Кавасаки ниндзя своими руками

В этой ветке будем выкладывать наиболее актуальные для Ниндзи вопросы по ремонту и обслуживанию мотоцикла. Последовательность действий согласована с тем, что написано в сервисном мануале на мотоцикл. Ну и плюс добавляем фотографии для наглядности

I. Периодическое обслуживание — Замена масла и масляного фильтра

Неоригинальные фильтры, которые подходят на Ninja 250R:

CarQuest: CFI-89941
Emgo: 10-37500 (вместе с резиновыми кольцами), 10-20300 (без колец)
Fram: CH6012
Hastings: LF571
Honda: 15410-426-010 или 15410-300-024
Kawasaki: 16099-003
K&N: KN-401
NAPA: PS4941
Perf-Form: OF-0047
Purolator: ML16812
Triumph: 1210031
Vesrah: SF-4004
WIX: 24941
Yamaha: 36Y-13441-00
Hiflo Filtro: HF401
Mann: МН-814

Вязкость: SAE 10W-40
Тип: API SE, SF or SG
API SH, SJ or SL with JASO MA

1.3 л (без замены фильтра)
1.6 л (с заменой фильтра)
1.7 л (полная емкость системы)

Bel-Ray: Exp Full Synthetic Ester 4T 10W40
Bel-Ray: Exp Synthetic Ester Blend 4T 10W40
Mannol: 4-Takt Plus SAE10W40
Motorex: Top Speed 4T 10W40
Motorex: Formula 4T 10W40
Motul: 300V 4T 10W-40
Motul: 7100 4T 10W-40
Motul: 5100 4T 10W-40
Castrol: Act Evo X-tra 4T 10W-40
Statoil: RacingWay MC 10W-40
Valvoline: SynPower 4T 10W-40

1. Прогреть двигатель и выключить его
2. Поставить мотоцикл вертикально на стойку заднего колеса
3. Подставить под сливной болт емкость под отработанное масло, открутить сливной болт, головка на 17 мм (на первом фото)
4. Подождать, пока все масло вытечет из двигателя (минут 30-45)
5. Открутить масляный фильтр (на первом фото слева)
6. Заменить старые резиновые уплотнительные кольца на новые (большое и маленькое)
7. Заменить фильтрующий элемент, поставить фильтр на место.
8. Закрутить сливной болт. Сервисный мануал рекомендует менять и прокладку под болтом, это уже на ваше усмотрение.
9. Залить необходимое количество масла в отверстие в крышке сцепления справа, недоливая небольшого количества до нужного (предпоследнее фото)
10. После этого закрутить пробку на крышке сцепления, прогреть двигатель и проверить уровень масла в смотровом окошечке на крышке сцепления (последнее фото). После этого долить масло до нужного уровня.

Источник

Kawasaki Ninja H2R

Продолжая работу, мне стало понятно почему Мэнг и Тамия одинаково не проработали и не включили в набор одни и те же детали. Первой причиной является то что эти детали в пластике не реализовать — только травло. Например, вентиляторы. Если бы они были даны полностью в пластике, то увеличилась бы толщина кронштейнов – вентиляторы не «уместятся» на своих местах. Понятно, что, сделав вентиляторы правильных размеров, они бы стали на себя непохожими.

Другой причиной пропажи функциональных элементов стало то, что, собирая мотоцикл в одно целое с этими «допдеталями», будет много сложностей в умещении их на своих местах, не задевая других. Например, мне не удалось сделать копийным расширительный бачок, как на прототипе, потому что он не влезал при полной сборке мотоцикла.

И третья причина – эти детали малозаметны на полностью собранной модели.
Также к причинам можно отнести то, что в жизни эти элементы и агрегаты могут отсутствовать по желанию владельца-эксплуататора или быть расположены в другом совершенно не видном месте и т.д. Значит нечего церемониться с излишними деталями и стоит учесть, что большинство потребителей данного продукта (Meng Model MT001 Kawasaki Ninja H2™R) просто купят, соберут и, возможно, покрасят.

Этот кит – хороший полигон для доработок и конверсий, а с выходом новой дифорсированной модели вариантов для конверсий станет в разы больше. Даже с учетом того, что травло и афтермаркет к этому байку тяжело достать и ассортимент скудноват (вилка от самого Мэнга и цепь от MFH, к которой придётся самостоятельно выпиливать звёзды). Основное, что пришлось бы очень кстати – это наборная цепь со звёздами, как афтермаркет.

С момента выхода прошлой статьи я сделал на руле (клипонах) шланги, идущие от бачков до выжимных машинок. Также на грузиках ручек управления сделал имитацию под установочный винт.

Изготовлен провод для рулевого демпфера (хоть он и штоковый, но с электронным управлением).

Как говорилось выше, копийный расширительный бачок «не подошёл», поэтому был сделан новый кастомный из листового пластика.

На радиаторе не было заливной горловины, и крышка «висела в воздухе». Горловина сделана из литника и к ней идёт шланг от расширительного бачка.

