Tb2906hq усилитель своими руками

Tb2906hq усилитель своими руками

Так вот, вместо того чтобы ставить акустику и мудрить что-то с заменой майфуна есть элементарный выход! Правда он дороговатый для кого-то, а для кого-то и нет.
И так, что потребуется — это замена задних динамиков на более мощные на ваш вкус и 4 омных, лучше проверять тестером чуть больше 4х ом допускается, меньше нет
Второе и самое главное. Это замена штатного усилителя автомагнитолы которая находится в ней, внутри, я в данный момент занимаюсь подбором микросхемы усилителя по датащитам.
В автомагнитоле, установлен китайский усилитель LA47201 -такая микросхема стоит в JVC KD-G425 и во многих других подобных майфунах, цена такой микросхемы в магазинах около LA47201- 245.60 руб.
Я проработал больше полутора лет в сервис-центре по ремонту автомагнитол. В JVC ставил микрухи с пионера и в пионер с JVC, сейчас подберу аналог и выложу информацию по замене.
Ну как и ожидалось, микросхема из ряда вон слабая, отсюда и такое отношение к динамикам, как пишет производитель рекомендуемое 8 ом, но может работать и с 4х омными
Можно поставить любую имеющуюся в наличии из: TDA7381-7386, TDA7560, TA8263-8268, TA8271-8277, TB2901-2906, LA47501-LA47515, LA4743, и т.д. Единственное, обрати внимание на 1, 10, 16, 25 ноги, ну и моща у них разная — это взято с форума, писать долго (Имелось в виду, что микросхемы могут быть поддельные и распиновка у них может быть тоже разная)! цена у таких микросхем до 500 рублей
Я лишь добавлю, менял эту микросхему на Pal007, цена такой микросхемы у нас в Новосибирске от 900 до 2000 т р стоит во всех пионерах, отличие у самых дорогих моделей магнитол, лишь в линейном более качественном усилителе !

В данный момент заряжаю батарейки на фотик, выложу потом фотки для понимающих, остальным предупреждение, что вся проделанная работа по замене микросхемы усилителя, может при ошибки ее выпаивания и впаивания, повредить печатную плату и привести к к.з. (опять же рекомендую обратится к людям умеющим выпаивать такие микросхемы, чтоб не было в дальнейшем проблем))
Ну все, я переделал и о чудо такого звука, я на сваей SONY м9900 не слышал. Звук стал более мощный, низы даже со штатными колонками, прокачивать стал. Качество увеличилось в 100 раз, а не на 5 — 10 процентов, единственное не стоит с такой микросхемой слушать на полную, плохо для динамиков. А так, народ, вы даже не представляет как стало звучать! А если поставить новую акустику вместо штатных, вы точно будете приятно удивленны, да и при этом все остается на гарантии магнитола то штатная 🙂 Главное сделать все качественно, и спиртом убрать следы пайки. 🙂

Вот как и обещал, фото моих на сегодня модификаций с моим мафоном, я остался очень доволен!
И хотел сказать по поводу 25 ноги, где я отверткой показываю дорогу, которую выше обрезал , это сделано для того чтобы не было помех, при выключении зажигания наводки от моей сигнализации….!
Чтобы аккуратней вынуть стоящую микросхему, можно использовать отсос, либо аккуратно ее выломать, либо вырезать скальпелем, я выпаял на всякий случай, для экспериментов пригодится или как запаска будет.
Микросхему лучше ставить PAL007C она хорошо прокачивает низы, единственное чего стало не хватать, это высоких, но это решается просто установкой пищалок. Теперь при максимальной мощности звука, а именно 33 при басе на нуле, у динамиков нет искажений и провалов по мощности!
На более высоких басах он тоже неплохо работает, но динамиков тут уже чувствуется что не хватает.
Еще раз оговорюсь, при выборе акустики можно придти с цифровым тестером и замерить сопротивление акустики, которую хотите взять. Оно не должно быть ниже 4 ом! Это ход компаний, настоящая акустика чуть больше 4х Ом, это значит, что количество витков больше, нежели в тех где сопротивление ниже, а значит и диапазон воспроизводимых частот тоже сужается. Так что штатные динамики 8 Ом, имеют более высокий спектр воспроизводимых частот. Но только на Средних и Низких частотах, ВЧ — очень не хватает, но качество с такой переделкой просто не сравнить с тем что было вот и все!

Если будут вопросы с переделкой задавайте помогу чем смогу!

Источник

Toshiba tb2929hq усилитель своими руками

Mitsubishi L200 Турист › Бортжурнал › 60. Улучшаем звук штатной магнитолы: замена усилителя TB2976HQ на TDA7851L

Друзья, всем привет!

