Larp щит своими руками
‘ width=’8′ height=’8’/> Как я делал LARP щит, (версия 0.9)
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Пользователь №: 10,103
[информация]
Как я делал LARP щит
Так, что если кто хорошо понимает английский язык, может дальше не читать.
Как известно, в LARP играх в Европе и США используют смягченное оружие. Понемного интерес к ним возникает и в РФ. Однако интерес к смячгенным щитам, используемым в Европе и США пока не слишком высок. Между тем, представляется, что использование специализированный LARP щитов не только уменьшит повреждения, которые может получить протектированное оружие от обычных щитов, но и позволи снять существующие сейчас органичения на толчки щитом, удары торцевой частью и т.д. Именно из-за этого в качестве основы для щита была использована не фанера, а более легкий картон.
Несмотря на возможные опасания относительно прочности получившегося щита, стоит отметить, что комментаторы к вышеуказанному видео сообщают, будто бы такой щит способен выдержать не менее 1 сезона.
Мной были приобретены
3 листа картона марки Т24 80Х120 см. (это самый твердый картон из доступных, если использовать картон меньшей плотности, возможно, потребуется больше слоев) — 72 рубля
3 метра профиля для стекла (так он назывался в каталоге) — 75 рублей
1 лист изолона 1.2 х 1 м. (куплен в на строительном рынке) — 120 рублей
Так же использовались клей, прозрачный стотч и акриловая краска.
Поскольку я покупал материалы максимально близко к дому (заказал через cargo-avto.ru), то, возможно, я нашел не самый дешевый вариант. Наверняка можно было бы найти дешевле, а картон так и вовсе даром (например, взять от больших коробок, хотя в этом случае возникли бы некоторые проблемы).
Поскольку ориентиром была возможность использовать щит на игре Греция-2012, где максимальный размер щита был органичен на момент изготовление щита 80 см. в диаметре, то щит планировался именно такого размера (80 см.)
Процесс изготовления хорошо показан в ролике, поэтому опишу лишь детали.
Как и показано в ролике, 3 картоных диска были приклеены друг к другу так, чтобы гофрированные части ложились поперек друг друга — для большей прочности. Затем основа была окантована профилем для стекла — ее выреза как раз хватило на толщину 3-х картонных диска. Профиль для стекла, как и показано в ролике, был закреплен скотчем. Прозрачным, так как у профился и так достаточно приятный цвет. Смягчающий диск из изолона по размеру следует вырезать на несколько сантиметров меньше картонного диска, так как окантовка «съест» несколько сантиметров.
Сообщение отредактировано: Taurus, Apr 14 2012, 09:12 PM
Присоединённые эскизы 
Источник
Larp щит своими руками
Вот небольшой отчет с первого краштеста ларпового оружия в Москве. Взято с Манора.
Сообщение Pter » 16 июн 2012, 20:46
Easy to play, hard to master.
Поучаствовал в маневрах.
Как человек, который и на игры не ездит воином, скажу, что ЛАРП — это хорошо. Порог вхождения низкий, а мастерство фехтования продолжает давать преимущество.
Поскольку я оказался единственным щитовиком на маневрах (и еще и с самым, кажется, длинным мечом), то мне трудно что-то сказать по вопросам тактики боя или поведении оружия при столкновении друг с другом. Замечу лишь, что бой становится более динамичным, поскольку нанести или получить травму никто не боится, за счет этого замахи становятся шире, что вообще-то смотрится красиво. А то, что удары лучше принимать на щит, чем на меч, я знал и раньше.
Дальше будут рассуждения про ЛАРП-щит.
READ MORE:
Щит был сделан самостоятельно по технологии, подсмотренной на http://forums.goldenforests.ru/index.php?showtopic=11.. . Однако для дополнительного смягчения был добавлен слой вспененного материала на кромку (точно материал не назову, брался как «профиль 40 мм»). И это было не зря, но об этом ниже.
Щит, несмотря на самодельность, показал довольно неплохую надежность. Он выдержал несколько сходок, а после этого перенес 10 ударов со всей силы разным оружием — и почти без повреждений. Почти.
1. Выяснилось, что липучки в качестве ручек не слишком хороши. От пота могут намокнуть и начнут хуже держаться. Пару раз это происходило в процессе боя, что нехорошо.
