Как закруглить торец доски своими руками

Как округлить деревянный брусок без токарного станка

Если необходимо срочно сделать черенок для лопаты или просто округлить деревянный брусок, можно обойтись и без токарного станка.

Автор YouTube канала FACIL LH предлагает воспользоваться простым альтернативным способом. Для этого нам потребуются:

• электродрель или шуруповерт;
• ручной фрезер;
• заготовки из доски или фанеры.

Первым делом нужно будет изготовить направляющие. Для этого понадобятся два деревянных кубика (можно склеить из отходов пиломатериалов).

В направляющих сверлим отверстия, через которые будет проходить обрабатываемая заготовка.

Прикручиваем кубики к доске или фанере (опорной площадке) таким образом, чтобы между ними получился небольшой зазор для фрезы.

Основные этапы работ

На следующем этапе крепим к опорной площадке ручной фрезер. Фреза для обработки заготовки должна свободно проходить между кубиками.

Собранную конструкцию прикручиваем к основанию. С помощью струбцин прижимаем самоделку к столу.

В патроне шуруповерта или дрели зажимаем сантехнический болт, обрезав у него шляпку. В деревянном бруске предварительно сверлим отверстие в торце, и потом наживляем его на болт.

Включаем ручной фрезер, и пропускаем заготовку через направляющие. Потом останется только ошкурить ее наждачкой.

Подробнее о том, как округлить деревянный брусок без токарного станка, можно посмотреть на видео ниже.

Источник

Как закруглить углы дерева

Этот вопрос можно задавать по-разному, как закруглить углы или как закруглить края дерева, но для меня привычнее название, завальцевать.

Что же дает нам закругление углов. Наверно самое первое, это другой внешний вид. Даже если вы совсем немного сбили углы, деталь сразу же смориться немного иначе. Отсутствие острых углов также позволит вам покрасить изделие без особых проблем. В общем, очень много плюсов, если вы сгладите углы.

Как закруглить углы

Самый простой способ закруглить углы, это использовать наждачную бумагу небольшой зернистости, около 100-120. Все это можно выполнить вручную, просто проведя наждачкой по углам несколько раз.

Лично я люблю для этого использовать вибрационную шлифмашинку со шкуркой 120. Получается очень аккуратно и довольно быстро. Но это все подходит для выполнения небольшого радиуса на углах, просто чтобы не было заноз и для удобства.

Если вам требуется изготовить большой радиус, от 5 мм. и больше, то тут без ручного фрезера не обойтись. Что такое ручной фрезер наверно многие знают, но если в первый раз слышите, то вот вам краткое описание.

Ручной фрезер по версии Википедии это ручной деревообрабатывающий электроинструмент для фрезерования — фигурной обработки кромок, вырезания пазов и сверления отверстий.

И так как закруглить углы с помощью ручного фрезера. Для этого нам понадобиться специальная радиусная фреза, которая подбирается под вашу модель фрезера, в зависимости от диаметра хвостовика. Радиусы фрез могут быть разными, от совсем маленьких, до больших и с всевозможными доработками.

В общем, каким способом пользоваться чтобы закруглить углы у вашей деревянной заготовки, решать вам. Все зависит от требуемого радиуса, и наличия инструмента под рукой.

Источник

Как закруглить торец доски

Конечно, хорошо иметь мастерскую в которой может создаваться даже sporto-group.ru, полную профессиональных станков и инструментов, однако для изготовления наших проектов начального уровня они не потребуются. Вы сможете точно вырезать, просверлить, соединить и склеить детали, используя исключительно недорогое оборудование.

Мы предполагаем, что у новичков есть, по крайней мере, основные ручные и измерительные инструменты, а также несколько основных электроинструментов и станков: портативный пильный станок, циркулярная пила, электролобзик, погружной фрезер с набором фрез, аккумуляторная или сетевая электродрель и орбитальная шлиф-машина. Вам также понадобятся несколько недорогих трубных струбцин и таких приспособлений, как сверлильный кондуктор. Итак, давайте посмотрим, как много можно сделать, располагая только этим скромным арсеналом.

