Как занизить скутер своими руками

Как занизить скутер

МОЙ МОТОЦИКЛ

Когда мы себе выбираем байк, то стараемся подобрать себе наиболее полюбившийся, удобный, технически классный и по цене подходящий. Но не всегда так получается: что то одно может не получится. Особенно бывает момент, когда: «Ногами до земли не достаю» – так сотни мотоциклистов объясняют отказ от понравившейся модели мотоцикла в пользу другой, с меньшей высотой по седлу. И из-за этой проблемы не всегда получается купить понравившуюся модель! И как же эту дилемму решить? Неразрешимых проблем не бывает! Есть альтернатива этой проблеме — можно занизить высоту мотоцикла в седле!

Для начала замеряем дорожный просвет мотоцикла сзади и спереди

Занижение мотоцикла кардинально решает проблему «коротких ног», но для начала стоит оценить ее масштабы. Двумя ногами до земли доставать вовсе не обязательно. Для комфортного передвижения достаточно одной ноги, а если до земли получается достать только носком мотобота – попробуйте немного переместить таз относительно мотоцикла в сторону выставленной ноги. Конечно неудобно, но зато можно кататься на любимой модели. Это основную проблему особо не решает, и если вы все таки еле касаетесь носком обуви земли — придется «занижать» байк.

Ослабляем болты крепления перьев в траверсах и протягиваем их вверх. Желательно, чтобы мотоцикл при этом был закреплен к потолку помещения либо опирался, например, на домкрат или подставку снизу.

Главное в этом процессе не навредить самому байку. Ведь инженеры не зря корпели над проектом мотоцикла (это касается всех мотыков). Ведь конструкторы рассчитывали кинематику подвесок и настраивали амортизаторы вовсе не для красоты силуэта, а для лучшего баланса ходовых качеств. В который нам и предстоит осторожно вмешаться.

С понижением центра тяжести завалить в поворот машину станет сложнее, да и цепляться глушителями и прочими выступающими частями за детали ландшафта придется чаще. Единственный способ «уронить» мотоцикл, минимально повлияв на управляемость – заменить седло на заниженное афтермаркетовое либо «выщипать» набивку родного. Благо в наше время можно найти много альтернатив стандартному седлу, например в каталогах сторонних производителей. И основные производители (например, Kawasaki и BMW) предлагают в своих каталогах заниженные сиденья. Либо, как вариант, можно просто перешить в подходящем ателье, занимающихся перетяжкой и занижением сидений.

Перед началом поисков тюнинговых «линков» внимательно осмотрите подвеску своего мотоцикла: возможно, «уронить» байк удастся малой кровью, например, переставив амортизатор пониже или удалив детали заводского «лифта». Так, амортизатор Suzuki Djebel 250 допускает два положения болта нижнего крепления.

Проиграв в эргономике и комфорте пятой точки, удастся потерять в высоте 2–3 сантиметра. Но прикиньте, удобно ли вам станет ездить, согнув ноги в коленях на лишние градусы? Второй способ занизить машину – заменить задний амортизатор (амортизаторы) на более короткий. Впрочем, на некоторых мотоциклах, например, на Suzuki Djebel 250ХС, уже предусмотрено два положения высоты родного амортизатора, а, к примеру, у Triumph Daytona 675R регулируется длина штока амортизатора задней подвески, правда, на «Триумфе» эта регулировка сделана для изменения управляемости, а изменение высоты «хвоста» –эффект побочный.

1.Так выглядят родные рычаги прогрессии задней подвески (линки). 2. А так – удлиненные. В продаже имеются различные варианты, от простых пластин до регулируемых и усиленных.

Помимо этого на рынке есть компании, оказывающие услуги по укорачиванию родных амортизаторов.

Но прежде чем начинать что- то «пилить», неплохо представить, насколько при этом «упадет» «корма». Курса геометрии средней школы для этого вполне достаточно. Настолько же следует «уронить» и переднюю часть, подняв перья в траверсах, уделив особое внимание тому, чтобы при макcимальном сжатии передних амортизаторов колесо с передним крылом не доставали до обтекателя, радиаторов или нижней траверсы.

Некоторые мотоциклы эндуро имеют заводские «лифтованные» версии, например, штоки вилки того же «Джебеля» имеют проставки, удалив которые, можно ощутимо «уронить» переднюю часть мотоцикла (часть мотоциклов с завода идут в «низком исполнении»).

