Larp доспехи своими руками
Георгий Бицадзе запись закреплена
Как сделать LARP-посох своими руками.
Так как меня самого на создание LARP-посоха вдохновил гайд Станислава Быкова, а так же по ряду просьб, я решил написать короткое описание того, как я его делал.
Итак, мне понадобилось следующие материалы:
1. Туристическая пенка. Я нашел 10 мм. Бывает и толще, но я не гонялся за ними, а взял то, что было ближе. Могу сказать, что она довольно удобна тем, что ее при желании довольно удобно резать вдоль, а сама по себе она достаточно мягкая, чтобы предотвращать повреждения.
2. Труба ПВХ. В зависимости от задумки, как, например, в моем случае, могут понадобиться соединительные муфты.
3. Клей. Я перепробовал всякие и разные, но так и не смог определиться какой именно подходит лучше. По идее профессиональный обувной должен намертво клеить, но его еще нужно найти, а просто обувных – довольно много. В целом, предварительно, клеем типа «Момент. Марафон» я остался доволен. Советую сразу искать клей, который после затвердевания будет сохранять хотя бы какую-то эластичность. Например эпоксидка для некоторых швов может не подойти, ибо из-за твердости может статься травмоопасной при использовании оружия.
4. Жидкий латекс. 250-ти миллилитров оказалось более чем достаточно, хотя у всех расход будет разный. Покупается в магазинах грима.
5. Акриловые краски. Тут момент важный и хитрый. В процессе у меня закончилась краска одной марки и я использовал другую. И проклял все на свете – пошли разводы, комочки и прочие ужасы. И та и другая были красками художественными и называть конкретную марку не вижу особого смысла. Потом как-нибудь попробую строительные и проверю как ведут себя они. Могу лишь сказать, что лучше не брать густые краски. Именно густота меня и подвела.
6. Лак. Наверное, лучше использовать специальное покрытие для латексного оружия, но его у нас непросто. Я не смог. Но некоторые изыскания помогли мне установить, что, по идее, вполне неплохо с этой миссией справится… изоляционный лак для электронных плат. Вот так вот. Я использовал акриловый (в моем случае Plastik), хотя полиуретановый должен быть едва ли не лучше (например, Urethan). Он обладает гибкостью и эластичностью, сохраняя оружие мягким, но при этом защищает от многих воздействий окружающий среды.
Само описание работы будет довольно коротким.
Я решил, что верхняя часть моего посоха будет отсоединяться и превращаться в шестопер, потому сначала я отмерил его длину и отпилил соответствующий кусок ПВХ трубы. Потом отрезал длинную полосу пенки и спиралью приклеил ее к трубе, оставив место для рукоятки и упора, a la яблоко (фото 1). Потом нарисовал на бумаге трафарет лепестка и вырезал по нему из пенки 6 частей (фото 2). На нижнюю часть трубы (там где упор) приклеил соединительную муфту и отмерил второй кусок трубы, уже на остальную часть посоха. Насадив не нее верхнюю часть с муфтой отмерил, где будет начинаться обмотка пенкой и так же как верхнюю часть обклеил ее по спирали. Упоры, кольца и прочие декоративные элементы тоже все делались из пенки и тут все на ваше усмотрение (фото 3). Шипы вырезать ножом оказалось очень непросто и я воспользовался дремелем (гравер или мини-дрель с пилящей насадкой на манер «болгарки») на низких оборотах.
Маленькие хитрости: место соединения верхней и нижней частей я закрыл декоративным кольцом, на манер муфты, приклеенным только к нижней части (фото 4). А на самый низ посоха я надел резиновую заглушку, для ножек мебели. Она идеально села на трубу, предохраняет ее от забивания грязи и помогает посоху не скользить при опоре.
Для покраски смешиваем краску с жидким латексом в пропорции, примерно, 1 часть краски и 5 частей латекса. В жидком виде латекс светлого оттенка, потому краска при смешивании будет светлее, но, когда латекс высыхает, он становится прозрачным, так что на этот счет можно не переживать. Сначала имеет смысл, в качестве грунтовки, покрыть все черной краской, чтобы закрыть пенку и чтобы следующие слои были темнее, а потом уже покрывать нужным вам цветом или продолжать работать черным цветом, если вам нужен именно он. Покрывать нужно в несколько слоев, давая предварительно высохнуть предыдущему слою – это легко определить, так как, согласно написанному выше, у высохшего латекса пропадает белесый оттенок. Количество слоев бывает разным, но тут, по мнению большинства мастеров, действует правило «чем больше – тем лучше». 6 слоев, в целом, должно быть достаточно, хотя некоторые наносят и 12 и больше. Если вам не лень – лучше все же нанести слоев 8. Постарайтесь как можно чаще промывать кисточку: латекс очень быстро превращается на ней в комочки, которые мешают ровно накладывать краску и могут неожиданно оказаться на самом изделии. Наносите краску тонкими слоями – они быстрее высыхают и не оставляют потеков, портящих внешний вид. В некоторых инструкциях видел совет после первых 3-4 слоев разбавлять краску латексом еще сильнее, в пропорции, примерно 1 к 7 или еще сильнее. Тут ничего сказать не могу – знающим людям виднее и я думаю, что так правильнее. Но сам я почти не разбавлял больше и результат получился, тем не менее, неплохим.
