Tmdex09um1 ремонт своими руками

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

• Прошивки ТВ (упорядоченные)
• Запросы прошивок для ТВ
• Прошивки для мониторов
• Запросы разных прошивок
• . и другие разделы

По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

• Схемы телевизоров (запросы)
• Схемы телевизоров (хранилище)
• Схемы мониторов (запросы)
• Различные схемы (запросы)

Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

• DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
• SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
• SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
• TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
• SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
• TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
• BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Ремонт таймера TMDE как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Источник

Tmdex09um1 ремонт своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: tmdex09um1 ремонт своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

привет. подскажите кто знает как проверить исправен или нет таймер оттайки, на холодильниках LG, STINOL, Daewoo ну и так далее. я думаю принцип на любых производителей одинаковый. датчик оттайки я прозвонил, тэны оттайки прозвонил, всё исправно, ну всё равно испаритель обмерзает, методом исключения остаётся только таймер, ну хотелось бы знать точно! кто снает подскажите как проверить таймер

В ручную перевести таймер в положение оттайка и подать напряжение на обмотку если через 20-25 минут таймер не переключится то он неисправен.Можно проверить и на холодилнике, при работающем холодилнике переводим таймер в положение оттайка проверяем наличие напряжения на обмотке и ждем 20-25мин.

P.S. Пока писал сообщение, ИВ. успел ответить.

Если вручную переводить таймер в оттайку, то в его редукторе могут оказаться “лишние зазоры” (наверное, в науке есть даже какой-нибудь специальный термин для этого случая) в зубчатых передачах. На “выбор” этих зазоров иногда требуется значительное время. В результате, если таймер вручную вгонять в оттайку вращением барабана, то время до выхода из оттайки может оказаться значительно больше паспортного. Этот эффект уже неоднократно описывали на форуме. Так что, имхо, лучше пусть таймер самостоятельно входит в оттайку.

У некоторых таймеров (используемых, например, в американских системах) время оттайки составляет 40 минут.

Очень просто. Поменять на новый и ждать пару дней!

Проверку провожу без разборки и вмешательства в схему: Амперметр на эл. вилку, таймер в оттайку. Возвратился в работу, все нормально, невозвратился – замена.

Для “полуживого” таймера самое трудное – встать в оттайку. Читайте совет от Ice.

Я предпочитаю менять таймер. если клиент платит, так дешевле. если нет – вскрываю таймер и зачищаю контакты. Однако думаю, что такой таймер долго работать не будет, так как контакты покрыты тонким жаростойким слоем ( я так думаю), а я его уничтожаю. Считаю, что самый выгодный вариант все же замена таймера.

К слову, у меня лежит таймер 825мин это с какого холодильника? Внешний вид как у стиноловского.

Mожно поставить на любой No-frost, если подумать. Надо учесть:
1) что бы таймер останавливался вместе с компрессором, по термостату;
2) внутреннее подключение самого таймера;
3) габариты.

Лучше заменить на новый.
В противном случае проблемы могут быть ещё более сложные.

2vlad, время оттайки 25 минут – ни туда, ни сюда ))
Для систем, где моторчик останавливается на время работы нагревателей, 25 минут, вроде, многовато. За эти 25 минут, если продуктов мало, может сильно потеплеть в МК.
А для некоторых систем, где моторчик работает вместе с нагревателями, 25 минут может оказаться мало. На некоторых американцах 40-минутные таймеры используются. В других подобных NF применяются 30-минутные, наверное, их можно заменить 25-минутным без последствий (я бы не стал).

“Ни туда, ни сюда”. это точно. Но если подумать. На большинстве холодильников достаточно 15-20 мин нагрева. Соединяем моторчик “по американски” и всё должно быть ОК. Плюс поимеем ещё одну ступень защиты, на случай не срабатывания дефрост-термостата. Если 25 мин окажется мало, придётся ещё подумать

. Можно оставить и “по азиатски” – заметно будет только на пустой морозилке. Я не агитирую за такой ремонт, но как выход из положения – практиковал (во времена тотального дефицита). Кстати, на зазорах в шестерёнках таймера – попался . Пяток холодильников ездил переделывать.

2vlad, в принципе, со всем согласен. Просто, вместо, например, 40-минутного ставить 25-минутный как-то боязно. Я, все же, за подход “сделал и забыл”. В случаях, когда не было под рукой 40-минутного, ставил “короткие” таймеры и переделывал схему на азиатскую – там всего один дополнительный провод надо от испарителя к таймеру протянуть.

