Mitsubishi eclipse своими руками

Годы производства: 1 поколение 1990-94
Двигатель: 3.0 л V6 турбонаддув
Мощность: 296 л.с. при 6000 об/мин
Крутящий момент: 415 при 2500 об/мин
Коробка передач: механика 5 ст.
Тип привода: полный
Максимальная скорость: 230 км/ч
Разгон до 100 км/ч: 5.5 с.
Обладала активной аэродинамикой и подруливающей задней осью.

Годы производства: 2 поколение 1994-99
Двигатель: 2.0 л R4 турбонаддув
Мощность: 230 л.с. при 6000 об/мин
Крутящий момент: 289 при 2500 об/мин
Коробка передач: механика 5 ст.
Тип привода: полный в версии GSX
Масса: 1330
Максимальная скорость: 250 км/ч
Разгон до 100 км/ч: 6.6 с.

Годы производства: 6 поколение 1999-01
Двигатель: 2.0 л R4 турбонаддув
Мощность: 280 л.с. при 6500 об/мин
Крутящий момент: 373 при 3000 об/мин
Коробка передач: механика 5 ст.
Тип привода: полный
Масса: 1280
Максимальная скорость: 250 км/ч
Разгон до 100 км/ч: 5.2 с.

Годы производства: 1997-99
Двигатель: 3.5 л V6
Мощность: 288 при 6500 об/мин
Крутящий момент: 348 при 3000 об/мин
Коробка передач: автомат 5 ст.
Тип привода: полный
Масса: 1990

Годы производства: 1994-01
Двигатель: 2.0 л V6
Мощность: 200 л.с. при 7500 об/мин
Крутящий момент: 200 при 6000 об/мин
Коробка передач: механика 5 ст.
Тип привода: передний
Масса: 1170

Годы производства: 8 поколение 1996-06
Двигатель: 2.5 л V6 турбонаддув
Мощность: 280 л.с. при 5500 об/мин
Крутящий момент: 362 при 4000 об/мин
Коробка передач: механика 5 ст.
Тип привода: полный
Масса: 1480
Максимальная скорость: 247 км/ч
Разгон до 100 км/ч: 5.7 с.

Годы производства: 4 поколение 1991-95
Двигатель: 1.6 л R4
Мощность: 175 л.с. при 7500 об/мин
Крутящий момент: 167 при 7000 об/мин
Коробка передач: механика 5 ст.
Тип привода: передний
Масса: 1070

Что ты такое?

Дед тестирует тачку внука! Mitsubishi Eclipse

Mitsubishi Eclipse. Магнит из полимерной глины.

Легендарные японские моторы. Часть III

Доброго времени суток, товарищи! Спасибо, что читаете мои посты и пишите комментарии. Постов о японских моторах будет скорее всего пять. Ну что ж, давайте перейдем к делу.
Закончим пока что с шестицилиндровыми двигателями и перейдем к четырехцилиндровым. И на повестке дня сегодня легендарный, но в тоже время простой как палка, двигатель с многолетней историей — 4G63T ! Этот двигатель для меня ближе всех, так как я сам владею автомобилем с этим мотором.

Давайте расшифруем
4 — 4 цилиндра
G — gasoline, то есть двигатель бензиновый
63 — серия
T — турбо

1. 4 цилиндровый, рядный
2. Объем 1997 см3
3. Мощность варьируется от 213 л. с. (младшая модель с турбиной, атмо выдает 157 л. с.) — 280 л.с. Потенциал до 1000+ л. с.

4. По 4 клапана на цилиндр, система DOHC (два верхнерасположенных распредвала). У последних версий стоит система MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system) — то есть электронная система изменения фаз газораспределения

5. У турбо версий используется 98 бензин

6. Вес двигателя 180 кг

Чем известен? Во-первых это раллийный мотор, ставившийся на знаменитые Mitsubishi Lancer Evolution (во всех версиях с 1 по 9). Именно на этом моторе в 1996 году (повторив свой успех еще три раза) чемпионом WRC (World Rally Championship — Международное соревнование по ралли) стал Томми Мякинен на своем EVO III буквально вырвав победу у другого знаменитого гонщика Колина Макрея на его Subaru. Что кстати, породило противостояние Mitsubishi Lancer Evolution VS Subaru Impreza WRC, которое не утихает до сих пор.
Чем же еще? Огромным потенциалом для тюнинга и поразительной выносливостью. По мне так это один из самых знаменитых и массовых 4-х цилиндровых двигателей в истории.

