Sla принтер своими руками

3D принтер на рельсах своими руками: описания и кейсы

Содержание

Выбор типа направляющих — один из принципиальных вопросов при самостоятельном изготовлении 3D принтера. Пары в кинематике принтера, такие как круглый линейный вал с подшипником и рельсовая направляющая с кареткой, имеют свои достоинства и недостатки. Так, схемы на круглых валах более распространены, из-за относительной простоты и дешевизны такого решения, но рельсовые направляющие обеспечивают заметно меньший прогиб, более точны, а значит способны обеспечивать заметно более высокую точность позиционирования, что особенно важно для 3D-печати.

В этом материале мы собрали несколько актуальных решений для использования рельсовых направляющих при строительстве 3d принтера своими руками.

3D-принтер с большой областью печати

Преимущества рельсовых направляющих наиболее заметны в по-настоящему больших принтерах, в которых перемещение по осям осуществляется на значительные расстояния. Возможность закрепить рельс по всей его длине (а не только в подвесах по крайним точкам) позволяет не потерять в точности позиционирования при больших областях печати.

Неплохой пример самодельного принтера на рельсах с большой областью печати — принтер BA3DP созданный Бобом Дарроу (Bob Darrow) и доступном на OpenBuild. Его работа не слишком хорошо документирована, но автор может предоставить свои чертежи 3d printer-а по запросу. Подробные чертежи 3d принтера для сборки своими руками выкладывает не так много самодельщиков. Тем не менее, его работа определенно заслуживает внимания, ведь благодаря использованию рельсовых направляющих и обеспечению дополнительной прочности рамы, ему удалось обеспечить высокую точность печати даже очень больших моделей.

Вот что пишет сам автор о своем 3D принтере:

Для точной 3D-печати главным требованием является жесткость рамы. Если она скручивается, изгибается или перемещается при изменении веса, приложенного к оси X с установленным экструдером, то вам никогда не удасться добиться должного уровня печати. Для укрепления рамы были разработаны специальные крепежные элементы (на фото — оранжевые), форма которых идеально совместима с используемым профилем.

В качестве рабочего стола использован лист закаленного стекла. Его конструкция первоначально включала дополнительный стальной лист, который использовался для точного позиционирования по вертикали с помощью датчика приближения и концевого выключателя, но оказалось, что проще проводить юстировку по девяти точкам с помощью только выключателей и вносить правки в настройки ПО. Также, в одном из первоначальных вариантов конструкции вместо стола была использована толстая плита из алюминия (1,4 дюйма), но ее вес оказался слишком большим для шагового двигателя и приводил к пропуску шагов.

Хотэнд этого 3d принтера на рельсах, построенного своими руками также заслуживает отдельного внимания. Он работает сразу с двумя филаментами, которые подаются двумя отдельными приводами, закрепленными на раме. Головка же перемещается по рельсовой направляющей, которая обеспечивает практически полное отсутствие прогибов.

Видео сборки аналогичного по размерам 3D принтера на рельсах с большой областью печати

И еще больше

В больших проектах, где используются большие экструдеры на длинных осях не обойтись без использования рельсовых направляющих. В следующем проекте автор строит 3D-принтер с рабочим пространством общим объемом в один кубический метр и планирует использовать гранулированный пластик и пеллетный экструдер) для печати.

Проект Питера Стонехема (Peter Stoneham) Double H-Bot на основе Openbuilds 2040 v-slot пока еще не завершен, но уже содержит ряд моделей, которые можно использовать для постройки своей версии 3d принтера своими руками.

По словам автора, целью проекта является создание простого, относительно доступного (ценой менее $1000) и относительно компактного 3D-принтера с рабочим объемом 1 м3. В качестве исходного сырья планируется использовать гранулированный пластик в смеси с измельченной пластмассой, пригодной для вторичной переработки.

Основная конфигурация H-belt? но в отличие от подобных конструкций, на каждой оси будет работать сразу два двигателя — это поможет снизить вероятность вибраций на основной балке, позволит уменьшить длину приводных ремней и уменьшить размер используемых двигателей ( до NEMA17). Кроме того, такое расположение позволяет снизить скручивающие нагрузки,, действующие на раму. используемое решение оптимально подходит для больших принтеров, ведь длина ремней составляет более 7,2 м.

