Кайо 140 своими руками

1) Масло в моторе менять сразу после покупки , 900грамм . На какое ? Об этом не утихают споры на всех мотофорумах . Можно авто ( тут нападут защитники мокрого сцепления) , можно мото ( лучи поноса от противников рекламы) , главное , чтоб не откровенное Гэ . Синтетика лучше «полу» , она лучше минералки , но и последняя имеет право на жизнь . Вязкость подбирать под сезон и степень тяжести эксплуатации .
Serjik
Цитировать
Езжу на мотосинтетике Agip, Motorex , вязкостью 10w40, 15w50. Мотор доволен.

2) Цепь , к сожалению , 420 , 108-110 звеньев . Мне такой размер сальниковых неизвестен , и слабовата .
3) Свеча , зазор на 140см3 — 0.6-0,7мм , NGK cr 7 hsa , denso u22fsru и аналоги .
4) Колодки от Хондовских скутеров , Хонлингов . , см. размеры на стр. 80-84 .
5) Пластик хороший , мягкий .
6) Для снега и пересечёнки лучше колёса 14-17 .
7)Может глючить кнопка стоп-двигатель .
Снег и вода забивают воздушный фильтр — богатит .
9) Фильтр надо смазывать или спецаэрозолью , или мот. маслом с отжимом , что хуже .
10) Переднее крыло короткое , лучше длинное крыло поставить от питов BSE ( http://avmshop.ru ), переделка крепления минимальна.
11) КП N-1-2-3-4 . Ну очень короткие . Проблема передаточных , звёзд обсуждаема . Родные 16-41 , передаточное 2.56 . Если ставить 17-39 , будет 2.3 . 17-41 : 2,241 . 16-39 : 2,43 .
12) Нет сальников колёс . Жирный минус .
13) Процедура подготовки к эксплуатации стр. 80-84 .
14)150-160 кубов менее эластичны за счёт высокой ст. сжатия и возможно распредвала .
15)Защита воздушного фильра пласт. бутылкой — полумера . Как поставить фильтр-бокс — http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=4161. . Диаметр карба под фильтр 38мм .
16)Клапанный зазор 0.05 и 0,05мм , в реале на выпуске лучше 0,07-0,08 мм .
17) Дороги общего пользования — до первой проблемы .
18) Бензобак на 8 моточасов ( ну очень примерно !) .
19) Есть проводка под свет , реле-регулятора и аккума нет , соот.-но , можно намерять до 60 В . Тема ждёт своих Кулибиных .
20) В теме есть чертёж осей под пеги ( стр. не помню) и фото задней швабры под стант . Про всякие вторые-третьи тормоза к специалистам .
21) Сальники вилки 33х45х9,5-10мм . 250 гр. масла в перо . Какое масло — предмет дискуссий . Вилку может пробивать .
22) Может подтекать бензокран . Иногда лечится .
23) Гидр. сцепление не даёт заметного уменьшения усилия .
24)Встречающаяся проблема задних тормозов. Судя по всему , дело не в суппорте , а в заднем цилиндре , который можно поменять на аналог или всё что угодно ) , возможно , трабл в уплотняющих шайбах (?) .
25) Про регулировку карбов — на сайте Питмото . Верить ли ? Также стр. 80-84 .

26)Могут лопатся верхние болты крепления двигателя : 8х120 мм .
Могут болтатся нижние кронштейны в перьях , держащие ось . Способ лечения — подтянуть болты , которые снизу в кронштейнах, на 100% люфт устранить не удалось.
27) Кик при заводке может бить в ногу , это норма .
28) Клапана якобы подходят от QMB-150.
29) Ведущая звезда должна люфтить , норма .
30)Колёса 14-17 можно установить с переделкой втулок осей , не забывая про размеры резины по высоте и ширине . Маятник ТТР 44см , Питмото- 43 .
31) Резина крышки бензобака может быть негерметична , бывают др. крышки . Подбирать крышку , ориентируясь диаметр отверстия заливной горловины бака.
32)Для разведения колодок не забыть снять крышку бачка цилиндра .
33)2 гайки после сборки из коробки — от оси пер. колеса и амморта .
34) Свечной ключ на 16 .
35) Подшипники заднего колеса ( и переднего ? ) подойдут от генератора Жигулей , 6202 или 160202 , размер — 35х15х11
36) Может лопнуть хомут глушителя .
37) Давление в аммртизаторе 10-15 Атм , качать спецнасосом . Особо одарённые справляются с помощью автокомпрессора .
38) Честная скорость 80 км/ч на стоковых звёздах .

Источник

Мой обзор питбайка Kayo 140 cc (YX мотор)

Пишу от себя не копипаст с сайтов, жду советов по обкатке и подсказок в начинании.
p.s. есть кто с Шатурского района подмосковья, платформа 73 км или Анциферово, давайте кататься!