Я не сторонник американского варианта. С обратной связью как-то стабильнее, имхо. Специально никогда на нее не переделывал из азиатской. Наоборот – много раз (выше написал).

Нет тематического видео для этой статьи.

Вот это и смущает. Если бы в нашей профессии можно было “еще подумать”, не выезжая к клиенту.

Так что, 25-минутный таймер лучше пусть дожидается своего звездного часа в виде холодильника, в котором это “родное” время оттайки ))
Кстати, при обработке напильником, стинольный таймер как раз и получается “разогнать” до 23-25 минут максимум.

Электромеханический таймер оттайки (дефрост) для холодильника Daewoo, Samsung, AKAI .

Арт. TMDEX09TC1, TMDEX09UM1.

Страна производитель: Япония.

Напряжение питания: 200-240 В, 50/60 Гц.

Параметры работы: работа 12Ч6М/10Ч5М, разморозка 10М48С/9М36С.

Daweoo – FF-115, FR-260, FR-2701, FR-2705, FR-280, FR-330, FR-3501, FR-3801, FR-390, FR-430;FR-490P;FR-510M, FR-490, FR-490M, FR-510T

Daweoo Океан – RN-2720, RN-3320, RN-3520, RN-3820, RN-3920, RN-4920

Доброго времени суток, предлогаю не сложную схему таймера, замена штатного таймера холодильника. В моем холодильнике DEEWOO, накрылся штатный таймер управления разморозкой.Холодильник работал, переходил в режим разморозки, а потом из этого режима не выходил, т.е “тек” так сказать.Вот и было решено, придумать электронный блок в замен механического, покапавшись в сети, попалась схема: Устройство переодического отключения нагрузки в цепи переменного тока.Время работы в моем холодильнике, 12 часов работаем и 25 минут размораживаем, подкоректировав номиналы R1, R2, C1 добился этих временных интервалов.В общем говоря, этот таймер можно наладить под любой холодильник с функцией авторазморозки.
R1-установка время работы таймера(работы компрессора)
R2-установка времени выдержки(работа размораживающего эл.ТЕНа)
C2-тактовая частота генератора 555, увеличивая емкость конденсатора, увеличиваем оба временных интервала в большую сторону и наоборот.
Ссылка на материал схема, печатка http://fayloobmennik.net/196662
Уже эта конструкция в моем холодильнике, работает безотказно в течении 3х месяцев!

С наскока не понял логики, хороший холодильник в прохладной кухне и так минут по 20 отдыхает между циклами включения.
Если речь идёт о принудительном нагнетании горячего хладогента, то размораживать каждые 12 часов, это актуально если холодильник стоит в парной или прачечной. Свой холодильник размораживаю раз в квартал – стекает в испарилку примерно полстакана воды.

WN
Вы немного не поняли смысла этой схемы, обьясняю, этот таймер устанавливается в холодильниках с АВТОРОЗМОРОЗКОЙ,т.е эти холодильники не нужно самому размораживать, на этом основана его вся работа, в нем установлен механический таймер TMDEX09UM1, это такая коробочка, с множеством капроновых шестеренок, которая очень часто в этих холодильниках выходит из строя и тремя клемами, за которую в мастерских “холодильщики” просят от 1500-до 3000т.р, охренели, вот и пришлось выйти из положения электронным путем!

Не расскажите подробно про функционал и зачем всё же размораживать два раза в день.
Там принудительный нагрев или комнатной температурой размораживается?

Ну вот, спрашиваю у пустого сообщения.

при работе испаритель покрывается льдом , при этом охлождающия способность его падает ,для борьбы с этим включают циклы разморозки – срабатывает клапан и фреон гоняется на прямую -конденсатор испаритель .
Когда наледь растает холодильник возращается в штатный режим .

О количестве воды, которая накапливается за квартал я уже упомянул.

Ось каждой шестеренки устройства имеет опорные точки – анкера, как в тыльной, так и в лицевой части корпуса. После снятия крышки перед нами должна предстать картина, приблизительно такая, какая изображена на Рисунке 2. Когда мне пришлось впервые разобрать эту штуковину и увидеть такое количество шестеренок разного калибра, первая мысль, которая посетила, мою голову была: «Ну, на фига я сюда полез?». Вначале возникло чувство паники и растерянности, «как же это все работает?» и «как это все потом собрать, сохранив работоспособность?». Но, как гласит народная мудрость: «Глаза бояться а, руки делают».