История двигателя. Самые ранние версии этого двигателя появились еще в 1976 году (под названием G62B и G63B, которые затем были переименованы), а самые поздние в 2007 году. Таким образом в 2016 году ему стукнуло 40 лет! Конечно, он многократно видоизменялся и модернизировался. Самыми известными являются модификации 4G63T первого поколения (1987 — 1996), она же модификация с 6 болтами на маховике, затем 4G63T (1996-2001) второго поколения (с 7 болтами на маховике). А также 4G63T с системой MIVEC, выпускавшейся с 2003 года.

Первое поколение, появившаяся на Mitsubishi Galant VR-4, имела степень сжатия 7.8, стандартные распредвалы 252/252 с подъемом 9.5/9.5, турбина TD05H 14B (TD05H 13G для версий с АКПП), давление наддува 0.6 бар, мощность 195 л.с. при 6000 об/мин, крутящий момент 294 Нм при 3000 об/мин. С 1989 года, за счет прошивки ЭБУ, мощность была увеличена до 220 л.с. В 1990 году турбина была заменена на TD05 16G (Версия с АКПП осталась на прежнем уровне), заменены поршни, шатуны и коленвал на облегченные, увеличилась степень сжатия до 8.5, вместе с этим отдача возросла до 240 л.с.

С выходом в 1994 году Lancer Evo II, мощность мотора была доведена до 260 л.с при 6000 об/мин, крутящий момент 309 при 3000 об/мин. В том же году 4G63T поставили на модель Mitsubishi RVR, для этих целей турбина TD05 уступила место маленькой TD04HL, как результать такой силовой агрегат выдавал 220 — 230 л.с. при 6000 об/мин и крутящий момент 278 -289 Нм при 3000 об/мин.

Самый мощный 4G63 1G устанавливался на третий Эво, он отличался увеличенной до 9 степенью сжатия, новым выпускным коллектором и так называемой турбиной Large TD05 16G6 c большим компрессорным колесом (68 мм против 60 мм у прошлой Small TD05 16G). Этот набор позволил нарастить мощность до 270 л.с. при 6250 об/мин, крутящий момент 309 при 3000 об/мин.

Как видно на фото, двигатель в основном ставился поперечно, хотя есть и продольные модификации. До 3 поколения эвиков мотор стоял справа, а коробка была слева, затем для улучшения развесовки их поменяли местами.

Вторая генерация 4G63T разрабатывалась для установки на правую сторону автомобиля и от 1 Gen. отличается меньшим впускным ресивером, уменьшенной до 52 мм дроссельной заслонкой, уменьшенными каналами в ГБЦ, форсунки 450 сс на всех версиях, легкими поршнями и сниженной до 8.8 степенью сжатия, более спортивными распредвалами (фаза 260/252, подъем 10.0/9.5), металлической прокладкой ГБЦ, измененным выпускным коллектором, турбина TH05H 16G заменена на твинскрольную TD05HR-16G6-9T и давление наддува увеличено до 0.9 бар. Все эти доработки дали возможность снять 280 л.с. при 6500 об/мин и крутящий момент 353 Нм при 3000. Таким мотором комплектовался Lancer Evo IV.

С выходом пятого Эвика, 4G63T получил чуть увеличенную twin scroll турбину TD05HR-16G6-10.5T (TD05HRA-16G6-10.5T для RS версий), более производительные форсунки (560 сс), доработанные распределительные валы, что позволило оставить мощность на прежнем уровне, а крутящий момент поднять до 373 Нм при 3000 об/мин.

В 1999 году свет увидел Lancer Evo VI, двигатель остался прежним, несколько доработано охлаждение. Позже Эво 6 был доработан и результат получил название Evolution 6 Tommi Makinen Edition, либо по-простому Evo 6.5. Двигатель этого автомобиля получил турбину TD05RA-15GK2-10.5T, RS версии ездили на старой TD05HRA-16G6-10.5T, были облегчены поршни и увеличен интеркулер. Мощность такого 4G63 равнялась 280 л.с. при 6500 об/мин, крутящий момент 373 при 2750 об/мин.

