Как залить бетоном колодец своими руками

Рытьё колодца и заливка секций

Почти всё готово — можно начинать рыть? Нет! Надо предусмотреть все основные и вспомогательные материалы:
— Щебень фракции 5-20 мм, песок (без пыли и глины) и цемент.
— Бетономешалка (это желательно, но совсем не обязательно, т.к. объёмы бетона небольшие).
— Приобрести пластификатор для бетона.

Существует много различных пластификаторов: одни добавляют в бетон при отрицательных температурах, другие для влагостойкости, третьи для увеличения пластичности раствора и снижения пористости бетона. Нам нужен последний! На строительных базах и в крупных магазинах он всегда есть и стоит порядка 400 — 500 руб. за канистру литров 5. Его хватит на всю работу, и ещё останется. Он правда, может быть «немного» токсичен, но мы считаем, что лучше им воспользоваться, потом колодец промоется в течении первого года! А укладывать бетон будет с ним намного легче. Решайте сами — с пластификатором или без!

— Тонкая арматура или арматурная сетка с ячейками 50х50 мм и желательно с проволокой потолще.
— Техническая или простая полиэтиленовая плёнка для покрытия опалубки.
— Устройство для поднятия грунта: ворот (бревно с двумя ручками и верёвкой), механическая или электрическая лебёдка.

Мы настоятельно рекомендуем остановиться на электрической лебёдке. Если нет на неё денег, постарайтесь её одолжить у знакомых. Она экономит много сил. Если у вас есть выносливый человек, который целый день сможет стоять на верху колодца, крутить ворот и поднимать грунт, то лебёдка для вас не обязательна.

— Решить вопрос — на что будет подвешена лебёдка или крепиться ворот. Это может быть тренога или горизонтальная труба, на подобии турника, или что-то ещё.
— Из инструмента: лопаты с длинной и укороченной ручкой, степлер для плёнки, уровень в виде линейки и отвес, болгарка, перфоратор, пара тонких ломиков, отвёртки, молотки, саморезы и прочая мелочь;

Первую секцию лучше всего отливать не на поверхности, а в заглублённом виде. Для этого, на уже выбранном месте размечаем квадрат с длиной стороны, равной длине опалубки +20-30 см (это порядка 1.5 метров) и начинаем копать на глубину порядка одного метра. Должна получиться квадратная яма с ровным дном. Залезаем в неё с уровнем и проверяем ровность и горизонтальность дна, все неровности убираем и добиваемся строгой горизонтальной плоскости!

Далее, собираем на верху, на ровном месте нашу опалубку — внутреннюю и внешнюю часть. Когда опалубка собрана, покрываем её плёнкой со сторон, где будет бетон — внешнюю с внутренней стороны, а внутреннюю с внешней. Для крепления плёнки лучше всего подойдёт строительный степлер. Лишние края плёнки срезаем ножом.

Для того, чтобы опускной колодец лучше и равномернее погружался в грунт, внизу он должен быть оборудован так называемым ножом. Для его устройства возьмём два куска бруса 10х10 см примерно метр длиной и распилим их вдоль по диагонали. Получатся четыре элемента треугольного сечения, которые надо будет поместить под низ опалубки, как показано на рисунке:

«Нож» нижней части опускного колодца. Вид сбоку.

Когда бетон застынет, не забудьте вытащить эти куски бруса после разборки опалубки. Если нет бруса, то можно собрать подобные элементы из досок. Точность тут не обязательна, но если вы очень аккуратны в работе, можно выпилить эти элементы точно по размеру нижнего среза опалубки, обрезав их углы под 45°.

Дальше всё просто — укладываем на дно ямы бруски для отливки ножа, потом, вдвоём надо ровно поставить внутреннюю опалубку, потом аккуратно устанавливаем внешнюю.

Надо ещё нарезать арматуру. Размер арматурной сетки должен быть равен площади одной стороны, не доходя до стенок по 5 см с каждой сторон. Над опалубкой арматура должна выступать сантиметров на 15, для хорошего сцепления со следующей секцией. Обрезаем аккуратно арматурную сетку и помещаем её в опалубку. Это надо делать очень аккуратно, чтобы не порвать плёнку на стенках опалубки. Ещё потребуются 8 отрезков рейки ровно по 100 мм — это наши распорки, которые потом надо будет поместить по углам между внутренней и внешней опалубкой. (100 мм — это толщина стенки колодца — у вас она может быть другой, тогда и распорки будут другие).