В качестве хитрости могу сказать, что наносить краску распылителем, естественно, в разы удобнее и ложится она гораздо лучше. Но он не у всех есть и сам я тоже пользовался кистью.
После этого наносим пару слоев лака. Он, обычно, с распылителем и тут проблем нет. Обычно на самой банке написано, сколько времени стоит выжидать между слоями. Когда вы дождетесь полной полимеризации лака – ваше изделие почти готово. Осталось только обмотать ручку. Я использовал бархатную ленту, которую просто посадил на клей.
Ваше чудо-изделие готово!
#LARP #DIY
Источник
Larp доспехи своими руками
Изготовление из пенополимеров.
Самый распространенный и наиболее доступный в нашей стране способ изготовления. Используют 2 типа пенополимеров — вспененый полиэтилен/полистирол (в простонародье «изолон, сплэн») и ЭВА(этиленвинилацетат). Помимо специализированых материалов из них изготавливают всем известные туристические коврики — пенки. В чем их различия? Фотографии к сообщению приложены, подписаны.
Полиэтилен/полистирол бывает физически и химически сшитый. Не стану вдаваться в структурные и прочие подробности, их легко различить внешне.
Физически сшитый полиэтилен/полистирол — это двухслойные коврики, обычно красно-синей расцветки. Если присмотритесь, у них достаточно крупные пузырьки пены. Но возможны исключения.
Химически сшитый полиэтилен/полистирол — однослойные коврики, пузырьки ощутимо меньше, чем у физически сшитых собратьев.
Коврики из этого материала можно встретить без подложки из фольги, на них чаще всего нет целлофановой обертки и каких-либо бумажных информационных вкладышей.
Этиленвинилацетат, ЭВА, встречается в быту в виде туристических ковриков или полов-паззлов для детских комнат. Внешне отличается крайне мелкой пористостью, бархатистой поверхностью. На ощупь намного приятнее, чем коврики из полиэтилена/полистирола.
В чем их различия?
Я буду рассматривать исключительно туристические коврики, потому что они чаще встречаются, крафтить я пытался как из одних, так и из других, поэтому поделюсь впечатлениями.
Износостойкость — если вы ковырнете ЭВА — коврик, 90% что останется, минимум, заметный след. Максимум — надрыв. Попытаетесь проделать тоже самое с полиэтиленом/полистиролом — 90% что не будет даже намека на след.
Восстанавливаемость — полиэтилен/полистирол фактически моментально вернется в исходную форму, как бы сильно вы его не сминали, либо восстановит 90-95% от начального состояния. Эва легко сминается пальцами в тончайший блин, из которого за сутки не восстанавливает даже 20% от первоначального объема.
Удобство в работе — обе пены омерзительно и отвратно неудобны в работе =) Их активно разъедает клей, любой. Они прилипают к лезвию ножа или ножниц.
Лично я остановил свой выбор на ЭВА-пене. Объясню почему. Да, этот материал ощутимо дороже, разница между ковриками из этих материалов составляет 100-200 рублей не в пользу ЭВА. Почему ЭВА — более мягкий и податливый материал, не бесит постоянным распрямлением в самый неподходящий момент, работать легче,чем с полиэтиленом/полистиролом.
Еще раз напоминаю, что все выше сказанное касалось только туристических ковриков. А для хорошего крафта нужны будут не только они, о чем я расскажу далее.
Источник
Как сделать протектированное ларп оружие (модель-реквизит для ролевых игр и театра)
Disclaimer: в статье не идет речь о настоящем оружии. Инструкция ниже — только для изготовления «макетов-игрушек» мечей, которые используют на ролевых играх, косплей-фестивалях и в театре.
Общие рекомендации:
- Не пытайтесь сделать сразу сложную и вычурную вещь – начните с простой модели.
- Хорошо обдумайте и нарисуйте то, что вы предполагаете сделать.
- Наметьте на рисунке все предполагаемые размеры
- При сквозной разрезке выдвигайте лезвие полностью и держите его под возможно малым углом к разрезаемой поверхности. Старайтесь прорезать всё толщину заготовки за один рез.
- Меняйте лезвия ножа при минимальной затуплености, иначе оно будет не резать, а рвать пену, оставляя неровные края.
