Как заменить сцепление Renault Logan и Sandero
Как поменять сцепление Рено Логан, Сандеро…
Здравствуйте, читатели блога AAuhadullin.ru. Сегодня мы рассмотрим, как заменить сцепление Renault Logan. Работа сложная, чтобы заменить сцепление на автомобиле, надо снять коробку переключения передач.
Как вы сами понимаете, предстоит поработать, потратив много драгоценного времени! Давайте разберёмся, что и как отключать и отсоединять с коробки передач и разберём, чуть не половину машины. При этом побегаем под машину и в моторный отсек. В моём детстве году так 1975-м, мой отец купил подержанный Москвич-403. И вот он в нём постоянно, что-то менял. И со сцеплением и с КПП возился много раз. Помнится, в мою обязанность входило снять и установить кардан, если, конечно, он снимал коробку.
Я помню, мы с ним снимали коробку передач, перебирали сцепление часа за два, до того мы потренировались на нём!
Ремонт сцепления
Итак, начнём замену сцепления Reno Logan: Перед заменой сцепления загоняем машину на смотровую яму.
- Замена сцепления Renault Logan начинается с того что надо отключить минусовую клемму аккумулятора.
- Ключом, а лучше торцевой головкой (на 30) срываем, но не откручиваем, гайки передних ступиц на обоих колёсах.
- Ставим домкрат, поднимаем передние колёса и снимаем их.
- Дальше уже можно полностью открутить ступичные гайки и с помощью головки (на 16) приступить к демонтажу шаровых опор.
Шаровая опора Reno Logan в отличие от ВАЗовских моделей крепится к тормозному кулаку вставкой в кулак и зажимается болтом сбоку. Поэтому надо открутить боковой болт и вытащить. Вставить в щель клиновидный с расширением бородок или мощную ударную отвёртку и разжав, извлечь шаровую опору из своего посадочного места.
Крепление и способ демонтажа шаровой опоры показано на фото ниже: 
Рис 1. Крепление шаровой опоры
- Шаровые опоры вытаскиваем с обеих сторон и извлекаем оба наружных шруса из ступиц.
- Далее для удобства работы по замене сцепления снимаем защитные кожухи с обоих колёс.
- С правой стороны снимаем привод, просто выдернув его из своего посадочного места, здесь он выходит легко.
- Перед тем как снять левый привод, надо снять защиту двигателя и слить масло с коробки.
- Затем надо снять защиты бамперов, они находятся снизу, по углам бампера. Крепятся они с помощью двух клипс и трёх саморезов на каждой защите.
- Откручиваем нижнюю часть бампера, которая крепится к подрамнику, ключом торакс Т30.
- Откручиваем выхлопную трубу головкой (на 10).
- После того как открутили надо отстегнуть от разъёма датчик кислорода (Лямбда-зонд).
- Далее снимаем второй датчик кислорода установленный после катализатора.
- Снимаем две-три резинки глушителя, на которых висит глушитель, отведём его в сторону, чтобы он нам не мешал при замене.
- Глушитель подвешиваем за проволоку в днище машины.
У нас появилось свободное пространство для снятия подрамника…
- Далее, если у вас машина с гидроусилителем руля, то надо открутить крепление трубки ГУРа к подрамнику, делается это с помощью ключа (на 10).
- Рулевая рейка крепится к подрамнику сверху двумя болтами. Окручиваем их ключом (на 18).
- Откручиваем кронштейн задней опоры двигателя, но не весь. Сначала отпускаем задний болт опоры, полностью выкручивать не надо, а потом откручиваем передний болт от самой подушки и вынимаем кронштейн из прорези заднего болта. Опора остаётся на подрамнике.
Рис 2. Задняя опора двигателя
Обратите своё внимание на радиатор охлаждения. Крепления его бывают разными. До 2008 года радиатор крепился к кузову боковыми кронштейнами. А после 2008 года радиатор стали устанавливать на вертикальные штырьки, которые входят в подрамник.