Решил написать первые впечатления от Кайо 140 сс YX 17/14.
Пройдя обкатку в гараже — минут 40, сразу обратил внимание на задние болты у звездочки, как и писали на форумах они мгновенно вылезли, почти на половину.
Подтянули их и погрузили на дачу, там они будет эксплуатироваться. Кстати, в собранном состоянии спокойно влез VW Tiguan на боку, еще и место осталось.
На даче сразу поменял свечу, стояла Denso. поставил NGK, стал лучше заводиться пит! слил масло и залили Motul 7100 10V40.
Подтянув все возможные гайки и шурупы, в том числе и на задней звездочке — началась обкатка.
Через 10 минут движения по дороге (асфальтовая крошка) остановился проверить звездочку заднюю и опять увидел торчащие болты, подтянув из руками по максимуму поехал в сторону дома и через 5 минут услышал жуткий стук в районе заднего колеса! и увидел я пздц, 2 болта вылезли на половину из задней звезды, а два уже были погнутые и терли маятник, колесо в итоге заклинило и пришлось тащить питбайк до дома, т.к. не было инструмента. конечно увиденное поразило, не ожидал что за 1 моточас случится такая жесть. Купил сегодня в строительном магазине простые болты М8 и гайки к ним, заменил все и затянул, минут 40 катания по лесу и все пока нормально. Едет он конечно супер, после второй скорости звук становится тише и газ отзывчивее намного. Звук супер, очень громкий, я думал будет потише, немного не удобно перед соседями.

Начинающие мотоциклисты, обрати внимание на болты крепления задней звездочки обведены красным в приложении.

ps говорят это из-за перетянутой цепи, завтра ослаблю и посмотрю на поведение болтов.

Дубликаты не найдены

7 класс: математика

Добрый день! В этой подборке я решил собрать основные проблемы и трудности, с которыми ученик может столкнуться в 7 классе на уроках математики, и методы их решения. Сразу скажу, что мне интересно знать, нужна ли подобная подборка по физике и нужны ли подобные подборки для других классов.

Выбор подборки именно для 7 класса обусловлен тем, что чаще всего к репетитору начинают обращаться в 7 классе, потому что пробелы в математике достигают некоего видимого значения + начинается физика. Возможно, это подборка избавит от походов к репетитору.

К названиям предметов привязаны ссылки на архивы – в них задачники. В каждом пункте добавляю ссылки на ресурсы с описанием методов решения задачи (ищите зеленый цвет).

Основные задачники — три сборника по алгебре в архиве. В них можно найти примеры по всем заявленным темам.

Заранее чрезвычайно рекомендую данный сайт. Отличная подборка тем по математике.

Основные получаемые умения – умение проводить сложные (в плане объема) вычисления с дробями, умение пользоваться признаками делимости, умение решать линейные уравнения разных уровней сложности, умение решать классические текстовые задачи методом введения переменных, умение решать системы линейных уравнений, умение работать с формулами сокращенного умножения, умение работать со степенями, умение строить и анализировать график линейной функции.

Необходимые умения для изучения – умение работать с целыми числами и дробями, устойчивое знание таблицы умножения, умение раскрывать скобки, умение работать с отрицательными числами.

Итак, секрет изучения всего этого очень прост – берем метод и решаем.

1. Решение сложных примеров с дробями.

Сразу приведу пример.

По большей части, к 7 классу ученики уже должны быть в состоянии решить такой пример, но… мечты, мечты. Однако начать рекомендую именно с отработки решения таких примеров – это поможет многократно вспомнить операции с дробями и, что важно, научить работать упорядоченно, по действиям.

Здесь можно взять основную теорию по решению простейших примеров с дробями.

Метод решения сложных примеров по действиям тутъ (видео на ютубе).

1.1. Десятичные дроби.

Очень важно научиться работать с десятичными дробями, ибо весь наш мир построен сейчас на них.

Первое — научиться переводить в них обыкновенные. Теория с примерами тутъ.

Второе — научиться выполнять различные действия с ними. Тутъ.

Обязательно необходимо тренировать ученика как можно больше считать в уме. Зачем это нужно? Дело, разумеется, не в простоте и удобстве. Да, с хорошим устным счетом в математике полегче, но в век кулькуляторов и компуктеров это не так уж и важно. А вот что важно – устный счет сильно тренирует мозг и заставляет его работать. Поэтому обратите на этот пункт особое внимание.

Способности у каждого свои, но перемножать двузначные числа, делить большие числа на однозначные-двузначные, складывать большие числа в уме и так далее – всему этому нужно научить. Вспомогательный подборка методов – тутъ. Качайте мозг — это важно.

3. Признаки делимости.

Важная небольшая тема, которая сильно облегчает работу с дробями (в них постоянно нужно что-то сокращать) и не только. Просто выучить и закрепить несколькими примерами. Признаки – тутъ. Также эта тема есть в сборнике по алгебре 1 в архиве.

4. Линейные уравнения – будут встречаться абсолютно везде. Абсолютно. И если ученик не умеет решать линейные уравнения, то у него тут же полетят проблемы по крайней мере в физике – там в любой задаче будут появляться эти уравнения разных уровней сложности или даже их системы. Да чего греха таить — эти уравнения несложно обнаружить даже в биологии!

В основном могут встретиться три вида линейных уравнений. Вот примеры.

Еще раз особое внимание на эту тему – без линейных уравнений пути в физмате дальше нет. Их нужно знать и уметь уверенно решать.

Этот пункт очень важен для физики, в которой есть СИ и постоянно требуется переводить величину из одних единиц измерения в другие.

Цель очень простая – выучить свойства и научиться их использовать. Теория – тутъ.

Также полезно забежать немножко вперед по программе и сразу посмотреть принципы работы с отрицательной степенью. Теория – тутъ. Это необходимо на данном этапе чисто для физики.

Примеры задач — тутъ и тутъ.

6. Текстовые задачи.

“Из пункта А в пункт Б…” – ага, они самые.