Если у вас опалубка круглого сечения, то тут придётся повозиться с арматурой. Арматурная сетка тут непригодна, т.к. её будет трудно согнуть. Надо запастись арматурной проволокой и тонкой арматурой. Делаем из проволоки кольца диаметром на несколько сантиметров менее внутреннего диаметра внешней опалубки. Эти кольца связываем вязальной проволокой с вертикальными направляющими из тонкой арматуры, расстояние между колец арматуры желательно 50-60 мм. В итоге у вас получится цилиндрический арматурный каркас, который, аналогично вышеописанной арматурной сетке, помещаем между внутренней и внешней опалубкой. Самому такой каркас делать трудно — помните, мы же говорили, что для колодца круглого сечения все будет сложнее!

Проверяем ровность установки опалубки — низ будет ровным, т.к. его распирают куски бруса, а верхнюю часть разопрём распорками, когда часть бетона будет уже залита.

Замешиваем раствор. Наверно, классический состав большинству известен — 1 часть цемента, 3 части песка и 3-4 части щебня фракции 5-20 мм. Про пластификатор мы уже всё сказали и рекомендуем его использовать.

ВАЖНО! Раствор должен быть правильной консистенции. Кто не работал с бетоном, тому вначале будет сложновато. Раствор не должен быть жидким и из него не должна выступать в больших количествах вода, но не должен быть и слишком густым — комками. Одним словом, он должен быть пластичным и хорошо укладываться.

Ещё нам понадобится 8 реек или узких досочек метровой длины и толщиной 15-18 мм для фиксации арматуры в опалубке. Поместим их между арматурной сеткой и внешней опалубкой на расстоянии примерно 20 см от углов. Это надо сделать обязательно для стабилизации арматурной сетки при заливке бетона. Она не должна прилегать к опалубке, но и в середину бетона тоже не должна попасть. Оптимальное расположение — ближе к поверхности (выдержки из курса сопромата приводить не будем). Главное, чтобы арматура не касалась стенки, а то её съест коррозия.

Ниже показано примерное расположение арматурной сетки в бетоне относительно внутренней и внешней опалубки:

Положение арматурной сетки в бетоне.

Берём ведро и начинаем заливать первую приготовленную порцию бетона. После заливки 2-3 ведер берём палку или рейку и проштыковываем бетон.

ВАЖНО ! Палка (рейка) в свежезалитый бетон должна немного погрузиться и её надо немного вибрировать в руках. Одновременно, надо не порвать плёнку на стенках. Очень важно правильно уложить бетон, провибрировав и уплотнив его, иначе будут каверны или дырки в вашей шахте и стенки колодца могут потечь.

По мере заполнения опалубки вытаскивайте постепенно рейки, расположенные между арматурой и стенкой, иначе если их вытащить разом, в этих местах останутся полости. Лучше их всё время вытаскивать по чуть-чуть и не давать им погружаться в бетон. Когда опалубка заполнится на половину, можно поставить распорки между верхними краями опалубкой, во избежание её перекоса. Заливаем весь сегмент за один день, чтобы он был монолитным. И не забываем штыковать бетон. Залитый сегмент оставляем застывать минимум на 2, а лучше на 3 дня.

Когда бетон застыл, можно приступать к разборке и съёмке опалубки. Сначала, выкручиваем все саморезы и снимаем все крепящие скобы. На внутренней опалубке — это просто, на внешней сложнее. Те углы, где находятся скобы, возможно, придётся расширить и обкопать. Далее, берём тонкие ломики и отделяем опалубку от бетона. Тут главное не переусердствовать и не разломать ничего, т.к. опалубка нужна для следующей секции.

С внешней опалубкой проще, она всегда легко отходит. А вот с внутренней, придётся повозиться — проблемы будут в её стыках. Тут сложно описать процесс, проще и понятнее всё будет, когда вы сами её начнёте снимать. Основные моменты: — сначала опалубку надо полностью отлепить от бетона ломиками; потом, выдернуть по очереди две части вверх, используя ломики и доски в качестве распорок!

Когда опалубку разберёте, надо не забыть извлечь конструкцию внизу, которая делалась для ножа опускного колодца. Тут можно не церемониться — она нам больше не нужна и её можно просто выломать (но не повредить стенки колодца) или подкопать и аккуратно распилить.

