Как залить погреб бетоном своими руками

Бетонный погреб: подробное руководство от профессионалов

Вырастить на приусадебном участке овощи и фрукты, это ещё пол-дела, урожай нужно ещё и сохранить. Для этой цели отлично подходят подвальные помещения: солнечный свет в них не попадает; температура и влажность постоянная, если, конечно, всё сделано правильно.

Для этой цели гораздо удобнее использовать не подвал под домом, а обособленный погреб, и уж если браться за его обустройство, то делать погреб из бетона. Обо всех нюансах его строительства, и расскажет наша инструкция. Вам будет так же предложено видео на тему: «Погреб бетонный своими руками».

С чего начинается строительство погреба

Погреб может быть заглублён полностью, только до половины, или вовсе быть наземным. Конструкция подбирается в зависимости от рельефа участка, геологических особенностей грунта, и, конечно же, уровня залегания грунтовых вод.

• Размер погреба должен соответствовать количеству продукции, которую предполагается в нём хранить, хотя имеет значение и площадь земельного участка, отведённого под его строительство. Правильный выбор места является одним из ключевых условий комфортной эксплуатации погреба. Поэтому постарайтесь, чтобы оно не оказалось у подножия холма.
• В этом случае велика вероятность попадания в подвал дождевой и талой воды, которая будет стекать по склону. А вот поставить погреб на верхней точке возвышенности – это отличный вариант.
  В этом случае, его точно никогда не затопит. Но не на каждом приусадебном участке найдётся такое место. Что ж, придётся довольствоваться тем, что есть, и думать, как сделать дело так, чтобы не иметь проблем с погребом в процессе его эксплуатации.

Определение уровня грунтовых вод

• Прежде всего, нужно точно определить УГВ. Для этого сделайте в грунте отверстие глубиной 3 м, используя обычный садовый бур. Затем вставьте в лунку длинную деревянную рейку, и оставьте на час-другой. Если по истечении этого времени рейка останется сухой, значит, грунтовые воды залегают дальше.
• Только производить эти исследования нужно весной, после таяния снега, когда их уровень максимально высок. Если окажется, что вода близко, от строительства погреба следует или вообще отказаться, или сооружать вокруг него кольцевой дренаж.
  Естественно, что цена строения при этом существенно повысится, но о целесообразности такого строительства решение принимать вам.

В крайнем случае, можно установить пластиковый погреб. Он воды не боится, но сравниться с бетонным строением по сроку службы, конечно, не сможет. Так что, строим погреб своими руками из бетона.

Монолитный погреб

Глубина такого сооружения обычно не более двух метров. Размер, по вашему желанию, может быть 2 м*2 м, или 4 м*2 м, да и форму может иметь любую, даже многогранную.

Помещение будет иметь геометрические формы, когда строится капитальный железобетонный погреб, или его стены возводятся из фундаментных блоков. Но есть ещё один вариант: погреб из бетонных колец. В этом случае, объём помещения будет соответствовать их диаметру и количеству.

• О круглом погребе мы расскажем немного позже, а сейчас речь пойдёт о том, как сделать традиционный погреб из монолитного бетона. Его строительство начинается с котлована: сначала нужно наметить контуры, обозначив углы забитыми колышками, между которыми натянут шнур.
  Выемка грунта производится так, чтобы от уровня грунтовых вод до основания погреба было не меньше полуметра.

Основание

Днище котлована должно быть ровным, а структура грунта не нарушена. Если пришлось корчевать деревья или кустарники, весь рыхлый грунт нужно убрать.

Затем дно отсыпается крупнозернистым песком, или смесью песка и гравия, который тщательно утрамбовывается. Толщина отсыпки примерно 15 см.

Котлован под погреб

• Построить погреб своими руками из бетона, конечно, тяжело, особенно, если придётся смешивать бетон вручную. Ведь если не механизировать данный процесс, его трудоёмкость перевесит ту экономию, что вы получаете за счёт самостоятельного выполнения работ. Да и потом, качественно смешать бетон вручную достаточно сложно.
• Если нет бетономешалки, её можно сделать из металлической бочки. В интернете есть материалы на эту тему. Можно, конечно, приобрести и готовую смесь, но заливка погреба бетоном не выполняется в один день. Точно рассчитать необходимое количество бетонной смеси, да и быстро выработать её, вряд ли получится.
• Для строительства подвалов под зданиями, используется бетон М-200. Но там стены несут значительные нагрузки, которых в погребе нет.
  Поэтому, заливка монолитных стен, равно как и бетонная стяжка в подвале, выполняются с использованием бетона М-150. В него обязательно нужно добавить водоотталкивающую присадку – их в продаже великое множество.