Куда ставился? Двигатель был довольно популярным и был установлен на 3, возможно, самых известных спортивных автомобилях Mitsubishi 90-х:
Mitsubishi Lancer Evolution (поколения 1-9)
Mitsubishi Eclipse 1G/2G (и американские версии Pymouth Laser/Eagle Talon)
Mitsubishi Galant VR-4
А также на RVR и некоторые другие. Также двигатель производился по лицензии Huyndai и имел название G4JP. Ставился на Sonata, Santa Fe, Trajet и Kia Optima.

А вот и Mitsubishi Eclipse 2G, возможно известный вам по фильму Форсаж, где в начале на ней раскатывает главный герой. А также по игре NFS: Underground

В плюсах, как и у всех легендарных моторах огромный потенциал и живучесть. Известны драговые болиды едущие квотер около 6 секунд на этом двигателе. А также эклипс развивающий 1000 л.с. (видео ниже).

В минусах у нас самая известная проблема 4G63T — crankwalk у 2 поколения моторов (7-болт). Это означает продольный люфт коленвала, из-за которой ломается датчик положения этого самого коленвала. Причем, самое интересное, так сообщество и не пришло к единому мнению из-за чего это. Самое интересное — 1 поколение такому массово не подвержено. Возможно дело в более узких шейках коленвала. (DSM на картинке означает Diamond Star Motors, то есть объединенное предприятие Chrysler — Mitsubishi. В числе их моделей как раз Eclipse)

Тюнинг двигателя.
О тюнинге данного движка можно писать очень долго. Есть целые комплекты, куча разных строкер китов и так далее. В целом сток-поршневая эво выдерживает до 500 л.с. Турбину советуют ставить FP GREEN с выпускным коллектором FP. Потенциал турбины до 540 лошадиных сил. Из «злых» валов порекомендую Kelford 272/272. При испытаниях они показали себя лучше всего. Форсунки следует подбирать по формулам. Топливный насос при минимальном тюнинге ставят Walbro 255, дальше по ситуации, есть те, кто ставят Denso от Supra.

Выпускной тракт лучше ставить 76 мм. Также при увеличении сил более 500 л.с. требуется перейти на ковку, например Manley, а также пересобрать ГБЦ на различном афтермаркете. Впускной коллектор до 400 л.с. (или даже меньше) используют Cyclone с изменяемой длиной раннеров — дальше афтермаркет. Известны люди изготовившие себе впускной коллектор с многодроссельным впуском.

Если развлекаться по полной, то можно поставить комплект сухого картера от Magnus Motorsports. Для движка выпускается AEM EMS Series 2 с функцией plug-n-play, то есть подключил и поехал, довольно удобный комп для настройки.

Вывод. Отличный представитель простых и надежных 4-х цилиндровых двигателей, к тому же с огромным потенциалом. Пользуется популярностью у тюнеров по всему миру по причине своей доступности. Жаль, но его время уходит, так как закончилась эра Эво, причем еще даже до того, как была выпущена 10 версия. Но легенда останется легендой и еще будет создано множество шедевров с этим двигателем.

Источник

Как установить пневмоподвеску своими руками

Желание изменить свое авто, приспособить его под разные условия эксплуатации, придать спортивного духа или превратить в вездеход заставляет автолюбителей идти на невиданный эксперимент – своими руками устанавливать пневмоподвеску.

Но насколько реализуема задумка? Реально ли ее выполнить с помощью подручных материалов и у себя в гараже? Обсудим эти моменты подробнее.

Целесообразно ли устанавливать пневмоподвеску на автомобиль?

Давайте разберемся, что такое пневмоподвеска, и стоит ли на нее тратить деньги.

Пневматическая подвеска — система амортизации, позволяющая автоматически менять клиренс автомобиля без применения физической силы.

Такой тип подвески считается универсальным вариантом, что позволяет монтировать ее как на легковых, так и на грузовых авто.

Установка пневматической подвески гарантирует ряд преимуществ:

Изменение клиренса автомобиля. Для повышения (снижения) просвета не требуется менять пружины или делать серьезные переделки. Несколько минут регулировки и подвеска выставляет нужный клиренс.
Плавность хода на бездорожье. Недостаток пружинных амортизаторов — чувствительность к неровным дорогам, что требует максимального внимания со стороны человека за рулем. С пневматической подвеской проще — происходит компенсация колебаний, что снижает тряску транспортного средства практически к нулю.
Комфорт и управляемость. Жесткие или мягкие пружины имеют слабые и сильные стороны. Первые подходят для асфальтированных дорог, а вторые — для бездорожья. Преимущество пневмоподвески — сглаживание минусов разных пружин.
Отсутствие просадки. Пневматическая подвеска гарантирует оптимальный просвет даже при максимальной загрузке, ведь клиренс с легкостью регулируется до нужной величины. Так что не имеет значения, сколько пассажиров находится внутри транспортного средства.