Равномерность занижения мотоцикла важна, потому как инженеры, проектируя ту или иную машину, рассчитывают подвески исходя из совершенно четких данных о высоте, развесовке по осям и углу вылета вилки. Поднимая перья в траверсах, мы меняем не только расстояние от руля до земли, но и такие показатели, как угол наклона вилки (сильно) и развесовку (слегка), что сказывается на поведении машины.

Просчитать и предсказать результаты подобных вмешательств крайне трудно, так, например, занижение одной лишь передней части и приближение угла наклона вилки относительно поверхности дороги к 90 градусам делает управляемость более острой и увеличивает вероятность возникновения вобблинга, а занижение одной «кормы», напротив, сделает рулежку более чопперной и «ватной», а разгруженная передняя ось станет причиной более ранней потери контакта перед него колеса с асфальтом, например, при разгоне.

Если же вышеперечисленные манипуляции желаемого результата не принесли, и ноги по-прежнему не достают до земли, можно пойти дальше и заменить рычаги прогрессии задней подвески, благо производители афтермаркета предлагают по нескольку вариантов почти для каждой модели мотоцикла.

Главный недостаток подобного решения заключается в том, что изменение длин рычагов меняет и разработанную заводскими инженерами кинематику. Установив же подобный тюнинг, стоит прожать подвеску до упора и проверить, не трет ли брызговик или другие детали «хвоста» о колесо.

После этих манипуляций прийдется еще поработать над одной маленькой проблемой : родная боковая подставка заниженный мотоцикл держать, как правило, уже не сможет. Так, что придется поработать над заменой, либо просто укоротить ее. Да и на центральную (если она есть) водрузить мотоцикл станет куда труднее. Но это уже мелочь……..

Скутеры Обслуживание и ремонт

Как сделать скутер быстрее на старте

Если скутер тупит во время старта, и только это является камнем преткновения в достижении комфортной эксплуатации аппарата, проблему легко можно решить в течении 15 мин.

Почему скутер тупит во время старта

1. Тяжелые ролики. При использовании тяжелых роликов, подвижная щека вариатора раньше выходит на свой радиус и сбивается весь процесс набора скорости. Разгон становится вялым.
   Следует отметить, что слишком легкие ролики также покажут подобный эффект, но кардинальное отличие в работе двигателя будет в оборотах. При легких роликах удет четко определяться перекрут двигателя, а при тяжелых, его недокрут. А как известно, для наиболее эфективного достижения крутящего момента во всем диапазоне оборотов, эти самые обороты на вариаторных скутерах должны поддерживаться в определенных пределах.
2. Мягкие пружинки сцепления. Пружинки сцепления сдерживают колодки с сцепления и позволяют выдвигаться колодкам к колоколу при достижении определенных оборотов. Яркий пример работы центробежной силы. Раннее срабатываение сцепления может произойти при тяжелых колодках, либо при мягких пружинках при одинаковой скорости вращения вала ведомого шкива.
   С тяжелыми колодками можно сразу проехать, а вот жесткость пружин со временем уменьшается, и как правило именно они становятся виновниками вялого старта.
   
3. Неправильно подобранная жесткость или размер пружины ведомого шкива (торкдрайва). В процессе эксплуатации скутера, пружина торкдрайва имеет свойства сжиматься. При достижении минимально допустимой высоты, пружина должна быть заменена. В мануале к каждому скутеру производитель указывает предельно допустимую высоту пружины. Замер высоты проводится в разжатом состоянии, т.е. сцепление придется разобрать.
   
   Часто момент с износом пружины тордрайва пропускается и поиск проблем неправильной работы трансмиссии заходит в тупик.
4. Сломана одна или несколько пружинок сцепления. Сломанная пружинка сцепления (как правило, их три), позволяет колодке, за которую она отвечает, вступать в сцепление с колоколом уже на старте. Отсюда могут появиться рывки или вялый старт.
5. Грязь или масло на внутренней стороне колокола, а также на поверхности накладок колодок сцепления. В этом случае, сцепление будет проскальзывать. Могут появиться рыки при наборе скорости.

Это основные проблемы вялого старта скутера, связанные с трансмиссией. Карбюратор и зажигание тут не рассматриваем, так как там, кроме вялого старта, будут также и другие явные симптомы.

Для начала, изучим устройство сцепления скутера и наиболее важным материал, связанный с этим узлом:

Как сделать скутер быстрее на старте

Дальше рассмотрим ряд мероприятий, которые необходимо будет провести. Начинаем с первого и так далее по убыванию как причины.

