Sx4 замена прокладки гбц своими руками

Содержание

Прокладка ГБЦ опыт
luciferus
Suzuki SX4 1.6 4Grip 5дв. кроссовер, 107 л.с, 5МКПП, 2006 – 2010 г.в. — замена прокладки крышки ГБЦ двигателя
Sx4 замена прокладки гбц своими руками
Прокладка головки блока
Юрий Ал
gorst
Юрий Ал
Юрий Ал
gorst
Саныч
D-r NO
KOMBATOLEG
gorst
KOMBATOLEG
serg365
KOMBATOLEG
Cahgep
KOMBATOLEG
Юрий Ал
KOMBATOLEG
corkscrew

Прокладка ГБЦ опыт

luciferus

Наш человек

Добрый день, пишу данный пост т.к. ничего внятного на форуме (извините если кого обидел может искать не умею) не нашел, все писали что да возможно прокладка сменил и все отлично итд итп. Посторяюсь все что со мной случиось описать подробно.
Пролог:
Как-то утром во время 2х разового недельного осмотра подкапотного пространства пока греется машинка я заметил страную «мокроту» на левом подкрылке на защите, посмотрел жидкости в омывателе есть, ОЖ есть в гуре есть. ну ладно. Спустя некоторое время начал замечать что эта самая мокрота масленно-жирная я начал наблюдать за уровнями масел и прочего все хорошо. Обратил внимание, что в расширительном бочке ОЖ как-то много больше чем утром, ну у нас была жара +30, я подумал мало-ли, она ж есть.
Выявление проблемы:
Хочу заметить, что температура двигателя была в норме, но я поехал в гости за нацать келометров, взял с собой кота-штурмана, еду себе работает кондер и тут захотелось мне пирожка, останавливаюсь, а на улице жара, думаю что бы мой щтурман не стал хоткэтом я оставил машину с кандером заведеную. По возвращению сажусь я за руль и. а стрелка температуры то в красной зоне, я открывать капот, а там все в антиризе, глушу. 5 минут завожу все нормально температура в норме. Шайтан однако. С этого момента и настал день поиска что с моей машиной. и так, что я делал:

1. Проверка термостата.. на глазок, берем elm_327 ибо наш датчик температур та еще штукенция) подключаюсь, смотрю. такс 80 гр., верхний патрубак теплый нижний холодный жду 89.. 90. в районе 93 начал грется нижний, открылся.
2. Так вентилятор. 95-97 включился.
3. Может говноантифриз? заменил. нет
4. Воздушная пробка выгонял и. тут я на пал на след. да воздушная пробка, но откуда?
5. Заменил крышку радиатора, не помогло.
И тут я заметил пузырки в расширительном бочке и подумал, а может это ГБЦ, прогнав злую хрень из головы, начал искать оправержения этому:

Берем резиновое изделие №2, снимаем (на оставшей машине) крышку радиатора заводим газуем. ждем, ну если вы получите прошу прощение «банана» радосно смотрящий в небо это оно, но у меня было так, почему-то скидывать газы она у меня начинала только после поездки по трасе и таки на 3-3,5 т. оборотов. Как узнал проехал 150 км, на скорости в 90, 2-2,5 больше не газовал и практически ничего не выдавило, 20 км, проехал на скорости 120 и около литра скинула, одев куртки перчатки я открыл крышку она пшикнула, натянул индикатор дал газу. ну и все ясно. газы.

Как я ездил 2 недели до ремонта:
Я понимаю что так ездить нельзя ну может у кого и есть такое количество денег на ремонт сразу у меня этого не было, да и запчастей в нашем городе не очень много, а те что есть в два раза дороже чем на заказ. И так из рекомендаций проверены на себе:
Первое, это утро как зарядка проснулись подошли к машине проверили уровень масло, он не должен увеличится ибо ему там взяться не откуда может попасть ОЖ, далее открываем пробку и заливаем туда ОЖ ибо там его не хватает, есть сомнительная рекомендация по удалению клапана из пробки радиатора но хз я побывал не знаю. говорят радиатор спасет, не знаю, мне его все равно порвало. далее сливаем антифриз из расширительного бочка в тару оставляя минимум, все можно ехать. После поездки, как машина остыла или перед следующей поездки повторяем, смотрим в бачок, сливаем (ну только если вам не лень покупать антифриз который она будет плевать на дорогу) в тару из тары в радиатор и можно ехать.)

Покупка и Ремонт:

Машина Suzuki Liana 2006г. 4wd 1.6 107 л.с.

