LM4780
Сегодня мы с вами, уважаемые посетители сайта Эль-схема, рассмотрим ещё одну, для многих почти не известную микросхему для УМЗЧ LM4780. Усилитель на её основе имеет встроенную динамическую защиту, предотвращающую повреждения от возможных перенапряжений, перегрузок, перегрева, коротких замыканий и всплесков температуры. Скачать документацию.
Каждый канал усилителя содержит независимые цепи плавного приглушения звука. А сама микросхема может быть включена как по мостовой схеме, так и параллельно для работы в монофоническом режиме с выходной мощностью 120 Вт. И в конце статьи мы рассмотрим вариант паралельного включения сразу 4-х микросхем, что позволит получить треть киловатта чистого звука!
Особенности УНЧ на LM4780
- выходная мощность на канал: 60 Вт (КНИ=0,5%, 1 кГц, 8 Ом);
- коэффициент нелинейных искажений в диапазоне 20 Гц…20 кГц: — 0,03% (2 x 30 Вт, 8 Ом), — 0,05% (2 x 30 Вт, 6 Ом), — 0,07% (2 x 30 Вт, 4 Ом);
- функция приглушения на 110 дБ;
- коэффициент подавления пульсаций напряжения питания: не менее 85 дБ;
- скорость нарастания сигнала: 19 В/мкс;
- функция плавного включения/выключения звука;
- широкий диапазон напряжения питания: 20В…84В;
- отношение сигнал/шум: не менее 97 дБ (PO=1Вт).
В микросхеме реализованы два полностью одинаковых канала усиления. Микросхема так же может работать в режиме моно — в мостовом включении. В этом случае, выходная мощность при КГ=0,5% составит 120 Ватт. Остальные характеристики практически не изменяются.
Схема усилителя на LM4780 — один канал
Схема усилителя на LM4780 — мостовое включение
LM4780 усилитель можно собрать по такой необычной схеме, которая использует 4xLM4780 на канал и входного предусилителя. Общий эффект должен дать около 240 Вт при нагрузке 8 ом и 340 Вт на 4 ом колонках, конечно при использовании достаточного питания.
Схема усилителя на LM4780 в 300 ватт
На фото готового усилителя вы видите вариант использования тороидальных трансформаторов 2x300VA (18VACx2), фильтр — диодный мост и 50,000uF емкости на канал.
При испытаниях не слышно ни гула, ни треска или щелчка при включении или выключении питания 220В, УМЗЧ получился когда нужно — чистый и певучий, а когда не нужно — абсолютно молчаливый 🙂
Originally posted 2019-09-23 10:14:40. Republished by Blog Post Promoter
Источник
Lm4780 усилитель своими руками
9zip.ru 
Инструкции Усилитель на LM4780
Своими руками и своим собственным умом можно достичь куда большего качества звучания, чем то, что предлагает нам большинство магазинных усилителей. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что мои рекомендации и схемы пользуются популярностью. Люди интересуются тонкостями настройки усилителя, советуются в выборе материалов. Особенно приятно, когда обратная связь принимает такие формы, как в случае с Михаилом Пик. По результатам своей работы, он написал отличный материал, который я просто не могу не опубликовать. Немало внимания Михаил уделил вопросам разработки и сборки корпуса. Результаты откровенно впечатляют. Не меньше впечатлил меня и то количество энергии и труда, которые он вложил в свой усилитель. Лично я предпочитаю применять наиболее простые и быстрые в реализации решения, но именно поэтому считаю своим долгом привести достойный пример принципиально иного отношения к работе. Авторский стиль и формат материала сохранены без изменений.
Опыт сборки усилителя np-3. Автор: Михаил Пик.
Как говорил Максим, одним из ключевых элементов, влияющих на звук, является конденсатор Ci. В первом варианте у меня стоял неполярный электролит 100 мкФ х 35 В (HITANO) шунтированный 0,1 мкФ (EPCOS). Сразу оговорюсь, достойной акустики и источника сигнала у меня нет, прослушивание велось на модернизированных АС220 и компьютере (форматах FLAC, Monkey’s Audio, WAV-PCM floating point). Звук можно охарактеризовать так: очень динамично, чёткий, глубокий бас, но есть какой-то призвук на верхних частотах НЧ-диапазона, похожий на ящичный. СЧ — ровные, но без должных эмоций, не хватает выразительности. ВЧ – немного смазаны, расплывчаты. Это, что касается недостатков. В целом, звук весьма достойный. Конечно!, на такой акустике и источнике не возможно понять общую, объективную картину, НО:
Было решено применить в качестве Ci параллельно включённые плёночные конденсаторы. Под рукой оказались 2 х 10 мкФ + 2 х 8,2 мкФ + 6,8 мкФ(HITANO) = 43,2 мкФ. (на каждый канал)
Действительно, этот элемент оказывает огромное влияние на звук. Все, вышеперечисленные недостатки исчезли, а достоинства увеличились! Ящичный призвук исчез, вокал стал захватывать, увлекать, заставлять переживать, т.е. появились эмоции!, чего и добивались. На ВЧ появилась детальность, хотя звучат они несколько звонко, но это — недостаток акустики. В данном случае важно сравнение.