И так, давайте разбираться, для чего нужны все эти зубчатые колесики. Для того чтобы было, легче разобраться вспомним, что таймер – регулятор объединяет в себе два устройства, таймер и регулятор мощности, и общим узлом для обоих устройств – является электродвигатель. Именно электродвигатель приводит в действие оба эти механизма. По этому выберем зубчатый вал двигателя точкой отсчета 0, и отсюда начнем изучение. Пронумеруем все шестерни по порядку, от вала электродвигателя и далее. Вначале вращение от двигателя передается шестерне 1, затем последовательно шестеренкам 2, 3 и 4. Большинство шестерен имеют два яруса с различными диаметрами. Движение вращения передается от меньшего диаметра к большему. Шестерни 1 и 3 сидят на одной оси. Выше перечисленные шестерни вместе образуют редуктор, который передает вращение от вала электродвигателя к управляющим элементам таймера и регулятора мощности, а так же понижает количество оборотов двигателя до необходимого значения. Последняя – четвертая шестеренка редуктора, является раздаточной. С этой шестерни вращение передается в двух направлениях: на шестерню 5 и далее на таймер, и в другом направлении – на шестерню 11 и далее на регулятор мощности.

Теперь, рассмотрим работу каждого устройства отдельно. Начнем с таймера.

Механизм таймера состоит из следующих деталей:

1. Передаточная шестерня 5. Передает вращение от раздаточной шестерни 4, к механизму таймера.
2. Шестерня 6 – фрикцион. Передает вращение от шестерни 5 к шестерне таймера 7. Работает в одном направлении, тем самым предотвращает проворот редуктора в обратную сторону при установке времени – повороте ручки таймера по часовой стрелке.
3. Вал таймера и шестерня таймера 7. Служит для установки и отсчета времени таймера.
4. Программный диск 8. Управляет рычагом 9 контактной группы таймера.
5. Рычаг 9. Под управлением программного диска совершает возвратно – поступательные движения, и таким образом управляет контактами таймера 10.
6. Контактная группа таймера 10. Одна пара нормально разомкнутых контактов. Подает питание на электродвигатель и на контактную группу регулятора мощности 16.

Основными элементами таймера, без сомнения, являются фрикционная муфта и программный диск. Муфта позволяет, при установке времени, вращать ручку управления отдельно от остальной части механизма, даже во время работы печи, а затем синхронно возвращать ее в исходное положение. Программный диск, благодаря своей конструкции, обеспечивает устройству таймера два устойчивых положения: «Включено» и «Выключено» (рисунок 3). Ну вот, о таймере, кажется все. О работе той части таймера – регулятора, которая отвечает за регулировку мощности, поговорим в следующей статье.

Как проверена эта Тена?

Зашубливается скорее всего. естественным образом!

И чую не срабатывает он не по своей вине, а по причине отсутствия питания на нём! А питается он насколько мну память не изменяет через элементы оттайки!

Моторчик таймера действительно запитан через цепи оттайки. И,коли, холодильник сам входит в оттайку, значит и цепи в порядке. А вот клин в каплепаде у возрастных ТМДЕ – довольно распространенное явление.

Что касается термодатчика, то в случае его поломки холодильник не делал бы оттайку, либо грел до момента сгорания термопредохранителя. И после этого уже, все равно не входил бы в оттайку.

Сегодня утром на страницах этого сайта должна была появиться рецензия на фильм «Телохранитель» с Колином Фарреллом в главной роли. Но, проснувшись ближе к обеду под крик Джека Воробья «По местам, псы помойные!», я сонной походкой побрел к холодильнику и обнаружил, что ленивый скот перестал работать.

Первой мыслью было бежать в магазин за новым, но меня остановил тревожный рык голодного зверя, доносящийся из глубин желудка.

Из содержимого оттаявшего за ночь холодильника в теплом виде можно было употреблять только «Бестужева»,

что я и не преминул сделать.

Отобедав, решил не пороть горячку и как следует всё обмозговать.

В итоге, ни в какой магазин я не побежал, так как после «Бестужева» ноги предательски заплетались. Просто прикинул, что неплохо бы применить свой колоссальный опыт в установке, ремонте и обслуживании кондиционеров для оживления старичка Whirlpool.