2. Выяснилось, что клей не слишком хорошо держит дополнительный изолирующий профиль. При скользящих ударах профиль может слететь. (Связано это еще и с тем, что «профиль 40 мм) продается не одной лентой, как базовый, а уже нарезанными фрагментами где-то по 2 метра. В любом случае получается несколько кусков.)
3. Выяснилось, что кромка щита только с базовым профилем (который «профиль для окон», темный) плохо держит удар. После первого же удара со всей силы в кромку произошел разрыв профиля и картона на 2-3 см в глубину. При ударе в кромку, защищеную базовым и дополнительным профилем щит не повреждался.
4. Выяснилось, что сильные удары ближе к краю щита приводят к некоторому небольшому изгибу щита.
5. Выяснилось, что 3 слоя картона + изолон все же позволяют ощущать силу удара, которая приходится на руку. Буду думать о какой-нибудь подушечке 🙂
А еще я несколько раз ударил кромкой щита человека (по договоренности, конечно), но об этом лучше пусть расскажет он сам.»
QR
«Выбрался и я. Ну что скажу:
ЛАРП ЛАРПом, но на голову одевать что-нибудь все же стоит. Я приперся налегке, аки боевой хоббит вооруженный лишь коротким мечом, но хорошо одолжили подшлемник. Он выручил когда я получил неприятное попадание в шею в районе затылка.
Кроме того получил кончиком оружия (не понял какого) по челюсти сбоку, синяка нет, но чувствовалось какое-то время.
Испробовал на себе удар рантом самодельного ЛАРПщита, при тонкой кромке его гуманизирует незначительный вес, другими более массивными этого делать явно не стоит.
Для меня теперь очевидно что ЛАРП клинка нужно два. И опыт полевого ремонта.
Непременно сделаю ЛАРП стрелы по мануалу к следующему разу, и ибо боец из меня никакой. Тем не менее взяв в руки меч пользы от меня было гораздо больше чем будь это обычный пластик.
Было забавно когда при сходке с полной зоной поражения, чтобы посмотреть на удары в голову, поснимали хиты СТАРАТЕЛЬНО не попав в голову ни разу.»
Padre Anderson
«Итак.
Прежде всего хочу поблагодарить тех, кто пришел и принял участие в первых московских LARP маневрах 😎
К сожалению из 14 заявивших приехало лишь 4 человека, причем на всю компанию был 1 шлем, 1 стега и 1 щит, что конечно несколько печально, поскольку 80% намеченных тестов пришлось отложить. Надеюсь следующие маневры будут более многочисленными и экипированными.
С другой стороны, малая численность собравшихся имела свои плюсы, была
Источник
Larp щит своими руками
Мастерская, технологии
Изготовление круглого щита эпохи викингов
Основная цель этой статьи — восполнить существующий пробел и облегчить жизнь тем, кто только еще начинает действовать в области исторической реконструкции. Рекомендуется сначала ознакомиться с переводом статьи Питера Битсона по указанным выше адресам, а затем использовать эту статью как руководство к действию.
Материал.
Поле щита можно изготовить исходя из двух вариантов: из мебельного щита (наиболее приближенный к действительности, но менее долговечный), либо фанерного листа. Мебельный щит представляет собой склеенный из досок прямоугольник шириной 1м, длиной 2м при толщине 2см. Учитывая толщину реальных щитов, вам будет необходимо сострогать рубанком деревянную заготовку почти в полтора раза 6-8мм. Или использовать фанеру с уже заданной толщиной. Диаметр заготовки может колебаться от 80 до 90см.
Рукоятку необходимо изготовить из деревянной планки D-образного сечения. Длина подгоняется исходя из диаметра щита, так чтобы отступ от края был около 5 см. Рукоятку можно сделать одинаковой ширины по всей длине, а можно свести ее на конус — от центра к двум ее концам. Толщина и высота не более 3-3,5 см. На каролингских миниатюрах есть изображения круглых щитов с фигурной металлической рукоятью (Мэн), англо-саксонский материал так же подтверждает использование такого типа рукоятей (Мэн).
Центральное место на щите занимает умбон – железный колпак, прикрывающий рукоятку с наружной стороны щита. На эпоху викингов умбоны имеют достаточно одинаковый вид на всей территории Европы, отличаясь в деталях изготовления самой шишки и оформления поля. В конце 19 века была разработана типология (Рюге) которая используется до сих пор. Умбон можно сделать самостоятельно путем холодной ковки на оправке из листа железа 2-2,5 мм.