Их всех текстовых задач можно выделить три основные подгруппы – задачи на движение, задачи на смеси/сплавы, задачи на совместную работу. Все остальные задачи различаются друг от друга и составляют процентов 5% от общей массы.

Задачи на движение – тутъ. Здесь советую обратить внимание на сборник по физике Кирик-7, в котором собрано много простейших задач на эту тему. Очень важно запомнить формулу путь = скорость * время, что очень легко достигнуть разбором однотипных задач. Короче, рекомендую. В сборнике это будут СР-6, СР-7, СР-8.

Сплавы/смеси и проценты– туть.

Самое главное заключается не в получении ответа. Самое главное – научиться грамотно составлять уравнения.

Маленький подпункт, который очень важен. Необходимо научиться работать с процентами, ибо они есть везде в нашем мире, но в школе им уделяется относительно крошечное внимание.

7. Формулы сокращенного умножения.

Первое – выучить. Второе – научиться пользоваться, постепенно повышая сложность заданий.

Теория и примеры тутъ и тутъ.

8. Системы линейных уравнений.

Со временем системы будут встречаться все чаще. Первый их источник опять же физика.

Существует два основных метода решения – подстановка и сложение/вычитание уравнений. Методом подстановки нужно овладеть строго обязательно, сложением/вычитанием уравнений – по желанию. Теория и примеры — тутъ.

Обращаю внимание, что в системы нелинейных уравнений лезть пока нет смысла, поэтому если в системе есть квадраты, кубы и иже с ними – проходим мимо.

9. Линейная функция и ее график.

Основная задача – научиться грамотно строить графики. График линейной функции описывается тутъ.

Особое внимание рекомендую уделить оформлению! Вот пример – есть обозначения осей, указано начало отсчета, подписаны координаты точек и подписана сама функция над графиком.

Анализ графика описан тутъ. Это достаточно важная часть, потому что она учит критически мыслить и действовать по обстоятельствам в незнакомой задаче. В общем, заставляет думать, что очень важно.

Проверять себя можно с помощью любого сервиса с построением графиков — вот пример.

Также вся эта теория есть в начале сборника Балаяна (есть в архиве).

Необходимые умения для изучения — умение производить простейшие вычисления, умение решать линейные уравнения.

В геометрии на данном этапе все просто – нужно учить теорию и закреплять ее практикой. Если не лениться, то проблемам возникать неоткуда.

Отрабатывать теорию рекомендую на двух сборниках. При начале изучения прорешивать задачи из Балаяна – они простые и сразу с рисунком. Это идеально подходит для банальной отработки теории (которая также в этом сборнике имеется).

После освоения этих тем рекомендую обратить внимание на сборник Зива – там задачи посложнее. На данном этапе важно научиться делать вспомогательный рисунок самостоятельно!

P.S. По всем возникающим вопросам – alexjuriev3142@gmail.com

Записки легкохода #8

Тут спрашивали про аптечку. Ух. Это сложно.

Стоит помнить, что на популярных маршрутах нет особого смысла брать антибиотики. За день — два вполне можно дойти до цивилизации с простым терафлю, который более универсален. Идти дальше больным, но закинувшимся антибиотиком — идиотизм полный. Но для душевного комфорта — почему бы и нет, вес не большой.

Слышал историю от друга — он ходил с хирургом. Так тот взял с собой немного перевязочного и скальпель с иголкой и нитками. И говорил так: от смерти я вас спасу, а остальное можно потерпеть пару дней. В целом я с ним согласен.

Но я всегда беру с собой:

1. Крем Бепантен плюс. Универсальная штука, которой можно обработать мелкие ранки, намазать между булками, чтобы не тёрлись, обработать солнечные ожоги, коль они есть. И даже в носу помазать, если пересох. Всего раз забыл его — и жалел об этом весь поход.

2. Энтеросгель. Он отлично работает со всеми отравлениями. Можно купить штучно пакетики, штук пять хватит на небольшую группу, если не прям чп.

3. Вольтарен эмульгель. Обезбол и противовоспалительное при растяжениях, вывихах. Поможет не сильно, но лучше, чем другие известные мне варианты. Опять же поможет дойти.

4. ВИТАМИНЫ! ФХТАГН! ВИТАМИНЫ. Только антипрививочникам не обязательны витамины в походе! Жёванный крот! Перегрузки, акклиматизация, горнячка, бедная на витамины пища — но нет, я не буду пить синтетические витамины. Дауны. Можете меня за это заминусить, но я не буду считать людей, которые не пьют в горах витамины за разумных особей. А таких — почти все.

5. Пластырь OmniFilm. Есть и лучше, но мне нравится этот.

6. Антибактериальные салфетки. С туалетной бумагой вполне способны остановить кровотечение.

7. Терафлю или другие жаропонижающие, чтобы пару дней можно было идти дальше. Ходьба неплохо сказывается на работе иммунитета, так что мне такого достаточно. Неплохо дополнительно обезбаливает при растяжениях и вывихах. Тоже штук пять на небольшую группу.

8. Йод. Он шикарен при удалении клещей. Погуглите. Удаляю, есть комментарий, который убедительно против йода. Лучше шпуньку для выкручивания.

9. Средство от комаров и клещей. Даже если уверены, что будет не нужно — оно всё равно необходимо.

10. Немного тейпов. Погуглите на ютубе, как заклеивать растяжения — реально работает и отлично помогает.

11. Антигистаминные, я беру зиртек. Половину блистера.

12. Таки забыл написать о чуть ли не важнейшей штуке. В аптеках можно купить порошочек от вони в обуви. Стоит копеечно, весит тоже.