В прошлой записи я высказал своё мнение о штатных и не штатных магнитолах интегрируемых в машины Mitsubishi. Если кратко, то я для себя не нашел оптимального решения, так как у Mitsubishi для нашего рынка по сути нет штатных магнитол со встроенной навигацией и возможностями Android Auto (Apple Carplay).

Поэтому желание улучшить штатный звук двинулось в сторону наименьшего сопротивления. К тому же 5 поколение L200 лишилось возможности установки штатного внешнего усилителя. Хотя устанавливаемая магнитола поддерживает управление им по цифровой шине. В общем начитавшись статей TonichXL про доработку штатной магнитолы, решил тоже заменить усилитель и конденсатор. Закупил необходимое в магазине электроники, благо TDA7851L был у них в наличии.

Пара слов про возможные замены штатного усилителя. Наш штатный усилитель TOSHIBA TB2976HQ с 25 ножками. По принципу работы и подключения точно подходят варианты:
1. TDA 7388;
2. TDA 7560;
3. TDA 7850;
4. TDA 7851.

Не вдаваясь в подробности (они расписаны в интернете), первый не на много лучше нашего, второй получше (это уже MOSFET как никак), третий супер мощный и качественный, а четвертый не такой мощный в тоже время не уступающей в качестве звука. И именно четвертый позиционируется как решение для автомобильных систем, так как меньше греется. При этом согласно технической информации до 48W выдает, чего вполне достаточно для штатной акустики. Кстати TDA 7850 способен выдать до 50W на 4 Ом, а на 2 Ом до 80W при значительно большем нагреве.

Если все хорошо, то можно еще задуматься о замене конденсатора. Я честно говоря так и не понял как необходимо высчитать его номинал. В основном для такой мощности рекомендуют 10 000 мкФ. Согласно технической информации на усилитель достаточно 2200 мкФ, а у нас стоит 3300 мкФ на 16 вольт. Я купил две емкости на 4700 и 6800, так как места в корпусе очень мало. И необходимо было в него как-то уложиться.

Все закуплено. Разбираю магнитолу, чтобы добраться до платы усилителя и ищу мастерскую где возьмутся за такую работу. С этим конечно же проблема, в основном везде говорят привозите, оставляйте, посмотрим, скажем сколько стоит, потом будем делать. Ну от 3 до 5 дней все займет.

Я им объясняю, что у меня плата на руках, надо выпаять 25 ножек усилителя + 2 конденсатора и столько же припаять. Работы на час, скажите во сколько подъехать сдать, часик подожду и заберу. Согласились только в одном месте, где ремонтируют телефоны. Сделали в итоге так себе, благо все заработало. Правда конденсатор не заменили, сказали ножки привезенных значительно толще ножек впаянного, вставить не получилось. Ну ёмаё подумал я и решил не заморачиваться с его заменой. Работу сделали не совсем красиво, остатки флюса, пропаяны ножки не одинаково.

Привожу домой, собираю и в предвкушении бегу ставить в машину. Магнитола заработала, ура!

С первых секунд ВАУ эффекта не возникло, даже показалось вообще никаких изменений. Но сейчас спустя почти неделю после проделанных работ осознал изменения. В первую очередь улучшения заметны на качественном контенте. На радио услышать их можно, но звук там в целом глуховатый, не хватает высоких частот. Средние частоты стали чуть четче, низкие частоты стали звучать как новый упругий барабан. А то раньше звук был как у потрепанного, порванного, без четкого удара. Раньше даже было ощущение, что низкие частоты больше создают вибраций чем звука.

А вот с хорошим mp3, audio cd или не сжатым wav (распакованный из flac) звук заиграл новыми красками. Высокие частоты стали четче, красочнее, звуковая картина стала как будто немного шире. Звук в целом стал плотнее, живее. На громкости 30-34 стало меньше искажений. На большей громкости звук тоже приемлем, но тут видимо уже не хватает мощности динамиков, появляются призвуки паразитных вибраций. Но это на стоящей машине. На скорости это практически не заметно, а вот улучшения в звуке заметны.

Подведу итог.
Тем у кого руки чешутся и нету возможности заморачиваться с внешними усилителями, можно даже на штатной акустике ощутимо улучшить звук штатной магнитолы. После этого (ну или до) надо сделать шумку дверей, чтобы было меньше призвуков от гремящей внутрянки. За 1274 рубля доработка более чем стоящая.