По старой доброй традиции предыдущих ремонтных публикаций я стараюсь обходиться наименьшим количеством инструментов, поскольку лютого набора ремесленных прибамбасов редко встретишь в среднестатистической российской семье.

В сегодняшнем опусе нам понадобиться на удивление мало – самый обыкновенный тестер, пару крестовых отверток и базовые знания из школьного курса физики.

Надеюсь, сей скромный багаж имеется у каждого читателя этой статьи.

Кстати, не стоит смущаться, если ваш поломавшийся холодильник не как у автора. Принцип действия и конструкция однокомпрессорной системы No Frost идентична на всех моделях.

Шаг № 1 – проверка компрессора

Самый дорогой и технологически сложный узел любого холодильника – компрессор. В случае его поломки Whirlpool можно смело выбрасывать на помойку ввиду дороговизны и нецелесообразности последующего ремонта.

К счастью, самый дорогой узел холодильника отличается невероятной легкостью проверки работоспособности.

Освобождаем холодильник и откатываем от стены.

Чтобы снять защитную крышку компрессора нужно открутить четыре болта.

Контактная группа компрессора.

Провода «желтый/зеленый» это земля. Коричневый и синий, тянущиеся от белой оплетки, подают питание от сети. Черный и второй коричневый, уходящие к компрессору, подают питание на компрессор. Синий и черный уже замкнуты.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять – для запуска компрессора в ручном режиме достаточно отсоединить контактную группу,

и с помощью кусочка провода,

замкнуть контакты двух коричневых проводков.

После чего смело втыкайте вилку в розетку. Если компрессор молчит – впору бежать в магазин за новым холодильником. Если заработал, переходим к шагу №2, не забыв перед этим соединить контактную группу обратно, поставить заднюю крышку и задвинуть холодильник на своё место.

Шаг №2 – проверка вентилятора

Поскольку наш старенький Whirlpool являет собой систему No Frost, в его конструкции присутствует вентилятор, гоняющий холодный воздух от испарителя внутри морозильной камеры.

В любом холодильном оборудовании питающая цепь компрессора всегда завязана на вентилятор, дабы при выходе из строя последнего не произошло преждевременное обмерзание трубок испарителя.

Открываем морозилку и снимаем заднюю стенку с вентилятором.

На нём всего два контакта, на которые нужно подать питание.

Для подачи питания можно использовать обрывок шнура от старого электроприбора.

Полярность значения не имеет, в худшем случае вентилятор закрутиться в другую сторону.

Если после подачи питания лопасти закрутились, переходим к шагу №3. Если нет – двигаемся в магазин запчастей, неисправность выявлена.

Шаг №3 – проверка температурного предохранителя

Итак, внимательно смотрим на морозильный отсек.

Обнаружить температурный предохранитель достаточно легко – металлический цилиндр, запаянный в прозрачный пластик.

Этот предохранитель пробивает, когда происходит перегрев тэна разморозки испарителя. Отсоединяем штекер и производим проверку обыкновенным тестером.

Отсюда можно сделать косвенный вывод, что температурный датчик испарителя тоже в порядке!

Ставим предохранитель на место и собираем морозильную камеру. Пора переходить к шагу №4.

Кстати, если температурный предохранитель показывает обрыв, одной его замены недостаточно. Нужно разобраться, почему перегревается тэн. В большинстве случаев причина кроется в таймере разморозки, и значит вам тоже полезно будет ознакомиться со следующим пунктом.

Итак, мы проверили почти все узлы холодильника, но так и не выявили проблему. Лезем в холодильную камеру,

и снимаем блок управления режимами охлаждения,

в котором находятся лампа освещения (слева) и термостат с таймером (справа).

Для дальнейших манипуляций очень поможет электрическая схема холодильника, которая наклеена на задней стенке.

Из схемы видно, что в термостате ломаться нечему, тогда как таймер кишит набором разъёмов и замыкает цепи питания вентилятора и компрессора.

К счастью, он у меня механический. Электронный таймер лучше сразу отдать на диагностику в сервис.

Прежде чем вынимать из него контакты, желательно подписать маркером цвета проводов.

Теперь внимательно изучаем схему. Красно-коричневый провод от термостата должен быть замкнут с коричневым, подающим питание на компрессор и вентилятор.

