Motion system своими руками за 13$
#1 OFFLINE lanserov
Все, кто увлекается съемкой timelapse, рано или поздно приходят к потребности медленного движения кадра вправо-влево-вверх-вниз. И делать это хотелось бы самой камерой, а не в редакторе. Фотоаппарат должен двигаться настолько медленного, что расстояние в один метр преодолевается за 3-5 минут.
Специально для этого изобрели штуки, которые называются Motion Control System. Только чаще всего у них есть один большой минус: цена. Стоимость таких систем начинается от 1000$ (отличная статья на эту тему). Некоторые умельцы делают на базе arduino и скейта такие вещи дешевле. Или придумывают что-то другое. Мне удалось уложиться в 13$, сходив в ближайщий строительный магазин.
Было приобретено:
Пластиковый короб (2 м, для прокладки кабеля) 1 шт — наши будущие «рельсы».
Деревянная панель (2.5 м) 1 шт.
Саморезы 10 шт.
Крепеж металлический 1 шт.
Электромоторчик с редуктором Gear Motor 1000:1 6V 14 RPM 1 шт.
Самое дорогое в этом списке — мотор. Около 10$ вместе с доставкой. Всё остальное не дороже 3$ в комплекте.
Камера у меня уже есть, плюс дополнительная батарея на 3,7V — отлично подошла к мотору.
Приступаем к сборке.
Отрезаем короб до нужной нам длины. Мне из-за частой переноски стало хватать одного метра, что выяснилось опытным путем. Прикручиваем саморезами короб к доске, что придаст жесткость конструкции. После этого короб перестанет «играть», а камера шататься.
Далее отрезаем от крышки короба кусок сантиметров 20: на эту платформу будет крепиться камера. Затем следует простое крепление моторчика крепежом к коробу, выбор необходимой нити и привязывание ее к платформе.
В общем то всё. Можно включать.
Принцип действия и наглядный результат можно увидеть на видео ниже. Благодаря колесу от поломанной игрушки в данной системе есть две скорости: на одной за 6 минут платформа проезжает 1 метр, в то время, как мотор накручивает нить к себе на вал; на другой скорости за 1 минуту платформа проезжает тот же метр, а мотор накручивает нить на колесо.
Видео на плавучем пирсе
http://www.youtube.com/watch?v=HX6mKPJRErw
Видео на горе с видом на закат
http://www.youtube.com/watch?v=RB1ZiAdQrpg
Была сделана простая недорогая система для плавного передвижения камеры, что удобно для съемки таймлапсов в походных условиях.
P.s.:
Возможно, данный вариант будет удобен только для не больших камер по типу GoPro, а тяжелые зеркальные тушки система не потянет. Это я проверю на следующей неделе.
Возможно, колесная база удобнее и практичнее. Но, собрав перед этим платформу с мебельными колесиками получил не очень красивый результат, двигавшийся не так плавно, как хотелось бы.
Возможно, у вас есть свои наработки, которыми вы готовы поделиться в комментариях Welcome!
#2 OFFLINE Sasha
#3 OFFLINE Egor2
#4 OFFLINE MrPlyuh
По поводу моторов (для Москвичей) — на Митинском рынке на развале по выходным можно купить прекрасные моторчики с планетарными редукторами. Компактные и симпатичные на разные напряжения (правда в основном 12, 24 и 36 вольт). Себе приобрел для будущего слайдера за 500р.
#5 OFFLINE ironsoul
#6 OFFLINE gaerlind
Процитирую здесь свое же сообщение, написанное мною на другом форуме.
Может, пригодится кому-либо.
Отличный моторный привод для слайдера и совсем недорого Бюджет не более 50 долларов, включая стоимость пересылки.
Автор ролика, правда все показывает «на соплях» (крепит детали резинками и так далее), но нам же ничего не стоит делать все более основательно.
Попытаюсь объяснить что показано в ролике, если кому не совсем понятно.
Объяснять буду в расчете на то что не все из нас разбираются в аппаратуре радиоуправления. Поэтому тех кто «шарит» прошу не серчать за то что излишне подробно объясняю.
В скобках указываю англоязычное наименование нужных нам деталей для удобства поиска на иБэй. Но лучше все покупать в многочисленных Гонг-Конгских инетернет-магазинах по радиомоделям. Например, самые популярные, надежные и не раз проверенные магазины это: http://www.hobbyking.com/, http://www.towerhobbies.com/ или http://www.r2hobbies.com/.
Хочу сразу отметить, что радиоуправляемые модели это наверное самая-самая область в которой Китай просто «побрил» все остальные мировые элитные фирмы-производители своим высоким качеством и низкими ценами. Не бойтесь брать китайские товары в этой области. Они обычно очень качественные и очень надежные, а главное дешевые.