Предполагается возможность использовать сопла разного диаметра от 0,8 до 2,5 мм. Что же касается профилей, то после долгих экспериментов и расчетов было решено остановиться на профиле 2040 для всех элементов конструкции.

Перемещения по оси Z также осуществляются через ременный привод двумя шаговыми двигателями с планетарными редукторами. Общие внешние размеры — X=1200мм Y=1300 Z=1380, а полезный внутренний объем; x=1000 мм y=1050 z=1100

Видео аналогичного по размерам принтера в процессе работы:

Delta на рельсах

Delta-компоновка имеет свои преимущества, позволяя печатать высокие модели, при этом сам принтер остается достаточно компактным. Использование рельсовых направляющих позволяет обеспечить необходимую плавность и равномерность движения по осям, к наличию которой особенно чувствительны устройства с подобной компоновкой.

Автор этого проекта Геральд Клейн (Gerald Klein) построил 3d принтер на рельсах своими руками высотой 1 метр и диаметром основания рабочей поверхности 30 см.

В основе конструкции три метровых отрезка линейных рельсовых направляющих C-Beam. Перемещение печатающей головки осуществляется через ременный привод от трех шаговых двигателей. Основа рабочего стола и верхней части принтера — алюминиевые пластины толщиной полдюйма. Автор особенно подчеркивает, что при такой компоновке особенно важна их идеальная плоскость. В предложенном им варианте пластина получена водной резкой.

Чтобы построить такой 3d принтер своими руками нужны чертежи, которые вы сможете найти по этой ссылке. Кроме того, там же размещена информация об использованных в проекте деталях.

Double D-Bot на рельсах

Рельсовые направляющие разумно использовать только там, где они обеспечат высокую точность. Иными словами перемещение стола вверх и вниз можно организовать с помощью винтовых направляющих, используя рельсы только на X и Y осях.

Проект именно такого 3D принтера (название автора — Double D-Bot 400mm x 400mm x 600mm) создан на openbuilds пользователем Troy Proffitt. На момент написания статьи он еще не завершен, но по имеющимся фотографиям уже можно получить представление о том, как будут использоваться рельсовые и винтовые направляющие.

Рельсы Vslot вместе с C-Beam

В этом проекте 3D-принтера использованы два типа рельсовых направляющих. Vslot обеспечивает перемещение только для оси X, а две других работают на C-Beam. Автор проекта — mytechno3d.

Помимо вариаций с использованием рельсовых направляющих, этот проект отличает наличие водяного охлаждения для хотэнда, а значит на нем можно печататть высокотемпературными пластиками, например — нейлоном.. В описании автор приводит только спецификацию проекта и несколько чертежей деталей, которые были разработаны чтобы сделать этот 3d принтер своими руками.

Вот краткие характеристики:

• Питание: 24V
• Плата управления: Smoothieboard
• Водоохлаждаемый экструдер : Duyzend
• Рабочая поверхность: Боросиликат 400×380 или алюминиевая пластина
• Подогрев: 24 V
• Оси Z и Y: C-BEAM
• Ось X : 2040 рельсовая направляющая Vslot
• Охлаждение: старая система охлаждения воды для ПК Thermaltake

Вот видео работы этого принтера:

D-Bot Core-XY на рельсах

Вариант постройки с 3D принтера своими руками, предложенный пользователем spauda01 сервиса Thingiverse, подразумевает использование рельсовых направляющих на всех осях, кроме подъема стола: для него используются винтовые. Но поскольку в вертикальном направлении колебания не столь велики, решение вполне имеет право на существование.

Для этого 3d принтера своими руками доступны чертежи, спецификации и даже видео с процессом сборки и настройки. Сам проект представляет собой значительно измененный Core-XY C-Bot с несколько увеличенным в высоту доступным объемом печати (300мм x 200мм x 325мм) и использованием более простых и доступных версий комплектующих. В результате итоговая стоимость проекта оценивается автором примерно в $200, что очень даже неплохо для 3D принтера на рельсовых направляющих.

Ниже вы можете увидеть процесс постройки принтера и печати на нем.

Полный плейлист видео постройки принтера можно смотреть здесь.

Плейлист процесса печати демо-моделей здесь.