НАВЫК 1. Прямые распилы с помощью циркулярной пилы

Большие листы материала, например фанеры или МДФ, обычно слишком громоздки для раскроя их на настольном пильном станке. Однако, сделав направляющую длиной 2,44 м, вы сможете точно распиливать листовые материалы при помощи одной лишь циркулярной пилы.

1 Для изготовления прямой направляющей потребуется изначально прямая кромка. Получить ее можно, грубо распилив один лист фанеры пополам или сложив два листа так, чтобы фабричный прямой край верхнего листа служил направляющей, с помощью которой вы отпилите от нижнего листа полосу шириной 180 мм (фото А). Затем передвиньте верхний лист и отпилите от нижнего еще одну полосу шириной около 400 мм.

2 Отключив пилу от сети, измерьте расстояние от пильного диска до края подошвы пилы со стороны двигателя и добавьте припуск не более 25 мм. На полученном расстоянии от одного из краев шурупами прикрепите полосу фанеры шириной 180 мм к полосе шириной 400 мм.

3 Прижимая подошву пилы к краю верхней полосы (направляющей), отпилите лишнее от нижней полосы (основания), как показано на фото В. Чтобы избежать защемления диска в пропиле, поддерживайте удаляемую часть или попросите помощника сделать это. Пометьте «пильную» сторону изготовленной направляющей. (Другую сторону вы сможете превратить в направляющую для фрезера – подробнее об этом см. в «Навыке 2».) Если у вас есть несколько циркулярных пил, напишите на направляющей марку и модель пилы.

4 Чтобы выпилить деталь для вашего проекта, установите край направляющей на линии разметки, обозначающей линию распила, и зафиксируйте направляющую струбцинами. При выполнении реза перемещайте подошву пилы вдоль верхней фанерной полосы (фото С).

НАВЫК 2 Фугование кромок для склейки без зазоров

Неважно, насколько прямыми выглядят доски в магазине. Скорее всего, они недостаточно прямые для сплачивания на гладкую фугу без образования некрасивых зазоров, ослабляющих склейку. Чтобы сделать кромки досок как можно более прямыми, используйте вашу новую направляющую для циркулярной пилы, превратив второй край в направляющую для фрезера. С ее помощью вы сможете фуговать (делать прямыми) кромки досок, используя прямую фрезу диаметром 12,7 мм либо спиральную фрезу. (Для фугования используйте фрезы одного и того же диаметра.)

1 Зажав в цанге прямую фрезу, измерьте расстояние от режущей кромки лезвия фрезы до края подошвы фрезера.

2 Отступив на полученное расстояние от направляющей, проведите вдоль основания приспособления линию. Отпилите лишнюю часть основания, оставив припуск около 3 мм.

3 Установите глубину фрезерования чуть больше толщины основания (фото D). Чтобы направляющая не сдвинулась, прижмите ее струбцинами к пильным козлам. Плотно прижав подошву фрезера к направляющей, подровняйте фрезой грубо опиленный край. Пометьте «фрезерную» сторону направляющей, указав при этом модель и марку фрезера (если у вас их несколько) и нанеся стрелку, указывающую правильное направление фрезерования (фото Е).

4 Чтобы отфуговать кромки для склейки, установите край основания приспособления рядом с кромкой доски, оставив припуск на фрезерование шириной около 1,5 мм. Зафиксируйте приспособление в этом положении струбцинами и отфрезеруйте кромку (фото F). Если пильный станок справился с заготовками этого размера, прижмите фрезерованную кромку заготовки к параллельному упору пилы и сформируйте прямой и параллельный противоположный край. В противном случае переустановите приспособление и отфрезеруйте эту грань так же, как и первую. Данную технику можно использовать и для удаления скругленных ребер покупных пиломатериалов.