Про нагрев.
По умолчанию между усилителем и пластиной для отвода тепла (радиатора нет совсем) отсутствует термопаста. Конечно для штатного усилителя она возможна и не нужна, так как он не сильно греется. Наш тоже теоретически не утюг, но при сборке нанес термопасту между самим усилителем и пластиной. При тестовом включении греется градусов до 50-55, не больше. А учитывая, что я не любитель долго слушать музыку на высокой громкости, то перегрева быть не должно. В идеале не хватает хотябы небольшого радиатора.

Tb2904hq распиновка простой усилитель

Первом делом, как сел за руль своей красотки – проверил штатный звук. Мне показался достаточно приемлемым, как для начала. Впечатления от звука следующие: низы есть, высокие, не так много, но есть, а вот середины нет вообще! Даже не смотря на наличие широкополосных динамиков. Хотел улучшить положение вещей. Как минимум – поменять штатные динамики, НО решить начать с «проигрывающего устройства».

Изучив сервисный мануал, обнаружил наличие штатного усилителя и называется он Tuner and Amplifier Unit (TAU). Судя из описания этот блок несёт в себе как тюнер так и усилитель. Первая мысль которая засела в голову – это узнать что за «зверь»(микросхема) отвечает за усиления звука в TAU.

И так, сняли блок. Вот фото его маркировка:

С верхней части блока находится достаточно массивный кусок алюминия – это радиатор которых охлаждает нашего «зверя». Разбираю блок, снимаю крышку (никаких пломб на блоке нет) и вижу:

Меня интересует две микросхемы прикручены к радиатору слева:

Открутил прижимную планку, аккуратно отогнул её и вот цель достигнута!
Нашего «зверя» зовут TB2931HQ производства TOSHIBA.

П.с. Рядом стоит TB2930HQ — это микросхема-регулятор и управления питанием. Информации о микросхеме в интернете абсолютно отсутствует. Назначение данной микросхемы получилось выяснить на китайском форуме где активно обсуждают похожую тему но на другом ГУ. Ближайший её аналог — L5955. Её задача регулировать питание периферийных систем TAU (аудио проц. тюнер и т.д.) а так же сообщать бортовой системе авто о низком напряжении на АКБ. В данном случаи она нас не интересует вообще т.к. ничего общего (кроме радиатора) с усилителем она не имеет.

В соответствии с даташитом данная микросхема 4х канальная и даст нам максимум 29W на канал (4Ом при 14.4V) и 24 W (4Ом при 13.2V). Так же, очень посредственно описана поддержка кустики сопротивлением 2 Ом. А это не есть хорошо!
Изучив подробнее данную микросхему сделал вывод, что относиться она к ниже чем среднему классу усилителей.
Порылся немного на форумах и наткнулся на те же микросхемы в штатных магнитолах на маздах3 первого и второго поколения, а это говорит о том, что МАЗДА решила здесь сэкономить и использовать стандартное и «древнее» решение.
Так же, к моему большому удивлению, между микросхемами и радиатором абсолютно не было термопасты! ЭТО ВООБЩЕ ШОК! Таких промахов даже Китайцы не делают!

Так же немного изучив саму плату, обратил внимание, что звук снимается напрямую из микросхемы сразу уходит на внешний разъём блока. В соответствии с техническим мануалом, сразу на динамики.

Было решено начать с апгрейда блока TAU! Попробую, для начала поменять микросхему усилителя и посмотрю, как поменяется звук.
Имея опыт в создании собственных усилителей, решил обратить внимание на линейку производства ST Microelectronics. У них есть очень достойные усилители типа MOSFET, класса Hi-Fi с очень низкими искажениями. Более подробно об этом можно почитать здесь.

Изучив линейку топовых усилителей, остановился на микросхеме TDA 7850.Подробней о ней здесь.
Если коротко:
— 4х канальный MOSFET усилитель;
— полная поддержка 2Ом-ной акустики;
— Номинальная мощность 30W на канал (при 4 Ом. и 14.4В)
— Номинальная мощность 55W на канал (при 2 Ом. и 14.4В)

И самое главное: она полностью соответствуете распиновке TB2931HQ а это значит, что нам необходимо просто выпаять старую и впаять новую без никаких изменений!

Исходя из опыта, могу сказать, что после замены микросхемы, звук становится заметно лучше даже на штатной акустике.

Микросхему TDA 7850 можно купить на «Али» либо почти в любом магазине радиодеталей. Цена вопроса около 300р. в Китае и 500-600р в РФ.
Я закажу наверное в РФ т.к. чешутся руки апгрейдить звук!

Замену микросхемы и апргрейд планирую на сл. выходных. Соответствующая запись в БЖ обязательно будет!

