Pmr антенна своими руками

Авторадиоканал — Чебоксары

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

На НАШЕМ канале (27.625 MHz — 18 D(E) FM) нет правил и ограничений, можно все, что позволяет ВАША СОВЕСТЬ!

По четвергам Круглый стол в Zello с 21-00 до 22-00

Продажа, ремонт и доработка радиостанций.

Установка и настройка антенн. тел. Viber: 8-927-666-86-13

Информация о пользователе

Вы здесь » Авторадиоканал — Чебоксары » Своими руками » Самодельная стационарная LPD антенна

Самодельная стационарная LPD антенна

Сообщений 1 страница 13 из 13

Поделиться12013-02-25 22:29:18

• Автор: Rubin
• Пеший оператор
• 
• Откуда: Чебоксары
• Зарегистрирован : 2013-02-23
• Приглашений: 0
• Сообщений: 288
• Уважение: [+4/-0]
• Позитив: [+4/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 46 [1975-08-30]
• Провел на форуме:
  14 дней 18 часов
• Последний визит:
  2021-05-15 16:49:26

Работая из квартиры с «внешним миром» был очень недоволен качеством связи, а именно, влиянием толщины стен., и т.д
Решил собрать внешнюю стационарную антенну. За основу взял статью http://radiowolna.narod.ru/indexldp.html
Посоветовавшись с другом-радиолюбителем профессионалом, немного изменил конструкцию. Вместо 4-х противовесов установил 3 под углом 120 градусов. Стальные спицы заменил медным проводом диаметром 2мм. Остальное, а принципе, тоже самое. Кронштеен сделал из алюминиевого уголка 25мм х 25мм. Чтобы падающий снег с карниз не погнул, установил с краю окна, но при этом пришлось подогнуть, чтобы максимально удалить антенну от стены и соседнего балкона. Сама антенна установлена на армированной водопроводной трубе (см. фото)
Немного о качестве связи: Антенну настроил на PMR диапазон, т.к. пользуюсь еще и Вокстелом MR-850. На частоте 446 МГц ксв=1.2-1.3 (видимо немного подфортило ) Мерил ксв-метром Vega SX-400. То, что антенна наружная, уже дало о себе знать. Дальность естественно увеличилась (максимальное удаление не проверял, как-нибудь пробегусь )Влияние толщины стен свел к минимуму.
Прошу сильно не пинать, это мое первое творение.
Готов выслушать все замечания и пожелания. Всегда с Вами, ваш Рубин

Источник

БАЗОВАЯ АНТЕННА ДЛЯ РАЦИИ

Вот самодельная конструкция антенны 1/4 GP PMR диапазона 70 см (446,0 — 446,1 МГц). Максимальная разрешённая мощность радиостанций этого стандарта 0,5 Вт. Приводим краткую инструкцию по сборке, результат испытаний и проблемы, с которыми можно столкнуться при её изготовлении и настройке.

Похожая модель, изображенная на картинке, имеет основу — 2-х миллиметровый медный лист, уголки которого согнуты под прямым углом. К ним прикрутить резьбовые медные трубки и дополнительно запаять. Чтобы избежать воздействия погодных условий на соединения, можно залить их эпоксидной смолой.

Выбор компонентов

Антенна может быть легко собрана и установлена дома, тут требуются минимальные навыки самостоятельной работы. Ищите материалы в специализированном магазине или радиобазаре. Гнездо UC-1 было основой для антенны, но вполне подходит и гнездо типа N. Список того, что необходимо для изготовления:

• пятижильный кабель (в данном случае с отметкой 5×6 мм),
• кольцевые соединители, — винты, шайбы и гайки (для штекера UC-1, винты и гайки диаметром 3 мм),
• коаксиальный кабель (с возможно меньшим затуханием),
• штекер SMA-F типа гнездо,
• штекер UC-1,
• трубка ПВХ.

Инструменты будут нужны такие: плоскогубцы, нож, изолента или термоусадочные трубки и паяльник. Пригодится мультиметр с функцией проверки целостности цепи, он позволит проверить правильно ли собран кабель и нет ли замыканий.

Выбор кабеля

Длина кабеля не имеет значения. Что имеет значение, так это тип кабеля. Вот небольшой рейтинг ослабления сигнала (чем меньше, тем лучше) отдельных типов коаксиальных кабелей подходящих для диапазона PMR:

1. SLMR 400 — для 400 МГц — 6,8 дБ / 100 м
2. H-1000 PE — для 400 МГц — 8,3 дБ / 100 м
3. SLMR-300 — для 400 МГц — 9,38 дБ / 100 м
4. RG213 — для 400 МГц — 13,5 дБ / 100 м
5. H-155 — для 400 МГц — 18 дБ / 100 м
6. RG-58 — для 470 МГц — 35,6 дБ / 100 м
7. RG-174 — для 400 МГц — 54,7 дБ / 100 м.

В итоге использовался RG-58, который, несмотря на его гибкость, был не лучшим выбором из-за высокого затухания.

Выбор штекера

Есть две основные монтажные системы, первая зажимная, вторая паянная. Для обжима требуются подходящие инструменты (обжимка), тогда как для других требуются лишь приспособления для пайки. Использовался первый вариант и плоскогубцы, все работает как надо.