Всё остальное — зависит от размера группы и личных предпочтений. Вот.

П.с. блин, для комментаторов, берите уже сразу чемоданчик первой помощи, че вы как дети то? Вот там точно всё предусмотрите! А для нормальных людей напоминаю, что существует мчс. Которое в России до сих пор одно из лучших в мире! И там реально очень отзывчивые ребята. Честь им и почёт.

РУТкомплект (rutcom ru) интернет-магазин оборудования от мошенников

Всем привет!
Скинули на проверку мне один сайт и сегодня обзор мошеннического интернет-магазина rutcom.ru , который якобы продаёт промышленное оборудование.

Фирма ООО «РУТкомплект» и её сайт существуют с 2017 года, но есть много нюансов, которые вызывают подозрения.

Совершенно не совпадает информация в счёте и на сайте проверки организаций:

Вот информация по ООО:

Если проверять архивные данные сайта, то примерно раз в год там меняется телефон:

Сам сервер сайта расположен в СПб, адреса на сайте нет. Так же как и реквизитов.

Очень низкие цены на дорогое оборудование:

А вот настоящая цена:

Оплата только по безналу на расчётный счёт. Кто-то спросит «Да кто ведётся на это?!», но увы есть люди и организации, которые попадают на деньги.

Так же много купленных отзывов по данному сайту:

1. очень низкие цены,

2. наличие товаров, которых нет в наличии вообще,

3. отстувие адреса и офиса,

4. запутанность с реквизитами.

5. оплата только по безналу.

Будьте осторожнее с данным магазином, берегите свои нервы и силы!

Ниже небольшое видео про данный сайт:

Ответ на пост «Вопрос, как можно приучить ходить котенка в лоток?»

Как я приучал кота к горшку. Забрал я его из деревни где он справлялся на грядки. Его историю я писал два года назад, в постах где то есть.
КотоМать его и КотоБабушка в жизни горшков не видала, потому было сложно обьяснить что я от него хочу.
Купил я горшок «сухие лапки» и посадил туда кота. Кот подумал что это его спальное место и лег там спать. В туалет кот при этом сходил в коридоре на самом видном месте, на линолеум, что бы легче было убрать. Мне посоветовали купить наполнитель. Я купил древесный. Насыпал, посадил кота, кот посмотрел в горшок-на меня-снова в горшок, сделал вывод что если это спальное место то ему насыпали невкусной еды и попробовал есть, но сразу выплюнул.
Боролся дня два не зная как обьяснить коту что в горшок нужно справлять а не спать и жить. Справлялся он все так же в коридоре на линолеум. Я даже ваткой собирал его мочу и клал под сетку, но кот морщился и продолжал ложиться в горшке когда я его туда садил.
на третий день до меня глупого дошло что нужно его лапкой загрести горшок. Как только я это сделал, кот сразу меня понял и стал ходить в горшок.
Через месяц кот стал ходить под стиральную машинку. Я его наказывал, моськой его туда макал(без злобы, просто угрожал) и камфорное масло лил — не помогало. Потом снова покумекал и поставил в то место второй горшок, зашкреб его лапкой и теперь проблем с горшками нет.

Мораль в том что не кот глупый, а я. Потому что не мог нормально обьяснить что я от него хочу.
Ну и размеется свежие фото моего этого котеки:

Вопрос, как можно приучить ходить котенка в лоток?

Здравствуйте. На Пикабу сидят много умных людей. Нужна помощь. Есть в наличии котенок. Возраст месяца полтора. Как только появился в доме сразу был куплен лоток и наполнитель.

Лоток обыкновенный. Достаточно большой. С крышкой решеткой с прорезями на которую кот может садиться и делать свои дела.

Лоток открытый. После того как кот познакомился с лотком он достаточно оперативно смекнул что от него люди хотят. И зассал весь лоток :))

Я его почистил весь. Оставил чуток для запаха.( в лоток он ходил..я не считал. Допустим несколько дней совершенно точно) Неоднократно его там засставал ссущим .

Читал в интернете на эту тему статьи, хвалил его и не ругал.

Потом спалил его лазиющим под ванну. И спалил, что он стал ссать туда. Один раз фактически при мне туда нассал.

Я понимаю, что котенок в таком возрасте по сути дела это ребенок. Его никто не неказывал физически. Только морально.

Я убрал лоток из ванны. Под ванной промыл все с доместосом. Напшыкал антигадином. Всю ванну вымыл и не пускаю пока туда кота.

Поставил лоток напротив ванны. И после того как котенок поест или попьет сажу кота туда и глажу , и хвалю его всячески. Пока удалось добиться что один раз туда нассал :))

Я бы не писал тут пост если бы не одно но:))

Кот после того как поел и попил 🙂 пошел в другую комнату и я спалил что за ним мокрые следы остаются 🙂 Добежал а он ссыт находу:)

Надеюсь я не настолько страшный :))))

Я его унес в лоток и пытался хвалить

Понятное дело, в силу возраста кота этот процесс займет какое то время. Но может есть какие то умные советы и вещи , о которых я не знаю?