НАВЫК 3. Сплачивание и шлифование щитов

Толщина покупных досок может быть разной, что приводит к образованию так называемых провесов («ступенек») при склейке щитовых заготовок. К счастью, большинству щитов требуется лишь одна лицевая сторона. Чтобы по крайней мере одна сторона щита была ровной, склеивайте делянки, положив их лицевой стороной вниз и плотно прижав к рейкам или трубам струбцин, используемых для сплачивания

1 Оклейте рейки или трубы струбцин малярным скотчем в тех местах, где они будут соприкасаться с заготовками. Это предотвратит возможное потемнение древесины от контакта с металлом и упростит удаление излишков клея.
2 Когда будете затягивать струбцины, прижимайте к ним делянки. Оставьте щит сжатым струбцинами примерно на час, после чего снимите струбцины и соскоблите излишки клея,пока он окончательно не затвердел. Оставьте клей сохнуть в течение ночи.
3 Используйте орбитальную шлиф-машину с абразивным диском зернистостью 80 или 100 единиц для выравнивания лицевой стороны щита (фото G). Избегайте образования впадин вдоль стыков делянок и непрерывно перемещайте шлифовальную машину, стараясь выровнять всю поверхность щита.

НАВЫК 4 Идеально точные пазы с первого раза и каждый раз

Фрезеруйте пазы любой мощи приспособления, назвать простейшим в мире. Оно работает с любой прямой фрезой, диаметр которой чуть меньше толщины обрабатываемого материала.

Из МДФ толщиной 13 или 19 мм выпилите два верхних направляющих упора одинакового размера, как показано справа. Сделайте обе детали примерно на 150 мм длиннее фрезеруемых пазов. Затем выпилите две планки шириной 50 мм и длиной, равной ширине верхних упоров. Приклейте планки снизу строго перпендикулярно длинным сторонам упоров. Теперь можно приступить к фрезерованию пазов.

1 Отметьте на заготовке левый край предполагаемого паза.Закрепите струбцинами левый направляющий упор так, чтобы его правый край проходил по линии разметки, а нижняя планка была прижата к кромке заготовки. Прижмите к правому краю закрепленного упора окончательно отшлифованную деталь, которая в дальнейшем будет вставляться в паз, и придвиньте к ней правый упор приспособления. Зафиксируйте правый упор струбцинами и выньте деталь (фото Н).

2 Для выборки паза установите короткую копирующую фрезу диаметром 12,7 мм (для пазов, ширина которых больше ее диаметра) с верхним подшипником. Глубина фрезерования должна быть равной глубине предполагаемого паза, увеличенной на толщину приспособления. Прижмите подшипник фрезы к краю одного из направляющих упоров, не касаясь фрезой заготовки, и включите фрезер. Ведя фрезу вдоль упора, делайте паз слева направо до противоположного края заготовки. Проходом вдоль второго направляющего упора получите паз окончательной ширины.

З Для фрезерования глухого (неполного) паза выпилите еще одну полосу шириной 50 мм, длина которой должна быть вдвое больше общей ширины верхних упоров приспособления. Она послужит концевым упором. Разметьте на заготовке место окончания паза и установите направляющие упоры, как описано выше. Поставьте выключенный фрезер на приспособление, установив фрезу чуть выше поверхности заготовки. Установите фрезер так, чтобы фреза едва касалась линии окончания паза.

4 Двухсторонним скотчем прикрепите концевой упор к одному из направляющих упоров приспособления перпендикулярно его длинной стороне, что способствует остановке фрезера у отметки окончания паза (фото I). Настройте глубину фрезерования и сделайте рабочий проход в сторону упора. Если необходимо, сделайте дополнительные проходы для завершения выборки паза (фото J).

НАВЫК 5. Сверление перпендикулярных отверстий без сверлильного станка

Портативная электродрель не может соперничать в точности со сверлильным станком при сверлении перпендикулярных отверстий. Однако она может вплотную к нему приблизиться, если использовать один из .предлагаемых приемов.

Сверлильным кондуктором для отверстий под шканты (фото К) с втулкой соответствующего диаметра можно сделать небольшое начальное отверстие. Используя это неглубокое отверстие как направляющее, нужно просверлить заготовку насквозь.