1. Проверьте пружинки сцепления. Именно мягкие пружинки чаще всего виноваты в тупости скутера на старте. Сцепление срабатывает раньше, и даже легкие ролики не позволяют достичь максимально возможного крутящего момента при трогании с места. Происходит затупливание на несколько секунд и дальше набор скорости становится нормальным.
   Замена пружинок на более жесткие решают проблему.
2. Если сломана одна или две пружинки, менять нужно весь комплект целиком. Не допускается замена лишь сломанных деталей. Как правило, пружинки сцепления продаются в комплекте из 3-х штук. На упаковке указан порог их срабатывания — 1000, 1500 или 2000 оборотов, к примеру. первый — мягкие, срабатывают раньше и старт происходит плавнее.
3. Обязательно проверьте вес роликов вариатора соответствию номинальному весу, который указывает изготовитель скутера в мануале. Все ролики должны быть одного веса. При заметном износе роликов, их следует заменить. Обычно производитель скутера устанавливает на заводе ролики немного большего веса, в пределах +0,5 грамма, для более мягкого старта. Можно смело покупать ролики на 0,5 грамма легче от номинала.
   Влияние роликов вариатора на работу трансмиссии скутера мы затрагивали в следующих материалах:
   — Влияние роликов на максимальную скорость.
   — Можно ли устанавливать разные ролики.
   — Устройство скутера — важные моменты для правильной эксплуатации.
4. Снимите колокол сцепление и проверьте состояние накладок на колодках. Не допускается наличие масла или грязи на колодках и внутренней стороне колокола сцепления.
5. Исключите банальные моменты, например, когда зажат или пережат путем настройки один из тормозов. Действительно бывает и такое, когда к нам в мастерскую привозят скутер с главной жалобой — плохой разгон. Причина плохого разгона оказывается в банальном пережатии тормоза в процессе настройки (перекручена гайка настройки). Как бы ни было смешно, но такие случаи встречаются часто. Не все владельцы скутеров хотят вникать в техническую часть.
6. Если добиться нормальной работы трансмиссии на старте не удалось, проверьте пружину торкдрайва.
   
   Если длина ее меньше допустимого предела, указанного в мануале, пружину необходимо заменить.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Поршневая на скутер. Диагностика и проверка

Цилиндропоршневая группа является сердцем любого двигателя внутреннего сгорания. И по тому, нуждается в своевременной и правильной диагностике. Наиболее простым и эффективным способом понять то, что поршневая на скутер нуждается в замене, это измерение компрессии ( сжатия). Делать это нужно лишь с помощью специального прибора – компрессометра. Какие либо другие, «дедовские» методы проверки компрессии сложно назвать даже приблизительно точными. Прибор же, позволяет достаточно эффективно оценить состояние всей ЦПГ. Тем не менее, чтобы получить объективные показания, и понять требует ли поршневая на скутер замены, следует выполнять ряд простых правил:

1. При измерении компрессии, следите, чтобы компрессоометр был плотно закручен. Для правильной работы прибору нужна сто процентная герметичность.
2. Перед тем как измерять компрессию, не забудьте прогреть двигатель. Если двигатель не прогрет или прогрет не достаточно сильно, то топливная смесь не будет достаточно расширяться (от нагревания). В результате получим сильно заниженную компрессию.
3. Никогда не измеряйте компрессию от заводной ножки ( кикстартера ). Дело в том, что от ударных сжатий при пуске двигателя с помощью кикстартера образуется сильное давление, которое завысит значение степени компрессии. По этому, измеряйте компрессию двигателя только с помощью электростартера. При работе стартера в цилиндре создается почти такое же давление, как и при нормальной работе двигателя. Естественно, если ваш скутер не оснащен электростартером на вас это правило не распространяется.
4. Измеряйте компрессию только при полностью заряженной аккумуляторной батарее. Если подразряженный аккумулятор будет крутить стартер, и соответственно коленчатый вал, слишком медленно, то появляется большая вероятность того, что часть газов успеет просочиться через замки колец и/или клапана. Как результат, опять получим заниженную компрессию.
5. Для того чтобы камера сгорания в верхней мертвой точки была полностью заполнена топливной смесью, заслонка дросселя должна быть полностью открытой. То есть нужно, чтобы ручка газа была откручена на максимум. Иначе сжатие будет начинаться с давления, которое ниже атмосферного, что опять же, приведет к заниженным результатам.
6. Если ваш скутер двухцилиндровый то для получения максимально точных результатов, перед тем как измерять компрессию выкрутите свечи из обоих цилиндров, а не только из тестируемого. Так как стартер не должен тратить энергию на создание давления в другом цилиндре. Если этого не сделать, то вы вероятнее всего получите заниженные результаты компрессии.