Итак, что понадобится:
ПЕРВОЕ
Сервопривод для радиоуправляемых ПАРУСНЫХ ЯХТ ( sail winch servo). Отличие такого сервопривода в том что его головка может вращаться на 360 градусов и совершать много оборотов. Обычный сервопривод имеет диапазон вращения примерно 270 градусов. Серву берите посильнее. В описании сервопривода указывается крутящий момент ( torque) выраженный в килограммах на см. Чем сильнее будет серва тем легче ей будет двигать тележку вашего слайдера вместе с тяжелой камерой на ней. Чем увереннее это она будет делать — тем более равномерное и стабильное движение вы получите. 5 кг/см нагрузки маловато. ( рецептура нагрузок указана для зеркальных камер — для ГоПро годится ЛЮБАЯ даже самая слабая серва) Берите от 9кг/см и выше. Более 13-14 кг/см брать тоже смысла нет. При большом запасе крутящего момента серва сможет легко играючи поднимать вашу камеру даже при вертикальном положении слайдера (вертикальные перемещения снимать). Серв берите сразу две (вторую на запас). Одинаковые. Редуктор сервопривода должен быть металлический ( metal gear). Остальные параметры для наших задач абсолютно не имеют значения.
Сервоприводы бывают цифровые и аналоговые. НЕ берите цифровые — для наших задач их преимущества неважны, а недостатки будут мешать (например, цифровые могут издавать комариный писк при работе). К тому же аналоговые энергоэкономичнее. Сервоприводы бывают на разное напряжение питания. От 4,8 вольт и до 7,2. Иногда встречаются и на 12 вольт.
Итак, нам нужна аналоговая сервомашинка для парусных яхт с крутящим моментом в диапазоне 9-14 кг/см.
Цены на такие сервы колеблятся в диапазоне от 8 и до 40 долларов в зависимости от фирмы производителя.
ВТОРОЕ
Сервотестер. ( servo tester) Это устройство для проверки сервоприводов. Фигнюшка малогабаритная и до безобразия недорогая. Берите любую модель какая вам нравится. Цены колеблятся от 2-х и до 15-ти долларов.
ТРЕТЬЕ
Аккумуляторная батарея ( battery) батарею можно брать любого типа. Никель-Металлгидридную или литий-полимерную. неважно. Лишь бы она давала нужное напряжение и нужный ток. Сервоприводы кушают не так много. Самые прожорливые — 0,8 А/ч в момент самой большой нагрузки, поэтому, емкость все равно какая будет. Нет смысла покупать дорогие с большой емкостью. Запитать наше устройство можно даже от группы пальчиковых аккумуляторов. Если у вас купленный вами сервопривод расчитан на 6 вольт, а у вас аккумулятор выдает больше (например 7,2 вольт номинала), то вам потребуется следующее в нашем списке устройство. Если же предельное напряжение сервопривода соответсвует напряжению аккумулятора то можно без пятого пункта и обойтись. Если вы решили взять литий-полимерный аккумулятор, то сразу позаботьтесь и о зарядном устройстве. На зарядке не экономьте. От фотоаппарата не подойдет. Более того, зарядка от радиомоделей обычно круче любой зарядки для фототехники и умеет гораздо больше.
Цены на аккумуляторы колеблятся от 8 и до 30 долл. в зависимости от марки производителя, емкости и величины тока который способен отдавать этот аккумулятор за секунду.
ЧЕТВЕРТОЕ
Зарядное устройство ( balance charger). Очень нужная вещь. Берите с компьютером и возможностью балансировки аккумуляторов и встроенным микрокомпьютером.
Зарядки обычно требуют отдельного блока питания большой мощности и нужного напряджения (от ноутбуков). Поэтому, чтобы не морочить себе лишними заботами голову, выбирайте модель со встроенным блоком питания. она будет немного дороже, но практичнее и удобнее в эксплуатации. Цена такой навороченной зарядки невысокая — от 18 и до 25 долл.
ПЯТОЕ
Регулятор напряжения. ( UBEC). ОЧЕНЬ НУЖНОЕ устройство, если напряжение работы вашего сервопривода меньше чем напряжение, выдаваемое аккумулятором. Это маленькая плата, срезающая все напряжение выше выставленного вами порогового уровня (переключатель-перемычка). Бывают на разные мощности. Для наших задач (одна серва и больше ничего) сгодится любой. Даже самый дешевый. Цены от 5 и до 30 долл в зависимости от параметров. Некоторые модели серво-тестеров, о которых говорилось выше, уже имеют встроенный регулятор напряжения. Но нужно внимательно смотреть описание.