Очень хочется все таки научить его ходить в лоток.

p.s. его забрали от матери в месяц. Знаю, что рано. Но особенно выбора не было. У него родители шотландец и британка :))

Почему я не люблю матрасы Икея? (и немного про Орматек)

Ребята, всем привет! Снова я, матрасная Марфа, и сегодня буду рассказывать вам о своём скепсисе по поводу матрасов Икея. С прошлого поста прошло две недели и вы, мои любимые ребята, завалили мой вк и почту практически одними и теми же вопросами: «А всё же, что не так с матрасами Икеи?», «Я выбрал матрас Хокоссен, хотел уже брать, а потом увидел твои посты и что же теперь делать?», «Знаю, что ты не любишь Икею, но всё-таки посмотри ссылки, какие матрасы я выбрал, их хватит хоть лет на пять?».

Короче, ребята, кому интересно, берите попкорн, рассаживайтесь поудобнее, будет конструктивный разбор матрасов Икеи.

Для начала, я расскажу про матрасы, которые нужно и не нужно переворачивать. Почему начала с этого? О, терпение, мои хорошие, вы всё скоро поймете.

Итак, есть матрасы с наполнением с обеих сторон пружин. Например, такой:

Обычное, даже классическое наполнение. Вместо тряпочки под названием Спанбонд лучше б было положить Войлок. Как слой, который защищает мягкие слои матраса от истирания пружинами, он плотнее и жёстче, но сама картинка, я думаю, понятна.

Вот такого рода матрас ОБЯЗАТЕЛЬНО надо переворачивать раз в 3-4 месяца, меняя стороны голова-ноги между собой. Это делается для того, чтобы матрас прожил подольше. Самая тяжёлая часть в нашем теле — это наша, пардон, задница. Именно под ней пружины прогибаются больше, чем под другими частями тела. Переворачивая периодически матрас мы таким образом заставляем одну зоны пружин поработать, пока другая отдыхает и наоборот.

*Минутка жизненного опыта — свой прошлый матрас за 8 лет я переворачивала раз 5 от силы. Во-первых, мне было лень, во-вторых, я знала, что он не продавится, т.к. наполнение я себе подбирала индивидуально. Но вам так делать я всё же не рекомендую.

А теперь давайте рассмотрим матрасы, которые не надо переворачивать. Также их можно назвать «Американскими» (тут я передаю «привет!» Асконе с их типа американскими матрасами).

А теперь, ребята, запоминайте. Матрасы, которые не надо переворачивать ВСЕГДА должны быть с двойным пружинным блоком — это раз.

Два — у него сверху должно быть толстое, хорошее, добротное, слоистое наполнение.

Три — верхушка наполнителя должна отстегиваться. То есть, должна быть на замке. Вот так:

Четыре — это очень высокие матрасы. Примерно от 40 см и выше. Для них постельное белье шьется, как правило, в ателье, потому что самая большая простынь 220*240 см будет такому богатырю мала.

Пять — это тяжёлые матрасы. Если вы захотите их перевернуть (ну а вдруг?), то маловероятно, что у вас это получится.

И шесть — ни одна ортопедическая решётка не сможет выдержать на себе такой матрас. Только жёсткое лдсп основание. Только хардкор.

Мое мнение: обожаю такие матрасы! Это один из вариантов матрасов, которые действительно могут прожить с человеком всю жизнь. Они не имеют ограничения по весу. Ребёнок любит прыгать на матрасе? Пффф, этому он ничего не сделает. Смысл же съемного топпера в том, чтобы его поменять. Так как матрас долгожитель, мало ли что с ним может произойти? Например, могут прожечь сигаретой верхний слой. На него могут пролить что-то очень вонючее. Могут со временем сильно запачкать, да и банально, мягкий топпер может со временем надоесть и человеку захочется что-то пожестче. Значит, он может прийти в фирму, где заказал матрас или в фирму, которая занимается отшивом матрасов по индивидуальному заказу и заказать у них другой, новый топпер на молнии. Это будет намного выгоднее, чем полностью менять матрас.

Так, с этим, надеюсь, разобрались. Теперь давайте глянем на варианты матрасов от Икеи, которые, якобы, тоже не нужно переворачивать. Я выбрала самые популярные матрасы, про которые вы постоянно спрашиваете.

Я буду примерно «на глаз» писать сколько сантиметров каждый слой, т.к. ни Икея, ни Аскона, ни Орматек не разглашают эту информацию.

— Поролон 2 см.
— Войлок
— Пружины 500 шт. на спальное место
— Поролон 1 см.

Настолько дешёвый матрас, что сэкономили даже на втором слое Войлока под пружинами. Так этот этот матрас заявлен как непереворачиваемый, то в скором времени пружины продавят как поролон снизу, так и поролон сверху. Если на этом матрасе будет спать пара взрослых людей, срок ему — года три. Если ребёнок — подольше.

И, кстати, Икея пишет, что это жёсткий матрас. Но, ничего подобно, он сопливо-мягкий.

— Поролон 2 см.
— Кокос 1 см.
— Войлок
— Пружины 500 шт. на спальное место
— Войлок (скорее всего)

В отличии от предыдущего, добавился слой кокоса. Матрас стал средней жёсткости, но от скорого проминания один слой кокоса его не спасёт, увы.

Вот щас внимание — не покупайте матрасы вот с таким волнообразным «яйчестым» поролоном. Да, продавцы будут вам петь про то, что это модная новинка а-ля «массажный эффект», но ребят комон! Че вы собираетесь массажировать ПОРОЛОНОМ?! Он, сука, мягкий. Да, первую ночь-две, вы будете чувствовать под собой пупырышки, но к этому быстро привыкаешь.

Нафиг тогда делать матрасы с таким поролоном, спросите вы? Ответ будет банален — он дешевле, чем обычный, ровный слой пены. Но именно из за своей волнообразной формы он и служит меньше!