Оценка результатов теста

После того как было произведено измерение степени компрессии в цилиндре, необходимо правильно оценить полученные данные. Для подавляющего большинства скутеров нормальное значение компрессии находиться в пределах от восьми до десяти атмосфер. Но при этом хорошая компрессия может равняться и одиннадцати атмосферам. Важно понимать, что чем выше давление в цилиндре тем выше КПД двигателя, так как меньше газов возвращается в картер через кольца, и на оборот больше газов совершает полезную работу. Если же компрессия ниже восьми то это явное свидетельство того, что поршневая на скутер нуждается в замене. Чаще всего компрессия падает из-за износа колец. Но стоит понимать, что новая поршневая, на скутер устанавливается исключительно всем комплектом. Ни в коем случае не следует пытаться сэкономить, меняя только кольца. Дело в том, что кольца и цилиндр изнашиваются не равномерно по кругу, а по эллипсу. И поэтому установка новых колец на изношенный цилиндр либо даст временный эффект, либо вообще ни приведет, ни к каким улучшениям. В худшем случае, вы рискуете настолько сильно испортить «геометрию», что ситуация может даже ухудшиться. По этому не рискуйте и меняйте поршневую комплектом, вместе с кольцами и цилиндром.

Кроме того, если компрессия слишком слабая (ниже шести атмосфер) это может свидетельствовать о износе прокладок на цилиндре или о том, что болты на головке цилиндра( шпильки ) затянуты слишком слабо или неравномерно.

Оценка состояния поршневой без копрессометра

Но что же делать, если проверка состояния цилиндропоршневой группы с помощью компрессометра, по каким либо, причинам не представляется возможной. Понять, что поршневая на скутер нуждается в замене можно и без этого прибора. Достаточно лишь обратить внимание на несколько основных признаков, которые свидетельствуют об износе поршневой:

1. Если поршневая на скутер изношенна, то это сильно отобразиться на максимальной мощности двигателя. Так как газы вместо того чтобы исполнять полезную работу и «толкать» поршень, будут прорываться обратно в картер сквозь изношенные кольца и/или прокладки цилиндра. Также изношенная поршневая на скутер может сказаться на расходе топлива, так как приводит к общему уменьшению КПД.
2. Изношенная поршневая на скутер приведет также к нестабильной работе двигателя на холостых оборотах. По тому следите насколько ровно работает ваш двигатель, когда на него нет нагрузки.
3. Всегда «слушайте» двигатель и отмечайте любое появление странных и несвойственных исправному мотору звуков. Будь то позвякивание или тарахтение. Исправная поршневая на скутер не будет издавать лишних шумов. В частности позвякивать и цокать могут изношенные кольца.
4. Нуждающаяся в замене поршневая неизбежно приведет к затрудненному старту холодного двигателя.
5. Если ваш аппарат вдруг начал сильно дымить это верный признак того, что поршневая на скутер износилась. Особенно это касается четырехтактных двигателей. Дело в том, что масло у четырехтактников вообще не должно попадать в камеру сгорания и любое дымление свидетельствует о том, что это условие нарушилось. Скорей всего изношенные маслосъемные кольца не «сдвигают» масло и оно попадает в камеру сгорания. Но даже двухтактные двигатели не должны дымить уж чересчур, сильно.
6. Как уже говорилось выше, если у вас четырехтактный двигатель, изношенная поршневая на скутер может начать «есть» масло чего происходить не должно, так как масло на четырехтактнике находиться в специальной масляной ванне. В результате, в особо запущенных случаях, расход масла может доходить до пятисот грамм на тысячу километров. Поэтому, всегда следите за уровнем масла.
7. Еще одним, косвенным, признаком того, что поршневая на скутер изношенна может служить отсутствие ощущения сопротивления при пуске двигателя с помощью кикстартера. Если кольца поршня изношенны, то газы будут проникать сквозь них назад в картер, что и приведет к тому, что рабочий ход ножки кикстартера станет слишком уж слишком легким.