Не очень мне понравилось членение вилки на две половинки – переднюю и заднюю, т.к. после склейки много швов, требующих зачистки. Лучше бы перья были бы отдельными цилиндрическими деталями и к ним прикручивающиеся половинки нижней траверсы. Что Meng собственно и сделал на своей вилке, которая отдельно продаётся за 2К руб.

Проходящий по середине крыла шов зачищается без проблем если подравнять надфилем соприкасаемые плоскости перед склеиванием. Для зачистки я использовал наждачную бумагу 600, 1000 и 2000 гридности. На зачистку этого шва ушло минут 45-50, а использовать абразив с меньшей гридностью опасно – появятся царапины.

Оставленные мной на десерт травлённые тормозные диски, сильно «затормозили» приближение к финалу сборки. Толщина дисков 0,7 мм и сделаны они не из латуни, как обычно (а из стали). Первая попытка отделить детали от рамки резаком привела к поломке лезвия. Поэтому они с особой любовью были выкушены бокорезами (не Gross, но близко). Обработка алмазными надфилями шла крайне медленно и это было не удаление лишнего материала, а «слизывание». В результате все тормоза прогонялись на 160-м наждаке.

Исходя из вышеизложенного, все сомнения о том, что тормозные диски могут быть погнуты, искривлены и т.п. – полностью развеялись. Особенно когда пришлось «запрессовывать» задний тормоз в ступицу блином от гантели: диск не погнулся, а срезал(!) лишний материал с пластиковой детали.

Не знаю, как производитель делает эти платы с дисками – наверное, вырезает лазером.

На колёсах сделаны нипеля из иголок от шприцов и грузы для балансирвки. Половинки переднего колеса склеены в ущерб простоте дальнейшей окраски. Зато появился требуемый шов на внутренней стороне спиц как на настоящем мотоколесе. С наружной стороны шов на спицах зачищен в соответствии с прототипом.

Шов на винилоых шинах очень легко удаляется наждаком 800 гридности.

Первую часть по сборке можете прочитать здесь.

А также в нашем блоге есть краткий обзор этой модели с характеристикой «плюсы-минусы».

Источник

Кастомайзинг

Чистый кастом – это эксклюзивный мотоцикл, которого нет ни у кого! Данный блог, для любителей вечно желающих что-то переделать 🙂

Администраторы (1)

Модераторы (0)

Читатели (1426)

Кастомайзинг → Кастом Wrenchmonkees Kawasaki Ninja H2

Датские кастомайзеры «Wrenchmonkees» создали кастом с элементами классических мотоциклов на выносливость на базе современного Kawasaki Ninja H2. Проект заказал голландский производитель экипировки REV’IT! Они хотели кастом-мотоцикл, который соответствовал бы философии «Tailored Technology», как и их коллекция городской экипировки: простота и стиль снаружи, высокие технологии внутри.

Компания REV’IT! испытывает слабость к Kawasaki Ninja H2. Кенан Софуглу, которого спонсирует голландский производитель, ранее разогнался до 400 км/ч на более заряженной версии Kawasaki Ninja H2R. Рабочие характеристики японского мотоцикла не поддаются сомнению, хотя футуристический дизайн на любителя. Мастера «Wrenchmonkees» явно не фанаты угловатых линий, поэтому создали свою вариацию обвеса.

— донор: новый мотоцикл Kawasaki Ninja H2
— обвес: модифицированный обтекатель Kawasaki ZX-7R + алюминиевая секция позади него, хвост из стекловолокна, накладка на бак из стекловолокна
— седло: кастомное
— подрамник: самодельный из алюминия
— рама: практически оригинал
— аккумулятор: Antigravity Lithium-ion
— глушитель: SC-Project
— фильтры: Sprintfilter
— вилка: оригинал, но модернизирована деталями Hyperpro
— маятник: алюминиевый, GIA Engineering
— задний амортизатор: регулируемый, Hyperpro
— колеса: магниевые, Dymag CH3
— резина: гоночные слики, Dunlop GP Sportmax
— цепь: RK Racing
— детали Beringer: передние диски, суппорты, рычаги, шланги
— подножки: Uhrewerk
— рабочие характеристики: 198 л.с. / 220 кг

Источник

Кавасаки ниндзя своими руками

У меня бы наверное так и не дошли руки заменить руль на клипоны, но во время падения еще почти два года назад погнулась правая ручка и мне таки надоело ездить с гнутым рулем и я собрался его заменить. (Историю и видео падения я уже публиковал на БайкПосте: Я улетел с обрыва на горной дороге )

Процесс установки показан на видео, но все же на некоторых моментах остановлюсь отдельно.