Вам удастся повысить точность сверления, воспользовавшись кондуктором другого типа (фото L). Выбор сверл в этом случае ограничен шестью диаметрами втулок, входящих в комплект, однако это даже больше, чем может предложить приспособление для сверления отверстий под шканты. Даже если в будущем вы приобретете сверлильный станок, то по-прежнему сможете пользоваться этим приспособлением для сверления отверстий в шарах, боковой поверхности цилиндров и на кромках досок.

НАВЫК 6. Совершенствуйте обработку углов

Еще одно простое приспособление позволит многократно фрезеровать на углах закругления любого радиуса. Для его изготовления используйте квадрат из МДФ или фанеры с длиной стороны 150-200 мм. В одном из углов заготовки проведите циркулем четверть окружности требуемого радиуса.

Выпилите электролобзиком дугу, отступив наружу от линии разметки около 1,5 мм. Используйте шлифовальную колодку из твердой древесины, чтобы довести контур до размеченной линии. Затем прикрепите два упора к сторонам квадрата, смежным с закругленным участком, отступив не менее 25 мм от концов закругления.

1 Чтобы начать работу с приспособлением, прижмите упоры к углу заготовки, как показано на фото М, и обведите на заготовке закругленный угол.

2 Электролобзиком отпилите лишнее, отступив от линии разметки наружу не более 3 мм (фото N).

3 Используйте приспособление в качестве фрезерного шаблона, прижав его струбцинами к заготовке так, чтобы фрезер мог беспрепятственно перемещаться вдоль закругления.

4 Установите такую глубину фрезерования, чтобы верхний подшипник копирующей фрезы с длиной режущей части 25 мм двигался по кромке шаблона (фото О). Перемещая фрезер слева направо, подровняйте грубо опиленное закругление.

По материалам журнала «Wood-Мастер»

Привет всем самодельщикам!

При строгании деревянных брусков и нешироких досок, практически всегда бывает необходимо снимать небольшие фаски с ребер, чтобы притупить их в той или иной степени. Однако для этого приходится держать рубанок наклонно, примерно под углом 45 градусов, что не всегда удобно, особенно при работе электрорубанками.

Из этого положения можно выйти, если сделать специальное приспособление в виде длинного продольного уголка, в которое закладывался бы обрабатываемый брусок и таким образом ребро, с которого нужно снять фаску находилось бы сверху.

Помимо этого, такое приспособление можно было бы использовать и для строгания граненых и круглых деревянных заготовок (например, рукоятки для садовых инструментов: лопат, вил, грабель и т.п.), которые очень неудобно строгать на ровной поверхности.

Я задумался об изготовлении такого приспособления, как раз когда строгал заготовки для рукояток лопат (смотри мою статью «Самодельные рукоятки для лопат и других садовых инструментов»), поскольку с подобным приспособлением работа у меня пошла бы значительно легче и быстрее.

В результате я решил сделать это приспособление, для чего мне понадобились следующие принадлежности:

Материалы и крепежные элементы:
• Две деревянные планки толщиной 2 см, шириной 4 см, и 6 см, и длиной 2 м.
• Деревянная планка толщиной 2 см, шириной 5 см, и длиной 50 см.
• Шурупы по дереву 4х50 мм.

Инструменты:
• Чертежный и мерительный инструмент (карандаш, рулетка и угольник).
• Шило.
• Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
• Электродрель-шуруповерт.
• Сверло по металлу диаметром 4 мм.
• Сферическая фреза по дереву.
• Отверточная бита РН2, для заворачивания шурупов.
• Наждачная бумага.

Порядок работы

Сначала размечаем планку шириной 6 см, и сверлим по всей ее длине, с одной из сторон 5 или 6 отверстий под шурупы.

С противоположной стороны планки, раззенковываем эти отверстия под головки шурупов с помощью сферической фрезы по дереву.

Затем вставляем в эти отверстия шурупы и приворачиваем нашу планку к торцу другой планки шириной 4 см.