ШЕСТОЕ
Механизм привода (тросик или ременная передача — на ваш вкус и фантазию) — это вы уже думаю в состоянии сделать сами.
Если вы не можете найти специальный сервопривод то егог можно сделать из обычного.
К примеру, вот серва MG995
http://www.ebay.com/itm/151180882049
Китайская. Дешевая (6,5 баксов с бесплатной доставкой).
Китайцы этой сервой буквально порвали весь мир, так как выдав качество на уровне Футабы (кто не в курсе это очень элитный бренд в радиоуправлении) продают сервы за гроши.
Серва имеет неубиваемый бронзовый редуктор.
Очень мощная — при питании в 7,2 вольт развивает момент в 12,5 кг/см.
Минимальное питание 4,8 вольт — при этом напряжении выдает момент равный 10 кг/см
Чтобы одеть на эту серву любой нужный вам зубчатый шкив советую купить вот эту насадку-переходник: http://www.ebay.com/itm/281197535279
ОЧЕНЬ ЛЕГКО переделывается в сервопривод постоянного вращения.
Как сделать можно почитать тут (на русском)
http://robocraft.ru/. hanics/595.html
Или посмотреть тут (на английском):
https://www.youtube.com/watch?v=cnOKG0fvZ4w
А тут работа в результате переделки: Посмотрите на плавность работы.
https://www.youtube.com/watch?v=g3CpMtxTjcM
А это демонстрируется мощность этой вот самой сервы (ведро с водой)
https://www.youtube.com/watch?v=GE7Z55q7N0Y
Sony HDR-AS15 | Sony HDR-AS30v | Sony RM-LVR1 | AMKOV AMK-5000 | AMKOV AMK-5000s | Dazzne P3 | H8R 4K ultra HD | GoPro HD Hero (1) | GoPro Hero3 White | GoPro Hero3 Plus Silver | GoPro Hero3 Black | GoPro Hero3 Plus Black | GoPro Hero4 Black | GoPro remote ARMTE-001 | Battery BacPac ABPAK-301 & 303 | LCD BacPac ALCDB-001 & 301
#7 OFFLINE superyarik
Источник
Motion Capture – своими руками
Всем привет, меня зовут Серго, живу я в городе Чебяркуля, катаюсь на байке, работаю в небольшом продакшене.
Хочу рассказать о реализации motion-capture без участия студии и прочего дорогостоящего оборудования. Данный способ получения движений занимает какоето время, но если всё грамотно один раз настроить, чтобы можно было потом быстро использовать в какихнибудь проектах, эта техника найдёт своё применение.
Рассмотрим пример лицевой анимации персонажа, что нам понадобится:
- Камеры, — будет очень неплохо, если у Вас под рукой 2 или более камеры, но в этом примере мы обойдёмся одной, я использовал встроенную веб-камеру в ноутбук;
- Зеркала, 2шт – они и заменят нам недостающие камеры;
- Маркеры — можно использовать кусочки липкой ленты, но они бликует на свете и плохо отлипают от кожи или, же наоборот хорошо прилипают не туда куда надо (проверено автором :), будем использовать синий фломастер (маркер), синий потому, что его будет хорошо видно на коже;
- Свет, — важно осветить актёра равномерно со всех сторон съёмки, будем использовать настольную лампу;
- Актёр — я снимал сам-себя почти без посторонней помощи (;
- И наконец программа, без которой нам не обойтись — PFTrack
И так начнём!
Организовываем съёмочную площадку — установим камеру на небольшом расстоянии от лица актёра, далее установим зеркала так, чтобы в видоискателе было хорошо видно лицо актёра и его отражения, примерно вот так:
Вид сверху нашей студии будет выглядеть так:
Небольшое отступление, важно чтобы соблюдалось равенство: Z = A + B = X + Y, где Z — фокусное расстояние нашей одинокой камеры, а A+B и X+Y — фэйковые фокусные расстояния двух других камер соответственно. Но на самом деле равенство выполнятся не будет, Z будет всегда меньше, что приведёт к небольшой погрешности в виде немного углублённой формы лица в бедующем, но это нестрашно (: вот такая вот геометрия.
Далее займёмся гримом нашего актёра, посмотрим в интернете как работают наши коллеги, и возьмем нечто среднее, я сделал 8 точек вокруг рта, по три на щеках, ну и ещё несколько на лбу и на носу, обратим внимание, что при любом движение человеческой мимики точки носа и лба остаются неподвижными относительно друг друга, это нам поможет в дальнейшем.
Мотор!