п.с.: Когда обратно всё собирал, обработал микросхемы термопастой. Лишним не будет.

Микросхемы выпускаются фирмой «TOSHIBA» для применения в автомобильной аудиотехнике. Микросхемы во многом аналогичны, — выполнены в одинаковых корпусах HZIP25-P-00F и имеют одинаковые цоколевки. Разница в некоторых электрических параметрах.

Вряд ли эта тема кому-то понадобится, но когда я искал информацию по кишкам JVC KD-R402, то ничего не нашёл. Так что пусть будет. В записи будут фото плат, микросхем, емкостей и домыслы дилетанта. Самой замены УНЧ не будет, только пустая болтовня. Ну, в общем, погнали.

Вначале
Ещё до покупки полноценного автозвука (сага в четырёх томах в моих прошлых записях: 1, 2, 3, 4) я подумывал о доработке своего старого головного устройства, но пока думал, в машине прописалась уже другая голова. Продавать старую смысла особого не видел (кому она нафиг нужна), так что JVC-шка просто валялась дома в своей коробке. И тут я вспомнил своё старое желание проапгрейдить этот мафон, тем более что он теперь лежит под рукой и не просит оперативных работ, т.к. более не является основной балалайкой.

О внутренностях
За усиление звука в нашем случае выступает микросхема TOSHIBA TB2926CHQ с заявкой 43Вт на канал при 14.4В и 26Вт на канал при 10% искажений. Этот усилитель не поддерживает нагрузку ниже 3Ом включительно! Мои JBL GX600C имеют общее сопротивление как раз 3Ом, а отдельные компоненты и того меньше. Однако.

В даташите указана рекомендованная ёмкость электролита на входе питания 3900мФ, но в JVC поставили на 2700мФ, да ещё и на 16В всего-лишь. Чуть какая неисправность в генераторе, и он лопнет. Крайне рекомендую заменить его на положенные 25В 3900мФ. Максимальное рабочее напряжение УНЧ — 18В.

Эта микросхема имеет полную pin-to-pin совместимость с более новыми и крутыми TDA7850/7560. Сравним:

Теоретически от замены мы имеем:
Примерно такую же, но всё же чуть большую мощность
Гораздо меньшие искажения
Меньший размах пульсаций
Ухудшение по взаимопроникновению сигнала (возможно причина просто в разности методов измерения, в даташите TB не указана измеряемая частота)
Меньшая рассеиваемая мощность, т.е. тепловыделение (но опять таки возможно разность измерений)

И совместимость с 2Ом нагрузкой.

Вывод
Моё мнение — замена имеет смысл, но рассчитывать на радикальное улучшение звука не стоит. Шорт-лист деталей на замену:
УНЧ: TB2926CHQ => TDA7850
ОУ: JRC4565 => OPA2134
Ёмкость: 16В, 2700мФ => 25В, 3900мФ+

Месяца через два возможно я всё это сделаю и расскажу что вышло.

Дополнительные фото внутренностей JVC KD-R402 и список основных деталей с даташитами:

TB2926CHQ — УНЧ
C72725K — демодулятор сигнала
MN101E16KEF— микропроцессор
JRC4565 — операционный усилитель
S24CS16A — EEPROM
2051B — стабилизатор
TDA7718 — аудиопроцессор
TEF6606T — AM/FM тюнер

Лада Приора Хэтчбек В(SЁ) [PRO]100 › Бортжурнал › [PRO] Аппаратный upgrade штатной магнитолы

Долго думал с чего начать данную запись и придумал — штатный звук в приоре отвратителен (открыл америку)! Вот с этой мыслью в прошлом году я начал понемногу дорабатывать свою аудиосистему. Первым этапом была ШВИ передних дверей — эффект есть, но он скорее уменьшил количество минусов автозвука, нежели добавил плюсов. Второй этап — замена фронтальной акустики со стандартных 13 см ноунейм колонок на 16 см PIONEER TS-A172CI — вот тут добавились явные плюсы — стало погромче, побасистее, получше вобщем. Этап номер три наступил от безысходности — каждую поездку добивала куча отвратных звуков из задней части авто (всем владельцам ВАЗовских кузовов хэтчбек знакомо это чувство) и я решил поставить акустическую (деревянную) полку. Сказано — сделано, но помимо полки, и принимая во внимание финансово-половой кризис (это когда заглядываешь в кошелек а там > Читайте также: Как в аутлуке сделать письмо вложением

Вставляем ключи в отверстия под кнопками Scan и TA и разводим в противоположные стороны, одновременно вытягивая магнитолу на себя.