Сейчас в качестве проводов питания применяется акустический кабель 2 мм кв. (PROLEADER). В планах замена его на изготовленные из телефонного кабеля, а также применить конденсаторы SAMWHA в Блоке Питания. Есть ещё потенциал развития.
Немного об изготовлении корпуса. Был выбран следующий принцип построения корпуса: «делаем из того, что есть», в пределах разумного, конечно. Не совсем верно, но позволяет экономить средства и время, а также расчищает пространство под новое старое.
В руки попала неработающая магнитола от какого-то американского автомобиля, её шасси я и использовал. Немного пришлось увеличить высоту с помощью кронштейнов и алюминиевого уголка. Радиатор от старой магнитофонной приставки «Маяк», размер его немного мал, но включать усилитель на полную мощность не позволяет моя акустика. Попадёт в руки должный радиатор — обязательно заменю (место ещё есть) и акустику тоже…
Передняя панель изготовлена из стенки корпуса 6АС (это такие старые длинные колоночки) толщиной 8 мм. Её размер по высоте на
10 мм был меньше, чем требовалось. В таких случаях, я последовательно, полоску за полоской ватмана наклеиваю (ПВА) на торцы фанеры, промазывая клеем для придания твердости. Полоска вырезается на 5 мм больше толщины торца, а потом, после высыхания, лишнее легко срезается канцелярским ножом и выводится бруском с нажд. бумагой. Эту операцию необходимо проделывать после наклейки каждой полоски. Занимает много времени, но если нет под рукой нужного куска фанеры, такой способ весьма эффективен.
Под бортик изготовленный из деревяной ученической линейки, разрезанной вдоль, входит верхняя-боковые крышки. Они выполнены из ДВП.
Винты крепления РГ (запас) установлены для возможной замены потенциометра СП3 на ALPS RK25 или RK27. Он имеют гораздо меньший размер, тогда, алюминиевая планка с новым регулятором будет держаться на этих винтах. С внешней стороны панели бором зенкую отверстие под шляпку винта и замазываю эпоксилином, затем бруском с нажд. бумагой вывожу под поверхность. Это относится и к планке крепления. Бортик крепится на утопленные шурупы и клей ПВА.
По задумке, ручка РГ должна быть утоплена в переднюю панель, на мой взгляд, так красивее. Чтобы сделать это отверстие идеально ровным я поступаю следующим образом: Беру непосредственно саму ручку, оборачиваю её изолентой в один слой. Толщина изоленты определяет зазор между ручкой и панелью. Затем, полоски ватмана шириной на 4-5 мм больше толщины передней панели начинаю обклеивать встык! по окружности намотанной изоленты. Достаточно 5-6 полосок. После хорошей_ просушки снимаю с ручки получившееся кольцо. Ещё несколько раз промазываю ПВА для придания жесткости. По диаметру этого кольца в передней панели высверливается отверстие, обрабатывается, подгоняется круглым напильником. Вклеиваю это колечко «Моментом» в переднюю панель. Надо постараться, чтобы клей не вылазил на поверхность, пусть лучше останутся пустоты, которые потом заполнятся эпоксилином и зашлифуются, после аккуратного удаления излишков острым! ножом. Белый ватман закрашиваю матовой чёрной краской из баллончика. Подобным образом выравниваю отверстие под прямоугольную насадку на кнопку включения усилителя. Только в уже высверленное и обработанное напильником отверстие вклеиваю чёрные пластмассовые полоски от футляра CD. Насадку на кнопку делаю из алюминиевого уголка. Снизу приклеиваю прозрачным клеем «Момент» тонкую полосочку от того же футляра CD.
Верхняя и боковые стороны скреплены уголками малой толщины. Я их вырезал из старого, довольно жесткого корпуса от… не помню чего… Потом, в собранном виде обклеил одним листом ватмана, что также придаёт жесткость и сглаживает неровности. Ровные отверстия для крепления получаются почти так же, как и отверстие под ручку РГ. В ДВП бором выбираю нужную глубину и диаметр под шайбу (у меня шайба вн. диам. 9мм). Из старого электролита диаметр, которого позволяет с небольшим зазором входить в него шайбе, вырезаю колечко, и по той же схеме вклеиваю его и шайбу в отверстие.