Весь процесс работы рассматривается на примере изготовления простого длинного меча. Его параметры: длина клинка 75 см, длинна рукояти 12 см, размах гарды 16 см, в самой широкой части (у гарды) клинок будет иметь ширину 5,5 см, и сужаться к концу до 4 см. Материалы:
- Полоса ПП30/10 и 2 полосы ПП60/4 7 см шириной.
- Стеклопластиковый прут 10х10 мм длиной 1 метр со скругленными торцами.
- 50-100 мл эластичного резинового клея. (Момент, Нейрит, 88)
- Кусок мягкой прочной кожи толщиной 1 мм, размерами 5х10 см.
- Кусок толстостенной пластиковой трубы 20 мм диаметром (для изготовления рукояти)
- 2 шурупа-самореза по металлу 12 мм длиной 2,5 мм толщиной.
- Рулон тканевой изоленты
- 2 куска толстой (3-5 мм) кожи размерами 1х12 см
- Лента из кожи, длинной 80 см, шириной 2 см.
- Банка Natural Latex (200 ml)
- Акриловая краска чёрного цвета (15-20 мл)
- Акриловая краска цвета «Сталь» (5-10 мл)
- Акриловая краска цвета «Бронза» (5-10 мл)
- Банка Finish Cover (100 ml)
Инструменты:
- Качественный канцелярский или макетный нож с хорошей фиксацией лезвия.
- Пачка качественных лезвий к ножу
- Длинная стальная линейка (1 метр).
- Короткая линейка (30 см).
- Тонкий маркер.
- 2-3 кисти с тонким и мягким синтетическим ворсом.
- Наждачная бумага с размером зерна 150.
- Пилка по металлу
- Электродрель и свёрла по металлу 2 мм и 8 мм.
- Строительный фен
- Тонкая крестовая отвёртка
Рабочее место:
- Большая (1,5х1 метр) рабочая поверхность, прикрытая фанерой или ДВП (на ней будет производиться сквозная разрезка).
- Рабочее место должно быть в хорошо проветриваемом помещении – мы будем работать с клеем на органических растворителях, пары которых здоровья не прибавляют.
Этап 1. Готовим инструменты и материалы и приступаем к первому этапу – изготовлению заготовок на клинок, гарду и яблоко. 
Начинаем с клинка. Для начала тщательно зачищаем наждачной бумагой все полосы пены с обеих сторон. После этого размечаем прут сердечника. От предполагаемого кончика отступаем 72,5 см, делаем отметку, отступаем 2,5 см, делаем ещё 1 отметку, и через 12 см – ещё одну. 
Размечаем на полосе ПП30/10 место для размещения прута. Первая отметка в 3 см от края полосы (там будет кончик клинка) 
Укладываем прут посредине полосы и обводим его маркером 
Вырезаем по получившейся разметке паз для прута 
Примеряем прут в получившийся паз 
Намазываем боковые плоскости прута и паз изнутри клеем и даём чёть подсохнуть. Потом наносим на прут второй слой клея и приклеиваем его внутрь паза. 
Берём имеющийся у нас кусок кожи и разрезаем его на 2 полоски, размерами 2,5х10 см. 
Приклеиваем их с двух сторон поверх конца прута так, чтобы край кожи был вровень с краем полосы 
Даём чуть подсохнуть и, тщательно промазываем клеем полосы склеиваем их 
Оставляем на 10-15 минут, периодически прижимая руками пытающиеся изогнуться полосы. Как только клей схватится так, что они перестанут двигаться друг относительно друга, ставим под пресс. 
Принимаемся за изготовление гарды и яблока. Вырезаем из эпп30/10 3 кругляша 6 см диаметром и три полосы размерами 3х15 см. Размечаем так, как показано на картинке (разметка под паз 1 см шириной) 
Обрезаем по разметке, склеиваем и ставим под пресс 
Этап 2 Через сутки, когда клей точно полностью высох, добываем из-под пресса заготовку клинка. Отступаем от края на 0,5 см, делаем отметку перпендикулярно краю 
И обрезаем по ней 
Срез 
Отмеряем от свежеобрезанного края 75 см, размечаем 
Обрезаем 
Размечаем центр заготовки по пруту 
Отмеряем от него в обе стороны на конце клинка по 2,25 см 
А в основании по 2,75 см 
Соединяем отметки между собой 
Меняем лезвие в ноже на новое и обрезаем с помощью длинной линейки точно по разметка, стараясь одним резом прорезать заготовку насквозь и удерживать лезвие ножа перпендикулярно поверхности заготовки. 
Размечаем кончик клинка согласно схеме 
Обрезаем 
Убираем все угла с помощью наждачной бумаги 
Размечаем кромки клинка 
И на кончике. Важно: не делайте кромку слишком широкой – ни в одном месте толщина обкладочной полосы не должна быть меньше номинальной относительно прута. 