В результате, у нас получается вот такой деревянный уголок длиной 2 м.

После этого при помощи электролобзика, выпиливаем из короткой планки вот такую заготовку.

Она будет служить стопором для строгаемых заготовок, а заодно, опорой нашему приспособлению.
Эту заготовку мы также размечаем и сверлим в ней три отверстия под шурупы.

А затем шурупами, прикручиваем эту заготовку к торцу нашего приспособления-уголка.

Из оставшегося куска планки выпиливаем электролобзиком еще две вот такие заготовки.

Их мы привернем к задней части нашего приспособления, где они будут служить дополнительными опорами.

В самой же задней части приспособления, мы сверлим с каждой стороны по два отверстия под шурупы.

Верхние части этих отверстий, также раззенковываем сферической фрезой по дереву для того, чтобы утопить головки шурупов.

Теперь шурупами приворачиваем наши заготовки.

Все элементы приспособления и особенно торцы, обрабатываем наждачной бумагой.

И вот наше приспособление готово!
Так выглядит его задняя часть.

А так передняя часть.

Теперь на этом приспособлении можно будет обрабатывать бруски.
Вот, например, я заложил в данное приспособление брусок-заготовку для рукоятки лопаты – вид сзади.

А это вид спереди.

А вот брусок не квадратный, а прямоугольный в сечении. Теперь и с таких брусков будет достаточно легко снимать фаску.

А вот я положил в приспособление, круглую в сечении покупную рукоятку для лопаты.

Такие круглые заготовки, теперь также будет очень удобно обрабатывать в данном приспособлении. Причем их можно будет не только строгать, но и проводить другие виды обработки, например, сверлить в них отверстия или распиливать.

Ну и на этом, пожалуй, все! Всем пока и удобных в работе приспособлений!

ООО «Лесхимпром» осуществляет фигурную резку пиломатериалов. Чтобы сделать закругление заборной доски мы используем ленточнопильный станок DARIO SET 2000/SN 33.

Выполняемые работы.

• Закругление заборной доски
• Изготовление деталей различной криволинейной формы
• Фигурное выпиливание
• Прямолинейные, перпендикулярные, а также криволинейные резы по дереву
• Фигурные резы на бревне, фанере, брусе.

Станок действует по принципу перемещения пилы вокруг выпиливаемой заготовки. Так как фигурные резы выполняются по копиру, то их соответствие эталону высокое. К тому же возможна пакетная обработка заготовок.

Станок ленточнопильный DARIO SET 2000/SN 33

А вот и фото станка из каталога. Наш станок точно такой же. Он позволяет делать аккуратные и одинаковые доски забора с закруглением торца по шаблону. Пневмоприжим надежно фиксирует заготовки. Работа идет быстро. Качество пропила высокое. После работы мы шлифуем и замазываем торцы.

• 
• 
• 
• 

Закругление заборной доски

ООО «Лесхимпром» делает заборную доску с верхним закруглением различного радиуса. Закруглим вашу доску. А также изготовим готовые заборные секции из деревянного штакетника. Прежде всего Заборная доска с закруглением более устойчива к намоканию через верхний торец. Чтобы увеличить срок службы забора, торец нужно закруглять. Кроме того деревянный забор из доски с закругленным торцом пожалуй имеет более приятный и законченный вид. Пропитка доски в автоклаве позволяет использовать забор по крайней мере 15 лет без повторной обработки. Для пропитки используется антисептик Tanalith E и коричневый пигмент Tanatone. Химия производства компании Arch Timber Protection Ltd (UK). Цвет заборной доски после обработки — скорлупа грецкого ореха.

Смотрите Портфолио заборов из нашей доски.
Цена услуги по закруглению и фигурной резке считается под каждый заказ.
Ниже фото заборов из доски с закругленным торцом.

• Забор из доски с закругленным торцом.
• Секция забора. Заборная доска с закруглением.

Фигурный рез на брусе

Криволинейное выпиливание на пачке досок

Выпиливание окружности

Источник