Основание, подготовленное под заливку бетона

• Начинают с бетонирования пола: подготовленное основание застилают внахлёст полиэтиленом или рубероидом, укладывают на него стальную сетку, и делают стяжку толщиной 8-10 мм. На фото вы видите дно котлована, подготовленное под заливку пола.
  Залить основание нужно быстро, не допуская затвердевания отдельных участков, иначе монолитность стяжки может быть нарушена.

Бетон тщательно распределяется по площади пола, правилом убираются излишки, а поверхность ровняется. Если заливку произвели утром, к вечеру, через 8 часов, стяжку можно затереть и отшлифовать – за это время из неё испарится лишняя влага.

Погреб из монолитного бетона, дело не быстрое. Работы по установке опалубки под заливку стен можно будет продолжать только через месяц, после полного набора прочности стяжки.

Стены

И вот, бетонное основание готово, далее монтируется опалубка под стены. Со стороны стенок котлована, она сниматься не будет, так как сделать это попросту невозможно. Задняя стенка опалубки монтируется из листов плоского шифера, листового металла, либо плит OSB.

• Съёмная часть опалубки может быть собрана из готовых деревянных щитов. Расстояние между её стенками должно быть в пределах 10-15 см, более толстые стены в погребе делать нет необходимости. Перед тем, как залить погреб бетоном, полость опалубки застилают полиэтиленом – чтобы не вытекала вода из бетона.

Опалубка под погреб железобетонный

• Затем, между стенками опалубки устанавливают каркас из стальных арматурных прутов или сетки. Бетонирование производится горизонтальными слоями, толщиной 20-25 см.
  Каждый слой штыкуется стальным прутом, и уплотняется путём постукивания молотком по стенке опалубки. Но лучше, всё же, воспользоваться вибратором для бетона.
• Снять опалубку можно будет через 6-7 дней, когда бетон хорошо затвердеет. После этого, его ещё в течение недели его нужно увлажнять, чтобы предотвратить интенсивное испарение влаги.
  Заливка подвала бетоном дело трудоёмкое, требует много времени и сил. Но можно пойти и более простым путём – использовать для возведения стен дырчатые бетонные блоки, которые послужат несъёмной опалубкой.

Такие стены, о которых мы рассказали, выдержат даже и бетонную плиту перекрытия. Какой вариант выбрать, решать вам, ориентируясь на климатические условия, размеры и назначение погреба. Возможно, вы строите его не для хранения овощей, а для выращивания грибов, или разведения раков, и перекрытие нужно сделать капитальным.

Круглый погреб

Теперь подошло время рассказать, как построить бетонный погреб из колец, которые обычно используются для обустройства коммуникационных и питьевых колодцев.

Данный способ можно считать наиболее простым и быстрым.

Заводы ЖБИ изготавливают 4-5 основных типоразмеров этих изделий: диаметром 0,7 м; 1 м; 1,3 м;1,5 м; 2 м. Высота любого полномерного кольца 90 см.
Итак:

• Если использовать кольца маленького диаметра, погреб получится тесный. Чтобы получилось более или менее просторное помещение, лучше взять самые большие, двухметровые кольца. Их понадобится 3 шутки: два полномерных и одно доборное, высотой 30 см. таким образом, высота погреба получится 2,1 м.

Погреб из стеновых колец

• Можно взять и 4 кольца высотой 60 см, они весят гораздо меньше: одна тонна против полутора тонн. Хотя, в любом случае, придётся нанимать грузоподъёмную технику. Некоторые заводы ЖБИ предлагают кольца с монолитным днищем. Взять одно такое кольцо было бы очень удобно – отпала бы необходимость бетонировать основание.
• Если кольцо с монолитным дном вам не удалось купить, приобретайте отдельно днище, иначе основание погреба придётся заливать бетоном аналогично тому варианту, который мы описывали выше. Особое внимание нужно уделить горизонтальности пола, в противном случае, стены погреба будут отклоняться от вертикали, и между кольцами образуются слишком большие стыки.

Перед установкой в котлован, днище и стеновые кольца следует обмазать снаружи битумной мастикой или жидким стеклом. После монтажа, швы между кольцами следует прогрунтовать, заткнуть паклей, и замазать цементно-полимерной пастой.