Источник

Колодец своими руками в одиночку, фото отчет 1

В общем решил я рыть колодец. Да, тяжело и долго, зато надежно и всегда можно углубить или почистить если надо, да и воды аккумулируется гораздо больше чем в «абиссийском колодце». Еще осенью я начал рыть прямоугольную яму размером 1*1,4м, не торопясь вырыл 4,2м и благополучно оставил зимовать эту яму. Весной обнаружил что стенки ямы обрушились и ее засыпало на 1,2м, было жалко, столько труда засыпало, но надо было думать из чего делать шахту. Сначала хотел делать деревянные стенки из бревен как в старину люди делали, но столько бревнышек примерно одинаковых и более менее ровных просто взять негде, леса нет, а в ближайших лесопосадках все кривое, неподходящее.

Так же думал купить досок дюймовку и делать шахту из нее, конечно доски это не долговечно, но думал лет на 10 хватит, а там видно будет. Но в итоге решил если уж делать, то делать. В общем у меня уже имелся в наличие песок и щебень, а так-же ламинированная фанера для опалубки. Осталось лишь купить цемент и вперед, что я и сделал. Сначала сделал опалубку чтобы вылить шахту с трехметровой глубины до верха. Размеры опалубки внешние 120*91см, внутренние 101*66см, высота опалубки 60см. Делал как можно меньше, но чтобы самому там развернуться и можно было работать, я не крупный, поэтому мне нормально.

На фото начало заливки, установил опалубку, замешал бетон и готово.

Дальше нарезал четыре куска арматуры, которые ложил по углам чтобы на них держалась опалубка. Один пруток по длиннее, он сразу служит ступенькой лестницы. Так же при заливке в бетон по периметру еще заложил арматуру. Дальше пошло вот так, каждый день заливал по одной опалубке, времени не торопясь тратил не более пары часов.

На одну опалубку уходит три замеса бетона, который я мешаю вручную, это не трудно, хотя сейчас без бетономешалки уже мало кто это может делать. На замес 1ведро цемента+ 3песок+ 6щебень. В общем мешок цемента на каждые 60см шахты колодца. В итоге вылил шахту колодца до верха.

Сам колодец, пока глубиной 3 метра.

Задумка была такая что по примеру монтажа заводских колец, моя бетонная шахта должна была сама опускаться, а я буду изнутри вынимать грунт, но как всегда но! Яма немного больше шахты и вынимая грунт изнутри я его засыпал вдоль стенок чтобы не выносить, в итоге этим свежим грунтом зажало шахту и она не захотела опускаться, а лишь наклонилась к той стенке где я не сыпал грунт. На фото уже видно что шахта завалилась.

Сколько я не прыгал моя монолитная шахта никак не хотела опускаться, поэтому решил заливать изнутри. Просто выкапывал на 70см, опалубка 60см, плюс 10 см на щель, в которую заливал бетон. Чтобы удобно заливать бетон из ведер сделал наклонную дощечку и дело пошло. Засыпал внешние стенки шахты по периметру, а внутри уже залил два квадратных кольца бетона по 70см.

Так выглядит моя мини стройка, ближе на фото внутренние листы опалубки, которую я использую, а далее еще четыре листа внешней опалубки, которой лил шахту до верха. Грунт вывожу на тачанке, рою по четыре ведра грунта, идет одна глина пока.

Ниже на фото запечетлил щель между бетоном, в эту щель и заливается бетон. Получается как бы с разрывом, но по другому никак, иначе бетон в опалубку не залить. Самое главное что стенки бетонные и не обрушатся уже теперь никогда. Толщина кстати небольшая, около 8-10см. Арматуру теперь не ложу, думаю и так прочности с запасом.

Под опалубку каждый раз рою на глубину 70см, вот так получается. Сейчас работаю так, один день рою, чем глубже тем больше времени уходить, в общем не торопясь часов по 6 трачу. А на следующий день заливаю бетоном. Так каждые два дня сейчас углубляюсь на 70см, медленно, но верно колодец все глубже и глубже.