Перед тем как принять решение о монтаже такой подвески, стоит учесть и ряд ее недостатков:

Стоимость пневмоподвески высока, что отпугивает автолюбителей. Деньги идут на покупку пневматических подушек, воздушного ресивера, компрессора и других устройств.
Не ремонтопригодность. При выходе из строя любого из элементов системы придется менять узел в комплексе. Это приводит к дополнительным затратам, к которым готовы не все автолюбители.
Недостаточная устойчивость к негативным воздействиям «химии» на дорогах, морозов, жары и так далее. Такие факторы приводят к снижению ресурса узла. И если от холодов способен спасти спирт, залитый в подушку, то от «химии» на дороге убережет только установка оригинальных и дорогих изделий.

Принципиальная схема пневмоподвески выглядит так.

Устанавливаем пневмоподвеску на ВАЗ 2110

Статистика показывает, что автолюбители в большей степени недовольны продуктом отечественного автопрома. Вот почему на дорогах растет число тюнингованных «девяток», «десяток» и прочих моделей АвтоВАЗа.

Принцип подбора комплектующих и монтажа пневмоподвески для разных моделей ВАЗ почти идентичен.

Для примера же возьмем модель 2110.

Итак, для самостоятельной установки пневмоподвески потребуется следующий материал:

Здесь разрешено задействовать заводские стойки типа СААЗ с масляным наполнением. Затраты на покупку — 8 тысяч рублей.

2. Подушки пневмоподвески.

Как вариант — применение подушек от Скании четвертого поколения, монтируемых под кабиной грузового авто. Цена вопроса — 3 тысячи рублей за штуку. К примеру, такие.

3. Ресивер для пневматической подвески.

В роли ресивера подойдет газовый баллон от «девятки». У него есть несколько преимуществ — наличие обратного клапана, стойкость к давлению до 22 атмосфер, вместимость до 45 литров.

Все эти преимущества свидетельствуют о том, что автомобиль поднимется быстрей. Главный минус — большая масса.

В качестве альтернативы допускается применение баллона от КаМАЗа на 25 литров. Затраты на покупку баллона — 2.5 тысячи рублей.

Для работы потребуется две пары электромагнитных клапанов. Обращайте внимание на качество. Устройства должны выдерживать до 25 атмосфер. Цена — 350 рублей за штуку.

5. Фитинги и трубки.

Оптимальный вариант — применение пневмо трубок ПВХ, применяемых в тормозных системах грузовых авто. Трубки подбираются с диаметром 6 и 8 мм. Первые (на 6 мм) монтируются от клапанов впуска к ресиверу, а вторые (на 8 мм) — от компрессора до ресивера. Цена вопроса — 35 рублей за метр.

Отличный вариант — установка компрессора серии Беркут P 20 стоимостью 4950 рублей. Преимущества — высокая скорость накачивания, надежность.

Для управления клапанами использовалась специальная система, управляемая тремя тумблерами. Первый запускает и отключает задний контур, второй — передний контур, а третий — управляет компрессором.

В промежутке между ресивером и компрессором устанавливается манометр, а также отделитель влаги и масла. Место монтажа в салоне определяется самостоятельно. Цена вопроса — 80 рублей за штуку.

Перед началом работ стоит учесть следующие моменты:

На сапогах, что спереди автомобиля, придется удалять пружинные чашки. При этом пружины, установленные сзади, сначала опускаются до момента, пока кузов не коснется колеса 15″, а после срезаются.

