Slim корпус своими руками

Сборка компактного ПК в корпусе Custom MOD Slim M1 3.7L. Часть 1 — энергопотребление

Добрый день, уважаемые читатели!

реклама

Хочу поделиться с вами опытом о сборке компактной системы в кастомном корпусе форм-фактора Mini ITX объемом 3.7L, произведенного украинской командой Custom MOD.

В статье будут описаны условия подбора всех комплектующих, рассмотрен вопрос стоимости, проведено тестирование температурного режима и энергопотребления системы в различных задачах.

Корпус

Начну с выбора корпуса. Потому что все остальные компоненты приобретались по совместимости с размерами корпуса, поэтому логично будет начать с него. Сначала к покупке рассматривались готовые решения известных производителей — Fractal Design Node 202, Silverstone RVZ или подобные, например, кастомное решение Observer Slim, которое предлагает пользователь конференции overclockers КВАЙКЕР. Но все они спроектированы под SFX/SFX-L блоки питания и имеют объем около 10 литров. Хотелось кардинально меньшего по объему и дизайн таких корпусов все-таки не очень похож на консольный.

реклама

Тогда Google поиск привел меня на YouTube канал Евгения Подгайного (Custom MOD) и оттуда на форум SFF, где уже был огромный выбор кастомных корпусов на любой вкус от различных команд со всего мира, изготовленных из алюминия, стали, пластика со стеклянными или поликарбонатными вставками и без них.

Больше всего в визуальном плане понравились корпуса от команды Custom MOD. Также здесь не последнюю роль сыграло сопровождение проектов. К корпусам имелись подробные видео обзоры, тестирование, перечень совместимых комплектующих, видео и фото инструкции по сборке и монтажу компонентов. Кроме того, оперативная поддержка и ответы на вопросы в соцсетях. Наиболее приближенным к консольному дизайну мне показался корпус модели Slim M1 3.7L, на нем и остановил выбор. Габариты корпуса составляют 327*185*60 мм. В комплекте с корпусом поставляется PCI-E ризер шлейф от LiHeat длиной 350 мм.

Итак, определившись с выбором корпуса, по мере возможности стал приобретать комплектующие для него. За это время в связи с дефицитом сильно выросли цены на процессоры Intel, но в то же время подешевели NVMe SSD.

реклама

Материнская плата

Так как в таком стесненном объеме 3.7L целесообразность проведения разгона процессора под вопросом, то выбор материнской платы падает на чипсеты H370, В360 или H310. Основные отличия чипсета H370 от В360 заключаются, что в последнем меньшее количество линий PCI Express 3.0, меньше портов USB 3.1 Gen1 и отсутствует поддержка RAID. Как видите отличия вовсе не критичные. Таким образом получается, что материнская плата на базе чипсета В360 хорошо подойдет для игровой системы. В продаже были Mini ITX платы от Asus, Asrock, Gigabyte и MSI. В материнской плате Asus B360-I Gaming используется аудиопроцессор SupremeFX S1220A, тогда как в продуктах других производителей на чипсете B360 установлены решения на базе Realtek ALC892. Исходя из этого выбор был сделан в пользу Asus B360-I Gaming.

Кулер

Производитель для своего корпуса Slim 3.7L рекомендует кулеры для процессоров высотой до 40 мм. Кулер Noctua NH-L9i имеет высоту 37 мм. Он обычно всегда есть в продаже в популярных торговых сетях, поэтому взял его.

реклама

Процессор

Выбор процессора сначала был сделан на i5-8500 и приобретен по цене на тот момент около 20000 рублей. Затем появились новые процессоры 9-го поколения, среди которых мое внимание привлек i5-9600K, он уже на старте продавался по адекватной цене. Конечно, его цену можно назвать адекватной только в сложившихся новых реалиях, с учетом всеобщего подорожания процессоров из-за дефицита. На распродаже 11.11 цена на данный процессор опустилась до 22000 рублей, поэтому i5-8500 как новый не распакованный был быстро продан и приобретен i5-9600K.