И так самое интересное, начну со списка:
0928341001 Сальник двс коленвала передний 340,00
0928905012 Сальник клапана шт на ам 16 шт. 129,00 за шт. 2 064,00
1118954GE0 Прокладка под клапанную крышку 695,00
0928383001 Сальник двс коленвала задний 970,00
1114169G03 Прокладка гбц 2 393,00
13119-86G00 Прокладка впускного коллектора 800р. ( на заказ 600р. долго ждать я в магазине покупал)
17670-65D00 Термостат 1300р. (на заказ 1000р. не подумал что нужно купить)
Антифриз я купил FELEX зеленый 7 литров 700р. (он дешевый радиатор подкапывает поменяю радиатор залью по лучше антифриз)

Может быть Вам еще масло понадобится менять, у меня в нем ничего не было и если честно я его уже б не потянул. т.к. еще 3000р. это было сложно. Прокладку выпускного коллектора я покупать не стал она там металлическая ну и есть в магазине она стоит

И так почему надо покупать термостат, м. он стоит 1000р., а теперь подумайте что бы его поменять нужно снять защиту, генератор и впускной коллектор и слить еще ОЖ, логично что лучше поменять.

Ремонт, хотел я сделать сам. но, славо богу не стал. я не такой отличный механик, но если бы у меня был бы ремень, то возможно, Но с цепью вам нужно сделать следующее:

Снять защиту, снять все навесное, снять компрессор кондиционера, снять генератор, коллектора все, снять поддон масляный, цепь и только потом начать делать,
И так я все очень рекомендую не важно сами Вы делаете или в сервисе, ОТВЕЗИТЕ ГОЛОВУ НА ШЛИФОВКУ мне обошлась очень срочная шлифовка в 1000р. сняли 0,04 мм, вот и подумайте поведенная голова пустит деньги на ветер все! Не экономьте еще раз на шлифовке!

Я заменил маслосъемные колпачки, на чала грамм по 300 масла от замены до замены.

Три дня в сервисе. Отдал за работу 10 000р. (если бы был бы ремень то 6000 отдал бы)

Кратко для тех кто не любит читать:
0928341001 Сальник двс коленвала передний — 340,00 р.
0928905012 Сальник клапана шт на ам 16 шт. 129,00 за шт. — 2 064,00 р.
1118954GE0 Прокладка под клапанную крышку — 695,00 р.
0928383001 Сальник двс коленвала задний — 970,00 р.
1114169G03 Прокладка гбц — 2 393,00 р.
13119-86G00 Прокладка впускного коллектора — 800р. ( на заказ 600р. долго ждать я в магазине покупал)
17670-65D00 Термостат — 1300р. (на заказ 1000р. не подумал что нужно купить)
Антифриз я купил FELEX зеленый 7 литров — 700р. (он дешевый радиатор подкапывает поменяю радиатор залью по лучше антифриз)
Шлифовка головы — 1000р.
Работа — 10 000р.

И надо еще менять радиатор. ) Ну да ладно не болейте) Очень надеюсь что моя инструкция Вам не понадобится ))))

Источник

Suzuki SX4 1.6 4Grip 5дв. кроссовер, 107 л.с, 5МКПП, 2006 – 2010 г.в. — замена прокладки крышки ГБЦ двигателя

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров двигателя

Если течь моторного масла из под крышки головки блока цилиндров или утечку моторного масла в колодцы свечей не удалось устранить подтяжкой болтов крепления крышки, замените прокладку крышки головки блока цилиндров.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите модуль зажигания

3. Преодолевая сопротивление фиксаторов, отсоедините от крышки головки блока цилиндров держатели жгута проводов моторного отсека.

4. Выверните болты крепления крышки головки блока цилиндров

5. снимите крышку.

6. Извлеките прокладку из пазов крышки

7. Очистите пазы крышки и установите в них новую прокладку.

8. Установите крышку головки блока цилиндров в порядке, обратном снятию.
Болты крепления крышки головки блока цилиндров затягивайте равномерно крест-накрест

-При замене прокладки ГБЦ придется менять и болты крепления. Когда болт выкручивается, его параметры уже не соответствуют необходимым требованиям, и при повторном заворачивании с нужным усилием велика вероятность разрыва тела болта.
-Перед установкой новой прокладки ГБЦ важно проверить поверхность сопрягаемых плоскостей на блоке цилиндров и головке блока. Если требуется дополнительная шлифовка, тогда приобретать прокладку необходимо с учетом толщины снятого слоя металла.
-Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно. Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам.
После выполнения замены прокладки ГБЦ автомобилист должен некоторое время следить за поведением мотора. Если двигатель работает устойчиво, выхлопные газы прозрачны, а температура не превышает норму, то прокладка хорошо справляется с возложенной на нее задачей и проблема решена успешно.

Источник

Sx4 замена прокладки гбц своими руками

Некоторым машинам уже 9 лет!! Неужели никто не ремонтировался?