Край щита покрывался кожаной полосой толщиной 2-3мм и шириной 5- 6см. Места стыков кусков закрывались железными прямоугольными оковками толщиной 1мм с размерами 2 на 7 см. По материалам могильника Бирки эти оковки приклепывались 2 клепками.
Внешнюю сторону щита необходимо проклеить кожей, либо тканью (мешковина). Щит из Тирского торфяника был проклеен кожей с обеих сторон.
Опять же по материалам могильника Бирки вместе с находками щитов прослеживаются находки одного или двух железных колец на скобках, расположенных на одинаковом расстоянии от умбона, необходимых, по всей видимости, для прикрепления кожаного плечевого ремня.
Заблуждения.
Перед началом изготовления своего первого щита необходимо избежать наиболее часто допускаемых ошибок:
Дополнительные планки.
Кроме рукоятки поле щита не укреплялось дополнительными продольными планками, приклепанными большим количеством клепок. Во- первых, этому факту нет археологических подтверждений, а во-вторых, это дополнение не придает щиту прочности, а лишь утяжеляет его. Рукоятка щита являлась единственной планкой скреплявшей поле щита и умбон. До сих пор является спорным применение клепок для скрепления этих деталей. Обычно умбон крепился при помощи загнутых вовнутрь гвоздей. Рукоятка тирского щита была примотана к полю при помощи веревки.
Толщина щита.
Оптимальная толщина щита 6-8 мм: не стоит изготавливать щит из фанеры более 10 мм. Это увеличивает вес, превращая щит из мобильной, активной защиты в еще один тяжелый предмет на вашей руке. Реальные артефакты дают нам представления о щите, как о защите на одну драку, испытания показывают, что щит не выдерживает попадания стрел и дротиков, мощные рубящие удары топором разрушают край щита, проламывая даже рукоятку. Эта непрочность компенсируется его маневренностью и простотой демонтажа металлических деталей на новое поле.
Оковки щита.
Не стоит оковывать край щита металлической полосой, это опять же увеличит вес и не сильно спасет край щита от разрушения. Щиты эпохи викингов имели только кожаную полосу по канту, скрепленную дополнительно металлическими скобками. В единственном погребении Бирки оковки приклепаны вплотную друг к другу, закрывая один сектор щита.
Щитовой ремень.
Ремень крепился к стальным кольцам, которые в свою очередь крепились к рукоятке. Наиболее часто встречаемой ошибкой является монтаж ремня к полю щита при помощи клепки и шайбы с последующей установкой пряжки и наконечника ремня. Пряжки и тем более (богато украшенные) наконечники ни разу не встречены вместе с остатками щита. По всей видимости, ремень был единым, либо его длина регулировалась при помощи ряда отверстий с одного края ремня и раздвоенного хвоста другого.
Украшения.
Археологические находки щитов дают нам небогатый выбор украшения внешней части: Гокстад — чередование желтой и черной краски, Гнездово — на остатках дерева на оковке одного щита охра-красный цвет. Тирский щит имеет кожаную оклейку, которая, скорее всего не имела рисунка. Гораздо богаче изобразительные источники по щитам (можно привести изрядно примеров миниатюр с реконструкцией рисунка по всей Европе). Кроме этих источников могут быть использованы рисунки на моделях щитов-украшений. Основу рисунка обычно составляет так называемое «сегнерово колесо», либо крест. Наиболее частым заблуждением является перенос реального зооморфного или геометрического рисунка украшающий какой либо предмет материальной культуры (плетенки на посуде, ложках, вышивке, архитектура, книжной миниатюре) на предмет военного быта. Не стоит забывать, что орнамент для наших предков имел скорее практическое значение, нежели просто как элемент декора.
Изготовление щита. Поле щита.