Разбираем таймер, аккуратнейшим образом сняв с него верхнюю крышку.

Сейчас замкнуты синий и коричневый, питание на компрессор и вентилятор при включении холодильника в сеть подаваться не будет.

Поворачиваем ведущую шестеренку с прорезью для отвертки на миллиметр по часовой стрелке. Контакт замыкает красно-коричневый и коричневый провода.

Собираем блок управления температурой и включаем холодильник. Работает.

Теперь можно заполнить старикана едой.

Неисправность оказалась простейшей – залипла ведущая шестеренка механического таймера холодильника.

Как видите, произвести первичную диагностику вышедшего из строя холодильника можно и в домашних условиях. А если благодаря этому руководству вам удастся его ещё и починить, радости автора не будет предела, а рука сама потянется за…

Всего доброго, и до новых встреч на страницах сайта, друзья!

Для самостоятельного получения товара на складе необходимо оплатить товар в магазине по адресу г. Ростов-на-Дону, пр-кт 40-летия Победы 99

• Код товара: ТИМХ015
• Оригинальный код: TMDEX09UM1
• Доступность: В наличии

• Цена: 850р.

Таймер оттайки холодильника No Frost DAEWOO TMDEX09UM1 TMDEX09TC1

Про ремонт холодильников Indesit можно рассказывать очень много и 1 статьи для этого явно не хватит, так как этот бренд выпускает не только большое количество моделей, но и холодильники с разной системой оттаивания или заморозки (тут кто как хочет это и называется). Я постараюсь ёмко рассказать про каждую из этих систем, но всё-таки больше внимания уделю плачущей системе разморозки, так как на сегодняшний день, это пожалуй самые распространенные холодильные установки в домах жителей бывшего Советского Союза, особое внимание уделю автоматике, потому что имено неисправности связанные с термостатом или реле, вы сможете устранить своими руками, что касается утечки фреона или замены мотора, то в таких случаях без помощи мастера не обойтись. Так же немаловажный момент, связан с двигателем, то есть компрессором, тут главное правильно продиагностировать его поломку. Нередко бывает так, что на первый взгляд вышел из строя мотор, но в результате оказывается, что эта деталь вполне рабочая. Теперь, после того как сделали небольшую вводную часть, можно приступить к поиску причин неисправности вашего холодильника

В более чем 50%, из строя выходит термостат или реле, но настоящим бичом для этих холодильников, является утечка фреона в запененной части корпуса, ниже я постараюсь перечислить все неисправности, которые связаны с этой системой разморозки. Тут сразу хотелось бы отметить, что если мастер определил в вашем холодильнике утечку фреона и рекомендует вам установить, на задней стенке в холодильной камере, плачущий испаритель, то желательно с этим согласиться, не надо жадничать. Это так, небольшое отступление, но по делу, а сейчас я перечислю, всё то что может поломаться в вашем холодосе

1. Реле пуска мотора — В данном случае мотор просто не запускается или запускается на несколько секунд
2. Сгорел двигатель холодильника — Признаки такие же, как и в первом пункте, плюс если вы слышите едва заметный гул двигателя, то скорее всего ему пришёл кирдык, про остальное прочтёте ниже
3. Утечка фреона — Нет холода, в отделение холодильной камеры или мороза в морозилке
4. Забилась капилляра — Тоже самое, что и в предыдущем случае, то есть в пункте 3
5. Поломался термостат — Холодильник не включается или работает в неположенном режиме

Дальше будем разбирать всё по порядку и в первую очередь начнём с самого главного, то есть с пускозащитного реле и компрессора холодильника

Теперь немножко ещё дополним, этот параграф. Бывает такое, что двигателя работает в течение часа или 2, но после его отключения термостатом, компрессор не может запуститься, это связано больше с перегревом мотора и поэтому покуда он не остынет, он работать не будет. Причина тут одна, приклеивает поршень на компрессоре и исправить, такую неисправность, можно только поменяв движок. В общем, если двигатель холодильника, не запускается, то в первую очередь снимите реле и отнесите его в мастерскую, маломальски соображающий мастер, сразу определит поломку. Очень важно, не тыкайте каждые 5 секунд, в розетку вилку, этого делать нельзя, минимальный промежуток, между отключением и включением, должен быть не меньше 10 минут