Core i5-9600K в сравнении с i5-8500 имеет на 23% выше базовую частоту и более агрессивный Turbo Boost. Вместе с тем, согласно обзорам, с включенным MCE энергопотребление 9600K в пиковых нагрузках достигает 130-140 Вт, что вызывает сомнения справится ли с ним Noctua NH-L9i. На сайте Noctua в листе совместимости модель i5-9600K стоит со статусом compatible without turbo/overclocking headroom, что значит «совместимо без Turbo Boost/разгона». Разгон, конечно же, невозможен, но посмотрим, что будет с температурным режимом, когда все шесть ядер будут работать на частоте 4,3 ГГц, кроме того, проведем тесты в приложении LinX. Это тоже будет интересный вопрос для исследования.

Оперативная память

Теперь относительно оперативной памяти. Здесь выбор был несложный. Чипсет B360 не поддерживает разгон оперативной памяти, поэтому были куплены одни из самых дешевых модулей Kingston HyperX Fury с частотой 2666 MHz. Тайминги были отредактированы с заводских 18-18-18-38 до 15-16-16-36. Напряжение на памяти стандартное – 1,2 В. При меньших таймингах работа становилась нестабильной.

Блок питания

Далее хочу обратить внимание на выбор блока питания формата Pico PSU. На AliExpress есть Pico PSU производителя Realan, они довольно дешевые, модель на 250 Вт стоит порядка 1300 рублей. Есть также недорогие AC-DC преобразователи. У них много отзывов, по большей части хороших, но нет опыта по использованию их в игровых системах. В любом случае, если бы я собирал компьютер без видеокарты для офисной работы в Word или Excel на базе Celeron или Pentium, то не задумываясь купил бы такой Pico PSU.

Но здесь сборка с видеокартой, поэтому Realan не подойдет. Поиск приводит либо к блоку питания HDPlex, либо все к тому же форуму SFF, где есть инженер gury, который изготавливает кастомные Pico PSU G-Unique, с различной мощностью, количеством, длиной кабелей и разъемов. Именно к нему я обратился. Набор G-Unique PSU с кабелем PCI-E 6+2 pin, двумя SATA кабелями, одним CPU 8 pin кабелем и AC-DC преобразователем на 300 Вт, с учетом доставки, обошелся примерно в 135 USD (около 9300 рублей на момент покупки). Свои блоки питания gury относит к стандарту 80 Plus Platinum. Используются медные провода с серебряным покрытием. В ходе тестирования посмотрим на температуры адаптера в зависимости от нагрузки.

SSD

Евгений в обзорах своих кастомных Mini ITX корпусов также рекомендует использовать в качестве накопителя SSD формата M.2. Конечно, модель Slim 3.7L позволяет использовать HDD или SSD формата 2,5” толщиной до 9 мм, но из-за конструктивных особенностей корпуса, они располагаются, прямо за видеокартой, что может негативно влиять на их температурный режим. К тому же, если использовать корпус в вертикальной ориентации, когда видеокарта находится сверху, теплый воздух от процессора, в дополнение к теплу от видеокарты, поднимается вверх и это будет способствовать дополнительному нагреву. В моем случае, используется SSD Samsung 970 Evo Plus емкостью 500 Gb. Это 96-слойный TLC накопитель, вышедший взамен 64-слойной модели 970 Evo. В дальнейшем тестировании будет показано как повлияет теплый воздух, выбрасываемый процессором и видеокартой на температуру SSD. От использования 2,5” SATA накопителя решено было отказаться, однако соответствующие провода на блоке питания есть, что даст гибкость в построении системы в дальнейшем.

Видеокарта

Дело осталось за видеокартой. Выбор видеокарты происходил в соответствии с оставшимися свободными ресурсами блока питания. Согласно тестам и обзорам пиковое энергопотребление процессора i5-9600K составляет до 140 Вт, еще нужно добавить сюда 5 Вт — энергопотребление памяти, 10 Вт — энергопотребление SSD, 10 Вт на материнскую плату. Итого 165 Вт. Но это при условии, если процессор потребляет максимум 140 Вт, что, как увидим далее, бывает только в приложении LinX. В обычных домашних сценариях использования, энергопотребление процессора только иногда доходит до 90-95 Вт, и тогда получается, что энергопотребление системы составит всего 120 Вт. Чтобы уложиться в оставшиеся 180 Вт подходят видеокарты 1060, 1070 и даже 1080 (в этом случае энергопотребление будет ровно 300 Вт). Серии видеокарт 16хх/20х0 в виду их высокой стоимости я не рассматривал для покупки. Но исходя из предположения, что процессор все-таки иногда будет выходить за рамки 90-95 Вт, и чтобы в запасе было хотя бы 20 Вт свободной мощности, полагаю разумным выбором в части энергопотребления будет видеокарта 1060 или 1070. Для начала решил попробовать 1060 и в ходе тестов посмотреть получившийся режим по температуре и энергопотреблению. После чего сделать вывод о максимально допустимой видеокарте в системе. Будет использоваться видеокарта 1060 от Inno3D.