Алгоритм установки пневмоподвески следующий:

Устанавливайте стойки. Варианта два — делать новые отверстия или использовать уже существующие (второй способ выглядит предпочтительнее).
Снимайте резинки и протягивайте кислородные трубки. Далее закрепляйте их к кузовной части с помощью хомутов. Чтобы не сверлить кузов можно использовать дренажные отверстия;

Далее крепим трубки хомутами;

Задний контур заводите над балкой сзади автомобиля, а далее тяните по ней;

Клапан газобаллонного оборудования, необходимый для сброса воздуха и снижения клиренса машины, монтируйте на специальный кронштейн для фиксации топливного бака. Помните о необходимости запаса для трубки, который потребуется при поднятии или снижении клиренса машины. Трубка будет гибкой, поэтому ее фиксация производится с помощью хомутов;

Установка переднего контура занимает больше времени, ведь трубку приходится вести через всю машину. Главная сложность — в креплении. Здесь придется раскинуть мозгами и найти подходящее место для фиксации;

Трубки от подушек, установленных спереди, ведите по рулевым тягам. После заводите их в двигательный отсек, ставьте крестовину, делайте разводку трубок, ставьте сбросной клапан и клапан ГБО;

Подсоединяем проводами реле, тумблеры, предохранители, здесь понадобятся знания в электрике;

Остается проверить работу механизма. Здесь требуется заполнить систему воздухом (до восьми атмосфер), закрыть гараж и прислушаться к системе на факт утечек. Если ухо ничего не улавливает, то стоит проверить места стыков с помощью мыльного раствора.

Напоследок стоит отметить следующие моменты:

Развал-схождение пневматической подвески стоит оставлять на привычном уровне. Регулировка требуется только в том положении, которое наиболее востребовано (на средней высоте).

Должно получиться так.

Устанавливаем пневмоподвеску на Mitsubishi Eclipse GTX 3.0TT AWD

В интернете встречается масса домыслов, что установка пневмоподвески на Mitsubishi Eclipse часто приводит к целому ряду проблем. Но это не так.

Если правильно организовать процесс и четко следовать технологии, то результат обрадует даже требовательных автолюбителей.

Как вариант — установка уже готового оборудования от K-Sport или других брендов.

Но такой подход не рационален по следующим причинам:

Затраты оказываются выше, чем запланированы;
Надежность такой системы минимальна;
Необходимый ремкомплект приходится ждать несколько недель, а то и месяцев.

Таким образом, предпочтительнее выглядит самостоятельная сборка комплектующих материалов. Тем более что рынок насыщен всем необходимым для работы.

Так, для монтажа пневмоподвески потребуется пять качественных стоек.

Многие рекомендуют ставить изделия компании Rubena, но у них есть ряд минусов — сложность с выбором пружин по жесткости, проблемы подбора конструкции для задней подвески, минимальный ресурс.

Чтобы избежать проблем и дополнительных затрат в будущем, стоит отдавать предпочтение оригинальным запчастям для пневмоподвески марок Ауди, Фольксваген, Мерседес и прочих.

Здесь лучше посоветоваться со специалистом.

Также потребуется компрессор типа Беркут (он доступен по цене и отличается максимальным ресурсом).

Работа начинается с установки задних стоек и высверливания нескольких дырок в кузове под запасным колесом.

Новые отверстия требуются для установки переходных фитингов под пневматические линии.

Как выглядит блок клапанов.

Далее пневматическая линия подключается к компрессору и накачивается до 7-8 атмосфер. Несколько секунд и автомобиль себя поддомкратил до нужной величины.

Остается проверить систему на герметичность. При наличии явных «шипов» стоит проверить места стыков и качество затяжки фитингов.

Последний этап — удаление домкратов и тестирование авто.

Если работа сделана правильно, то машина обретает мягкость, устраняются проблемы с преодолением высоких препятствий.

При попадании в яму пневмоподвеска ведет себя достойно и выдерживает испытание.

Одна из вероятных проблем — близость к покрышке. В такой ситуации потребуется установка проставки.

Отдельный момент — датчики уровня кузова. Их приходится доделывать отдельно и даже вваривать специальные кронштейны для последующего монтажа.

Отлично подходят датчики от Land Rover.

При подключении датчиков рекомендуется использовать качественную заводскую проводку, имеющую родную изоляцию.

Не помешает и развал-схождение в средней позиции подвески, после чего уходит раскачка, мягче проходятся «лежачие полицейские», небольшие ямы «проглатываются» и почти не слышны в салоне.

Устанавливаем пневмоподвеску на Газель

Для монтажа пневматической подвески на Газель потребуется следующий материал:

Водоотделитель — устройство, которое пригодится для отвода влаги.

