Эффект фузз для электрогитары своими руками
Как ни крути, а сборка самодельных эффектов для электрогитары пользуется популярностью — для кого-то это отличный способ сэкономить (учитывая стоимость брендовых примочек), а кто-то постоянно находится в поисках «своего» звука, варьируя звучание различных схем. Самодельные эффекты интересны тем, что даже самая простейшая схемка всего на паре транзисторов может давать не менее красивый гитарный звук, чем сложные навороченные агрегаты. Это касается представленной ниже схемы фузза, которая выпускалась когда-то под названием Harmonics Percolator фирмой Interfax. Интересен тот факт, что компании не существует уже более 30-ти лет, а схема фузза до сих пор мелькает в разных углах интернета и собирается любителями. Для ознакомления ниже фото оригинального исполнения фузза Harmonics Percolator.
Выглядит поистине винтажно — сейчас гитарные примочки в таких корпусах да с регуляторами в виде ползунков практически не делают. Особенно удивительно то, что в таком большом корпусе располагалась крошечная схема всего на паре транзисторов:
На схеме указаны оригинальные транзисторы, используемые в Harmonics Percolator: интересно то, что один из них (2N404A) германиевый, а второй — кремниевый, в схемах обработки гитарного звука такие необычные решения порой приводят к интересному звуку. К сожалению, прошло много времени и сейчас оригинальные транзисторы достать практически нереально, поэтому их допустимо заменить на более доступные отечественные германиевые, например, МП39, МП40, МП38, с сохранением структуры. Также можно поэкспериментировать с установкой кремниевых транзисторов, например, КТ3102, КТ3107, BC547, BC557. На схеме присутствуют и другие германиевые полупроводники — пара включенных встречно-параллельно диодов, обеспечивающих ограничение амплитуды сигнала, а соответственно и сам эффект фузза. Подойдут, например, распространённые отечественные диоды Д9 с любой буквой. Автор решил слега модифицировать оригинальную схему и добавил тумблер SA1, отключающую цепочку диодов — при разомкнутом тумблере эффект больше похож на овердрайв, при этом значительно возрастает громкость сигнала на выходе.
Схема имеет две ручки регулировки первая из них R1 — по сути, регулятор входного уровня, регулирует степень перегруза звука, вторая ручка — резистор R8, обеспечивает регулировку громкости. Учитывая низкий уровень выходного сигнала, автор рекомендует номинал этого потенциометра заменить с 50 кОм до 200 кОм. Характеристики обоих потенциометров желательно использовать логарифмические для плавности регулировки. Все остальные детали без особенностей — достаточно лишь собрать точно по схеме, стараясь не сильно отклоняться от указанных номиналов.
Собирается схема на печатной плате, файл с которой можно найти в архиве в конце статьи. Плата небольшая и может поместиться в любой компактный корпус, для её крепления можно использовать гайки потенциометров, учитывая, что места для установки потенциометров находятся прямо на плате, там же предусмотрено место для тумблера. Напряжение питания схемы составляет 9В, потребляемый ток не превышает единиц миллиампер, поэтому для питания отлично подойдёт крона, одного заряда хватит надолго.
Установить схему в металлический корпус следует обязательно — иначе не избежать фона от внешних наводок. Металл корпуса подключается к минусу питания схемы. Наружу выводятся ручки потенциометров, тумблер, гнездо питания, светодиод-индикатор включения, а также кнопка байпасса для обхода эффекта при выключении. Схемы байпассов могут быть различны — самый простой и функциональный из них — True Bypass, рекомендуется к использованию. Удачной сборки!
Источник
Big Muff Pi — знаменитый фузз своими руками
Big Muff Pi — это гитарная педаль искажения / сустейна, разработанная Бобом Майером и Майком Мэтьюсом в 1969 году, а массовое производство было начато в 1970 году. Этот эффект стал первым ошеломляющим успехом Electro-Harmonix благодаря отличительному звучанию, цене и надежности. Несколько версий и ревизий этой педали были выпущены за годы её производства.
1. Схема Big Muff Pi
2. Входной каскад
3. Усиление и ограничение
5. Выходной каскад
Выходное сопротивление каскада равно RC = R6 = 10K. Последняя часть схемы представляет собой простой потенциометр 100К, который регулирует уровень выходного сигнала.