Модификация принтера на круглых валах

Готовые принтеры на круглых валах заметно дешевле, чем их аналоги на рельсовых направляющих, но далеко не всегда покупатели более дешевых устройств оказываются удовлетворены результатом печати. Что же, практически всегда есть альтернатива: можно модернизировать свой принтер. Один из вариантов предлагает пользователь Thingiverse с ником Blv. В его распоряжении был принтер Anet A8 (решение актуально и для AM8, а также клонов Prusa I3).

В пояснении к проекту Blv говорит о преимуществах чуть более дорогих, но обеспечивают значительно более высокую точность линейных рельсовых направляющих. Кроме того, их использование позволяет несколько расширить область печати для принтера и получать заметно более высокие результаты на большой скорости печати. .Автор предлагает заменить на рельсы привод стола и ось Y, снабдив весь процесс подробнейшими инструкциями,спецификациями и CAD-моделями необходимых деталей, которые вполне можно распечатать на принтере до его модификации. Вам останется только следовать инструкции, чтобы получить более совершенную и качественную версию бюджетного 3D принтера.

Voron: Сборка 3D принтера по инструкции

Скажем сразу — этот 3d принтер относительно дорог, но представляет собой одно из лучших решений — максимально качественное и надежное. Проект Voron разрабатывался и оттачивался несколько лет. В результате, обзавелся огромным сообществом и массой реализаций, кроме того у этого принтера есть собственный сайт http://vorondesign.com/ . На сегодняшний день есть сразу две версии — начальный Voron1 и более продвинутый Voron2 (актуальная реализация — 2.1).

Но самое главное — пользователям доступен конфигуратор. Нужно просто выбрать тип профиля, линейные размеры и получить полностью актуальную спецификацию деталей — до последнего винтика. Также, на сайте представлена подробнейшая инструкция по сборке (каждый этап максимально визуализирован), поэтому собрать 3d принтер Voron не сложнее, чем кухонный шкаф. Если хотите больше подробностей, то подробную спецификацию с вариантами замен можно найти здесь.

Для тех, кто предпочитает идти до конца и сделать 3d принтер полностью своими руками, а не из покупных деталей, на сайте есть раздел, посвященный экструдеру. Там можно найти чертежи и подробную инструкцию по сборке собственной версии хотэнда.

Выбор качественных комплектующих

Конечно, можно купить 3D-принтер на рельсах и не тратить время и силы на комплектацию, проектирование и изготовление деталей. Тем более, что мы готовы предложить очень интересные модели по привлекательным ценам. Но если ваш выбор — самостоятельное изготовление 3D принтера, не забывайте о том, что самый широкий ассортимент качественных комплектующих вы сможете найти в Top 3D Shop.

Источник

Сайт про изобретения своими руками

МозгоЧины

Сайт про изобретения своими руками

Химера — 3D принтер с высоким качеством печати — часть 1

Химера — 3D принтер с высоким качеством печати — часть 1

Доброго дня, мозгоинженеры! Последние пару лет я «охотился» за простым и дешевым 3D-принтером, но с высоким качеством распечатываемых поделок. Что я нашел и сделал своими руками, читайте в этом мозгоруководстве.

Имея три разных частично собранных 3D-принтера я услышал об удивительной технологии печати — DLP стереолитографии. А после этого приобрел все необходимые компоненты для создания полнофункционального принтера с великолепным качеством печати и затратил на это менее 100$.

По своей конструкции DLP принтеры это одна ось движения, видеопроектор и минимальный набор электроники, без всяких нагревателей и рабочего стола, без забитых сопел и неправильно выставленной температуры экструдеров, так как в них по-просту нет экструдера. А смола, применяемая в этих принтерах, по цене сопоставима с нитью FDM принтеров.

Весь этот мозгопроект я осуществил для того, чтобы показать, что 3D-печать не так недоступна, как кажется, и для нее не требуются особые затраты и специальное оборудование. Я не рассчитывал получить от этого принтера-самоделки качества как у дорогих принтеров, но результат превзошел все мои ожидания. Поделка хотя имеет несколько недочетов, но безусловно работоспособная. Наглядно процесс печати можно посмотреть в видео 12 шага.

Химера — это мифологическое существо, состоящее из трех разных животных, и эта самоделка собрана также их трех повторно использованных/доработанных деталей (проектор, игрушки и компоненты старого компьютера), отсюда и название.