Отделка шпоном. Вообще я думал, что с ним работать гораздо сложнее. Ничего сверхординарного в отделке шпоном нет. Я купил т.н. искусственный шпон, сделан из натурального дерева, но по какой-то там технологии… не знаю; называется «Абачи венге WG.3Q». Цена за лист 1,6 м кв. – 159 руб. Лист шпона вырезается с припуском в 2-3 мм с каждой стороны обклеиваемой поверхности. Я резал большими ножницами. Резать надо резкими движениями, будто работаешь гильотиной. Иначе он даёт трещины. Хотя и это не страшно. Плотным слоем ПВА покрываю поверхность и тонким — сам шпон. Даю подсохнуть, примерно минут 10. Лучше пересушить, чем недосушить. Аккуратно накладываю шпон и не очень горячим утюгом, (у меня на старом советском утюге регулятор мощности стоял на отметке 2) начинаю приглаживать от середины к краям. Нельзя дать клею закипеть. Особое внимание к краям. Они должны приклеиться намертво. Хотя волноваться особо не стоит, всегда можно «доклеить». Затем не спеша нажд бумагой (№240) убрал припуск, здесь надо быть особо внимательным. Движения выполнять в сторону панели. На одной стороне слегка разошёлся лист шпона, образовалась щель
0,5 мм и длиной 3 см. Оказывается, ничего страшного — после того, как подсохло, из обрезков отслоил щепочку нужного размера, промазал клеем и прижал утюгом и зашлифовал. Щель исчезла и стала совсем незаметной. В другом месте получился пузырь. С помощью шприца аккуратно ввёл клей, добился его равномерного растекания и пригладил утюгом. Затем слегка прошкурил (№600) всю поверхность, удалил пыль.
Далее покрывал лаком фирмы «Текс» — Паркетный акрилово-полиуретановый «люкс» полуматовый. Лак на водной основе, совсем нет запаха, работать им одно удовольствие. Но и цена кусается, за 1 литр – 360 руб. Я использовал поролоновую насадку для валика диаметром 4 см. Работал, конечно, не валиком, а рукой. Брал совсем чуть-чуть лака на торец насадки и как можно равномернее распределял его по всей поверхности. Лак наносится превосходно, только не надо брать его много, лучше меньше. После первого слоя слегка прошёлся бруском с нажд.бумагой (№800,1200), через 3 часа следующий слой, опять небольшая шлифовка. Всего 4 слоя. При желании можно легко добиться рояльного блеска, но у меня такой цели не стояло. Вся работа с лаком заняла 1 день.
Замечу, что со шпоном я работаю в первый раз и уже сейчас вижу некоторые огрехи. По сему принимаю конструктивную критику по всей работе с превеликим удовольствием. Следует отметить, что этот усилитель предназначен для работы с компьютером, Media, т.с.…
Выражаю признательность Максиму Наумову за терпение и такт. Слушаю и наслаждаюсь, чего и всем желаю!
Источник
LM4780 Audio Power Amplifier
На относительно новой микросхеме LM4780 можно собрать стерео или моно усилитель мощности с высоким качеством воспроизведения. В режиме стерео выходная мощность усилителя составляет 60 ватт. В режиме моно — 120 ватт. На нагрузку в 8 Ом. При этом максимальный коэффициент нелинейных искажений составляет 0,5 % во всем диапазоне воспроизведения 20…20000 Гц. Для конфигурации усилителя мощности в моно режиме существует две схемы включения микросхемы LM4780: мостовая и параллельная. Диапазон питающих напряжений усилителя мощности лежит в пределах 20…84 вольт двуполярного источника питания. Нормальный температурный диапазон эксплуатации от -20 до +85 градусов по Цельсию. Коэффициент гармоник при выходной мощности 2×30 Вт и нагрузках 4, 6 и 8 Ом равен соответственно 0,07, 0,05 и 0,03 %.
Итак, схема включения в стерео режиме приведена ниже.
Схемы мостового и параллельного включения для конфигурирования усилителя мощности в режиме моно:
Распиновка и внешний вид микросхемы:
Есть ещё схемка, позволяющая запитывать усилитель мощности от источника однополярного напряжения. Приведу её тоже:
Добавили более удобочитаемую схему усилителя мощности на LM4780 и один из возможных вариантов печатной платы. Смотрите комментарий.
Обсуждайте в социальных сетях и микроблогах
Источник
Усилитель мощности 60/120 Ватт на LM4780
Изучаем усилитель мощности на интегральной микросхеме LM4780 от National Semiconductor.
Что в ней особенного? Ну, прежде всего — это очень низкий уровень гармонических искажений. Обычно, производители обозначают максимальную мощность своей очередной гениальной поделки при коэффициенте гармоник 10%. У этой же микросхемы, КГ при максимальной указанной мощности составляет всего 0,5%! Таким образом, это самая честная микруха из всех мной встреченных.
Основные характеристики микросхемы следующие:
| Напряжение питания, В | +/-20. 84 |
| Потребляемый ток отсутствие сигнала, мА | 110 |
| Выходная мощность(КГ=0,5%, Uпит=35В), Вт: | 60 |
| Коэффициент гармоник (Pвых=30Вт, Rнагр=8Ом), %: | 0,03 |
| Отношение сигнал/шум (взвешенное), % | 114 |
В микросхеме реализованы два одинаковых канала усиления и характеристики даны для стерео режима работы усилителя. Микросхема так же может работать в режиме моно — в мостовом включении. В этом случае, выходная мощность при КГ=0,5% составит 120 Ватт. Остальные характеристики практически не изменяются.
Смотрим схемы включения.
Включение в двухканальном режиме:
Включение в мостовом режиме:
Навесных элементов не слишком много и все они легкодобываемые. Микросхема выпускается в любимом всем человечеством корпусе ТО-220 и замечательно монтируется на радиатор. Радиатор, конечно, придется применять очень нехилый, но что поделать — это вам не класс D.
Источник