Вид изнутри наверх, высота уже приличная, сейчас 6,2 метра. Внутри довольно темно, особенно когда на верху яркое солнце, поэтому провел свет, стало гораздо лучше со светом, особенно когда сверху ловишь веревкой наполненные ведра. Я сначала наполняю ведра грунтом, а далее поднимаюсь на поверхность и ловлю душки ведер крючком на веревке и вытягиваю наверх.

Вид сверху, солнце слишком яркое, поэтому внутри почти ничего не видно.

Сейчас продолжаю рыть колодец дальше. На момент фотографирования глубина колодца составила 6,2 метра. Сейчас дорылся до десяти метров, воды пока нет, но идет чистый песок, который пошел с глубины 7,5м. Думаю сделать еще фото отчет как наконец дороюсь до воды.

Самодельный колодец продолжение статьи

Инверторы ИБП CyberPower системы бесперебойного и автономного электро-питания (котлы, сигнализация, видео-наблюдение и др.)

Источник

Бетонные колодцы: виды и особенности строительства

В местностях, где нет возможности подключиться к централизованной системе водоснабжения, приходится строить колодцы или скважины. Окончательный выбор гидротехнического сооружения зависит от многих факторов: бюджета владельца участка, глубины залегания водоносного пласта, типа грунта и т.п. Колодцам отдают предпочтение люди, которые ищут возможность обустроить систему водоснабжениями с минимальными денежными затратами. Есть несколько разновидностей конструкций. Чаще всего выбирают шахтные сооружения из бетона. Как построить бетонный колодец своими руками? Почему стоит остановиться именно на этом варианте?

Достоинства бетонного колодца

• долговечность (прослужат не один десяток лет);
• такая конструкция обладает высоким показателем прочности и надежности;
• данный вид конструкции, лучше всех отвечает санитарно-гигиеническим требованиям (за счет толстых стен, грязь с поверхности в воду не попадает);
• стоимость материала низкая;
• для того чтобы совершить установку такой конструкции у себя на участке не обязательно нанимать бригаду рабочих, при желании работу провести можно своими руками.

Изготовление армирующего каркаса

Использование армирования позволяет уменьшить толщину кольца, а следовательно и его вес. При этом прочностные характеристики изделия и срок его эксплуатации увеличиваются.

Для армирующего каркаса потребуется:

• стальные стержни диаметром 8-10 мм (10 штук);
• стальная проволока диаметром 8-10 мм (около 5 м);
• тонкая проволока.

Высчитываем длину каркаса. Для этого вспоминаем формулу расчета длины окружности: число Пи (равное 3,14, округляем до 3) надо умножить на диаметр. Диаметр окружности берем равный 104 см, чтобы каркас проходил посередине бетонного кольца.

Умножаем это число на 3, получаем 312 см. Делим это число на 10, получаем при 31,2 см. Округляем до 31 см. Итак, раскладываем стальные стержни на ровной поверхности на расстоянии 31 см друг от друга.

Далее привариваем к ним куски проволоки длиной 315-318 см через 160 мм. Проволоку берем чуть длиннее рассчитанной длины каркаса, чтобы при свертывании заготовки в кольцо, можно было сварить ее концы или скрутить.

Из стальной толстой проволоки вручную изгибаем монтажные петли и привариваем их к каркасу (можно прикрутить тонкой проволокой). Все, каркас готов. Если нет сварочного аппарата, то все элементы каркаса можно скрутить тонкой проволокой.

Выбор места

Прежде чем начать рыть яму под будущий источник воды, надо подобрать участок под него. Это должно быть экологически чистое место, расположенное вдали от дорог (трасс), автозаправок, заводов, выгребных ям, и прочих участков, не отвечающих санитарным требованиям.

Важная деталь: Место под источник воды должно быть расположенное с таким образом, чтобы к нему удобно было подойти. Чтобы выяснить, во сколько обойдется возведение колодца, надо узнать на каком уровне находится слой грунтовых вод (можно спросить у соседей).

Требования по ГОСТам и СНиПам

Бетонирование монолитных стеновых конструкций строго регламентированы государственными градостроительными нормативами. Базовым из них считается СНиП 3.03.01-87.

Требования к монолитным конструкциям детализированы в каждом проекте строительства здания, на базе которого разрабатывается проект производства монолитных работ.

1. этапы подготовки работ;
2. установку опалубки;
3. заливку;
4. контроль и уход до момента затвердевания раствора и выполнение на каждом производственном этапе правил техники безопасности.