Заранее извиняюсь за качество и малое количество фотографий в этом мозгоруководстве, увы, работаю в плохо освещенной мастерской и на устаревшем оборудовании, как куплю хорошую камеру, тогда обновлю и дополню фотоотчет. И я всегда открыт к конструктивной критике и полезным советам для улучшения этого принтера-самоделки!

Обновление на 14 июля 2015 года: этот проект выиграл приз в конкурсе 3D-печати, благодарю за интерес к поделке и всех голосовавших за меня!

Шаг 1: DLP принтер — что это?

Начнем с теории, в 1986 году Чарльз Халл создал стереолитографию как способ, использующий ультрафиолетовое излучение для плавления полимерной смолы с получением в итоге твердых объектов. Прошло время и проекционные технологии открыли миру высокоточную, довольно дешевую и доступную форму ультрафиолетового излучения. DLP (Digital Light Processing)-принтеры отличаются от FDM (fused deposition molding)-принтеров, которые широко распространены, тем что, FDM-устройство использует систему экструзии, напоминающую клеевой пистолет прикрепленный к каретке движущейся в трех осях. Экструдер должен следовать по пути, который рассчитан компьютером, чтобы распечатать объект. DLP-принтер использует стационарный проектор отображающий одновременно все точки по осям X и Y на смолу, тем самым переводя ее из твердого состояние в жидкое с помощью светового излучения в форме проецируемого изображения, а также использует ось Z для перемещения.

Сверху вниз или снизу вверх

Бачок со смолой или ванная со смолой — большая разница в возможностях печати «сверху вниз» или «снизу вверх» обуславливается типом контейнера, содержащим мозгосмолу. В системе «сверху вниз» платформа и объект медленно погружаются вглубь смолы и ограничены глубиной ванны. Это не проблема, если вы планируете печатать небольшие детализированные объекты, как раз для таких я и создал этот принтер-поделку. Принтеры системы «снизу вверх» используют небольшой бачок со смолой и объект поднимается из смолы, тем самым он не ограничен размером емкости.

Вязкость — система «сверху вниз» требует смолы низкой вязкости, которая будет обтекать платформу при ее погружении и создавать нужный уровень для объекта. Без устройства очистки вам придется ждать распределения смолы, прежде чем начать печать с требуемой толщиной слоя. К счастью, выбранная мной смола обладает низкой вязкостью и великолепно ведет себя в системах «сверху вниз». Принтеры системы « снизу вверх» продавливают смолу до желаемой толщины слоя.

Искривление — эффекты искривления присущи принтерам обоих типов, но проявляются по-разному. В принтерах «снизу вверх» каждый слой объекта создается из смолы зажатой между дном ванной и предыдущим слоем, что в сочетании с использованием смол низкой вязкости вызывает очень малые деформации слоев. А в системах «сверху вниз» объект может свободно скручиваться и изгибаться если должным образом не прилипнет к платформе. К тому же смолы низкой вязкости, как правило, имеют более высокую усадку на единицу объема.

Нагрузки объекта — на объекты в системах «снизу вверх» действуют различные силы во время всего сеанса печати. Сила всасывания каждого слоя пытается оторвать объект от платформы, механизмы наклона/сдвига «раздают»силы во всех направлениях одновременно, сила гравитации тянет весь объект вниз. В принтерах системы «сверху вниз» распечатываемый объект имеет почти туже плотность, что и жидкая смола, поэтому сила гравитации не существенна. И силой действующей на мозгообъект является только сжатие.

Важным преимуществом принтеров системы «сверху вниз» является простота, для принтеров «снизу вверх» нужны механизмы наклона/сдвига, а еще дорогие и «грязные» покрытия ванны, в то время принтеры «сверху вниз» так и двигаются, только вверх-вниз, и в качестве резервуара для них можно использовать почти любую емкость.

Поэтому, несмотря на то, что принтеры системы «снизу вверх» могут печатать более габаритные и качественные объекты с меньшим расходом смолы, я решил создать принтер типа «сверху вниз» из-за простоты и несложной конструкции.

Шаг 2: Компоненты

Как сказал Эдисон: «Изобретательство требует воображения и кучи всякого хлама». Несколько идей у меня было, так что время я потратил на кучу хлама (да, есть у меня одна кучка). Там я и нашел каретку от старого принтера, стальные направляющие, старые дисководы, шаговые двигатели и разные электрокомпоненты. Купить мне пришлось лишь только DLP-проектор.