к примеру в Тольятти ОД ниразу не лазил в движок на ЫЧах !:sm_lol:
в Лианы, Витары, Гранд витары, Игнисы лазили, а в ЫЧ ниразу.
собственно это одна из причин моего выбора!:sm_happy:

а из сложностей с прокладкой только метки не сместить и правильно болты потом закрутить.
когда разобрано будет проверь плоскости блока и головы на всякий случай.

Так что всё таки было с прокладкой? Была ли она действительно неисправна? И как это определилось?

дык пишет же, что «дефектов не обнаружено», запчасть поменяна методом научного тыка!:shocked:

1.Жижа ушла из расширбачка на улицу и на двигатель в движении, что произвело фуррор из-за дыма из-под капота.
2.Из под машины ничего не льётся так как это бы на стоянке сразу проиндицировалось.
3.Признаки прогара прокладки — жидкость в расширбачке как газированный лимонад, двигатель быстро закипает.У меня при езде в «дедовском» режиме — при разгоне не более3500 — уровень сейчас выше отметки Фулл на 1см и не убывает даже после ночи стоянки.А повысился со среднего положения до этого уровня после того, как в одном месте газанул под 6000.Раньше иногда газовал в разгоне до 5000 — 5500 всё было хорошо.А тот случай выплеска с дымком (от горения или испарения) произошёл после долгого стояния в пробке и газования после выхода из неё.Вентилятор работает — -проверял.Хотя может быть такая история, что это «плавающий отказ» — иногда не включается.Советуют посетить проктолога и электрика.

случай «задымления» был в прошлую субботу.С тех пор езжу умеренно и пока всё работает.Газовать опасаюсь даже при старте со светофора.

По описаниям 97% хана прокладке.
Даешь газ- выхлоп из цилиндров попадает в антифриз-отсюда лимонад в бачке
Если болезнь не разовьется то ниче страшного прокладос смените и ладно, НО! может на холодную залить цилиндры и при заводке случится гидроудар и ОПА-капиталка или поведет головку. Я бы на вашем месте поставил авто на «прикол» до приобретения запчастей а потом на лямке в сервис, я так и сделал, хотя симптомы у меня были менее выражены чем у вас.

уровень сейчас выше отметки Фулл на 1см и не убывает даже после ночи стоянки.
для справки антифриз заливается у нас в радиатор а не в бачек, бачек для излишков от расширения при нагреве. Если у вас в системе половина воздуха, то скорей всего из бачка жижа не поступит в радиатор. Проверьте на холодную антифриз в радиаторе и долейте, но обязательно на холодную, а иначе можно испортить детали залив холодный антифриз в горячий двигатель. Потом немного поездив еще раз проверьте уровень окрыв радиатор(ОСТОРОЖНО. не обожгитесь, плавно открывайте крышку чтоб давление не брызнуло, а плавно стравилось). Хотя не вижу смысла в этих процедурах, т.к. симптомы явно выраженные. Так для дополнительной проверки-антифриз на ветер

1.Жижа ушла из расширбачка на улицу и на двигатель в движении, что произвело фуррор из-за дыма из-под капота.

Вентилятор работает — -проверял.
Как проверял?
На исправно работающем авто он крайне редко включается. У меня даже при +20 он не запускается(не путаем с вентилятором кондея), нужно стоять на месте(чтоб не было естественного охлаждения) повышенные обороты держать две-три минуты.
А когда жижи улетала в выхлопон даже при минусовой температуре катясь с горки на нейтрали срабатывал вентилятор, что свидетельствует о не естественном повышении t двигателя.

случай «задымления» был в прошлую субботу.С тех пор езжу умеренно и пока всё работает.
Все дискуссию заканчиваю! Машину на прикол. evil: и бегом в магзик за запчастями ну или на такси:slon:

после замены пробки проехал уже более 500 км причём в сложных городских условиях — в пробках и резких разгонах, причём у нас есть затяжной подъём соединяющий районы города (город очень своеобразный)и там часто бывает пробка.Вот посудите — может для двигателя быть тяжелее режим чем пробка на подъёме на первой-второй передаче?Короче — уровень в расширбачке почти не меняется — проверял по началу постоянно.Ну чуть вверх-вниз, но в пределах приличий, то есть меток мах-мин.И после поездки открывал радиатор (чуть дав остыть),расширбачок открывал и нюхал как пёс пограничный на предмет выхлопных. не учуял ни разу.Мысля логически и методом аппроксимации кривыми второго порядка прихожу к выводу — дело было в отказе пробки радиатора и излишнего количества жижи в расширбачке.То есть пока я её не доливал(была около метки мин и даже ниже) она не вытекала, долил до метки макс — убежала.

добавлю насчёт задымления — ради интереса после долгой поездки плесните. нет не колдовства, а немного ОЖ на раскалённый выпускной коллектор и увидите задымление.Или парообразование.Тут сложно понять разницу.

Источник

Прокладка головки блока

Юрий Ал