Подойдёт и сухой клей для керамической плитки. После герметизации швов, внутреннюю поверхность стен и пола нужно обработать проникающим водоотталкивающим составом – и можно считать, что погреб готов.

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

Источник

Бетонный погреб своими руками – холодильник без электричества

Сегодня мы с вами будем изучать, как бетонный погреб своими руками построить. Тема очень интересная и будет полезна многим владельцам частных домовладений — особенно тем, кто без солений себе жизни не представляет.

Мы также узнаем, сколько времени займет строительство подобного сооружения, плюс расскажем, как правильно использовать энергию грунта, чтобы добиться постоянной температуры внутри.

Что нужно знать о погребе до строительства

Погреб – это наиполезнейшее сооружение, без которого загородная и сельская жизнь была бы очень сложной. Данный тип построек применяется людьми вот уже не одну сотню лет, при этом основные принципы и внешний вид конструкции никак не изменились.

За счет того, что такое хранилище располагается на достаточной глубине, оно не промерзает, а внутри при этом постоянно прохладно — причем, даже летом, если сверху погреб хорошо утеплен. Вам не потребуется задействовать никаких источников энергии, а срок службы постройки будет ограничен лишь долговечностью самого бетона.

• По месту расположения и глубине залегания погреба можно разделить на несколько видов: расположенный внутри дома и отдельностоящий, надземный и подземный.
• Очень эффективным является погреб, который полностью скрыт в земле, однако обойдется он вам дороже, из-за больших трудозатрат на разработку котлована.

• Как вариант строение можно сделать частично углубленным (на 50% от высоты), что позволит организовать удобный вход. При этом энергии грунта на такой глубине залегания будет вполне достаточно, чтобы обеспечить нужную температуру для хранения овощей и консервов, не боясь, что все изнутри промерзнет.
• Утеплить такие строения можно тем же грунтом, который остался после копки котлована.

Вообще погреб можно устроить из любого материала – в ход могут идти тяжелые и легкие бетонные блоки, за исключением пористых (подвал из газобетона строить нельзя), глиняный кирпич, железобетонные кольца.

Совет! Строить подвал из газобетонных блоков нельзя по той причине, что из-за своей пористости материал будет активно впитывать воду, насыщая помещение сыростью. При этом ячеистые блоки начнут активно разрушаться, что неприемлемо. Скажем даже больше – этот материал нежелателен для наземных погребов, по причине того же контакта с почвой. Нет, вы конечно можете вкруговую сделать слои гидроизоляции, но такое решение видится нам не очень то и экономным.

Некоторые заводы изготовители предлагают готовые решения из пластика, которые необходимо поместить в вырытый котлован, сделать вокруг них бетонный кессон небольшой толщины, чтобы предохранить изделие от давления грунта. Подобное решение дорогое, но очень удобное – не нужно думать о перекрытии, в него не проникнут грызуны, он на 100% защищен от сырости, в комплект сразу сходят и люк, и полочки, и удобная лестница, а также обустроена система вентиляции.

Однако цельнолитые стены из бетона обладают несомненным преимуществом в виде более высокой прочности, а иногда такое решение обходится банально дешевле, если в неограниченном доступе имеется речной гравий или грунт, на котором вы строите, песчаного типа.

• Крыша погреба может быть плоской или арочной. Первый вариант стоит делать, если погреб будет полностью спрятан в земле, а второй применяется для надземных и частично заглубленных сооружений. По нему прекрасно будет стекать дождевая вода, не задерживаясь на поверхности.
• Пол в погребе можно также вылить из бетона, но можно оставить и земляным, но только при условии, что уровень залегания грунтовых вод будет ниже, чтобы вас не подтапливало по весне.
• Если риск затопления есть, то всю чашу погреба будет необходимо тщательно гидроизолировать. Об этом мы поговорим по ходу описания работ.

Техническая подготовка к строительству

Конструкция погреба выбирается согласно рельефу участка, геологическим особенностям грунта на участке, а также уровню грунтовых вод (УГВ). Размеры подбираются согласно объему продуктов, которые в нем будут храниться, немаловажен и размер участка, отведенного под строительство.

Совет! Крайне не рекомендуется располагать погреб у подножия возвышенностей, по причине того, что стекающая вниз дождевая вода будет постоянно подтапливать его. Поэтому рационально будет в качестве места под строительство выбрать вершину холма, где и с грунтовыми водами никогда проблем не будет.