Нормативом установлены следующие нарушения, которые не должны присутствовать на поверхностях монолитной конструкции:

• Запрещено присутствие областей с неуплотненным бетоном;
• запрещены конструкции с обнажением арматуры, кроме ее технологических выпусков;
• на бетоне классов: А/Б/В не должны быть маслянистые пятна и ржавые разводы;
• на стенах допускаются только усадочные трещины не более 0.1 мм для марок А, и 0.2 мм — для Б/В/Г.

Особенности бетонных колодцев

Прежде всего, стоит отметить, что бетонные колодцы бывают:

• сборные (кольца);
• монолитные;
• возведенные из пластин.

Второй вариант считается более востребованным, чем первый. В качестве материала выступает бетон, состоящий из цемента, песка, щебня и жидкости/воды.

Суть монолитного типа колодца состоит в том, что монтаж осуществляется с помощью колец, изготовленный из железобетона или просто бетона. Возводится сооружение путем сплошного бетонирования.

Для придания сооружению прочности, после того, как залили смесь надо ее уплотнить. Чтобы это выполнить понадобится специальное оборудование.

Стоит отметить, что возведение монолитного колодца из бетона займет больше времени и денежных затрат, чем сборный вариант.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа бетонного септика своими руками понадобятся следующие материалы:

1. ПГС (2,5 т).
2. Цемент (18 мешков по 50 кг).
3. Жидкий битум (20 кг).
4. Железный уголок 40 х 40 (25 м).
5. Лист железа толщиной 2 мм 1,250 х 2,0 м (1 шт.).
6. Листы фанеры 1,5 Х 1,5 м (8 листов).
7. Плоский шифер 1500х1000х6 (6 л).
8. Полиэтиленовая пленка (два – три отреза суммарной площадью 13 х 9).
9. Доски 40 х 100 мм.
10. Пластификатор (в зависимости от типа в расчет на 5,9 кубических метров бетона).
11. Проволока катанка сечением 0,6 мм (метраж зависит от плотности сетки).
12. Бруски 50 х 50 мм.
13. Кирпичи (120 шт.).
14. Трубы для наружной канализации (индивидуально, зависит от расстояния).
15. Трубы для внутренней канализации (индивидуально, зависит от конструкции).
16. Патрубки(индивидуально, зависит от конструкции).
17. Фитинги (по числу мест соединения труб).
18. Герметик (1 шт.).
19. Шурупы (300 шт.).
20. Отрезной диск по металлу(1 шт.).
21. Шлифовальная насадка для УШМ (1 шт.).

Для монтажа септика из бетона понадобятся следующие инструменты и оборудование:

Все расчеты материалов выполнены для монолитного бетонного септика размерами: ширина -2 м, длина – 3 м, глубина – 2,30 м.

Технология возведения монолитного колодца

1. Вырывают яму в полтора метра глубиной. Стены укрепляют.
2. Устанавливают «башмак». Его кольца понадобятся для монтажа арматуры и формы. Устанавливают его вблизи вырытой ямы. Сооружение заливают смесью, затем ее опускают в заранее вырытую яму.
3. Постепенно удлиняют каркас. Внутреннюю форму выставляют.
4. После того, как залили бетоном 2-ое кольцо, продолжают рыть яму.
5. Форму и арматуру удлиняют. Заливают бетонном.
6. После того, как наткнулись на слой воды, создают фильтрационное устройство, которое опускают на дно.
7. Установка насоса.

Несмотря на то, что времени и средств на возведение монолитной конструкции уйдет больше, чем на сборную, зато специальная техника не потребуется.

Устройство донного фильтра

В некоторых случаях для получения чистой питьевой воды необходимо устраивать донный фильтр из сыпучих материалов.

В этой статье мы рассмотрим именно донный фильтр, так как такой фильтр наиболее актуален при использовании неполной конструкции шахтного колодца, когда вода поступает через дно. Если же вы планируете, что вода в ваш колодец будет поступать через боковые стенки, то вам необходимо строить стеновой фильтр, и в этой статье он не рассматривается.