Произносим заранее подготовленную речь, ну или что-нибудь в духе «Превед, я креведко!», стоп. Смотрим чего у нас там отснялось, если всё нормально, все точки отчетливо видны и не уходят за пределы видоискателя идём дальше.
Загружаем отснятый материал в какой-нибудь композер, я использовал After Effects, режим кадр на три части, и сохраняем каждую в отдельную секвенцию предварительно отцентровав и флипнувпо горизонтали видео из зеркал, можно ещё немного поиграть с шарпеном и цветом. Для удобства назовём их center.avi, left.avi и right.avi
Переходим в PFTrack.
PFTrack — позволяет реализовывать различные задачи по трэкингу и нахождению движения камеры, мы же в данном уроке коснёмся только задач связанных с motion capture.
Создаём новый проект File — New Project, смотрим, что тут есть интересного.
Интерфейс программы интуитивно понятен, я разобрался со всем с первого раза непребегая к help
Жмём кнопку Import Footage, в появившемся окне выбираем наши центральную камеру center.avi, жмём load. Видим, что имя камеры автоматически поменялось на center, далее заходим в свойства нашей камеры — Camera — Camera Parameters или «ctrl+p» на клавиатуре.
Меняем тип камеры на Motion Capture, а также указываем, что фокусное расстояние мо время съёмки неменялось и нам неизвестно.
Жмём close. Обратим внимание, что ранее неактивная кнопка Import Footage, снова стала активной. Добавляем оставшиеся сиквенции left.avi и right.avi.
Теперь нужно синхронизировать все наши сиквенции, на самом деле нам этого делать ненужно, потому что снимали всё одной камерой, просто проверим, что все камеры стоят на начале и нажмём кнопку Sync
можно сильно упростить себе жизнь, если выставить окошки камер так, чтобы можно было всё сразу отслеживать, воспользуемся кнопками меню New Window и Tile Window Layout.
Дальше начинается самое интересное. (: Чтобы получить трёхмерные координаты наших маркеров, сначала нужно получить их двухмерные координаты на каждой камере, для этого воспользуемся трэкингом.
Смотрим на нашу центральную камеру, начнём с неё, потому-что на ней отчётливо видны все маркеры на протяжении всего видео. В PFtracke существует два типа 2d трэкеров: автоматические — Auto Features и пользовательские — User Features, мы воспользуемся вторыми, они позволяют точнее контролировать нужные нам области. И так, нажмём ctrl-F3 или выберем в меню Tracking — New User Features и выберем наш центральный маркер на лбу, раздвинем области трэкера как показано на рисунке, назовём его lob_c
Встаем в самое начало видео, вызываем контекстное меню трэкера (кликнем на нём правой кнопкой мыши) и выбираем пункт Track Forwards, наблюдаем как программа находит траекторию движения нашей метки.
В процессе трэкинга программа может выдавать ошибки, это нестрашно. Они могут быть вызваны несколькими причинами, восновном неправильно настроенной выдержкой из-за плохой освещённости, как это было с моей веб камерой. Решить эту проблему можно покрутив параметры в меню Trackig — Tracking parameters. либо использовать больше света при съёмках и более лучшую камеру, надеюсь, что у Вас таких проблем невозникнет (:
Далее нужно повторить все эти действия с каждым маркером, т.е. встаём на начало видео, заново нажимаем ctrl-F3 выбираем следующий маркер, двигаем ограничители трэкера, жмём Track Forwards. Советую называть трэкеры так чтобы было понятно чему она соответствует, например я следовал такому принципу: eye_L, eye — в переводе Глаз, _L — слева, всё это пригодится в дальнейшем.
Далее нам нужно сделать трэкинг всех этих же маркеров, но уже в другой камере. Для этого встаём в начало видео, выбираем какой-нибудь созданный нами трэкер в списке слева, и указываем его заново, но в уже в другом окне вида соответственно, также указываем его границы, и жмём Track Forwards. Проделываем эту операцию со всеми маркерами которые видны из этой камеры на всём промежутке времени, маркеры которые невидны, либо видны в начале видео, а потом невидны или наоборот- не трогаем. Потом всё тоже самое с последней камерой.
Итак мы имеем 2д координаты всех трэкеров со всех камер, теперь нам нужно преобразовать их в трёхмерные координаты, сделать это очень просто, основная работа позади (:
Чуть не забыл, для ускорения и точности дальнейшего просчёта необходимо указать неподвижные участки лица, выделяем точки носа и лба о которых было сказано выше, жмём Tracking — Constraints, в появившемся окне сначала нажимаем New потом выделяем наши точки справа, потом кнопку » 766 0 850 130
Источник