Итак, список деталей:

• проектор Mitsubishi XD221U 1024×768 — 1шт. — примерно 50$
• дисковод в сборе — 1шт.
• Arduino UNO/Duemilanove или ATmega328 — 1шт. — 4$
• драйвер-плата Easydriver V4.4 — 1шт. — 2$
• провода, паяльник и т.д.
• набор для травления плат (опционально), если вы умеете делать платы самостоятельно
• блок питания 5В, 0.5А (по необходимости), некоторые дисководы можно запитать от Arduino через USB порт, но возможно потребуется блок питания для подключения драйвера через Arduino или M+ , чтобы заставить моторчик работать. Это зависит от мощности вашего USB, моему дисководу это не требуется.
• МДФ или доски (опционально, для рамы) — 60х120см
• смола, например, MakerJuice red G+ — 35$ за пол литра

В итоге, сам принтер можно собрать почти из ничего, но на смолу придется потратиться. Учитывая скидки и подарочные карты, а также то, что почти все компоненты у меня уже были, я потратился только на проектор и весь мозгопринтер обошелся мне в 39,99$.

Шаг 3: Выбор проектора

Спектр предлагаемых на рынке проекторов широк, и так как это самая важная деталь 3D-принтера, необходимо выбрать хороший. Я выбирал из нескольких проекторов для своего принтера, а именно dell 2300 и 2400, и infocus 2104. Но теоретически, любой DLP-проектор можно использовать в самоделке, следует лишь при его выборе учитывать нижеследующие моменты.

— DLP-
Вам нужен проектор использующий DLP ( цифровая обработка света)-технологию для проецирования. Эта технология основана на массиве микрозеркал для подсвечивания и отключения пикселей. Сами микрозеркала отражают свет идущий непосредственно от лампы через рассеивающую линзу.

-LCD
Что вам точно не нужно, так это LCD (жидкокристаллический дисплей)-проектор. LCD-проектор направляет свет через LCD-панель, в которой для включения/выключения пикселей применяются транзисторы, и при включенном пикселе свету нужно пройти сквозь несколько слоев пластика, стекло и поляризационные фильтры, прежде чем изображение спроецируется. При этом большая часть ультрафиолетового излучения, которое необходимо для затвердевания смолы, поглощается LCD-панелью, прошедшего же не достаточно для преобразования смолы. Повторюсь, LCD-проекторы не могут использоваться для 3D-печати (это я точно знаю).

Разрешение
Разрешение это количество пикселей в проецируемом изображении. Основное разрешение мозгопроектора является важным параметром, поскольку определяет качество распечатываемого объекта. Линейка разрешений проекторов такова: 800×600, 1024×768, 1280×800, 1280×1024 и 1600×1200. Понятно, что чем выше разрешение, тем лучше будет качество распечатываемых объектов, но проекторы с высоким разрешением не дешевы. Я не советую проекторы с разрешением ниже 1024×768, которое наиболее распространено, можно использовать проекторы и с низким разрешением, только соответственно и качество объектов будет хуже.

ПРИМЕЧАНИЕ: между поддерживаемым разрешением и основным есть большая разница. Поддерживаемое — это максимальное разрешение видеосигнала, который подается на проектор, а основное — это фактическое разрешение спроецированного изображения. Не поддавайтесь на рекламные уловки обещающие невероятное качество проектора 1080p (1920×1080), на деле как правило оно 400х320. Обычно это присуще безымянным китайским проекторам, просто будьте в курсе.

Люмен
Это параметр показывающий с какой яркостью проектор будет отображать изображение. Чем выше значение параметра, тем быстрее проектор будет нагревать смолу. Минимального значения для хорошей печати я не знаю, но проектор XD221U имеет 2300люмен и затрачивает больше времени, чем я бы хотел, а именно 10сек для каждого слоя.

Шаг 4: Доработка проектора

Выбранный мной проектор без модификаций не трансформирует смолу, так как фокусное расстояние слишком удалено и время отвердевания смолы составляет 15сек на слой, что слишком долго. Поэтому следует сократить фокусное расстояние и удалить ультрафиолетовый фильтр для увеличения УФ-потока. Сделать это не составит труда, нужно просто удалить квадратное стеклышко перед лампой, так смола будет твердеть быстрее.