Случаи, когда необходим донный фильтр:

1. Если грунт на дне колодца рыхлый и подвижный или же вообще представляет собой плывун. Плывун — насыщенный до предела водой грунт, как правило песок или супесь, который разжижается при механическом воздействии на него.
2. Если глубина колодца не велика, но при этом планируется использование электронасроса, который может создавать водяные завихрения и поднимать муть со дна.
3. Если вода в питьевой колодец поступает из водоносного пласта мощной струёй

Структура донных фильтров:

Обычно донные фильтры устраиваются из нескольких фракций каменных материалов и крупнозернистого песка.

Можно использовать трёхслойную конструкцию, где фракция каждого слоя отличается от предыдущей по крупности примерно в 5 раз. Причём последовательность укладки слоёв может быть прямой (на дне самая крупная фракция, а чем выше тем размер меньше) или обратной (на дне самая мелкая фракция).

Прямой фильтр хорошо защищает дно колодца от размыва при устройстве колодца на плавуне или в глинистом грунте.

Обратный фильтр рекомендуют применять в песчаных грунтах.

Толщина каждого слоя донного фильтра составляет примерно 150-200 мм, то есть весь трёхслойный фильтр будет толщиной около полуметра. На плывунах помимо сыпучих материалов также необходимо использовать деревянный щит или металлическую сетку, чтобы предотвратить засасывание фильтрационного материала в текучий грунт.

Материалы для донного фильтра

Важно знать, что не все каменные материалы можно использовать для устройства донного фильтра, некоторые могут быть просто неэффективны, а другие вообще могут нанести вред здоровью. Категорически запрещается использовать гранитный щебень, т. к

он имеет повышенный радиационный фон

Категорически запрещается использовать гранитный щебень, т. к. он имеет повышенный радиационный фон

Лучшими материалами для устройства донного фильтра в питьевом колодце являются: крупнозернистый кварцевый песок, речная галька, шунгит, жадеит.

Лучшие материалы для фильтра в питьевой колодец
Речная галька является самым доступным материалом из вышеприведённого списка, которым вы сможете обзавестись самостоятельно, остальные материалы скорее всего придётся покупать. На одном из сайтов стоимость 200 мм фильтра из жадеита для колодца диаметром 1,0 м составляет порядка 20 тыс. рублей. Также очень популярным в продаже является шунгит некоторые поставщики даже продают его сразу тремя различными фракциями.

Уход за донным фильтром

Рекомендуется производить чистку каменных материалов донного фильтра раз в 5 лет. Материал извлекается, промывается и заново укладывается, при необходимости частично добавляется новый материал. Деревянный щит необходимо заменить на новый.

Технология возведения сборного колодца

Опускание колец

Чтобы возвести такой тип колодца, понадобится опалубок, состоящий из двух соединенных колец. Они могут быть сделаны их металла, либо из древесины. Фрагменты можно или купить готовые или своими силами соорудить.

Для возведения такой конструкции на своем участке, потребуются формы (в виде цилиндра). Диаметр каждого кольца разный. В образовавшуюся щель заливают бетонную смесь. Чтобы кольца «сидели» плотно используют щебень.

1. Вырывают яму. Дно выравнивают.
2. Опускают первое кольцо. Диаметр его должен быть на пять сантиметров больше следующего за ним.
3. Низ первого, опущенного кольца, оснащен зубцами. Это позволяет легко, беспрепятственно проникнуть в грунт. Если земля рыхлая, то зубец ни к чему.
4. Когда, достигли слоя грунтовых вод, под первое кольцо кладут железобетонную плиту.
5. Подкапывают стены.
6. После того, как кольцо скрепили с помощью стальных скоб, его опускают в колодец.
7. Скобы удаляют.
8. Прокладывают слой уплотнителя (например, канат). Благодаря такому материалу, грязь не попадет в колодец.
9. После установки 2-ого кольца, очищают швы и скобы. После того, как бетон полностью высохнет, щели бетонируют.
10. После монтажа труб замазывают щели снаружи.
11. Для дополнительной надежности кольца укрепляют с помощью скоб с обеих сторон.
12. Если отверстий в кольцах нет, то их сверлят.

Этап второй. Подготавливаем все необходимое

Водоснабжение из деревянного колодца
Процедура строительства колодцев не нормируется никакими государственными положениями и стандартами. Классическое устройство формировалось не одно столетие, пока не обрело современный вид.

Чтобы сделать колодец своими руками, нужно подготовить:

• треногу из металлических уголков либо деревянных жердей;
• лебедку;
• лестницу веревочную;
• лопату;
• лом;
• материал для укрепления шахты.