По части компонентов это все и можно переходить к тестам.

Тестирование энергопотребления

Сначала будет протестировано энергопотребление системы в различных задачах.

Энергопотребление процессора замерялось согласно показаниям программы HW Info (показатель CPU Package Power). Энергопотребление системы замерялось согласно показаниям ваттметра.

Настройки приложений были следующие:

— HWBot x265 Benchmark — пресет 4K;

— LinX — объем задачи 20000, повтор 5 раз;

— Far Cry 5 — пресет Максимум.

Показания ваттметра во время прохождения теста LinX

На графике представлено три раздела.

1. Энергопотребление только процессора.

2. Энергопотребление всей системы без видеокарты (на время тестов видеокарта была физически удалена).

3. Энергопотребление всей системы с видеокартой.

Выводы

Как видно, блок питания мощностью 300 Вт — это вполне достаточный уровень для построения производительной игровой системы, если не напрягать ее стресс тестами. По итогу имеется запас порядка 70 Вт, что позволяет использовать видеокарту мощностью вплоть до RTX 2070.

Во второй части статьи будет рассмотрен температурный режим процессора и видеокарты в разных задачах и выяснено, как влияют выхлопы от процессора и видеокарты на температуру SSD.

Источник

Компактный mATX корпус для домашнего кабинета своими руками

Предыстория.

Уже много лет для просмотра фильмов и игр на телевизоре я использую обычный ПК. Живет он обычно где-то под потолком в коридоре, а к телевизору протянут HDMI кабель. Этот компьютер донашивает железо, оставшееся от других компьютеров в доме.

реклама

Родился он когда детям (да и мне тоже) срочно понадобился сервер Minecraft. Собрав то, что было под рукой оказалось, что засунуть десктопное железо в современный аккуратный маленький корпус не получается — нужна либо miniITX плата, либо блок питания SFX.

В поисках корпуса я заглянул в строительный магазин у дома и, перемеряв там железки я купил… мангал.
Маленький разборный мангал: а) — железный, б) в него влезла ATX плата при минимальных габаритах. Без крышки зато дешево.

Мангал — вариант, конечно, хороший, но временный. Я люблю корпуса. Не гробы с десятком вентиляторов, светящиеся ярче новогодней елки, а что-то оригинальное, но сохранившее функциональность. Например, у детей Cooler Master HAF XB и BitFenix Phenom M Black.
Так что, через год, все переехало в подвернувшийся настоящий корпус Aspire X-Qpack.

Если посмотреть обзоры этого корпуса, то первое, что бросается в глаза, это дата публикации — обычно это 2005 год. Корпус — старый. Блок питания установлен сзади, над процессором. Также, пространство расходуется под два пятидюймовых отсека для приводов. В остальном, он приятный алюминиевый и с ручкой!
В ходе битвы за тишину, блок питания был перенесен на “морду”, установлена башня mugen max и добавлены отверстия напротив видеокарты. Хоть 1060 и не греется особо, но решил перестраховаться. Вырисовалась естественная компоновка с блоком питания спереди. Вот так он выглядел месяц назад.

реклама

С наступлением всеобщего карантина и начала эры “работы из дома” мое рабочее место из офиса переехало на балкон. Я тоже переехал на балкон и развлекательный компьютер решил забрать с собой (раз уж на балконе теперь есть монитор). Телевизоры с фильмами сегодня и сами справляются.
Оказалось, что на балкон шириной ровно 100 сантиметров даже такой небольшой корпус влазит с трудом.

Полгода я безуспешно искал замену корпусу под такие.

Требования

• Минимальный размер
• Должна влезть любая мАТХ плата
• Любая видеокарта, даже 3090
• Любое охлаждение CPU без воды (например, башня 20см)
• Любой обычный блок питания
• Один 140mm вентилятор сзади
• Хорошее охлаждение при минимуме сторон с вентиляционными отверстиями. Бывают корпуса хоть и небольшие, но вентиляция на дне требует высоких ножек, а боковая вентиляция не дает поставить корпус в нишу, или даже просто к стене.
• Простая установка видеокарты, без получасового просовывания килограммовой карты в отверстие над загибом (кто просовывал, тот поймет).