Короче, ну его, Хареида этого. Тоже даже один слой войлока и то зажали.

Плавно переходим на территорию «дорохо-бохато».

— Латекс 2 см.
— Поролон 1 см.
— Войлок
— Пружины 500 шт. на спальное место
— Поролон 1 см.

Радует, что появился латекс. Кто бы что про него не писал, но это один из самых комфортных материалов. Не радует, что опять сэкономили на дополнительном слое войлока. Промнется лет через пять, при условии, что люди, которые будут спать на нем, среднего веса.

Мать моя, женщина, лакшери подвезли.

— Мемори 2 см.
— Поролон 2 см.
— Пружины-мини 500 шт. на спальное место
— Поролон 1 см.
— Пружины 500 шт на спальное
— Поролон 2 см. (а может и 1 см, не сильно видно)

Итааак, мои умные ребята, вспоминаем информацию, которую я вам рассказывала про то, как должны выглядеть матрасы здорового человека, к коем этот не имеет никакого отношения (за 30. Мать его. Кусков. Ааааа. )

Да, в нем есть двойной пружинный блок. И на этом, в принципе сходство заканчивается. Где съёмный топпер с многослойным, толстым наполнением? Где изоляционный материал Войлок, который препятствует истирания пружинами мягкие слои? Где нормальная, для таких матрасов, высота? (30 000 рублей. ). Ответ напрашивается в рифму. И именно то самое место пойдёт этот матрас, спустя пять лет эксплуатации.

И напоследок, для ещё большего разогрева моего пукана.

— Латекс 2-3 см.
— Толи какой-то тряпошный чехол, толи тонкий поролон.
— Пружины скорее всего 1000 шт. на спальное место
— Кокос 1 см.
— По периметру, вместо коробки из поролона, металлические скобы.

За почти 50 тысяч рублей мы получаем. Как бы это сказать. Говно. И, да, за эти деньги нам не положили ни одного войлока. Икея, ты серьёзно? Два слоя войлока 160*200 см стоят в розницу рублей 700! А ещё, нахрена нам кокос снизу, мы ведь не будем на нем спать? Так зачем и он нам? Для удорожания? Или чтобы пружины его протерли, что обязательно случится? Наверху есть латекс и это прекрасно. Но без переворачивания он промнется.

В общем, не матрас, а одно нелогичное, дорогое недоразумение. За 50 000 можно такой крутой матрас выбрать! С хорошим, жирным латексом и кокосом, причём, с обеих сторон. И с тысячным пружинным блоком. И на долгий строк службы. А не вот это всё.

С Икеей заканчиваем и немного коснёмся Орматека. Вот что, скинул мне подписчик на почту.

Все те же самые ошибки, что и у Икеи. Матрасы, якобы, которые не надо переворачивать, но по факту таковыми не являющимися. Матрасы, которые собраны нелогично, без двойного, хорошего, пружинного блока (а ведь это основа основ долгожительства матраса!), без продуманного верхнего слоя и за немалые деньги.

Я, надеюсь, что смогла донести до вас информацию. И теперь, давайте подведём итоги.

1) Как и в предыдущем посте я рекомендую покупать матрасы в Икеи эконом-сегмента тем, кто хочет хороший ценник и матрас на 3-5 лет. И не лезть в премиум тому, что хочет купить матрас лет на 15 хотя бы. Икея (напомню, шьёт эти матрасы Аскона) вам таких матрасов не предоставит даже за 50 000 рублей.

2) Не могу не отметить, что всё же Икея сильна в своём сервисе и гарантиях. Если на матрас идёт гарантия 25 лет, то и через 5 и через 10 лет, когда матрас просядет, с большой долей вероятности, Икея вам его заменит. Никто другой этого делать не станет. Даже Аскона.

3) Забудьте про то, что дорого — значит качественно. Делая людям подборки матрасов я в этом сама давно убедилась.

4) За ценник от 50 000 рублей можно выбрать классный матрас, который не нуждается в переворачивании, а не те подделки, что предлагает масс-макет. Если же бюджет на матрас меньше, то выбирайте матрас с классическим наполнением и уделите 5 минут своего времени в дальнейшем, чтобы его раз в декаду перевернуть на другую сторону.

5) К сожалению, в последние годы я прослеживаю тенденцию матрасных гигантов к экономии на основных, нужных материалах, завышению конечной цены в несколько раз и абсолютной незаинтересованностью в том, сколько в реале будет служить их продукция.

Я в вк — https://vk.com/marfa_vasilievna88
Моя — Marfa_vasilievna_matras@bk.ru
И я тут всегда готова ответить на ваши комментарии и вопросы 🙂

Так-то книга для детей, но.

— Я в 40 с лишним, сижу, читаю, полезная книга оказывается)

Тонкости нанесения шпаклевки на стены

Механический метод нанесения шпаклевки
При механическом нанесении используются специальные установки, при помощи которых, готовая масса распыляется на поверхность стен. Такое нанесение удобно, быстро и качественно. Но, конечно, приобретение специального оборудования для бытовых нужд, нецелесообразно. И, как правило, подобным образом шпаклевка наносится специалистами в области отделочных работ, при работах промышленных масштабов, больших объемах и так далее.

Полумеханический метод нанесения шпаклевки
Полумеханический метод также требует наличия компрессора или нагнетательного бака – таким образом шпаклевка как бы «набрызгивается» на стены, что также значительно быстрее, чем нанести ее вручную, хотя и медленнее, чем в первом случае.