Сборка антенны

1. Снимите изоляцию с пятижильного кабеля, чтобы получить 5 стержней по 17 см каждый. Их стоит выпрямить резиновым молотком или скалкой.
2. Затем установите разъем UC-1, как показано на рисунке. Противовесы должны быть припаяны под углом 45 град.
3. Антенна готова, но крайне важно обеспечить правильное положение экрана и оплетки. В данном случае это было причиной того, что антенна работала поначалу не очень.
4. Последним этапом является сборка всего дела на трубке из ПВХ и размещение её в нужном месте, то есть как можно выше, чтобы не препятствовать радиоволнам.

Особенности такой антенны таковы, что она прощает ошибки при сборке и даже плохо сделанная улучшит дальность радиостанции.

Тестирование

Сделаны небольшие тесты. Было два приёмо-передающих устройства Baofeng UV-5R в версии HT и BF-666. Проверка на канале 4 PMR. BF-666 был на 4-м этаже дома, пока перемещались по улице с UV-5R. Дальность проверена и зафиксировано 3 разных расстояния в городских районах со средними по высоте зданиями.

1. Очень хорошая связь с обеих сторон на обеих антеннах.
2. Рация UV-5R принимала и передавала очень хорошо, когда дело доходит до базы BF-666 на новой антенне, на штатной короткой часто прерывался сигнал и ослаблялся во время приема и передачи. Очевидно преимущество самодельной четвертьволновой антенны.
3. Уже невозможно было общаться даже на GP антенне. База вообще ничего не принимала от UV-5R, на улице слышались только обрывки от BF-666.

Следует отметить, что полностью пропущен процесс настройки из-за отсутствия волномера. Антенна, как известно, должна быть настроена путем подрезки. Для этого понадобится КСВ-метр, который довольно дорог для этого диапазона. Разве что собрать такое простейшее устройство:

Законодательство

Напомним, что радиостанции PMR без получения разрешения должны иметь максимальную мощность 500 мВт и встроенную антенну. Так что любые усилители и увеличенные антенны не приветствуются.

Источник

Самодельная антенна UHF / VHF из подручных материалов

Итак, как это обычно бывает, кто-то из нашего клуба купил новую радиостанцию и стремительный массовый переход от набившего оскомину CB (Си-Би) диапазона к более прогрессивным UHF и VHF диапазонам, поставил новую задачу — подручными средствами соорудить хорошую двухдиапазонную антенну. Однако, результат оказался куда лучше ожидаемого .

Пока все мои коллеги по клубу ST26, принялись массово закупать фирменную двухдиапазонную антенну «» (ее параметры с моей самоделкой, я сравню чуть позже), ценой 60 фунтов стерлингов, я из жадности пересчитал двухдипольную антенну, после чего — полез в дебри Интернета, где камрады наперебой нахваливали «Simple 2 m/70 cm Vertical Dipole Antenna» антенну, предложенную Zed`ом. Именно ее параметры, хорошо соответствовали тем расчётам и размерам, что я сделал самостоятельно.

Решив, что два аксакала не могут независимо друг от друга ошибиться, я отправился в ближайший строительный магазин (B&Q), в поисках чего-то, из чего можно сделать два J-диполя. Не смотря на то, что первоначально я искал стальные прутки, мне довелось наткнуться на отдел, где среди разных декоративных профилей и штырей на любой вкус, цвет и материал, я увидел латунную трубочку, диаметром 5 мм. Домой из магазина, я принёс две метровые латунные трубки и трёхметровую фоторопластовую трубу для изготовления горизонтальной штанги.

Для изготовления «антенны моей мечты» мне понадобилось:

• Две латунные трубки, длинной 1 метр (диаметр 5мм)
• Кусок толстого фольгированного стеклотекстолита (примерно 25х70мм)
• Паяльник, немного припоя и флюса
• Напильник
• Линейка
• Маркер
• Силиконовый клей (полимерный сантехнический или горячий — не важно)
• Кусок сантехнической пластиковой трубы (для горизонтальной штанги, примерно 80 см)
• Крепёж (для крепления вертикальной штанги и горизонтальной)

Ну что же, можно начинать! Итак, для начала разберёмся с центральной частью нашей суперантенны. Размечаем ее так, что бы между двумя диполями, было не покрытое фольгой расстояние равное 44 мм. Далее, размечаете «уши» (с них -фольгу не снимать!) к которым будет осуществляться пайка трубок. В моем случае, толщина трубок была 5 мм, а «чистое» расстояние между параллельными трубками одного и того-же диполя, должно быть 10 мм. Следовательно, я учитывал толщину трубок, расстояние между ними на сгибе и оставил по 2 мм с каждой стороны для припоя.