Почти все, кто снимал руль, отмечают насколько трудно открутить грузики на концах. Я специально для этого купил газовую горелку, но грузики открутились достаточно легко. Думаю, что нужно было сначала попробовать открутить без нагрева.
Чтобы снять левую ручку, я использовал обычный баллончик со сжатым воздухом для сдувания пыли, которые продаются в любом магазине офисных принадлежностей и электроники. В добавок к этому очень кстати пришелся WD-40, который я использовал как для снятия ручки с руля, так и для надевания ее на клипон.
Не нужно отдельно отдирать ручку газа — она легко снимется вместе со выключателем двигателя.
Центральный болт траверсы затягивается с усилием 44Нм, а болты, зажимающие амортизаторы — 20Нм.
Траверсу я снимал и ставил обратно без вывешивания, просто на заднем подкате. Никаких особых трудностей не наблюдается, но перед снятием настоятельно рекомендую хотя бы примерно запомнить, насколько торчат амортизаторы. А то мне потом пришлось бегать, смотреть отснятое видео, чтобы понять, насколько глубоко потом запихивать траверсу при сборке :)) Для снятия и установки траверсы нужно повернуть руль направо.
Клипоны идут без отверстий. При установке в каждом клипоне необходимо просверлить отверстие для фиксации блоков поворотников и стоп-двигателя). Тут есть два подхода — померять расположение отверстия на стандартном руле и просверлить клипоны просто положив их рядом со стандартными ручками. Другой вариант — надеть все, что планируется на клипон и пометить место, где фиксирующий штырь, касается трубки клипона. Я пошел по второму пути.
Длина тормозного шланга — отдельная песня, особенно на Ниндзе с АБС. У меня был установлен армированный шланг, длинны которого едва-едва хватило, чтобы поставить клипоны в горизонтальном положении, и при этом он все равно терся о приборную панель. Мне так и не удалось установить наклонные клипоны с тормозным шлангом стандартной длины. Возможно, если бы я снял шланг с тормозного резервуара, то может быть и получилось переложить его так, чтобы выиграть несколько миллиметров, но так или иначе со стандартной длинной все очень и очень туго и на пределе. После этого я заказал новый армированный шланг на 50мм длиннее, чем стандартный. С этим шлангом исчезли все проблемы позиционирования. Сейчас я думаю, что 50мм даже многовато и было бы достаточно удлинить шланг на 40мм. Ниндзя без АБС этой проблемы не имеет.
После установки клипонов я без проблем уложил шланги и кабеля и затянул их пластиковыми стяжками так, что излишки нигде не мешают и панель интрументов почти не перекрывается. Шланг немного закрывает лишь датчик топлива в нижней части.
У меня создалось впечатление, что клипоны несколько тоньше, чем стандартные ручки. Замерять не могу, поэтому с цифрами в руках доказать не получится. Но крепление сцепления не удалось затянуть так, чтобы оно не болталось и пришлось подкладывать подкладку. Блок поворотников и стоп-двигателя тоже сидит не совсем монолитно, думаю, что надо перекрутить с подкладкой.
Я не стал сразу фиксировать болты на клей для фиксации резьбы и уже несколько раз откручивал и перекручивал болты, чтобы передвинуть тот или иной элемент. Когда окончательно определюсь с положением, тогда и посажу все на клей.

Сравнение клипонов с установленным рулем (видно, насколько загнуло правую ручку руля):

Сравнение положения на мотоцикле со старым рулем и с клипонами:

В целом изменение посадки привело к изменениям ощущения от мотоцикла. «Заглядывать за зеркало» стало гораздо проще и руки при этом расположены более естественно. Со стандартным рулем это приводило к какому-то странному положению, когда одна рука выворачивалась чуть ли не за спину, а другая лезла куда-то то ли в ухо, то ли в лицо. С клипонами такого нет. Изначально я думал, что изменения в посадке будут незначительными и малозаметными. Но уже после 10-15-минутной езды по прямому шоссе заметил, что спина стала затекать гораздо быстрее. При езде по сепратнину в слаломном стиле спина не затекает и не устает вообще — вся усталость возникает от монотонного сидения в неудобном положении, а, когда едешь по извилистым дорогам, постоянно перемещаешься по мотоциклу и это движение не дает затекать мышцам. Незадача в том, что в таком стиле я езжу не часто, а большинство времени просто еду по городу с-работы-на-работу. В общем, пока что надо привыкнуть и заново переучиться на новое положение тела, а там будет видно.

Второй негативный момент, который я заметил почти сразу же — усилилась вибрация руля. Раньше она меня совсем не беспокоила. Стандартный руль сам по себе был тяжелый и толстый да еще в добавок к этому на концах стояли массивные грузики. Клипоны сделаны из тонких алюминиевых трубок и вся вибрация отлично передается на руки. Теперь нужно отдельно докупать грузики для клипонов.

Еще одно мелкое неудобство, которое хочу отметить — теперь не получается ничего вешать на руль. ~~Обычно я заезжал в магазин и ехал домой с авоськами продуктов, болтающимися на руле…~~. Обычно я вешал шлем на руль, теперь приходится вешать его на зеркало.

Вердикт: вещь интересная, возможно, что даже полезная и необходимая для тех, кто хочет улучшить спортивность характера маленькой Ниндзи, но с некоторыми минусами, которые вполне понятны и ожидаемы.

Источник