Уменьшить фокусного расстояния до 17.5см будет сложнее. Прилагаемая инструкция и нижеследующие пункты помогут в разборке проектора, если он конечно XD221U, но принципы доработки одинаковы для большинства мозгопроекторов.

ВНИМАНИЕ: Я не несу ответственности за любой ущерб и любые травмы, которые могут возникнуть во время реализации этого мозгоруководства. Вы действуете самостоятельно и осознанно, и должны знать что безопасно, а что нет. Сохраняйте здравый смысл и все будет хорошо.

А теперь самое интересное! (пункты примерно соответствуют фото)

Изменение фокусного расстояния

1-3. Снимаем крышку лампы и вынимаем саму лампу из проектора. Нужно лишь раскрутить два винта и разжать два зажима.

4. Раскручиваем 8 винтов нижней крышки проектора.

5-6. На задней панели раскручиваем три винта, плоской отверткой поддеваем ее и снимаем.

7-9. Аккуратно, чтобы не повредить шлейф идущий к панели с кнопками, поднимаем верхнюю крышку проектора. Ослабляем зажим, удерживающий шлейф на плате и отсоединяем этот шлейф.

10-12. Снимаем регулятор зума разжав два зажима удерживающих его. После этого, раскрутив два винта, снимаем рамку зума.
ВНИМАНИЕ: При манипуляциях с линзой НЕ КАСАЙТЕСЬ ее, иначе для получения четкой проекции придется дополнительно очищать ее .

13-14. Откручиваем четыре маленьких винта удерживающих объектив. Обычной отверткой это не получится сделать из-за недостатка пространства, я для этого использовал плоскогубцы и биту для мульти-отвертки. Итак, раскручиваем винты и вынимаем их.

15. Вынимаем объектив и начинаем вращать колесо настройки фокуса до его предела, затем осматриваем объектив и находим небольшой винтик в корпусе, скрепляющий сам корпус объектива с колесом настройки фокуса и не дающий последнему «слетать».

Выкручиваем этот винт, тем самым давая возможность колесу настройки перемещаться дальше, то есть уменьшать фокусное расстояние.
ВНИМАНИЕ: Без стопорного винта колесо настройки фокуса может выпасть из проектора, если вы слишком далеко переместите его, помните об этом при фокусировке.

16. Выполняя действия в обратном порядке собираем проектор, но пока не устанавливаем в него лампу. После завершения сборки доработанный объектив уже позволяет настроить близкое фокусное расстояние, необходимое для печати объектов с высоким разрешением.

17-18. На колесе настройки проектора XD221U есть выступ, который не позволяет слишком далеко раскрутить колесо, что вроде бы хорошо, так как предотвращает выпадание последнего. Но этот выступ также и не дает настроить нужный для печати фокус,что плохо. Для устранения этого недочета надфилем стачиваем на 1-2мм выступ.

Опытным путем я нашел угол «выпадения» колеса настройки, он составил 300°, если за 0 ° принять максимум правой стороны колеса. На 5мм ближе «точки выпадения» колеса настройки я к корпусу проектора приклеил кусочек пластика, который будет стопорить настоечное колесо. Полученное фокусное расстояние составило примерно 17см от передней панели корпуса проектора и проекционную область 10х7.5см.

Доработка лампы (демонтаж УФ-фильтра)

19. Изучив лампу, в ее верхней части можно увидеть квадратное стеклышко, которая является УФ-фильтром.

20. Выкручиваем винт, крепящий металлическую рамку крепления фильтра.

21-22. Маленькой плоской отверткой поддеваем рамку, чтобы вынуть зажимы и открываем ее.

23. Вынимаем стеклянный фильтр, наклонив корпус лампы, чтобы фильтр выпал вам в руку.

24. Убираем фильтр на полку, где он будет безопасно храниться, в дальнейшем проектор можно будет снова собрать для просмотра фильмов или игр.

Устанавливаем лампу в проектор и включаем его. Если он исправен, то вы молодец! Если нет, то отключаем его и проверяем правильность мозгосборки, подключение шлейфа кнопок, отсутствие повреждений платы и т.д. После этого, подаем на проектор видеосигнал, выдвигаем колесо настройки фокуса на максимум и измеряем фокусное расстояние, просто подставив лист бумаги.