Так что если у вас автомобиль выпуска после 2008 года, то его надо будет подвязывать к панели замка капота, чтобы он не выпал при извлечении подрамника. Подвязывают его проволокой или крепкой верёвкой за диффузор радиатора. Подвязывать необходимо в двух точках, справа и слева. В противном случае он будет провисать одним концом вниз.
Подошёл черёд подрамника. Окручиваем четыре болта ключом (на 17), болты расположены по углам подрамника. Задняя часть подрамника крепится к кузову теми же болтами что и втулки стабилизатора. Заодно можно и проверить состояние этих втулок, и при необходимости, заменить. 
Рис 3. Подрамник
После того как сняли подрамник, сливаем масло с коробки и демонтируем левый привод. Привод Reno Logan в отличие от ВАЗовских моделей установлен посредство крепления пыльника тремя болтами (на 13) к коробке.
Начнётся процесс снятия коробки передач для удобства замены сцепления. Поэтому привожу фото с обозначениями частей нужные при демонтаже коробки: 
Рис 4. КПП, вид сверху
1.Вилка сцепления, 2. Пробка заливного отверстия, 3.Картер КПП 4.Задняя крышка КПП, 5 Выключатель света заднего хода, 6. Сапун, 7. Механизм переключения передач, 8. Рычаг переключения передач, 9. Шток выбора передач, 10. Рычаг управления коробкой передач, 11. Датчик скорости, 12. Картер сцепления, 13. Отверстия для верхних крепёжных болтов, 14. Крепление для жгута моторного отсека, 15. Кронштейн крепления оболочки троса, привода сцепления На этой иллюстрации ещё не показаны четыре болта крепления масляного картера двигателя к картеру сцепления, они находятся в нижней части картера. А с левого бока, там, где находится крепление для жгута моторного отсека, есть ещё два болта крепления «массовых» проводов к корпусу коробки. 
Рис 5. Болты крепления масляного картера к картеру сцепления
Рис 6. Пояснения в рисунке
- После того как сняли левый привод, рядом, чуть левее, находится датчик заднего хода (поз.15 на рис 4).
- Затем, слева от задней крышки кпп находим два болта крепления проводов «массы», (Рис.6) откручиваем их и отводим в сторону, чтобы не мешались в дальнейшем.
- Далее отстёгиваем жгут моторного отсека от держателя (рис.4, поз.14).
- Шланг ГУРа надо завести вверх и подвязать там, чтобы он не падал и не мешал работе.
- Снимаем трос привода сцепления, сняв его конец сначала с вилки сцепления (рис.4 поз.1), а затем вынув оболочку с её кронштейна (рис.4, поз.15).
- Дошла очередь и до четырёх болтов показанных на рис 5.
- Отсоединяем разъем с датчика скорости (рис. 4 поз.11), снимается он легко, надо нажать на флажок и потянуть разъем вверх.
- Далее необходимо ключом (на 13) ослабить хомут, который крепит тягу управления коробкой передач к её рычагу (рис 4, поз.10).
Важный момент при замене сцепления автомобиля Рено Логан! Прежде чем вынимать тягу, надо любым, удобным способом, (например, краской) отметить взаимное положение тяги и рычага, чтобы в последующем не нарушить их регулировку. У нас появилась возможность открутить два болта стартера, так как болты его крепления держат ещё и коробку. Есть ещё один болт стартера, но, его мы снимать будем позже.
Следующий шаг замены сцепления, нужно снять разъем с датчика положения коленвала. Если снять разъем не получится, то можно просто открутить два болта крепящие его к картеру сцепления, и снять целиком. Изображение этого разъёма приведено ниже, на рисунке 7. 
Рис. 7 Датчик положения коленвала
Пожалуйста, смотрите на фото, где расположен датчик на двигателе и расположение рым-болта, который нам пригодится в последующих действиях: 
Рис. 8 Местонахождение датчика положения коленвала и рым-болта
Далее надо будет вывесить двигатель. На сервисах для замены сцепления авто используют специальные стойки. Кто делает ремонт в гараже своими руками, придумывает что может. Я как-то давненько видел, как один товарищ для замены сцепления Reno Logan приспособил два бруска.