Ручной метод нанесения шпаклевки
Ну, и самый обычный способ – нанесение вручную. Так как именно ним пользуются чаще всего, как профессиональные строители, так и те, кто решил сделать ремонт самостоятельно впервые, то рассмотрим его более подробно. Для нанесения используется готовая шпаклевочная масса – приготовленная самостоятельно из сухого порошка или уже купленная в готовом к использованию виде.

с использованием плоского малярного шпателя и маленькой гладилкиНебольшое количество шпаклевки набирается на рабочую поверхность плоского шпателя и гладилкой небольшого размера наносится и распределяется по стене. Этот метод прост и удобен даже для тех, кто никогда не занимался подобными работами.

шпаклевка «ляпами»Это название говорит само за себя: небольшим шпателем шпаклевку наносят на стену в виде «ляпов» — крупными пятнами, а затем, с помощью длинной гладилки массу равномерно распределяют по всей поверхности. Этот метод позволяет выполнить отделку быстро, но физически тяжелее предыдущего, так как, чтобы выровнять материал гладилкой, длиной от пятидесяти сантиметров, понадобятся мускулы.

с использованием двух шпателей: основного и вспомогательногоОсновной шпатель должен быть длиннее вспомогательного примерно в два – два с половиной раза. Например, хорошо сочетаются шпатели, длиной 45X20 см или 35X10 см. Чем длиннее основной шпатель – тем больше усилие необходимо для работы с ним.

В процессе нанесения, вспомогательным шпателем шпаклевка распределяется по основному и уже ним переносится на стену. Важно, чтобы при распределении массы, нажим на шпатель был одинаковым по всей обрабатываемой поверхности – тогда материал будет распределен равномерно. Основной принцип нанесения шпаклевки: с сухого на мокрое. То есть, работать необходимо таким образом, чтобы каждый последующий отделанный участок, соединялся с предыдущим и их можно было сразу же сравнивать между собой – тогда работа будет выполнена аккуратно, без неровностей и наплывов.

Нанесение шпаклевки – процесс не сложный, однако, требует аккуратности и определенной сноровки. Начиная впервые, можно потренироваться на не слишком заметных местах, набить руку. Когда мышечная память запомнит движения рук, работа пойдет быстрее и качественнее. Ручная шпаклевка – доступна любому желающему, в ней нет никаких особенно критичных нюансов.

Шпаклевка стен своими руками
Многие хозяева стремятся выполнять ремонтные работы самостоятельно: это не всегда вызвано желанием сэкономить на оплате труда специалистов. Многие любят сделать ремонт сами, учитывая каждое свое пожелание, или же просто потому, что это занятие им по душе. Что касается процесса шпаклевки, то в нем ничего сложного нет, необходимо всего лишь приобрести качественную шпаклевочную смесь и соблюсти правильную технологию работы – эти два факта позволят вам получить ровную, красивую стену, готовую для дальнейшей отделки.

Подготовка
Прежде, чем приступать к самому шпаклеванию, стены необходимо должным образом подготовить.

1) Максимально удалить остатки старых строительных материалов. Следы лака, краски, обоев – могут существенно отразиться на качестве готового покрытия, в самом негативном случае, остаток старого лака может попросту отпасть после окончания шпаклевки, нарушив целостность готового слоя.

2) Внимательно исследовать поверхность на предмет наличия трещинок, сколов, неровностей. Если таковые имеются, то их необходимо предварительно заделать, вровень со стеной, следя, во время работы, чтобы не появилось выпуклостей. После заделки трещин, необходимо выждать время, нужное для полного высыхания материала и только после этого приступать к следующему этапу.

3) Тщательной очистке стен и помещения в целом. Не должно оставаться пыли, грязи, жирных пятен – все их необходимо удалить, очистить, обезжирить. Стены желательно обработать пылесосом, чтобы максимально убрать мелкие частички грязи и пыль.

4) Грунтовка поверхностей. Грунтовку необходимо выбирать, исходя из материала, из которого изготовлены стены, а также, в зависимости от их состояния, наносить ее в один или в несколько слоев. Предпочтительна грунтовка с антигрибковыми присадками – для профилактики возникновения плесени или тому подобных неприятностей. Грунтовку следует наносить кистью – макловицей или специальным валиком, способным хорошо переносить жидкость на стену.

Этот этап важен, так как хорошо прогрунтованные стены имеют более прочное сцепление с шпаклевочной смесью и защищены от порчи грибком. Поэтому нужно постараться нанести грунтовку максимально тщательно, не пропуская ни одного миллиметра. После нанесения, оставить грунтовку в покое до полного высыхания, а это как минимум шесть – восемь часов, при комнатной температуре в помещении. Но лучше всего будет оставить стены высыхать на сутки.

Приготовление шпаклевочной смеси
Если вы планируете шпаклевать комнату, или даже не одну, то вам, наверняка, не подойдет готовая шпаклевка в ведрах – это, хотя и удобно, но явно недешево. Как раз для обработки больших площадей отлично подойдет сухая шпаклевочная смесь, расфасованная в мешках, из которой можно самостоятельно приготовить готовый к использованию материал. Сделать это не сложно, но важно соблюдать правильную технику приготовления:

1) В чистую, желательно пластиковую, емкость, налить одну треть чистой воды. Воду необходимо брать прохладную или даже холодную, так как горячая вода ускоряет затвердевание готовой шпаклевки.