Не нашлось ничего. Есть приличное количество статей “smallest mATX cases 2020” где мусолится десяток корпусов, которые мне не подходят по разным причинам:

• БП находится под мат платой увеличивая ширину\высоту корпуса. (Chieftec CI-01B-OP)
• БП находится над мат платой делая установку высокого кулера невозможной (Jonsbo V4, Silverstone sg11)
• Необычный БП SFX/custom (Antec Aria)
• размеры корпуса не минимальны. 5 слотов для карт, лишние места под диски 3.5”, куча наружной лепнины из пластика (Jonsbo UMX3, CI-01B-OP)
• Вентиляционные отверстия со всех сторон (ВСЕ, кроме Antec Aria)

реклама

Ни один корпус не был лучше уже имеющегося. Также, подобные корпуса малодоступны. Взять бы свой да и оставить, но он все время на виду. Хочется заменить видео, вдруг не влезет новая. Это конечно спасло меня от импульсивной покупки 3080, но в целом, хочется чтобы возможность была.
Хочешь сделать хорошо — сделай сам. Этот дурацкий девиз не раз меня подводил, так что я решил.

Пилить!

К требованиям к корпусу выше добавилось еще немного:

• Материалы из ближайшего строительного магазина
• Отсутствие или минимум гнутых деталей. Чтобы просверлил, резьбу нарезал, закрутил и готово!

Пару вечеров я осваивал sketchup рисуя это:

реклама

Честно говоря, вариантов компоновки других я не придумал. Все детали становятся на свои места сами. Для БП только одно место. Для размеров использовал сей чудесный ресурс.

Толщина листа и уголков — 2мм, чтобы резьба держалась.

Прилично времени потратил на выбор высоты корпуса. Большая высота дает свободу в выборе БП и заднего вентилятора, но это более высокий корпус. Для опытного образца выбрал высоту минимальную для установки 140мм вентилятора. Обычный немодульный БП с глубиной 140мм ставится при аккуратной укладке кабелей.

Вентиляция для блока питания получилась интересная — часть воздуха выходит через лицевую панель, а часть идет под платой и выходит сзади под IO панелью.

Покупаем

• Обрезок алюминиевого листа 1000×600 толщиной 2мм. Какой сплав не имею понятия, но очень мягкий. Настолько пластичный, что согнув все площадки для крепления БП в неправильную сторону, я смог их выгнуть обратно на 180 градусов! Немыслимо. $22
• Профиль алюминий 10×10мм (прут) — 3 метра. $10
• Уголок, 15x10x2мм. 3 метра — меньше не продали. $4
• для передней панели я выбрал чудесную бамбуковую разделочную доску. $7
• Кнопка, светодиоды, резисторы (чтобы сделать яркость вменяемой). $4
• Крепеж. Винты из нержавейки под шестигранник. $3
• Сетка для тюнинга $6
• Кабель питания угловой $2
• разъем для питания, выключатель — с дохлого БП. Usb планка из кладовки. $0
• Инструменты, метчики, фрезы (дрель и лобзик не считаются) $50.
• Заднюю панель mATX с амазона, которую так и не использовал. $30

Делаем

• Напилил стержней, прикинув, какой длины будет плата плюс БП и нарезал резьбу
• Выпилил и собрал лоток для мат платы
• Сделал сложную скобу для крепления БП
• Задняя панель из уголка (самый муторный момент). Уголок попался очень хрупкий. Даже на 90 градусов согнуть было не просто
• Выпилил и надырявил разделочную доску — переднюю панель
• Напилил боковых и верхних крышек
• Собрал!

Конечно, после каждого пункта — долгие примерки, подгонки и раздумья.

Готово!

Получилось ли то чего я хотел — однозначно, да! Хотя это скорее не корпус, а много ручного труда, чтобы развлечься на карантине. А сам корпус.