• Далеко не каждый участок имеет холмы, поэтому проблему с подтоплением придется решать несколько иным способом.
• Первым делом нужно точно узнать, на какой глубине проходят грунтовые воды. Точнее, узнать, не проходят ли они на нужной нам глубине.
• Для этого в земле потребуется проделать отверстие глубиной 3 метра (разведочное бурение). Работа может быть выполнена обычным садовым буром. Сложность процесса будет напрямую зависеть от типа грунта. Если в почве много камней и нормально бурить не получается, то вы можете нанять для этого дела соответствующую технику, либо обратиться за помощью к соседям, у которых на участках имеются колодцы.

• Согласно государственным стандартам от нижней точки подвала до мокрого грунта должно быть расстояние минимум в 50 сантиметров. Залегание погреба обычно не превышает 2-2,5 метра. Согласно этих данных вы можете понять, на какую глубину вам необходимо осуществлять бурение, но названных 3-х метров обычно всегда хватает.

• Для определения уровня вод применяется специальный прибор – скважинный уровнемер. Стоит он недорого, а при желании его можно соорудить самостоятельно или заменить обыкновенной деревянной жердью.
• Рейка забивается в скважину и оставляется в таком положении на несколько часов. После она извлекается и осматривается на предмет подмоканий. Если рейка сухая, то можете смело начинать строительство.

Важно! Данные мероприятия необходимо проводить в самые влажные времена года, то есть весной либо осенью. Ни в коем случае не затевайтесь в лето или зиму, так как в сезон дождей и таянья снегов уровень грунтовых вод повышается, поэтому точности в ваших замерах, которые чреваты понятно чем, не будет.

• Если выясняется, что грунтовая вода слишком близко, то стоит задуматься – возможно придется отказаться от идеи строительства вообще, или приготовиться к большим затратам на организацию хорошей гидроизоляции, кольцевого дренажа или установке пластикового варианта погреба.

Иногда определить близость грунтовых вод можно и без бурения. В таких местах растут в основном болотные растения, бывает очень густая трава и много мошкары, которая любит места с высокой влажностью.

Дренаж за скромные вложения

Как ни крути, а именно дренаж является самой эффективной мерой борьбы с затоплением. Мы уже упомянули, что он должен быть кольцевым, но это не совсем так – существуют и более экономически выгодные решения.

Например, для борьбы с подпорными водами будет достаточно и сети траншей. Подобное решение будет эффективным, только если проблема связана с поверхностными водами.

• Для того чтобы сделать дренаж нам потребуются специальные трубы, которые называются дрены. Их необходимо уложить по периметру погреба, заизолировав от грунта слоями геотекстиля и гравия (см. фото ниже). Данные прослойки служат фильтрами грубой очистки, чтобы трубы не забивались песком.

• Как и канализационные трубы, дрены укладываются под небольшим уклоном, чтобы обеспечить естественный сток воды.
• Дрены соединяются с общим трубопроводом, который ведет в накопительный колодец. Хорошо если вывести можно трубы в овраг или яму напрямую, в противном случае вам понадобится дренажный насос, который будет перекачивать воду, как только уровень воды в накопительном колодце достигает определенного уровня.

Расчет состава бетона

Строительство погреба

Итак, с подготовительными мероприятиями разобрались, давайте теперь подробно поговорим про подвал из бетона своими руками.

Для работы нам понадобятся:

• Тяжелая техника (читай, экскаватор или трактор) для проведения земляных работ;
• Ручной инструмент для инженерных работ, то есть лопаты, ломики, кирка;
• Хорошая бетономешалка;
• Из электроинструмента – болгарка с диском по металлу, дрель или перфоратор, шуруповерт, циркулярная пила;

• Любое приспособление для вязки проволоки (при желании можно воспользоваться и сварочным аппаратом);
• Измерительный и плотницкий инструмент: рулетка, шнур, карандаш, молоток и топор;
• Тачки, ведра;

• Инструмент для работы с бетоном: мастерки, терки и глубинный вибратор.

Основание погреба

Основанием погреба является днище нашего котлована, к которому предъявляются некоторые требования.

• Его днище и стены должны быть ровными, при этом нельзя нарушать структуру грунта. Если во время рытья приходится корчевать деревья и кустарники, то весь образовавшийся рыхлый грунт необходимо удалить.
• При строительстве, когда подпирает УГВ, необходимо нарезать канавки для отведения воды, которые будут соединены с приямком. Такая простейшая система водоотведения позволить воде самотеком уходить от места работ.

