переходил к следующей стороне и повторял. На пикетирование у каждой стороны уходило примерно целый день.

Добавление трима

Наконец, после того, как все пикеты были установлены, я перешел к самому быстрому этапу всего проекта! Добавляем бейку спереди.Эта отделка сделана из простого 1 ”x3” и упирается прямо в верхнюю крышку и закрывает собачьи уши пикетов. Опять же, это не обязательно, но я думаю, что это придает забору очень красивый однородный вид. Я прикрепил обшивку, используя 4 или 5 гвоздей на 8-футовый стык, оставив концы с прямым срезом и стыкнув доски друг с другом.

Annnnd вот где я должен остановиться на этой неделе. Изначально я планировал включить коробки в это руководство, но в итоге они отняли много времени, и я хочу иметь возможность подробно рассказать о том, как я их установил.Если вы все еще участвуете в этом проекте, перейдите к ЧАСТИ 3, где я подробно расскажу об установке коробок вокруг стальных стоек, обшивке для их украшения, а также о создании ворот.

Не забудьте посмотреть ЧАСТЬ 1 этого проекта, если вы ее пропустили. Также ниже находится видео с обзором процесса строительства.

Если вам понравился этот проект и вы хотите быть в курсе того, что я создаю, обязательно подпишитесь на мою рассылку по электронной почте, и вы получите электронное письмо, когда я опубликую что-то новое.До скорого!

* Раскрытие информации: некоторые ссылки в этом письме являются партнерскими ссылками, что означает, что я могу получить комиссию, если вы сделаете покупку. Спасибо за вашу поддержку!

Как отремонтировать деревянный забор: советы и рекомендации

Самая сложная часть строительства нового забора — это рытье ям для столбов. Для этого вам понадобится землекоп. Грейферные и шнековые экскаваторы с ручным приводом отлично работают на песчаной почве без камней. Если ваша почва каменистая или вам нужно вырыть много ям, возьмите напрокат шнек с механическим приводом.

Для достижения наилучших результатов используйте обработанные давлением пиломатериалы, контактирующие с землей, кедр или красное дерево.С последним отделка не требуется; забор можно оставить на естественную погоду. При необходимости вы можете использовать необработанную древесину для экранирования и верхних направляющих, а также для нижних направляющих, которые находятся на высоте не менее четырех дюймов над землей.

Вам понадобятся 4×4 для столбов ограждения, 2×4 для рельсов и 1×4 или 1×6 для экранирования. Чтобы построить забор:

Шаг 1: Проведите приблизительную линию забора, убедившись, что вы не находитесь на территории соседа.

Шаг 2: Определите точное местоположение первой концевой или угловой стойки.Выкопайте яму глубиной от 18 до 24 дюймов. Для забора высотой пять или шесть футов выкопайте глубину на 24 дюйма.

Шаг 3: Насыпьте около трех дюймов гравия на дно ямы, чтобы улучшить дренаж, затем установите столб в яму.

Шаг 4: Выровняйте пост. Затем закрепите его деревянными кольями в двух направлениях.

Шаг 5: Подготовьте предварительно замешанный бетон, хорошо его перемешайте и залейте в отверстие вокруг столба.Во время заливки периодически разрезайте бетонную смесь лопаткой, чтобы исключить воздушные карманы. Вверху ямы насыпьте бетонную насыпь вокруг основания столба, чтобы пролить воду.

Шаг 6: После установки первой стойки определите, где именно вы хотите расположить противоположный конец или угловую стойку. Установите этот пост так же, как и первый. В бетоне необходимо установить только торцевые, угловые стойки и стойки ворот. Промежуточные стойки обычно можно ставить в грунт.

Шаг 7: Чтобы установить промежуточные стойки, измерьте высоту каждой конечной стойки над уровнем земли, чтобы убедиться, что обе стойки имеют одинаковую высоту.Частично вбейте гвоздь в каждый столб, обращенный в направлении линии забора, чуть выше уровня земли. Привяжите кусок бечевки к одному гвоздю, протяните его к другому столбику и прикрепите к другому гвоздю. Используя тетиву в качестве ориентира, забейте колья, чтобы определить местонахождение промежуточных ямок. Столбы обычно расположены на расстоянии восьми или десяти футов друг от друга. Удалите веревку и гвозди после того, как забили колья.

Шаг 8: Выкопайте ямы для промежуточных стоек.

Шаг 9: Насыпьте около трех дюймов гравия в каждое отверстие.Вставьте столб в каждое отверстие и используйте шпагат в качестве ориентира для проверки высоты столба. Если необходимо, отрегулируйте высоту, варьируя глубину гравия в каждой лунке или укладывая стойки камнями.

Шаг 10: Установите каждую стойку и закрепите ее по вертикали (убедитесь, что она абсолютно вертикальна), затем засыпьте вокруг ее основания примерно шесть дюймов гравия. Засыпьте оставшуюся часть ямы почвой, выкапывая за один раз примерно по четыре дюйма и уплотняя каждый слой куском 2х4.

Шаг 11: Обрежьте направляющие 2×4, чтобы они совпадали с верхними частями стоек. Рельсы могут проходить от стойки к стойке, или рельс может охватывать две секции. Измерьте и отрежьте каждую направляющую индивидуально, чтобы учесть небольшие различия в расстоянии между столбами забора. Плотно стыкуют концы реек. Затем, начиная с одного конца линии забора, прибейте рельсы на место, используя два общих гальванизированных гвоздя 10d на концах каждого поручня.

Шаг 12: Отмерьте и отрежьте нижнюю направляющую 2×4, чтобы она плотно прилегала к каждой паре стоек.Расположите направляющие ровно между стойками на высоте от чуть выше уровня земли до 12 дюймов. Прибейте нижние направляющие на место с помощью гальванизированного гвоздя 10d, вбитого через стойку ограждения и в конец направляющей с каждой стороны. Используйте уровень, чтобы перила оставались ровными.

Шаг 13: Отмерьте и отрежьте доски забора. Доски должны быть одинаковой длины, равной расстоянию от низа нижней направляющей до верхней части верхней направляющей, измеренному на одной из стоек.Начиная с одного конца, прибейте доски к одной стороне рельсов, оставив между ними расстояние равное ширине доски; используйте доску в качестве распорки во время работы. Закрепите каждую доску на направляющих двумя оцинкованными гвоздями 8d вверху и двумя внизу.

Сначала прибейте верхние части, заподлицо с верхом, затем прибейте нижние части, вытягивая или толкая нижнюю направляющую до совмещения по ходу движения. Если в вашем заборе есть доски с обеих сторон, сначала прибейте все доски с одной стороны, затем прибейте чередующиеся доски к другой стороне перил, расположив доски так, чтобы они покрывали пространства, оставленные досками на противоположной стороне забора. ,

Теперь у вас достаточно знаний, чтобы отремонтировать забор независимо от того, нуждается ли он в незначительном ремонте или его нужно полностью перестроить.

Источник