Далее, сгибаем трубки. Самая нервная и аккуратная операция, поскольку латунные трубки очень хрупкие и согнуть их надо было очень аккуратно и с первого раза. Для этого, начинаем с короткой стороны и отмеряем от края 159 мм + прибавляем радиус трубки. Рисуем маркером полосу-метку, по которой будем сгибать. Далее, отмеряем 10 мм и снова прибавляем радиус трубки. Теперь, рекомендую посмотреть в вашем хозяйстве плоскогубцы, почти всегда, ширина их губок, равна точно 10 мм, что сильно упрощает процедуру сгиба по методу «плоскогубцами». Если нету под рукой нужного инструмента, то все равно придётся найти что-то твёрдое, что можно вставить на сгиб, между параллельными частями диполя и поджимать места сгиба, пока не добьётесь «идеальных 10 мм». У меня, получилось все с первого раза, т.к. я гнул по губкам плоскогубцев. Далее, отмеряете 473 мм от сгиба и отрезаете лишнюю часть трубки. Если у вас все получилось правильно, вы получите вот такую вот «скобу». Аналогичным образом, сгибаете и второй диполь, их нужно — ДВА.

Источник

Самодельная антенна на LPD диапазон.

Вторым «необходимым компонентом» для нашей конструкции является пять обыкновенных велосипедных спиц, которые можно спокойно приобрести в любом магазине с велозапчастями. Велоспицы имеют диаметр 2 мм, хорошее антикорозионное покрытие и большую жесткость, что немаловажно для нашей «растопыпенной» конструкции. Гайки от спиц нам не понадобятся и их можно присовокупить к обжимной трубке от разъема.

Первым делом у разъема выпресовываем фланец для возможности дальнейшего его безболезненного прогрева при пайке. Если этого не сделать и прогревать разъем целиком, то расплавится внутренняя вставка разъема, выполненная из пластика (в отличии от старых добрых СР-50, где эта вставка была из фторопласта).

В резьбовые отверстия фланца разъема ввинчиваем четыре спицы

Формуем из спиц «противовесы» отгибая их на 45 градусов относительно оси фланца.

Вооружившись паяльником, припоем и кислотным флюсом пропаиваем резьбовые соединения.

После остывания фланца тщательно его промываем, сначала с мылом (чтобы нейтрализовать остатки кислотного флюса) потом спиртом (для обезжиривания и удаления остатков канифоли).
После промывки запресовываем фланец обратно на разъем.

Отложим наш «зонтик» пока в сторону и займемся штырем-излучателем. Здесь нам понадобится вставка из разъема и пятая спица.

Конец спицы обтачиваем, чтобы он входил в отверстие вставки разъема

Вооружившись паяльником и кислотным флюсом сначала залуживаем обточенный конец спицы, а потом впаиваем спицу во вставку.

Промываем место пайки водой с мылом, потом обезжириваем спиртом. Берем отрезок термоусадочной трубки, надеваем на место пайки и прогреваем.

Обрезаем излишки термофита.

Вставляем центральный штырь в разъем.

Берем еще один отрезок термоусадочной трубки, надеваем его на разъем, чтобы он полностью закрыл как хвостовик разъема, так и участок спицы с термофитом и прогреваем его.

Обрезаем излишки термофита. Наш штырь зафиксирован в разъеме.

Проводим «обрезание» спиц в соответствии с размерами на чертеже. (Линейные размеры центрального штыря-излучателя и «противовесов» отсчитываем от крайней точки трубки разъема в районе выхода штыря-излучателя.)
Вот мы и получили «железо» с которым уже можно работать.

Если планируется постоянное размещение антенны на улице, то необходимо сделать еще «пару штрихов» — защитить торцы спиц, где нарушено антикорозийное покрытие. Один из способов — облудить концы спиц с кислотным флюсом и потом их тщательно промыть (сначала с мылом, потом со спиртом).
Вторым вариантом защиты может быть обтягивание спиц термоусадочным кембриком. При этом для исключения подтекания влаги в разъем кембрик надо «одевать» на весь штырь целиком от конца до фланца. На конец штыря надеваем пластиковую «пипку» которая исключает прямое попадание влаги на торец штыря и дополнительно служит защитой от «глазной болезни» при эксплуатации.

В результате проделанной работы мы получили антенный модуль с небольшим весом и очень хорошей жесткостью, что весьма актуально для стабильности геометрических характеристик антенны, а следовательно и ее электрических характеристик.

Для подключения к радиостанции нам осталось только разделать кабель. На одном конце кабеля разделываем разъем штырь-BNC , на другом — разъем для подключения к LPD радиостанции (скорее всего это штырь-SMA для таких стаций, как Midland GXT-400, GXT-500, YAESU VX-5, VX-6, VX7 и т.д. или гнездо-SMA для семейства радиостанций JJ-Connect с антенным разъемом). На втором конеце кабеля можно так-же разделать разъем штырь-BNC и подключать станцию через переходник. В качестве кабеля при небольшой длине (примерно до 3-4 м) можно использовать широкораспространенный RG58. На таких длинах потерями в нем можно пренебречь в пользу его гибкости. Если требуется большее удаление антенны от радиостанции, то желательно поискать кабель с меньшими потерями.

Разделав кабель и подключаем его к нашему «зонтику». Вопрос крепления нашей антенны либо на самой рации,либо на автомобиле, либо на балконе — это уже «другая тема» имеющая много вариантов и здесь мы ее рассматривать не будем

Источник