Для начала вам необходимо выпилить круг из фанеры, при обычном раскрое листа могут получиться две заготовки диаметром 89 см. Для разметки используйте гвоздик, вбитый в центр вашего будущего щита, привязанную к нему нитку с карандашом, равную радиусу щита. Необходимо так же выпилить отверстие под руку в центре щита. Диаметр отверстия должен быть чуть больше, чем внутренний диаметр вашего (уже готового) умбона. Все края выпилов необходимо тщательно ошкурить. Внутренняя часть щита разлиновывается на доски ножом-макетником вдоль продольного рисунка фанеры и обрабатываются морилкой. Если поверхность собрана из мебельного щита, то фактура и направление досок проступят после обработкой морилкой.
После этого необходимо оклеить тканью внешнюю сторону щита, для этого надо нанести слой ПВА сначала на плоскость, затем мокрую(!) ткань наложить на щит и сверху нанести еще несколько слоев клея. Последний слой будет рисунком щита — для этого вы добавляете красящий пигмент или темперную краску в сам клей и раскрашиваете поверхность.
Умбон.
Пока щит будет сохнуть, необходимо сделать умбон. При обилии современных средств это будет сделать нетрудно. Первый способ — это купить готовый, горячедеформированый умбон, который можно будет бесконечно переставлять со старого щита на новый. И второй способ — самостоятельное изготовление. Для этого вам необходимы: выколоточный молоток с круглым бойком, небольшая стальная вогнутая чашка\чушка или деревянная плаха с углублением в центре. Заготовка диаметром 16-18 см вырезается из листового железа толщиной 2-2,5 мм, затем штангенциркулем по краю очерчиваются поля в 2 см. Заготовку на плашке необходимо держать плоскогубцами и передвигая ее по кругу наносить удары молотком. Выколачивать сферу нужно сериями ударов от ребра к центру. Каждый цикл ударов позволит вам выколотить сферу примерно на 5мм. Учитывая необходимую глубину умбона 6-8см. После второго часа выколачивания вам наконец-то придет в голову идея, что было лучше его купить.
Прошивка края.
После того как ткань на лице щита высохнет, необходимо будет отрезать лишние куски ткани по краям. Затем мы приступим к обшивке края щита кожаной полосой. При толщине щита 8 мм полосы кожи шириной 5см будет достаточно. Путем примерки полосы на кант обозначьте линию края полосы по всему щиту. Далее, отступая от этой линии по 5мм во внешнюю сторону, разлинуйте шилом через равные промежутки (10-12мм) будущие отверстия под прошивку. Если вы выбрали сплошную прошивку, то одной линии отверстий будет достаточно, если обметочный способ, то будет необходимо отступить от линии 5 мм вовнутрь щита и обозначить отверстия в промежутках. Далее нужно просверлить по кругу все отверстия диаметром 2мм, наложить полосу и шилом проколоть в ней отверстия под прошивку, так чтобы они совпадали с просверленными в поле щита. Пришивать полосу можно толстыми льняными или вощеными нитками.
Монтаж оковок.
Для оковок можно использовать лист железа толщиной 1мм, из которого необходимо нарезать 6-8 одинаковых пластинок шириной 2см и длиной 7см (при толщине щита 8мм и кожаной обтяжке 2мм — при изменении этих размеров длина скобки может варьироваться). В заготовке просверливаются 4 отверстия под будущие клепки, и скобка плотно обжимается плоскогубцами по краю щита. После этого просверливаются отверстия в самом щите, вставляются клепки и расклепываются с внутренней стороны. Если кожаная полоса на канте состоит из нескольких кусков, то скобки ставятся на каждом стыке, если полоса целиковая, то можно поставить 4-6 скобок по секторам щита на равном расстоянии друг от друга.
Сборка деталей щита. Умбон, рукоятка, кольца.
Перед монтажом рукоятки необходимо укрепить на ней кольца — держатели ремня. Кольца сгибаются на оправке диаметром 2см из проволоки 4мм. Затем из одной лишней скобки вырезаются полоски шириной 4-5мм. Они сгибаются вокруг кольца и вставляются в отверстия, просверленные в рукоятке, а оставшиеся хвостовики разгибаются на обратной стороне. Их расположение может варьироваться, главное, чтобы они были равноудалены от умбона.
Далее монтируется ручка и сам умбон. Он обычно крепится на 4 гвоздя или клепки, две из которых проходят и через рукоятку. Для самой рукояти необходимы еще две клепки на концах, хотя можно проклепать каждую доску разлинованого щита. Последний штрих — установка ремня на завязках и пошив льняного чехла для щита.
Источник