Конечно, понять, что поршневая на скутер нуждается в замене можно и чисто визуально, сняв цилиндр и внимательно осмотрев его. При сильном износе, на поршне можно будет увидеть следы нагара черного или коричневого цвета. Это свидетельствует о том, что газы прорываются сквозь кольца из-за того, что те неплотно прилегают к цилиндру. А значит и давление на поршень оказывается уже значительно меньшее, чем надо.

Новая поршневая на скутер устранит все вышеперечисленные проблемы и даст вашему аппарату вторую жизнь.

Балансировка коленчатого вала может значительно улучшить эксплуатационные качества, повысить мощность мотоцикла и снизить нагрузку

Проблемы мотоциклистов с низким ростом. Как решить эту задачу?

Управление мотоциклом само по себе требует не малых физических усилий. Со временем даже не владеющий особыми навыками и достижениями в спорте люди замечают, что передвижение мотоцикла и тем более его подъем после падения, закаляют мышцы. Однако, рост количеством физической работы изменить не получится, каким бы сильным не было желание стать аки дядя Степа, чтобы легко и смело запрыгивать на любой байк. У мотоциклистов с маленьким ростом бывают очевидные проблемы из-за того, что мотоцикл рассчитан на более высокого владельца.

– Да просто опусти подвеску и все! – самый банальный и простой выход из ситуации.

Занизить подвеску мотоцикла можно без особых проблем, но только в том случае, если вы не будете «скрести брюхом». Иногда приходится опускать подвеску в самое крайнее положение и тогда на бездорожье или на грунтовке с ямами, как после бомбежки, ты оказываешься в не очень выгодном положении, когда то тут, то там чиркаешь поддоном двигателя или пластиком. К тому же, этой регулировки может не хватить, если модель действительно высокая.

Основные проблемы пилотов с низким ростом

Как известно, у мотоцикла аналогично самолетам самое опасное: начало движения и остановка. Отсюда неудобства в моменты:

• Начала движения
• Временных остановках, например на светофоре
• Завершения движения
• Владения мотоциклом с пассажиром

Когда мотоцикл слишком высокий, вам приходится или полностью слезать с мотоцикла в моменты остановок или слишком сильно его наклонять перед посадкой, во время остановки и перед тем, как слезть с него. Во-первых, это физически неудобно. Во-вторых, так вы более уязвимы к внешним вмешательствам, потому что сосредоточены на удержании равновесия и мотоцикла. В-третьих, посадка занимает больше времени.

Высокая посадка одна из причин, по которой пилоты отказываются не просто от определенных моделей мотоциклов, но и от всего класса. Так, допустим, турреры при всей своей функциональной полноте, в основном, достаточно высокие, даже если занижать подвеску. Хотя и среди универсальных туристических монстров можно найти приземистый вариант.

Большая часть пилотов при высоком мотоцикле просто свешивается с него при остановках, стараясь не наклонять мотоцикл. Это требует сноровки.

Владение мотоциклом с пассажиром — очень серьезное дело, так как вы отвечаете не только за себя любимого, но и за другого человека, за его здоровье, жизнь. Кстати, про езду с пассажиром мы рассуждали в статье “Что нужно знать о езде на мотоцикле с пассажиром?”. Когда ваш мотоцикл выше, чем надо бы, брать пассажира проблематично и все из-за тех же условий посадки-высадки. В идеале, когда вы берете с собой попутчика/попутчицу, то сначала садится мотоциклист, надежно и ровно держит мотоцикл, пристально следит, чтобы пассажир сел аккуратно, не ставил ноги на выхлопную трубу и прочее. Другими словами, в любой непонятной ситуации пилот принимает на себя вес мотоцикла с пассажиром, а так же регулирует любые колебания, пока пассажир ерзает на непривычной жердочке сиденья. А теперь представьте себе ситуацию, когда байк слишком большой и вы выбираете наклонять мотоцикл, а не свешиваться с него, то при наличии пассажира вероятность, что мотоцикл решит прилечь, до безобразия велика.

У меня есть друг, он турист до мозга костей и на своем BMW GS 800 объездил не одну страну. К мотоциклу нареканий нет, он очень хотел именно его, но парень скромного роста, байк реально слишком высокий для него. Так мой товарищ уже несколько раз положил мотоцикл на светофоре из-за того, что не успевал свеситься с байка. Земное притяжение оппозита оказывалось быстрее. Мотоцикл в один момент просто перевешивал из-за слишком резкого или неудачного наклона и падал. Один раз разложились на остановке из-за пассажира, который решил слезть с мотоцикла раньше времени.