Выглядела она примерно так, как на нижеследующем фото: 
Рис. 9 Способ подвески двигателя для замены сцепления
Только тогда товарищ вместо шпильки использовал толстую стальную проволоку. Пропустив один её конец через рым-болт и, закрутил поверх балки до нужной длины. Этот вариант проще и дешевле в исполнении, так как не надо искать шпильку, приваривать к ней крюк.
Ну вот! Двигатель мы вывесили, далее предстоит снять левую опору двигателя… Между бочком гидроусилителя руля и бочком главного тормозного цилиндра сверху сможете увидеть глубоко внизу три болта крепления кронштейна на левой опоры двигателя. С помощью удлинителя и головки (на 16) откручиваем эти три болта.
Как выглядит опора в сборе с кронштейном, показано на фото ниже:
Рис. 10 Левая опора двигателя с кондиционером
На этом этапе замены сцепления автомобилей Рено Логан с коробкой МКПП надо немного опустить двигатель, откручивая шпильку на поперечине, установленной ранее. Опускать надо до тех пор, пока это позволяет сделать правая опора, но при этом надо смотреть чтобы резиновая подушка, встроенная в опору не, порвалась. Нам открылся доступ к двум верхним болтам крепления картера сцепления (Рис.4 поз.13) и сапуну.
Снимаем сапун и видим, что третий болт стартера мы тоже можем сейчас открутить. Откручиваем все эти три болта. У нас механическая коробка осталась закреплённой двумя шпильками с гайками. Если посмотреть со стороны задней крышки коробки передач, одна гайка находится слева, ниже вилки сцепления.
Для наглядности приведём фото этих шпилек:
Рис. 11 Левая шпилька
А вторая находится, с другой стороны, рядом с посадочным местом правого привода:
Рис. 12 Вторая шпилька с обратной стороны
Попросив помощника придержать коробку, откручиваем эти две гайки со шпилек, снимаем и аккуратно опускаем на пол. При этом надо прилагать немалые усилия, так как коробка тяжёлая и снимать её со шпилек, надо немного раскачивая.
Ну, вот у нас открылся свободный доступ к сцеплению:
Рис. 13 Открыт доступ к сцеплению для замены
Как сняли коробку в первую очередь надо проверить выжимной подшипник. Нажимаем на вилку сцепления и смотрим, насколько легко выжимной ходит по своей направляющей оси. Затем смотрим, как выжимной подшипник вращается, если с шумом или неравномерно, то его следует заменить.
Далее торцевой головкой (на 11) снимаем корзину сцепления вместе с диском и проверяем их состояние. Если лепестки корзины имеют неравномерный, либо сильный износ, то корзина подлежит замене. Изучаем состояние диска сцепления.
Я делаю это так: Беру двумя руками диск и сильно трясу его, если пружины в диске болтаются, то его надо заменить. Также подлежит замене, если заклёпки утоплены во фрикционных накладка менее чем на 0,2 мм либо сами накладки имеют трещины или сильно замаслены.
Далее смотрим износ в местах трения маховика и корзины. Там не должно быть глубоких рисок, задирав, а также износ должен быть небольшим и равномерным по всему кругу.
Установка сцепления
Перед установкой нового комплекта сцепления желательно обезжирить маховик в местах соприкосновения его с диском. При покупке комплекта сцепления для замены на Рено Логан, важно чтобы в его состав входила направляющая для установки, на фото ниже она показана. 
Рис.14 Комплект сцепления
При установке сцепления, диск надо ставить выпирающей частью в сторону корзины. Устанавливаем диск и корзину на маховик, вставляем до упора в центр корзины направляющую втулку, показанную на фото выше. Это нужно чтобы отцентрировать положение диска и корзины на маховике. Сначала наживляем все болты корзины, и только потом постепенно затягиваем их до усилия 12 Н∙м. Ну, вот после замены сцепления ставим обратно коробку передач. Все это делается в обратном порядке снятию.