На изображении ниже показаны наиболее важные точки смещения. Это может пригодиться при необходимости отследить сбои схемы:
На графике ниже показаны сигналы на выходе каждого каскада:
Оранжевый сигнал: это входной сигнал, для этого теста используется гитарный сигнал 1 кГц, 200 mVpp (милливольт от пика до пика).
Черный сигнал: это выход входного каскада.
Красный сигнал: это выход первой ступени ограничения, предыдущий сигнал усиливается на 23 дБ, а амплитуда ограничивается до ± 0,6 В. Потенциометр Sustain установлен на максимальное значение.
Синий сигнал: это выход второй ступени ограничения, предыдущий сигнал усиливается на 25 дБ, а амплитуда ограничивается до ± 0,6 В. После двух последовательных этапов отсечения форма становится более квадратной.
Зеленый сигнал: это выходной сигнал после темброблока, установленного в среднее положение. Сигнал ослабляется на 13 дБ, потому что на частоте 1 кГц есть провал, а форма слегка изменяется.
Розовый сигнал: это выходной сигнал Big Muff Pi. Предыдущий сигнал усиливается на 13 дБ без изменения частоты. Потенциометр громкости установлен на максимальное значение.
6. Сборка педали
Печатная плата изготовлена методом лазерно-утюжной технологи.
Корпус использован Gainta G0473, хотя судя по размерам платы должен подойти и G0124.
Как видно кнопка использована двухрядная, по этому для обеспечения полного байпаса и включения светодиода этой кнопкой применен миллениум байпас, я уже неоднократно описывал его схему.
Корпус покрашен обычной акриловой эмалью из баллона.
Однако так как сама по себе эта краска на алюминии держится не очень крепко крайне желательно её запекать после просушки. Сушить необходимо при температуре 50-60 градусов Цельсия (желательно не превышать, ибо краска может пойти волнами) на протяжении 2-4 часов.
Наклейка напечатана на тонкой самоклеящейся пленке, заказать такую печать можно в специализированных сервисах либо купить такую пленку для бытового струйного или лазерного принтера.
Собранная схема готова к установке в корпус.
В архиве Вы найдете проект в формате PDF с печатной платой (печатать нужно с размером 100%) а так же несколько вариантов схемы (различные модификации, разница лишь в номиналах).
Ну а на этом всё и всем удачи в творчестве!
Источник
Как сделать хай-хэт для электронных барабанов своими руками
Автор статьи: Владимир
Итак, хочу рассказать, как можно сделать почти настоящий хай-хет для электронной ударной установки. Думаю, что конструкция заинтересует как начинающих, так и умелых барабанщиков, ибо играть на хете, у которого тарелка не поднимается, не очень-то удобно. Когда мне приволокли домой вожделенную коробку с TD-3 — восторгу не было границ. Но вот CY-5, тупо насаженная на штырь, вызвала легкое огорчение. Ибо рука подсознательно «ждала» подъема этой самой CY, когда нога открывала хет. Ко всему прочему, поскольку Роланд позволяет играться со звуком хай-хета, годами нажитая привычка никак не позволяла получить именно тот звук приоткрытого хай-хета, какой хотелось. Покупка VH-11 была признана жабо-удушающим мероприятием и я взялся за дело. Рассказываю на примере FD-8, но все применимо к любому контроллеру похожего типа.
1. Купить/найти стойку хай-хэта.
Первым шагом в создании устройства стала покупка стойки хай-хета от Супер-Амати (на Авито попалась всего за 500 р). Недорогая знакомая мне до винтика конструкция и достаточно высокая в сравнении с нашими стойками имени «Энгельса» первых выпусков. «Энгельс»- это бренд советских времен, под которым выпускались ударные установки ядовитого красного и зеленого цветов с силуминовыми ободами и треногами. Ломались эти треноги на раз. Стойка хета была ну ооооочень короткая- малый барабан и тарелки стояли примерно на одном уровне. Можно и ее приспособить, но придется выдумывать, как упереть ее в пол. Подойдет стойка от RMIF поздних выпусков или что угодно похожее, только не коротышка. Итак, со стойкой разобрались. Я не стал отковыривать от нее треножник, мало ли пригодится, в сложенном состояния он совершенно не мешает.
2. Модернизация педали Roland FD-8
Далее я взялся за FD-8. В планах было не курочить его, оставить так, чтобы все можно было вернуть к заводскому виду. Итак:
- сначала снимаем пружину подъема педали- достаточно выкрутить винт.