Вот она, самая большая лажа, в двухкамерных холодильниках с капельной системой оттаивания. Как вы догадались, речь пойдет об утечке фреона и забитой капилярке. Если забилась трубка впрыска, то есть капилляра, то в первую очередь надо посмотреть на теплообменник, это металлическая решётка сзади холодильника, его ещё называют конденсатор или радиатор. В общем желательно проверить, как нагревается этот теплообменника, если на ощупь два калача очень горячие, а остальные холодные, то скорее всего речь идёт об забитом фильтре или капиллярной трубке. Без мастера, произвести такой ремонт своими руками, вы не сможете. Для полной достоверности картины, надо спустить газ из системы, падать в неё давление воздуха и посмотреть прохождение капиллярной трубки на выходе. Если на выходе из капилярки, воздух дует хорошо, то есть как положено, то тогда необходимо вставлять плачущий испаритель. Наглядный пример такой работы, я показал в видео, которое вы можете посмотреть ниже, а сейчас давайте разберем признаки того, что в холодильнике произошла утечка фреона

1. В холодильной камере повысилась температура
2. На задней стенке холодильного отделения наблюдается вздутие пластмассы, то есть так называемый хлопун, это вы можете без труда определить, нажав на пластмассу, если под ней ощущается свободное пространство, то 100% надо устанавливать плачущий испаритель
3. Очень низкая температура в морозильной камере и недостаточная температура для отключения в холодильной камере
4. Чувствуется неприятный запах масла
5. Холодильник не отключается
6. В углу на задней стенке холодильного отделения, присутствует наледь, то есть глыба льда

Смотреть видео. Что делать, если нет холода в верхнем отделении холодильника Индезит

Выше я перечислил, как определить неисправность, если в вашем холодильнике пошла утечка. Тут надо добавить следующее, фреон запаха не имеет, пахнет масло и поэтому унюхать утечку, практически не возможно. Вот теперь, речь пойдет о том, как мастера вычисляют утечку на видимых местах. В первую очередь надо потрогать трубки радиатора возле мотора, если есть маслянистые места, то вполне вероятно фреон вышел именно там, где вы обнаружили эту гадость. Также надо обратить внимание на промежуточную планку между холодильной и морозильной камерой, если она очень ржавая и пахнет маслом, то вполне возможно утечка произошла именно тут, бывает в 10% из 100. Дело в том, что за этой планкой, проходит контур оттайки, это металлическая трубка, по которой циркулирует хладагент, она подогревает железную планку, посмотрите на фото ниже, это сделано для того, чтобы убрать конденсат из под резинки

В первую очередь надо правильно проверить термостат. На холодильниках Indesit с плачущей системой разморозки, есть функция «супер заморозка», это такая кнопка при нажатии на которую, ваш холодильник может работать неделями не отключаясь, при её помощи – мотор подключается напрямую без термостата. Для начала, если есть такая кнопка, попробуйте на неё нажать, смотрим фото ниже, если этой кнопки нет, то будем проделывать следующую процедуру

Нам надо добраться до терморегулятора, снимите верхнюю крышку, конечно если термостат стоит в верхней части, под ней вы увидите нужную нам запчасть. Следующий шаг, надо перемкнуть между собой 2 или 3 провода, обращаю внимание, что зелёный провод с желтой полосой или наоборот желтый провод с зеленой полосой, это провод заземление, который подходит к корпусу терморегулятора, обязательно уберите его в сторону, а вот другие два или три провода, надо просто соединить между собой. Перед тем как проводить данную процедуру, необходимо обесточить ваш холодильник, то есть выключить его из розетки. Подробно об этом я снял видео, которое вы можете посмотреть ниже. Теперь давайте посмотрим на признаки, по которым можно сказать, что термостат вышел из строя

Смотреть видео, как проверить и заменить термостат холодильника Индезит

Теперь давайте посмотрим, какие термостаты применяются в двухкамерных холодильниках Индезит

1. К 59 — Подходит практически для любой модели двухкамерных холодильников Indesit. Не надо смотреть на модификации этого термостата, вам важно, чтобы хватило длины трубки термостата, а в остальном они не имеют никаких отличий
2. Там 133 — практически тоже, что и К-59, точно также подойдет к любой модели двухкамерного холодильника, главное чтобы хватило длины трубки термостата, тут надо уже смотреть на модификацию. Дело в том что эти термостата есть с разной длиной, от 50 см до 2,5 м
3. Там 145 — Обычно стоит на двухкамерных холодильниках Индезит Ноу Фрост