Шаг 5: Ось Z

Механизм оси Z является второй по важности частью принтера-самоделки. Она должна двигаться плавно, без колебаний и скручиваний. Я рассматривал один из вариантов ее сборки, но он требует большого количества измерений, резки, сверления, манипуляций с линейными подшипниками, крепежом, шкивами или червячным ходом, и многими другими моментами, которые присущи созданию механизма линейного движения. Но был согласен на меньший, легкодоступный, дешевый, уже собранный и высокоточный вариант, то есть все в одном пакете.

И как многие я нашел, что лазерная дека в сборе от компьютерного дисковода идеально подходит для моей цели. Одну из таких я уже использовал для другой поделки, и остался доволен результатом. Какой точно дисковод нужно использовать, я не берусь сказать, главное чтобы дека была функциональна и в ней использовались шаговые двигатели (4 подходящих провода), а не обычный моторчик постоянного тока (2 провода). Как правило, более новые дисководы выпускаются с нужными нам двигателями, так я, исследовав около 50 дисководов последних лет, убедился, что 90% записывающих DVD имеют нужный двигатель, 50 % читающих DVD, и лишь 10% CD оснащены шаговыми моторами.

На фото показано, что нужно взять от дисковода и и что с этим делать. До этого я не использовал этот конкретный узел, но он соответствует требованиям и может быть использован.

1. С помощью скрепки открываем лоток для диска.
2. На боковых сторонах корпуса нажимаем зажимы и снимаем лицевую панель.
3. На нижней части дисковода раскручиваем болты и снимаем нижнюю крышку.
4. Отсоединяем все шлейфы и кабели, подсоединенные к плате, раскручиваем все винты, крепящие плату.
5. Поднимаем плату и отсоединяем шлейф, идущий к лазерной головке.
6. Переворачиваем дисковод и снимаем верхнюю крышку.
7. Откручиваем винты, крепящие деку.
8. Поднимаем и вынимаем деку, некоторые приводы имею резиновые прокладки защищенные пластиковыми шайбами, из пластиковой рамы вынимаем деку с этими резинками, не повреждая их, в итоге вам нужна дека со всеми четырьмя резинками.
9. По желанию можно демонтировать и другие детали, такие как шпиндель двигателя.

Выполнив все предыдущие пункты к контактам мозгомотора деки нужно припаять четыре 12см-х проводка и 4-х пиновый «мама»-разъем. Позднее, посредством этого двигатель будет соединяться с платой микропроцессора.

Шаг 6: Платформа

При изготовлении платформы единственное требование к ней, это чтобы к материалу, из которого она изготовлена, прилипал распечатываемый объект без отслаивания, но не достаточно сильно, чтобы при снятии объекта последний не повреждался. Чаще всего для этого используется алюминий, у меня как раз имелся лист алюминия толщиной 1мм от корпуса ЖК-монитора.. После обмера контейнера для смолы я расчертил этот лист согласно представленному на фото мозгодизайну и обрезал лишнее ножницами по металлу. Затем отогнул подвес под углом 90° к площадке, те самым получив нужную платформу. Сам подвес пришлось немного изогнуть по середине от оси Z, чтобы он должным образом двигался в контейнере со смолой. Для того чтобы площадка платформы свободно ходила по контейнеру и смола без препятствий стекала с нее, я сделал 2-х миллиметровый зазор по бокам, то есть она на 4мм меньше размера контейнера.

Шаг 7: Контейнер для смолы

Контейнер со смолой для принтеров системы «сверху вниз» деталь простая. И в качестве него можно использовать почти любую емкость, главное учитывать несколько моментов.

Итак, контейнер должен быть:

— водонепроницаемым и без утечек
— немного больше, чем размеры распечатываемых объектов
— устойчивым к растворителям, так как смола это сильный растворитель.

Из всех имеющихся вариантов я выбрал акриловый мозгоконтейнер размером примерно 50х50х35мм, думаю этого будет достаточно для пробной печати. Позже я приобрел стеклянный контейнер диаметром 7.5см и высотой 7.5см, который идеально соответствует моим требованиям.

( Специально для МозгоЧинов #Chimera-60-DLP-resin-3d-printer

Источник