• Вне зависимости от глубины расположения погреба его дно необходимо оснастить гравийно-песчаной подушкой, естественно, если вы не собираетесь ограничиться земляным полом.
• При заглублении в мокрый грунт поверх организованной подушки необходимо уложить еще около 10 сантиметров глины (лучше жирной) – данный материал является едва ли не лучшим природным гидроизолятором. Глина выравнивается и хорошенько трамбуется.

• Далее необходимо устроить слой гидроизоляционной пленки – это дополнительно убережет погреб от проникновения влаги и позволит бетону сохнуть в нормальных условиях, не отдавая быстро воду почве. В противном случае прочность монолита будет плохой, в его толще могут появиться трещины со временем, да и служить он будет намного меньше.

• В качестве изоляции применяется обычно рубероид, но если тратиться сильно не хотите, можно сэкономить и приобрести плотную полиэтиленовую пленку. В случае строительства на мокром грунте гидроизоляцию необходимо сделать многослойной. Скупиться на материале не стоит, иначе вся экономия выйдет вам боком.

Совет! Помните, что влажность – это сырость, а сырость – первый враг хранящихся зимой овощей.

• Застелить рекомендуется не только пол, но и стены котлована, особенно если вы намерены использовать их в качестве несъемной опалубки.

• Далее идет подготовка к заливке основания, то есть пола. Он будет иметь толщину 13-15 сантиметров, чтобы без особых усилий справляться с нагрузкой от бетонных монолитных стен.
• По всей площади котлована делается каркас из арматуры. Такое усиление позволит полу выдерживать сезонные пучения промерзающего грунта, не покрываясь при этом трещинами.
• Для армирования приобретается стальные рифленые (профильные) прутья диаметром 8-10 миллиметров. Укладываются они сеткой с ячейками определенного размера. Соединение элементов может выполняться вязальной проволокой либо за счет сварки.
• Арматурный каркас должен быть приподнят над землей, поэтому под него делаются подкладки из кирпича или пластика (этот вариант придется покупать).

• Теперь пол готов к заливке. Начинаем готовить бетонную смесь, задействуя все физические силы и бетономешалку. В зданиях для заливки подвалов применяется бетон марки М200, но там коробка строения оказывает существенное давление на основание. В погребе ничего подобного не будет, поэтому вполне достаточно бетона М150.
• Рецептуру вы без труда сможете отыскать на просторах интернета, мы же хотим обратить внимание, что при замешивании обязательно добавляйте в состав водоотталкивающие присадки, выбор которых на сегодня в магазинах очень большой.

• Далее начинается процесс заливки. Позаботьтесь о том, чтобы работа протекала без остановок – любые перерывы повлияют на целостность монолита.
• Бетон равномерно распределяется по полу и разравнивается правилом. Чтобы пол получился прочным, смесь нужно хорошо уплотнить, выпуская весь воздух. Применяется для этих целей глубинный вибратор, которым равномерно проходится весь пол. Если прибора под рукой у вас нет, то применяем классическое штыкование лопатами и прутьями арматуры.

Совет! Преимуществом вибрации является то, что поверхность бетона при этом сама выравнивается.

• Спустя 8 часов после заливки из стяжки удалится лишняя влага и ее можно будет затереть и отшлифовать, чтобы получить ровную поверхность.

Дальнейшее строительство можно будет продолжать только спустя 28 суток. Именно это время требуется для бетона, чтобы набрать полную прочность. Да, заливка подвала бетоном дело небыстрое, хотя и не особо хитрое, так что спешить ни в коем случае не стоит.

Возведение стен погреба

Итак, пол у нас окончательно затвердел, и мы готовы продолжать строительство. Основные принципы возведения бетонных стен погреба ничем не отличаются от создания того же ленточного фундамента, да исключением некоторых мелочей.

• Первым делом возводится опалубка под стены. Она может быть двух видов – съемная и частично съемная. В первом случае собирается двухсторонний короб с двумя стенками, которые для прочности связываются друг с другом.
• Во втором – стена всего лишь одна, тогда как вторую заменяет стена котлована. Такой метод проще в реализации, но у вас может уйти больше бетона, плюс обязательно потребуется гидроизоляция стен. Также стоит понимать, что такое решение подойдет только для подземного сооружения, тогда как даже частично утопленный короб нуждается в разборной двухсторонней опалубке.
• В качестве материала под опалубку можно использовать обрезные доски, фанеру, ОСП плиты и прочее. Главное, чтобы с конструкцией было удобно работать, и она не пропускала сквозь себя воду. Опалубка из досок выстилается обычно изнутри полиэтиленом, который впоследствии убирается.
• Толщина стен погреба из бетона должна составлять 10 -15 сантиметров. Более толстые стены – лишь ненужный перерасход материала.
• Между стенками опалубки монтируется арматурный каркас, который состоит из вертикальных связок, располагающихся по углам, и горизонтальных перемычек. Все элементы также связываются между собой проволокой.