На этом, тему термостатов считаю закрытой, конечно есть еще нюансы, связанные с этой деталью, но описать всё в одной статье, просто невозможно, думаю скоро размещу материал, посвященный именно этой неисправности

Слишком много места занял рассказ о плачущей системе, поэтому про Ноу Фрост в Indesit, придётся написать в другой статье, но сейчас попытаюсь в крации, рассказать про самые распространённые неисправности у этих агрегатов. Ремонт таких холодильников довольно прост, заключается он в замене автоматики, причём не по отдельности, а всего целиком. Когда начали выпускаться подобные холодосы, я как мало опытный в этом вопросе мастер, сначала менял датчики потом таймеры, но в результате пришёл к выводу, что это всё фигня. Короче говоря, через некоторое время, мне возвращались повторки с теми же самыми поломками. В общем, ребята не чудите и если ваш No Frost начал хандрить, то меняйте всю автоматику скопом, не надо жадничать. Обязательно посмотрите видео по этому поводу

Смотреть видео, как отремонтировать холодильник Индезит Ноу Фрост

Тут надо добавить, что утечка фреона в этих холодильных установках, встречается очень редко, за свою практику мне приходилось устранять такую гадость, всего несколько раз. Поверьте, отремонтировал я их, не одну сотню и практически везде менял таймер и датчик оттайки, реже делал замену тэна оттайки, меняется он точно также как и в холодильниках Samsung, Lg и других брендах. Конечно, если поломка связана с утечкой или заменой тэна, то лучше обратиться к хорошему специалисту, так как эта процедура не из легких и тут можно найти на з****цу приключений, а вот что касается таймера и датчика оттайки, то это вполне под силу, вам сделать своими руками

Смотреть видео, как заменить тэн оттайки в холодильнике Индезит, Samsung и т.п.

На фото ниже, таймер оттайки, он руководит процессом разморозки морозильного испарителя. Обычно промежуток между включением тэна оттайки, составляет от 8 до 12 часов, это зависит от того сколько двигатель холодильника проработал, то есть учитывается суммарное время работы компрессора. Кстати заменителем этого таймера, может быть часовой механизм с Аристона или Стинола, тут надо заметить, что это практически одни и те же холодильники. Проверить таймер оттайки, очень сложно, для этого надо создать целую конструкцию со звонком, то есть делаем следующую вещь. Надо подсоединить в цепь, что-то типа сигнализации, то есть сделать так чтобы, когда часовой механизм войдёт в оттайку, он нам про это громко бы просигнализировал

На фото 2, датчик оттайки — деталь очень капризная, проверить её сложно. Дело в том, что она сделана по принципу термостата, то есть при понижении температуры контакты внутри этого датчика замыкаются и казалось бы возьми в руки мультиметр и просто прозвони. Да действительно, если вы его снимите с системы и проверите подобным способом, то я вас уверяю в 90% случаев он будет работать как часы, но как только вы его поставите на место, начнутся чудеса, связанные с его включением и отключением. В общем если этот датчик при проверке показал, что он рабочий, не стоит этому верить

• Намерзание льда на морозильном испарителе
• В холодильном отделении нет холода
• Задняя решётка холодильника полностью горячая, а мороза нет. Речь идёт о конденсаторе который стоит сзади холодильника

В принципе, это основные поломки, которые мы рассмотрели в этой холодильной установке. Тут надо отметить следующие, как и в любом холодильнике с системой No Frost, в первую очередь вам надо добраться до морозильного испарителя и посмотреть намерзания льда, если наледь на морозилке отсутствует, то это уже говорит о том что, скорее всего, произошла утечка или забилась капилярка. Выше я написал, что в холодильниках с этой системой, применяется термостат там 145. Наш производитель не стал умничать и сделал самую разумную вещь, ребята поставили сюда то, что можно с легкостью заменить и проверить. В общем, проверка этого терморегулятора ничем не отличается, от проверки термостата с плачущей системой охлаждения. Короче надо перемкнуть контакты и послушать двигатель холодильника, если мотор заработает, то термостат надо менять

Далеко не каждый потребитель знает, что ремонт любой домашней техники, в том числе и холодильника, можно производить самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр. Разобраться с несложными поломками под силу даже начинающему мастеру. Сегодня мы попробуем разобраться, как своими руками заменить терморегулятор холодильника. А также поговорим о том, что это за устройство и каковы его характеристики и назначение?