Если вы едете с пассажиром, обязательно напомните ему, что бы он не пытался слезть с мотоцикла, пока вы не разрешите или хотя бы не встанете на асфальт. Когда пассажир пытается поставить ногу на землю с мотоцикла прежде водителя, в половине случаев грядет падение из-за потери равновесия.

Что делать мотоциклисту с небольшим ростом?

• Регулировка подвески
• Замена сиденья
• Обувь на высокой подошве
• Выбор другой модели мотоцикла

Выбор другой модели мотоцикла — позиция, которая решает проблему еще на стадии ее зарождения. Если мотоцикл слишком высокий, то логично поискать что-то более подходящее. Вам придется попробовать посадку на многих моделях, прежде чем найдете ту, которая будет идеальной. Однако, случается, что человек всем сердцем желает владеть определенным мотоциклом, а значит, приходится мириться с его особенностями – менять его под себя.

Самый простой выход, как мы уже говорили — регулировка подвески. Вы занижаете мотоцикл всеми доступными методами. Некоторые даже не скупятся на замену радиуса колес, но это уже радикальный способ подгонки любимой модели под свой рост.

Замена сиденья или его перепрошивка с целью занизить саму посадку — второй по популярности способ подгонки мотоцикла под себя. Некоторые дилеры предлагают уже готовые решения сидений под замену, на любой вкус и кошелек так сказать. Кто-то заморачивается и переделывает сиденье сам, кто-то просто заказывает перетяжку сиденья с условием, что оно будет ниже. Высота сиденья, его форма и крепление влияет на посадку. Кстати, можете освежить в памяти некоторые мелочи по посадке: “Посадка и распределение веса на мотоцикле – половина успеха хорошего мотоциклиста”.

Обувь на высокой подошве или специальная платформа среди мотообуви бывает редко. Поэтому мотоциклисты, которые решили пойти по этому пути, или долго-упорно подыскивают нужную обувь, или делают спец заказ. В любом случае, такие изощрения займут не мало времени.

По началу даже подходящий вам по высоте мотоцикл может казаться высоким, но это все лечится опытом. Когда вы привыкаете передвигать с места на место высокий мотоцикл или садиться/слезать с него, то проблема перестает быть острой. Кстати, на новых амортизаторах мотоцикл будет ощущаться выше, потому что на поношенных амортизаторах он будет проседать под вами сильнее. Обращайте внимание, насколько легко вам садиться и слезать с байка перед покупкой. Из таких мелочей складывается удачный сезон мотоциклиста любого уровня навыка.

Тюнинг скутера – разгоняем мопед на полную мощность

Скутеры в последние годы приобретают все большую популярность у любителей двухколесной техники. Тюнинг в данном случае можно разделить на два этапа: доработка двигателя для повышения его мощности и настройка элементов трансмиссии под изменившиеся параметры мотора. Некоторые владельцы проводят и внешний тюнинг скутера, для чего приобретают оригинальные аксессуары.

Классификация моторов и варианты модернизации
На сегодняшний день скутеры выпускаются с несколькими типами моторов. Самый популярный вариант малокубового движка – китайская модель 139qmb c рабочим объемом 49,6 кубиков. Далее следует модель 153QM объемом 150 кубов и 157QMJ на 150 см3. Таким образом, в пределах каждого из типов китайских моторов основные детали двигателя в принципе взаимозаменяемы. Это означает, что поиск деталей становится несложной задачей.

Раньше наиболее популярными комплектами для тюнинга скутеров были «киты» от итальянских производителей Pallinni, Mallossi или Metrakit. Данные тюнинг-наборы, как правило, включают в себя огромный комплекс деталей, аксессуары и оборудование для проведения тюнинга скутеров от известных европейских, японских и китайских производителей. Однако в случае с мопедами китайского производства, тюнинг с помощью европейских «китов» слишком дорог для рядовых мотолюбителей, а китайских скутеров на наших дорогах с каждым годом становится все больше и больше.