Но, выйдя на половину, магнитола отказалась дальше двигаться. К этому я был готов, читал где-то что мешает антенный провод, НО НИКТО не написал как его отсоединить и где он находится.

А находится он за бардачком и притянут к пластику двумя стяжками. Срезал их и отключил антену. Только после этого магнитола пошла дальше, но опять же вытащилась не до конца! Пучок проводов, идущих к магнитоле, за годы слежался и с трудом распрямился. Аккуратно потягивая её на себя мы с братом добрались до ISO разъемов и отключили их. Следующее фото для тех, кто с пеной у рта доказывает, что в приорах люкс стоит магнитола фирмы URAL :

Занеся нашу Супру домой, мы начали её разбирать для осмотра внутренностей и анализа возможности её доработки. Сейчас попытаюсь вкратце описать алгоритм разбора нашего «радиоприёмника»:
— лицевая панель крепиться на 4 винтах (2 сверху и 2 снизу) и на 4 защелках (2 слева и 2 справа). как только открутите винты и защелки выйдут из своих замков просто тянете панель на себя и она снимется.

— металлическая опора передней панели держится тоже на 4 винтах — выкручиваем их и снимаем опору.
— снимаем замки крепления магнитолы к автомобилю — 2 больших винта слева и 2 справа.
— после этих процедур магнитола превращается из 2DIN в 1DIN. снимаем верхнюю крышку, которая крепится всего 1 винтом.
— откручиваем 2 винта крепления CD-ROM и АККУРАТНО приподнимаем его. основную плату с дисководом соединяет ШЛЕЙФ! он извлекается путем оттягивания на себя на плате серого зажима шлейфа (кто доберется до туда, тот поймёт о чём я).

— откручиваем 8 винтов крепления радиатора (2 из них самые длинные притягивают микросхему).

После всех этих манипуляций перед нами предстанет вот такая картина:

Количество винтов и их расположение в описании приблизительное, но откручивать нужно всё, что откручивается!))
Вот так защищена микросхема, хотя скорее это для её прижатия к радиатору и доп. охлаждения.

Для высвобождения микросхемы нужно открутить 4 винта на плате и 1 винт около ISO разъема. После этого вытащить плату из корпуса и, разогнув крепеж кожуха снизу, снять его.

Убедившись, что доработка возможна и выбранная нами для замены микросхема TDA7560 подойдет, отправились на рынок радиодеталей и приобрели там микросхему и конденсатор на 10000 мкФ 25В.

Вернулись домой и приступили к демонтажу родной микрухи. Без паяльной станции выпаять 25 ножек одновременно невозможно, поэтому брат отломил микросхему, а ножки мы больше часа выпаивали вдвоем — он грел остаток ножки, а я тянул за эту ножку круглогубцами с обратной стороны. Хоть сегодня большой православный праздник, но нам пришлось согрешить и много ругаться матом((

Выпаяв все ножки мы еще около часа грели отверстия, куда вставлялись ножки, и прочищали их обычной швейной иголкой. Затем брат удалился в другую комнату и под завесом тайны впаял новую микросхему. После этого с платой в одной руке и со снятой панелью в другой руке мы отправились в машину. И о чудо она заработала, НО появился оглушительный щелчок при включении и выключении магнитолы. В интернете мы не нашли решения проблем со щелчком, и решили пока оставить так до выяснения обстоятельств. И еще без дисковода не воспроизводится музыка с флешки, поэтому тестировали только радио. Вернувшись в квартиру, брат перепаял конденсатор на новый, и мы начали собирать магнитолу. Описывать этот процесс нет смысла. Единственное, не забудьте намазать микросхему, в месте контакта с радиатором, термопастой. Так же для тех, кто будет менять конденсатор на 10000 мкФ (4700 мкФ это не касается!) паяйте его как можно ближе к углу! Иначе потом не оденете кожух на микруху и не прикрутите дисковод! После сборки опять отправились в машину и установили магнитолу на место. Включили магнитолу, щелчок почему то почти исчез, флешка и диск работают — я доволен результатом, а брат тем, что я от него наконец-то отстану)).

Подводя итог можно сказать так — если у Вас есть 300 руб., 6 часов свободного времени, человек умеющий паять и желание улучшить свою штатную аудиосистему, то я бы посоветовал Вам это сделать. Если быть объективным, то на МОЙ ВЗГЛЯД по МОЕЙ пятибальной не аудиофильской шкале звук изменился с «3+» на твердую «4».
П.С. Недавно «заразился» нищебродскими ЧВ сабами — скоро запилю из 2 динов от S-30 без усилка на 44 Гц.

Источник