После установки кпп подключаем все разъёмы и, устанавливаем на место тросик привода выключения сцепления. Регулируем его натяжение с помощью гаек в том конце, где он закреплён на вилке сцепления. Также соединяем все штоки и трубки на свои места. Устанавливаем на место снятые опоры двигателя. Ослабляем шпильку балки за которую подвешивали двигатель.
При установке тяги управления кпп, на ее рычаг не забудьте, что вы отмечали их взаимное положение краской. Следует их установить по этим меткам. Иначе вам придётся дополнительно заниматься регулировкой переключения скоростей.
Далее можно устанавливать оба привода, шаровые опоры и колёса на свои места. Не забудьте залить масло в коробку передач, и можно заводить машину, чтобы совершить пробный проезд. Прислушайтесь, чтобы машина шла ровно, легко переключались передачи, и не было посторонних шумов.
С заменой сцепления, я провозился день и остался доволен тем, что ремонтировал сам. Главное изучил устройство и узнал, как заменить сцепление на автомобиле Reno Logan, Sandero.
Источник
Ремонт сцепления автомобиля Рено Сандеро
В статье рассмотрим ремонт сцепления с механической коробкой передач автомобиля.
Снятие и установка сцепления
При замене сцепления рекомендуется заменять полностью комплект сцепления.
Потребуется инструмент, который используется при снятии КПП, а также ключ на 11, отвертка;
— потребуется оправка для центрирования ведомого диска (подойдет от ВАЗ).
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник
Кожух сцепления крепится к маховику шестью болтами
При установке старой корзины, нужно отметить положение корзины относительно маховика, чтобы сохранить балансировку.
Выкручиваем шесть болтов крепления корзины, придерживая монтажной лопаткой маховик от проворачивания.
Ослабляем затяжку болтов равномерно по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.
При тугом откручивании можно обстучать головки болтов молотком.
Снимаем корзину и ведомый диск сцепления с маховика, придерживая ведомый диск
После снятия сцепления осматриваем ведомый диск сцепления.
Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.
Проверяем степень износа фрикционных накладок.
Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить.
Если накладки ведомого диска замаслены, нужно проверить сальник первичного вала КПП.
Возможно, требуется его замена.
Проверяем надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их рукой в гнездах ступицы.
Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, заменяем диск.
Проверяем осевое биение ведомого диска, если при внешнем осмотре обнаружено его коробление.
Если биение превышает 0,5 мм, заменяем диск.
Осматриваем рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Заменяем дефектные узлы.
При ослаблении заклепочных соединений «А» деталей кожуха и нажимного диска, заменяем нажимной диск.
Внешним осмотром оцениваем состояние диафрагменной пружины «В» нажимного диска.
Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места «Б» контакта лепестков пружины с выжимным подшипником должны находиться в одной плоскости и не иметь явных признаков износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае заменяем диски в сборе.
Осматриваем соединительные звенья «А» кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, заменяем нажимной диск в сборе.
Внешним осмотром оцениваем состояние опорных колец «Б» нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа.
Перед установкой сцепления проверяем легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала КПП.
Наносим на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку
При монтаже сцепления сначала с помощью оправки устанавливаем ведомый диск
Ведомый диск устанавливаем так, чтобы выступающая часть ступицы диска (показана стрелкой) была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.
После этого устанавливаем корзину сцепления на три центрирующих штифта и вкручиваем болты крепления кожуха к маховику.
Болты вкручиваем равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов 12 Нм (1,2 кгсм).
Вынимаем оправку и устанавливаем коробку передач.
Устанавливаем нижний конец троса привода выключения сцепления на КПП и регулируем длину резьбового наконечника троса (как описано ниже).
Замена подшипника и вилки выключения сцепления
Повышенный шум в момент выключения сцепления, во время нажатия на педаль является признаком необходимости замены выжимного подшипника.
Выжимной подшипник «А» в сборе с муфтой (рис. 1) установлен на направляющей втулке и соединен с вилкой «Б» выключения сцепления.
Вилка своими цапфами вставлена и опирается на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления.
Фиксацию вилки обеспечивает ее гофрированный резиновый чехол, вставленный в окно картера сцепления.