Колодец из бетонных колец
Что касается последнего пункта, то самым перспективным материалом являются бетонные кольца. Они прочны (армируются стальными прутьям ø1 см и больше), долговечны (эксплуатационный срок составляет 50 лет), морозостойки и водонепроницаемы.

Наименование изделия	Высота х Толщина стенки, см	Диаметр внутренний, см	Масса, кг
КС-7−1	10х8	70	46
КС-7−1,5	15х8	70	68
КС-7−3	35х8	70	140
КС-7−5	50х8	70	230
КС-7−9	90х8	70	410
КС-7−10	100х8	70	457
КС-10-5	50х8	100	320
КС-10-6	60х8	100	340
КС-10-9	90х8	100	640
КС-12-10	100х8	120	1050
КС-15-6	60х9	150	900
КС-15-9	90х9	150	1350
КС-20-6	60х10	200	1550
КС-20-9	90х10	200	2300
КО-6	7х12	58	60
КС-7-6	60х10	70	250

Бетонные кольца могут быть:

• стеновыми (аббревиатура – КС), которые используются для обустройства горловины и подходят для всех типов колодцев;
• доборными – применяются в тех случаях, когда стандартные варианты не подходят, т. к. у этих нестандартные размеры;
• Ж/Б кольцами – используются для дренажных и канализационных колодцев, коммуникационных систем, газо- и водопровода.

Кольцо колодца
Есть и другие виды – с перекрывающей плитой, с дном, сборные и проч. Во избежание смещения колец после монтажа их оборудуют специальными пазами, которые предотвращают момент смещения.

Обратите внимание! Для колодца на загородном участке лучше всего использовать стеновые изделия КС-10 или КС-15 (цифры – это внутренний диаметр в дециметрах).

После выбора места и подготовки всего необходимого можем приступать к строительству.

Определение уровня пластичности

Конус для измерения пластичности бетона

Прежде всего, надо следить за количеством воды. Она не должна превышать норму. В противном случае образовавшееся вещество начнет слоиться, что приведет к снижению плотности.

Чтобы выяснить, когда раствор подходящий, надо использовать конус, который плотно прижимают к фанере (путем вставания на него).

Определения уровня пластичности:

1. Конус кладут на мокрый лист/доску.
2. Сверху кладут три слоя бетонной смеси, при этом каждый слой надо проткнуть пару раз.
3. Вытаскивают фрагмент. Помещают его около раствора.
4. Сверху конуса кладут доску/рейку. Определяют промежуток между доской и верхней точкой раствора.

Жесткая масса осядет на пару сантиметров. Растров средней жесткости осядет в пределах 2-5 см. Если масса пластичная, то осядет она максимум на 14 см и минимум на 6 см. Если литой состав, то даст усадку на 0,2 м.

Жесткая/полужесткая смесь больше всего подходит для крупногабаритных колодцев, где арматура находится в редком положении. В том случае, если арматура имеет каркасное расположение и габариты колодца средние, то больше всего подойдет пластичная масса.

Стоит отметить, что гравий, песок и щебень предварительно надо помыть. Если этого не сделать, то показатель прочности конструкции уменьшится. Также следует выбирать разнозернистые материалы.

Монтаж готовых изделий

После затвердевания самодельных элементов можно приступать к их инсталляции. В ходе работ необходимо особое внимание уделить технике безопасности, так как масса готовой продукции достаточно велика. Следует избегать ситуаций, которые могут привести к получению травмы.

Подготовительные мероприятия

Непосредственно перед установкой колец должны быть проведены предварительные работы. В первую очередь необходимо подготовить котлован, соответствующий размерам основных элементов. Глубина погружения определяется количеством человек, проживающих в жилом строении.

Готовый котлован для накопительного колодца канализации.

Также следует подготовить изделия, к которым будут подводиться трубы. Для этого осуществляется алмазное бурение отверстий в бетоне. Чаще всего этой операции подвергается второе сверху кольцо, ведь глубина укладки труб, как правило, превышает один метр.

Наряду с этим может потребоваться удалить какой-то сегмент изделия, чтобы осуществить монтажные работы. В этом случае производится резка железобетона алмазными кругами, благодаря чему открываются новые возможности.