Заменяем лезвие в ноже и режем кромки. Чтобы не получалось как на фото, нужно при этом удерживать нож как можно ровнее, под максимально большим углом к разрезу и производить как можно меньше пилящих движений (острый нож режет и без них). Чем ровнее будет кромка после реза, тем меньше впоследствии придется работать наждачной бумагой. 
К чему после этого и приступаем, обрабатывая кромки 
До адекватного вида 
Извлекаем из-под пресса заготовки гарды и яблока 
И обрабатываем их, да-да, в основном, наждачной бумагой, до адекватного вида 
Примеряем всё на прут по нашим разметкам. Отпиливаем пилкой по металлу излишек прута, обрабатываем спил. 
Отпиливаем кусок трубки длиной 12 см 
Примеряем всё с ней. Разбираем всё и собираем заново, тщательно проклеивая все стыки материалов 
Через полчаса, когда клей немного застынет, сверлим в трубе и пруте два отверстия 2 мм толщины, делаем на трубе потаи сверлом 8 мм (чтобы шляпка самореза полностью утапливалась в тело трубы) и закручиваем шурупы в прут сквозь трубу 
Этап 3 Через несколько часов наш меч полностью готов к покраске латексом. Но перед этим его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно пройти меч строительным феном – если этого не сделать, вся поверхность будет покрыта мерхими заусеницами и внешний вид будет изрядно испорчен. Пройдите феном по всем зашкуренным поверхностям, приглаживая торчащий ворс рукой. ОСТОРОЖНО:
- Засовывать руку в струю фена нельзя категорически, иначе возможны ожоги.
- Не передерживайте фен на отдельных участках, особенно на клеевых швах – они могут разойтись.
- Попробуйте выгладить ворс рукой, после разогрева феном, сначала на каком-нибудь ненужном обрезке.
Для начала подготовим место, в котором будет сушиться клинок. Это должно быть хорошо проветриваемое место в тени (ни в коем случае не под прямыми лучами солнца). Желательно подстелить что-нибудь на пол, ибо латекс с некоторых поверхностей (к примеру ковров и ковровых покрытий) отчистить крайне проблематично. Делаем из скотча петлю на рукоять, за которую мы будем подвешивать меч для сушки. Смешиваем половину банки латекса с 15-20 граммами чёрной краски. Вторую половину делим на 2 неравные части, большую из которых в отдельной посуде смешиваем с 10 граммами краски цвета «сталь», а меньшую — с 5 граммами «бронзы». Несколько общих советов по окраске: 1) Не спишите – не пытайтесь залить изделие как можно более толстым слоем. Текущие капли изрядно портят внешний вид и увеличивают расход латекса. 2) Работайте кистью длинными мазками, чтобы свести к минимуму разводы. 3) Не пытайтесь красить поверх не досохший до конца слой. Это чревато полной порчей внешнего вида изделия. Начинаем красить. Сначала наносим 5-6 слоёв латекса с чёрной краской на всё тело меча, включая гарду и яблоко. После каждого слоя тщательно промываем кисть в проточной воде, иначе к следующему слою придется брать новую. Даём каждому слою полностью просохнуть. Признаком полного высыхания слоя является исчезновение белёсых разводов – высохший латекс прозрачный. После высыхания последнего чёрного слоя наносим на клинок один за другим два-три слоя латекса с краской «сталь». При этом стараемся не попадать краской на гарду. После высыхания клинка наносим на гарду и яблоко 2-3 слоя латекса с крской «бронза». Покрываем с помощью новой кисти полностью высохший меч Finish Cover. Покрываем тщательно, стараясь не пропускать даже маленьких участков. Finish Cover увеличивает прочность наружного покрытия меча и предохраняет латекс от потери эластичности. Оставляем меч висеть на некоторое время – от 10-12 часов до несколько суток – в зависомости от разной температуры и влажности Finish Cover нужно различное время, чтобы полностью полимеризоваться. Этап 4 Когда Finish Cover совсем перестанет липнуть к рукам, можно переходить к последней фазе – доделке рукояти. Приклеиваем к бокам рукояти (по плоскости клинка) 2 полосы толстой кожи. Когда клей подсохнет, обматываем всё это тканевой изолентой. Покрываем её клеем, даём чуть подсохнуть. Намазываем тонким слоем клея тонкую кожаную ленту и наматываем её на рукоять с нахлёстом 5-7 мм, подмазывая клей под витки. Даём высохнуть. В итоге должен получиться вот такой меч 
Фото для мануала сделаны в процессе изготовления меча человеком без опыта производства, просто следуя устным инструкциям. У вас, я уверен, тоже получится. Удачи. С уважением, Хельг (Олег Черный, мастерская LARParsenal)
Источник