Сегодня тюнинг скутера в основном сводится к увеличению кубатуры мотора. Больше всего тюнингуются двигатели 139qmb объемом до 50 кубиков. Например, вместо штатного поршня и цилиндра на 39 миллиметров устанавливаются более широкие аналоги с диаметром поршня от 44 до 50 миллиметров. В отличие от моделей европейского и японского производства тюнинг «китайцев» в основном сводится к увеличению кубатуры, как следствие повышению мощности двигателя и необходимости соответствующей настройки вариатора и других деталей. И если с 44-миллиметровым поршнем можно оставить заводскую головку блока цилиндров, то при замене 39-ти на 52-миллиметровый вариант придется уже менять и ГБЦ и производить перекалибровку карбюратора. Таким образом, самый простой способ увеличения кубатуры для двигателя 139qmb – это установка 44 миллиметрового поршня, при этом нужно будет приобретать и дополнительные прокладки. Что касается более кубатурных двигателей китайского производства (157QMJ и 153QM на 150 см3), то они построены на идентичной платформе и внешне отличаются от модели 139qmb лишь большей длиной.

Снятие «заглушки» ограничителя скорости
Первое, что делают специалисты и любители тюнинга на скутерах различного производства – снимают «душилку» ограничения скорости, которая препятствует использованию ресурса мотора по максимуму. Как правило, скутер может быть заглушен несколькими способами: либо это установленная заглушка в вариаторе, либо электронный ограничитель коммутатора, либо специальная ограничительная шайба в карбюраторе скутера.

В первом случае ограничитель представляет собой пластину, которая прикручена к вариатору со стороны грузиков. За счет установки этой пластины ремень радиатора не может выйти на максимальный радиус во время движения. Чтобы удалить заглушку, необходимо частично разобрать вариатор, снять ремень и шестерню, аккуратно вынуть ограничительное кольцо и собрать все детали в обратной последовательности.

На некоторых моделях возможно отсутствие кольца, тогда целесообразно разобрать внутреннюю «щеку» вариатора и поискать пластину там. Иногда ограничителем в вариаторе выступает сама втулка, которая имеет небольшой выступ. Снять его, соответственно, не получится, придется либо растачивать деталь у знакомого токаря или в сервисе, либо приобретать новую оригинальную втулку.

Если ограничитель установлен в карбюраторе, то выглядит он как клапан, который в случае повышения давления перекрывает поступление топливной смеси в камеру смешивания с воздухом. На современных японских скутерах «душилка» устанавливается в двух местах глушителя. Чтобы найти заглушку и избавиться от нее, необходимо взглянуть на глушитель и увидеть в самом начале двойное разветвление, один из каналов которого уходит в тупик. Данное разветвление создает излишнюю циркуляцию газов, поэтому его необходимо удалить.

И наконец, не менее распространенным местом установки ограничителя является коммутатор. На итальянских скутерах для его удаления необходимо перекусить синий провод, идущий к коммутатору. Если мы имеем дело с «японцами» то, скорее всего, придется менять коммутатор на тюнингованный вариант. На китайских моделях заглушка – это считыватель оборотов и шайба на сцеплении двигателя 139qmb, решить проблему можно отключением провода от считывателя с помощью кусачек.

Особенности улучшения карбюратора, ГБЦ и вариатора
После отключения заглушек необходимо приступать к следующим шагам по тюнингу. Для начала рекомендуется заменить заводской глушитель на улучшенный вариант с резонатором. Среди известных моделей можно выделить Laser X, Technical Next или Leovince. После установки новой трубы необходимо правильно настроить трансмиссию. Такие изменения позволят поднять показатель максимальной скорости на 7-10 километров в час и улучшить разгонную динамику.

Далее следует установить и новый карбюратор с увеличенным диаметром диффузора. Для моделей китайских мопедов с кубатурой до 150 см3 лучше всего приобретать карбюраторы с диаметром хода на 17,5-20,5 миллиметров. Какого производителя выбирать, решать исключительно владельцу, однако некоторые специалисты советуют приобретать модели недорогих и достаточно надежных карбюраторов производства DellOrto. При проведении всех вышеперечисленных работ рекомендуется также установить тюнингованный вариатор, его проще будет своими руками настраивать под новые параметры, так как он имеет более совершенную структуру. Можно выбрать модели итальянского производителя Polini, которые оснащаются специальной системой смазки основного штока.