Осуществление основных операций

В связи с высокой массой изделий желательно использовать тяжелую технику, однако самодельная продукция может быть сделана по специальным размерам, поэтому можно обойтись бригадой, состоящей из 6-8 человек.

Железобетонные элементы весом до 500 кг опустить вполне реально.

Вариант спуска с использованием специального приспособления.

1. Первое кольцо подвязывается лебедками с четырех сторон, чтобы спуск осуществлялся равномерно. Далее оно сдвигает на уложенные доски, после чего укладывается на дно котлована.
2. Убедившись в горизонтальности расположения элемента, приступают к инсталляции остальных изделий. При этом следует учитывать расположение колец, подготовленных под трубы.
3. После укладки всех железобетонных элементов приступают к заделке стыков. В процессе работ применяется цементно-песчаный раствор, технические требования к которому отражены в пунктах ГОСТ 28013-89.
4. Теперь необходимо задуматься о том, как забетонировать дно колодца. Для этого приготавливается раствор по одному из рецептов, приведенных выше. Толщина слоя не должна быть меньше 10 см.
5. На последнем этапе осуществляется гидроизоляция боковых поверхностей при помощи битумной мастики, чтобы защитить конструкцию от негативных воздействий с внешней стороны.

Заделка стыков между фрагментами конструкции.

Определение пустот в бетонном растворе

Определить можно следующим способом:

1. Десятилитровое (можно и взять емкость и с меньшим объемом) ведро заполняют бетонной смесью.
2. Наливают воду (объем надо запомнить).
3. Если ушло воды пять литров, то пустоты занимают 50% (нормой считается: для гравия 45%, песка — 36%, щебня — 50%).

На заметку: Стоит также учесть и то, что объем готового раствора будет меньше объема сухого. Этот факт следует помнить при изготовлении кольца (чтобы диаметр получился нужного размера).

Оптимальная толщина стен кольца должна составлять 0,1м. В таком случае вы сэкономите на материале, к тому же такая толщина на прочность не влияет и обеспечивает нужное пространство для арматуры.

Основное назначение

Любое современное строение должно включать канализационную систему, которая принимает стоки и отводит их наружу в специальный колодец при помощи сети трубопроводов. Основным материалом для подобных резервуаров чаще всего выступает железобетон, особенно если речь идет о системах наружного типа. В одной системе может присутствовать сразу несколько узлов.

Накопительные конструкции

Самые большие шахты имеют подобные сооружения, ведь их задача заключается в хранении всех стоков. Монтаж бетонных колодцев такого типа предполагает установку нескольких колец. От заданной глубины будет зависеть количество откачек за определенный промежуток времени.

Фильтрующие камеры

От предыдущих аналогов отличаются в первую очередь меньшим объемом, а значит, могут устраиваться из элементов другого диаметра. Основное предназначение колодца – задержка твердых примесей, которые попадают в канализацию вместе с жидкостью. Благодаря этим конструкциям удается сократить количество ассенизаторских операций в несколько раз.

Цифрой 1 отмечен колодец, фильтрующий от твердых примесей.

Смотровые отсеки

Канализационные сооружения такого типа изготавливаются из колец наименьших размеров, так как требуются непосредственно для осмотра и обслуживания определенных компонентов системы. Рабочая камера в обязательном порядке оснащается лестницами или специальными скобами для спуска и подъема.

Старинные способы обустройства колодезной шахты

В сельской местности встречаются функционирующие старые колодцы с шахтами из каменной или кирпичной кладки или деревянных венцов. Они, как и множество старинных построек свидетельствуют о таланте мастеров, которые умели строить на совесть и на века.

Небольшой спрос на строительство колодцев с деревянным срубом обусловлен не только малым количеством мастеров, но и высокой стоимостью такого проекта. Древесина должна пройти определенный цикл подготовки, не допускается наличие трещин, повреждение грибком или насекомыми. Сейчас даже стилизованный под старину колодезный домик стоит от 40 000 рублей.

Колодцы с каменной кладкой встречаются еще реже деревянных. Остается только удивляться, как столетия назад колодезники выводили ровные шахты в несколько десятков метров глубиной, если сейчас бригадам часто не удается осадить несколько бетонных колец без перекоса и смещения. В большинстве случаев старинные колодцы предпочитают ремонтировать кольцами или пластиковыми трубами меньшего диаметра.

Источник