• Минимальный размер — скорее «да». Можно кое-где украсть еще пару миллиметров и все. Упираемся в размеры платы
• Любая мАТХ плата — ДА
• Любая видеокарта (даже 3090) — ДА
• Любое охлаждение CPU — башня до 20см (mugen max) — ДА
• Любой обычный блок питания (кроме модульных, так как они глубже на 2см)
• Хорошее охлаждение. 300-350 ватт (Ryzen 5600x + 1080ti strix + PSU 700W 90%+) стабильно работает с отверстиями только в передней и задней стенке. Если летом будет жарче, расширю отверстия для заднего вентилятора (можно выпилить круг и поставить хромированную решетку). Возможно добавлю отверстий на боковой крышке

• Фото нижней части корпуса объясняет как крепится блок питания и куда девается воздух из него. Часть выходит через 4 передних отверстия, а часть идет под лотком платы на заднюю стенку.

Что не получилось

• Простота изготовления — однозначно фейл. Согнуть уголки оказалось сложнее, чем ожидалось. Пилить ровно — непросто. Сверлить пришлось много и долго.
• 140mm вентилятор. Пришлось отказаться ради упрощенной проводки кабеля питания. При использовании 140мм вентилятора пришлось бы тащить 220v с противоположного угла, от видеокарты. А еще, толковый 120мм у меня уже был.
• Корпус жесткий и отлично передает вибрацию. Стоит добавить мягкие ножки и виброгасящую прокладку в месте крепления ПБ.
• Вероятно, летом будет жарковато и придется добавить отверстий и переработать заднюю панель

• Можно приоткрыть боковую крышку пока не добавлены отверстия

Что можно сделать лучше

• Добавив зазор 5мм между бп и передней стенкой можно установить резиновые уплотнители и увеличить на треть вход воздуха за счет правых отверстий
• Если убрать средний прут под мат платой, то почти в 2 раза увеличится сечение “воздуховода” от БП на заднюю стенку. Возможно, заменить профиль на несплошной уголок.
• Вход 220в можно перенести в сторону видеокарты и пробросить кабель вдоль заднего левого ребра корпуса и по нижнему воздуховоду. Это уберет высоковольтный кабель из самого корпуса и вернет возможность установки вентилятора 140мм. Можно установить 2 пиновый разъем питания (как на принтерах или бытовой технике) для уменьшения размера
• Спроектировать единую гнутую деталь, в которой объединить лоток для матплаты, крепление БП и крепление HDD
• Однозначно, резка лазером всех панелей. В опытном образце я шел на ручной распил сознательно, так как размеры были заранее неизвестны.
• Установка диска 2.5” возможна в нижнем воздуховоде (сейчас там уложен кабель переднего USB) или на передней панели, напротив видеоплаты.
  Установка 3.5” дисков и не предполагалась.

Советы последователям

• Стойка для дрели сделала возможным просверлить все отверстия ровно и аккуратно. Если делать руками — нужна. Покупал специально для этого корпуса $30.
• Хороший ($3.5) метчик на 3мм — must have. Специальный метчик по алюминию давал более “расслабленную” резьбу. Мне больше нравилась резьба после обычного для машинной нарезки.
• Метчик 6-32 (дюймовый) редкий и необязательный. В алюминии можно запросто вкрутить саморез из комплекта хорошего корпуса в отверстие 3мм.
• Избегайте использовать крепеж из дешевых корпусов — большая вероятность сломать винт в отверстии.
• Гнутые детали в корпусе все равно нужны, без них получается лего из обрезков. В моем варианте это 3 детали: крепление БП и 2 кольца из уголком для задней панели.
• Готовая задняя панель удорожает корпус и накладывает ограничения на размеры (хотя красиво и нет мороки с гнутьем уголка).
• Не все разделочные доски ровные. Мою возможно, повело уже после сверления. Есть кривизна до 1мм по середине. При покупке — проверяйте. 🙂
• В фабричном корпусе крышки крепятся внахлест и небольшие перекосы и щели не видны. Мне же пришлось довольно точно подгонять крышки и все равно, кое-где да и заметна небольшая кривизна

Итого

Размер хороший. Особо порадовала ширина — корпус получился меньше, чем старый Aspire X-Qpack. Да, немного длинноват — длиннее на 30мм, но зато Уже на 30мм и на столько же ниже. Финальные размеры Ширина х Высота х Глубина : 255 x 210 x 366мм

Без отверстий на боковой стенке корпус можно ставить на бок — получится заниженный miniTower, только скобу добавить, чтобы видеокарта не проседала.
Все влезло. Есть оговорки по БП — огромные киловатники и модульные БП не войдут.

Вентиляция между лотком платы и корпусом — интересное решение. Похоже, что работает и неплохо.

Добавлю фото по запросу и отвечу на вопросы в комментах.

Источник