2) В воду засыпается сухая шпаклевочная смесь. Количественно сложно сказать точно, здесь все зависит от производителя и потребностей. Решить этот вопрос помогут рекомендации изготовителей и опыт.

Во-первых, на упаковках всегда указана пропорция воды и сухой составляющей, которая и позволит получить готовую к использованию массу. Во-вторых, попробовав готовую шпаклевку, приготовленную по инструкции, возможно, вам понадобится более густая, или, наоборот, более жидкая консистенция. Конечно же, в процессе размешивания массы, сухой продукт можно добавить, поэтому, изначально старайтесь не превышать указанное на упаковке количество.

3) Для следующего этапа понадобится строительный миксер. Установив его на перфоратор, необходимо произвести первоначальное перемешивание смеси. Цель его – полностью смочить сухой порошок водой. Мешать нужно на низких оборотах инструмента, медленными круговыми движениями, стараясь не рассыпать шпаклевку вокруг емкости.

После начального перемешивания, нужно оставить смесь на пять – десять минут, это необходимо для того, чтобы вода полностью размочила сухую шпаклевку, а особенно, комочки, которые в ней имеются.

4) Снова перемешать, используя тот же самый строительный миксер. На этот раз возможно более интенсивное перемешивание. После чего, оставить смесь снова в покое для набухания. Таким образом, необходимо сделать три – четыре подхода, чередуя процессы перемешивания и отстаивания готовой смеси. Перемешивать нужно минуты три, отстаивать – около пяти. Таким образом, постепенно, консистенция достигнет нужной – средней густоты и высокой пластичности.

Важно приготовить не слишком большой объем шпаклевки, так как она не хранится в готовом виде. В данном случае, удобнее получить меньшее количество, и, при необходимости, доделать еще. Загустевающая смесь также не пригодна к разведению водой и дальнейшему использованию – так как образование комочков в данном случае просто неизбежно. Поэтому, загустевшую или полностью застывшую шпаклевку необходимо выбросить, вымыть емкость, в которой она была и приготовить заново.

Шпаклевка
Правильное соблюдение технологии этого процесса требует нанесение шпаклевки, как минимум в два слоя – стартовую, а затем – финишную. Но фактически, слоев может быть и больше – в зависимости от состояния стен и видимых их дефектов.

1) Для нанесения шпаклевок понадобятся два шпателя – широкий и узкий. Широкий шпатель должен быть чуть меньше диаметра той емкости, в которой находится шпаклевка – это необходимо, чтобы он мог туда помещаться. Второй, узкий, шпатель нужен для того, чтобы распределять шпаклевку по всей длине широкого, а также для исправления огрехов. Ним можно и набирать продукт на широкий инструмент – здесь каждый вырабатывает удобную именно для него технику.

2) Первый слой – стартовая шпаклевка, она более рыхлая и может наноситься более толстым слоем, чем финишная. С ее помощью вы можете скрыть незначительные дефекты стен – раковины, маленькие трещинки. Наносить шпаклевку удобно снизу-вверх, при помощи широкого шпателя. Шпатель удерживается за рукоятку тремя пальцами, а два – средний и указательный, являются упорами и ними удобно корректировать силу нажатия на шпатель, придерживая его сверху, за пластиковую основу.

Готовая шпаклевка пластичная и легко наносится, она должна быть однородной и не содержать комочков или других вкраплений. Наносить раствор необходимо как можно ровнее, избегая неровностей или визуально заметных мазков – в этом отлично помогает широкий шпатель. Работать желательно быстро, так как шпаклевочная смесь довольно быстро застывает и уже через каких-нибудь пятнадцать – двадцать минут исправить погрешности нанесения будет уже проблематично.

3) Продолжать работу можно только после того, как первый слой полностью просохнет. Если слоев предполагается делать много, то на этом этапе лучше всего будет использовать армирующую сетку.

После высыхания слоя стартовой шпаклевки, сеть необходимо закрепить на стене временным крепежом, а следом нанести слой финишной шпаклевки. Наносить ее нужно таким образом, чтобы максимально скрыть сетку, но в то же время, не слишком толстым слоем – максимально он должен составлять не более пяти миллиметров. После того, как этот слой нанесен, также следует дождаться его полного высыхания. Если армирующая сеть не закрыта первым слоем шпаклевки полностью, то необходимо нанести еще один, который скроет ее полностью. Этот слой также должен хорошо просохнуть.

4) Следующий этап – нанесение основного слоя. Это финишная шпаклевка высокого качества – ее наносят очень тонко – пара миллиметров, не более. Наносить ее нужно одновременно, на всю стену – иначе, переходы будут визуально заметны. Этот слой не зря является основным, он должен быть максимально ровным и тщательно выведенным. Если все же мелкие недочеты имеются, то после окончания работы и высыхания шпаклевки, их можно зачистить мелкой шлифовальной сеткой.

Зернистость сетки должна быть не более 3 мм ячейка, в противном случае, можно повредить тонкий слой финишного покрытия и оставить визуально заметные следы шлифовки. Ни в коем случае нельзя использовать наждачную бумагу на тканевой основе – после такой обработки заметные следы остаются практически всегда!

Готовая поверхность, отделанная шпаклевкой, высыхает, в зависимости от температуры в помещении – от 8 до 24 часов. После полного высыхания возможны дальнейшие отделочные работы.

Источник

Кайо 140 своими руками

Улучшение динамики разгона YX 140