- Далее удлиняем педаль- приделываем «нос», который будет опускать шток хай-хета. В моем случае я взял педаль от пресловутого «Энгельса», отпилил переднюю ее часть и посадил на уголок, который , в свою очередь , крепится к той тяге, что передает движение педали датчику.
- Датчик- резистор около 68 Ком. От величины сопротивления зависит «открытость» хай-хета. При нажатой педали (сопротивление минимальное) хет закрыт. При поднятой (сопротивление максимальное) открыт. От скорости изменения сопротивления от MAX до MIN (удар ногой) зависит громкость шлепка тарелок.
- Если параллельно датчику приделать переменный резистор с ручкой, то можно регулировать звучание хай-хета (открытость), если он нужен при игре на кардане.
Сильных переделок фирменной педали не требуется. Достаточно привинтить к ней пластину, соединенную с тягой.
Параллельно датчику можно поставить переменный резистор для «ручного управления» открытостью хай-хэта. Удобно при игре на кардане.
3. Собрать все вместе
Следующий этап- крепление стойки к FD, чтоб все это не болталось. Я вынул из Амати штырь, который в пол втыкается, и вставил кусочек трубы, ибо стойку надо поднимать. Тут уж что под рукой будет (магазины сантехники- великое дело. ). К FD винтами (M6) прикрепил кусок дюраля, а к нему уже ту самую вставку, которая поднимает стойку. Задача в том, чтобы удлиненный «нос» контроллера оказался под штоком хай-хета. Соединить их можно тягой или велосипедной цепью. Мне цепь не очень понравилась. Таким образом, пружина хай-хета поднимает педаль. Длина тяги подбирается опытным путем.
Соединение стойки и педали. Главное чтобы ничего не болталось.
Материалы и размеры подбираются по месту. Магазины сантехники и метизов вам в помощь!
У нормальных стоек есть регулировка высоты верхней тарелки и усилия пружины.
Привод может быть цепью, а может тягой. Тут уж «чего в доме много».
Крепление тарелки на шток зависит от ее типа. Для CY-8 можно использовать обычный замок. Диаметр спицы у наших хай-хетов 6 мм, у фирмовых 7 вроде. А вот CY-5 лучше вешать на ее штатный подвес из-за смещенного центра. Поскольку Роландовский штырь имеет диаметр 9 мм, я нашел подходящую трубочку с внутренней дыркой 6 мм и насадил CY-5 через нее на спицу хета, используя ее родной крепеж. Под ней фетринки, чтоб не лязгала по железу. Нажимаем педаль до упора (закрыли хет), отпускаем тарелку и затягиваем барашек на замке. Отпустили педаль- тарелочка поднялась. Ну, это и так понятно. Можно подложить под тарелку маленькую пружинку- легче поймать момент, когда хет начинает открываться…
Под тарелку обязательно подложить фетровые шайбы.
Используем родной крепеж тарелки CY-5
Используем трубочку-переходник чтобы закрепить тарелку на спице хай-хэта.
4. Прикрутить к раме
Ну и как это все закрепить на раму. По моим наблюдениям, все рамы имеют трубы диаметром примерно 40 мм. Отправляемся опять в ближайший водопроводных дел магазин (я в который раз убеждаюсь что сантехники — это лучше друзья барабанщиков — прим. ред.) и там покупаем хомут для крепления труб к стене, выбирая его по диаметру рамы. Важно, чтобы шкворень, который вкручивается в стенку, вывинчивался из самого хомута. И там мы имеем чудную резьбу М8. Для трубы стойки хай-хета берем маленький хомутик. Он тоже должен быть с вывинчивающимся шкворнем. Ну а потом соединяем их. Особого усилия этот узел не несет, просто держит стойку на раме. Хомуты лучше поискать с резиновыми вкладышами- не будут драть краску. Повторюсь, что затягивать все это намертво не нужно. Я использовал хомут от старой дрели- идеально подошел по диаметру рамы.
Если бы только сантехники знали для чего можно использовать этот чудесный хомут.
Намертво крепить не нужно. Просто чтобы не болталось.
5. Итог
Вот такая конструкция.
Электронный хай-хэт в сборе.
Так что шуруповерт Вам в помощь и после пары часов мытарств и матюгов Вы получите прекрасный хи-хат. Узбеков творческих и если будут какие-либо вопросы или дополнения- буду рад обсудить.
С уважением, Владимир.
От редакции: огромное спасибо Владимиру за проделанную работу!
Источник