Электромагнитные клапаны представлены в широком ассортименте. Здесь отдавайте предпочтение изделиям известных брендов.

Ресивер. Допускается вариант с новым или б/у устройством. Главное требование — работоспособность.

Клапана для разделения контуров. Как вариант — покупка 4-х контурного клапана.

Кран уровня пола. Рекомендуемый вариант — Вабко. Цена вопроса — 6,5 тысяч рублей.

Пневмоподушки. Вариантов несколько — Рубен 170*3 (7-8 тысяч рублей), Атего (4-5 тысяч рублей). По характеристикам эти узлы почти идентичные. Не плохо себя показали пневмоподушки ROR 21222663 (2b220, 113002, FIRESTONE: W01M586887).

Кронштейны для фиксации подушек.

Система управления — кнопки, манометры, тумблеры, джойстики и прочие.

«Мозг» системы — блок ECAS, который выльется в кругленькую сумму.

Наибольшую сложность в процессе установки вызывает крепление пневмоподушек. Именно этому моменту и уделим внимание.

Вваривается поперечина с установленными на ней упорами для установки пневматических подушек. Сварить поперечину несложно — используйте 16-й швеллер;
Готовьте площадку под подушку. Если же рессоры просели, то авто стоит поднять с помощью домкратов;
Установка начинается сверху. Сначала фиксируется верх, после подушка качается и по факту стыковки шпилек производится высверливание отверстий. Учтите, что работу стоит выполнять на рабочей высоте. Также убедитесь, что подушки находятся на максимальном удалении от центра. Это необходимо, чтобы исключить трение изделий об рессоры под нагрузкой;
Установка подушек на передней оси не требуется, если автомобиль имеет короткую базу. Если же база длинная, то без выполнения такой работы не обойтись.
Монтаж подушек производится двумя способами — над рессорами (в центральной части балки) или прямо к рессоре. Оба варианта имеют минусы. Так, если выполнить монтаж за балкой, то при выкручивании руля возможно задевание вновь установленного узла. Если ставить конструкцию ближе к центральной части балки (над рессорами), то задирается передняя часть машины;
К раме Газели прикручен тавр, а над рессорами предусмотрена специальная швеллерная конструкция. Так что придется поработать сваркой, чтобы устранить возможные риски для пневмоподвески;
Подушки на передней и задней оси устанавливаются сверху, после чего накачиваются до нужной высоты. Как только определено положение отверстий, высверливайте дырки и ставьте подушку.

Более подробно смотрите на фото.

Результат работы — жесткая передняя подвеска. Для добавления мягкости стоит в параллель к подушкам поставить ресиверы с применением толстых трубок.

Отзывы

О результатах установки пневмоподвески можно судить по отзывам автолюбителей, которые успешно завершили процесс:

1. Егор, Форд Фиеста.

«Отличная вещь. Если бы цена заводского варианта не была бы такой высокой, то на монтаж пневмоподвески ушло бы меньше времени. Но в любом случае доволен, как слон. Машина стала мягче, лучше «съедает» ямы, проходит без проблем «лежачих полицейских».

2. Игорь, ВАЗ-2110.

«Намучился с установкой пневмоподвески, но результат меня удовлетворил. Теперь на трассе снижаю клиренс, а при движении по бездорожью поднимаю до максимума. Получилась «гремучая» смесь вездехода и спортивного авто».

3. Александр, Митсубиси Лансер.

«Потратил несколько недель и почти 50 тысяч на монтаж пневмоподвески. Результат образовал и ни секунды не жалею, что решился. Машина стала мягкой, лучше входит в повороты, внутри стало много комфортнее. Так что установка пневмоподвески себя оправдала на все 100%».

Безусловно изучив выше представленный материал сложно сходу своими руками установить пневмоподвеску на автомобиль, работы сложные и требуют наличия определенных квалификаций в электрике, механике, в сварочных работах.

Также нужно правильно подобрать комплектующие (а здесь нужны советы специалистов) и не стандартно мыслить.

Но если у вас есть большое желание улучшить подвеску своего автомобиля и стоимость таких работ не останавливает, то вы обязательно добьетесь своей цели и по-настоящему ощутите все прелести езды на автомобиле с пневмоподвеской.

И мы надеемся, что нужное направление действий мы вам дали.

Предлагаем к просмотру видео.

Источник