Для снятия выжимного подшипника снимаем коробку передач (статья – Снятие механической КПП автомобиля Рено Сандеро)
Перемещая выжимной подшипник по направляющей втулке вперед, выводим втулку из пазов его муфты и снимаем подшипник.
Если необходимо снять вилку выключения сцепления, извлекаем ее чехол из отверстия картера сцепления и снимаем вилку с шаровой опоры
Если нужно, то снимаем с вилки грязезащитный чехол
Смазываем тонким слоем тугоплавкой консистентной смазкой наружную поверхность направляющей втулки
Смазываем шлицы первичного вала КПП
Смазываем шаровую опору вилки выключения сцепления
Смазываем поверхность вилки, контактирующие с шаровой опорой
Смазываем лапки вилки
Устанавливаем вилку и выжимной подшипник в обратном порядке.
Дополнительная фиксация вилки выключения на муфте выжимного подшипника и шаровой опоре не предусмотрена.
Поэтому после установки вилки и подшипника не поворачивайте вилку в вертикальной плоскости, так как она может выйти из зацепления с пазами муфты.
Замена и регулировка троса сцепления
Перед снятием троса измеряем длину свободной резьбовой части нижнего наконечника троса у коробки передач.
Сдвинув трос вперед, выводим его наконечник из прорези вилки выключения сцепления
Вынимаем демпфер оболочки троса из кронштейна на картере коробки передач
Отсоединяем наконечник троса от сектора педали сцепления
Вынимаем оболочку троса из упора в щите передка и снимаем трос, вытаскивая его из щита в моторный отсек
Устанавливаем трос привода сцепления в обратном порядке
После установки троса выполняем начальную установку троса. Измеряем размеры L и L1 соответственно между торцом демпфера и вилкой выключения сцепления, а также между торцом демпфером и наконечником троса.
Размер L должен быть равен (86±) мм, размер L1 – (60±5) мм. Если размеры не соответствуют указанным интервалам значений, устанавливаем их вращением регулировочной гайки наконечника троса при ослабленной контргайке.
По мере износа накладок ведомого диска сцепления в процессе эксплуатации изменяется и начальная установка троса привода выключения сцепления.
При этом педаль сцепления перемещается вверх, увеличивается ее полный ход и сцепление включается с задержкой в самом конце хода педали.
В этом случае проверьте и восстановите начальную установку троса регулировочной гайкой на его резьбовом наконечнике.
Нажимаем на педаль сцепления три раза до упора и повторно измеряем расстояние L и L1. В случае необходимости повторите регулировку.
Проверяем, чтобы ход свободного конца вилки выключения сцепления находится в пределах 28-33 мм для сцепления двигателя рабочим объемом 1,4 л и 30-35 мм для двигателя объемом 1,6 л.
Ремонт педального узла
Педаль сцепления, изготовлена из пластмассы.
Она установлена на одной оси со стальной педалью тормоза. Ось 9 закреплена гайкой 1 в кронштейне 13, установленном на щите передка кузова.
Для возвращения педали в исходное положение, установлена пружина 7.
Педали установлены на оси через пластмассовые втулки.
При появлении скрипа или заедания педалей, нужно разобрать педальный узел и отремонтировать.
Потребуется два ключа на 13.
Выводим из зацепления с краем кронштейна педального узла отогнутый конец возвратной пружины педали сцепления
Отсоединяем от сектора педали сцепления трос привода выключения сцепления
Отсоединяем от педали тормоза толкатель вакуумного усилителя тормозов
Откручиваем гайку 1 (рис.1) крепления оси педалей, удерживая ось от проворачивания вторым ключом.
Вынимаем ось из отверстий педалей и кронштейна, поочередно снимая с оси дистанционную втулку 3, педаль 5 тормоза в сборе с втулками 4, дистанционную втулку 6, пружину 7, дистанционную втулку 8 и педаль 11 сцепления в сборе с втулками 4.
Вынимаем из отверстий педалей пластмассовые втулки 4. Изношенные втулки заменяем.
Собираем педальный узел в обратном порядке.
Источник