• Начинается заливка погреба бетоном. Выполняется она не разом, а послойно. За раз наливается около 20-25 сантиметров бетона, при условии уплотнения смеси методом штыкования. Если имеется в наличии нормальный глубинный вибратор, то допускается разовая заливка до 60-ти сантиметров.
• После укладки каждого слоя бетона в него необходимо устанавливать сверху закладные петли или крюки из арматуры, чтобы каркасы в итоге получились связанными. Таким образом, стены поднимаются на нужную высоту.
• Разборка опалубки осуществляется спустя 6-7 дней. После этого за бетоном необходимо ухаживать в течение нескольких суток – поливать его водой и прятать от прямых солнечных лучей. Нарушение технологии чревато появлением трещин в стенах.

Время высыхания стен аналогично – 28 суток. Если столько в вашем распоряжении нет, то возможно вам лучше отказаться от монолита и сделать погреб своими руками из бетона из блоков.

Применяются для этого пустотелые блоки УБД, которые изнутри заполняются бетоном. Итоговая прочность такой конструкции будет не многим уступать рассмотренному варианту, а монтировать на него перекрытия, можно чуть ли не сразу.

Крыша погреба

Итак, своими руками мы уже сделали и пол и стены. Остался последний рывок – крыша.

• Принцип заливки все тот же, однако, расположение на весу вносит определенные трудности.
• Начинается работа с того, что монтируется дно опалубки. Опирать мы его должны на пол, за счет крепких стоек, чтобы в итоге наша плита легла сверху на стены.

• Первым делом по периметру погреба на ребро ставятся доски, которые должны выпирать от края стен где-то на 10 сантиметров. При желании сделать крышу сводчатой — поперек ставятся перемычки соответствующей формы, как на фото выше.
• Перемычки, они же ригели, привязываются к периметральному коробу и дополнительно снизу подпираются стойками по краям и в центре.
• Поверх ригелей вяжется сплошная обрешетка из досок, которая сверху накрывается слоем рубероида или полиэтилена, чтобы опалубка не протекала.
• Сразу же обустраиваются два вентиляционных канала, в разных частях погреба. Для этого отлично подойдут канализационные трубы 110 мм. Одна труба должна доставать практически до пола, а край второй находиться должен под потолком.

• Далее укладывается арматура. Как видите, при монтаже сводчатой крыши прутья приходится предварительно изгибать под нужным радиусом. Для этого понадобится специальное приспособление. В случае монтажа в плоскости делаем все также как и на полу.
• Арматура концами связывается с закладными деталями, которые мы выпускали при заливке стен. Каркас должен находиться в толще бетона, чтобы не страдать от коррозии, поэтому прутья также приподнимаются, но в качестве подкладок используются небольшие куски проволоки, образующие ножки. Опять–таки, смотрите фото.
• После этого ставятся внешние стенки опалубки, и начинается заливка бетоном.

• Ничего нового – все по той же схеме, за исключением того, что на полукруглой крыше неприменим вибратор, из-за которого смесь будет стекать вниз, а нам этого не нужно. Штыкуем равномерно распределенный бетон и заглаживаем его теркой.
• За высыхающей крышей требуется такой же уход как за полом и стенами.
• В качестве потолка погреба может выступить и отдельная железобетонная плита. Установив ее, вы сэкономите много времени, однако понадобится нанять технику для доставки ЖБИ на место, и его подъема. Смотрите сами.
• После застывания бетона крыша накрывается слоем гидроизоляционного материала, чтобы вода не затекала внутрь во время дождей. Тут уже полиэтилен не подойдет – используем рубероид.

В завершении на погреб из железобетона настилается слой утеплителя. Кто-то ограничивается слоем грунта и дерна, а кто-то использует дополнительно жесткий пенополистирол. Поверьте, материала уйдет немного, но эффективность погреба станет куда выше. Видео в этой статье покажет все работы в действии, ну а мы заканчиваем свое повествование. Всего хорошего!

Источник