Но самым эффективным способом реально поднять мощность малокубатурного скутера – это установка новой цилиндро-поршневой группы увеличенного объема. При этом важно помнить, если проводить тюнинг скутера с установкой улучшенной поршневой группы, настоятельно рекомендуется проверить степень износа коленвала и подшипников, так как если они в плохом состоянии, тюнинг полностью «убьет» их уже через 1000-2000 километров пробега на новых параметрах. На этом множество желающих затюнинговать свой скутер останавливаются, особенно если речь идет о двигателе вроде 139qmb. Дальнейшие действия можно отнести к гоночному тюнингу, и по затратам и объему работы они сравнимы с приобретением нового, более мощного и объемистого скутера на 150 или 225 кубов со спортивными характеристиками.

Еще один вариант технического тюнинга – установка обогатителя карбюратора. По сути дела – это небольшой дополнительный карбюратор, который соединяется с основным посредством трех выпускных каналов. Иногда данную деталь называют автоматическим пусковым обогатителем. Кроме того «гоночный» тюнинг мопедов подразумевает установку усиленного коленчатого вала, шатуна и замену заводских подшипников. Только такие изменения способны выдержать новые нагрузки, которые появятся с увеличением мощности двигателя.

Снятие элементы ЦПГ для замены
Первым делом необходимо демонтировать пластиковую защиту двигателя. Далее отсоединяем карбюратор от трубок. После этого следует открутить болты крепления на патрубке выпуска. На этом этапе также стоит снять глушитель, сняв болты крепления на впускном патрубке и горловине залива масла. После этого рекомендуется очистить от грязи стыки головки цилиндра и крышки.

Далее с помощью ключа на 10 ослабьте болты, которые крепят крышку блока цилиндров. Сняв крышку, вы увидите механизм газораспределения. Тем же ключом нужно отсоединить и болты крепления ГРМ и аккуратно снять кронштейн крепления, при этом придерживая распределительный механизм и звездочку. Перед тем как снять звездочку и цепь со скутера необходимо с помощью медной проволоки пометить место сцепления зубца цепи, чтобы в дальнейшем одеть его на то же самое место, хотя в некоторых случаях приходится менять положение цепи после установки расширенных поршней.

Далее необходимо открутить два болта крепления цилиндра и аккуратно извлечь сначала ГБЦ, пошатывая механизм из стороны в сторону, а затем и сам цилиндр. Нагар, который образован во внутренней части цилиндра можно почистить растворителем, стараясь не задеть клапаны, чтобы не привести к их разгерметизации. Далее вынимаем шатун вместе с поршнем, который теперь также можно очистить от нагара с помощью растворителя.

Чтобы извлечь поршень с шатуна необходимо отогнуть стопорное кольцо при помощи плоскогубцев, затем положите кольца на ровную поверхность, они должны быть идеально ровными, если что подравняйте их вручную плоскогубцами. После снятия двух стопорных колец следует аккуратно выдавить палец поршня, не повредив при этом последний. Теперь на место старых деталей можно устанавливать детали из тюнинг-комплекта.

Регулировка зазоров в клапанах
Специалисты по тюнингу рекомендуют проводить процедуру регулировки зазоров клапанов на мопедах своими руками каждые 2000–3000 километров пробега. Это позволит улучшить динамику двигателя и избежать неприятного «цокота», который идет от ГЦ во время движения из-за неправильной регулировки. Чаще всего настройка делается на новых скутерах сразу же после прохождения обкатки двигателя. Из-за перетянутых клапанов возможны сбои при работе на высоких оборотах и скорости выше 80 километров в час, особенно для скутеров на 150 кубиков.

Работа по настройке своими руками проводится на полностью остывшем двигателе с использованием отвертки и ключей на 8,9. Первым делом снимается пластиковая крышка головки цилиндра. Далее откручиваются два винта, которые держат клапанную крышку. Как только защита снята, необходимо установить поршень в предельно верхнее положение, для этого может потребоваться демонтаж защиты вентилятора генератора. Далее проверяются зазоры клапанов, для этого используется щуп 0,5–0,7 миллиметров. В первую очередь проверяется самый верхний впускной клапан, при правильной настройке щуп будет входить в отверстие между клапаном и регулировочным болтом с небольшим трудом.

Чтобы изменить зазор, необходимо немного ослабить положение контргайки, после чего нужно вращать регулировочный болт против часовой стрелки и, не убирая усилия, снова затянуть гайку крепления. После этого зазор изменится, а определить степень изменения можно с помощью того же щупа на 0,5 миллиметров. Те же действия нужно повторить с нижним клапаном и установить защиту генератора и пластиковый кожух ГЦ в обратном порядке.

Источник