Для начала разберемся, что же это, собственно, такое. Термостат — это такой прибор, который контролирует t˚C в вашем рефрижераторе и подает сигналы компрессору, заставляя его включаться и выключаться в зависимости от степени охлаждения в камере. Работает он очень просто. Терморегулятор — это реле. На одной его стороне расположена особая герметично запаянная трубочка, наполненная фреоном. С другой стороны — контакты электроцепи, с их помощью происходит управление компрессором.

Смотрите также – Как отрегулировать терморегулятор (термостат) в холодильнике

Работает все очень просто. Конец капиллярной трубки крепится на испаритель. Поскольку она наполнена хладагентом, например, фреоном, то при повышении t˚C внутри холодильной камеры давление в ней возрастает. От этого замыкаются соответствующие контакты реле и включается компрессор. Через некоторое время t˚C в холодильном отсеке понижается, давление в трубке сильфона падает и контакты размыкаются. Компрессор выключается.

Еще одной важной составляющей терморегулятора является пружинка, сжимающая и разжимающая его контакты. Именно от нее зависит, как и когда они будут срабатывать. Например, для того чтобы разомкнуть контакты при маленьком давлении в системе (низкой t˚C) нужно меньше усилий, для большого — больше. Сила натяжения пружинки регулируется при помощи ручки переключения терморегулятора. Именно так в холодильнике «Атлант» и других моделях с механическим управлением изменяется температурный режим.

В некоторых моделях рефрижераторов установлен электронный терморегулятор. Он состоит из температурного датчика и модуля управления. В современных моделях может быть установлено несколько датчиков, для каждой зоны охлаждения. Если ваш холодильник имеет электронный режим управления температурой, для его ремонта могут понадобиться специальные знания.

Смотрите также – 5 моделей холодильников, которые мы не советуем вам покупать

Ну вот, устройство и характеристики прибора мы разобрали, переходим к следующему вопросу. Чтобы своими руками произвести ремонт терморегулятора, его для начала нужно найти.

Сделать это несложно. Терморегулятор всегда связан с ручкой или кнопкой установки температурного режима в камере. В зависимости от модели холодильника, терморегулятор может быть установлен:

• внутри холодильной камеры;
• снаружи холодильника.

Такое расположение характерно для более ранних моделей холодильников марки «Атлант» и других. Если открыть холодильную камеру можно увидеть небольшую пластиковую коробочку, размещенную на одной из панелей. Это и есть терморегулятор. Чтобы добраться до него, нужно просто снять ручку переключения температуры и открутить защитный корпус.

Современные холодильные агрегаты устроены немного иначе. В них необходимое нам устройство размещено за пределами камеры холодильника. Обычно он расположен в верхней части рефрижератора, над дверью. Но может быть и в другом месте.
В любом случае принцип один — регулятор температуры находится там же, где и ручка переключения. Чтобы до него добраться, нужно снять все защитные детали.

Смотрите также – Зачем холодильнику нужен стабилизатор напряжения

А так ли нужен нам регулятор температуры? Может причина поломки заключается совершенно в ином? Чаще всего признаки поломки термореле очевидны: ( См. также: Почему холодильник не морозит — что делать? )

• холодильник работает без остановки и не отключается самостоятельно;
• агрегат начинает сильно морозить в холодильном отсеке, там, где в нормальном режиме должна быть хоть и невысокая, но все же плюсовая температура;
• рефрижератор самопроизвольно отключается и больше не подает никаких звуков.

Причиной каждой из этих неисправностей может быть регулятор температуры. Чтобы не тратить деньги на вызов специалиста, постараемся устранить поломку своими руками.

Чтобы наверняка убедиться в том, что причиной неисправности холодильника «Атлант» или любого другого является именно регулятор температуры, нужно поступить так:

• отключите рефрижератор от сети электропитания;
• выньте из него все продукты и хорошо разморозьте;
• передвиньте ручку термореле в положение «Max» или включите заморозку, если таковая имеется;
• на среднюю полку холодильного отсека (не в морозилку) поместите термометр, лучше всего, если он будет иметь и отрицательную шкалу измерения;
• включите холодильный агрегат (пустой, без продуктов);
• подождите 2 часа, после чего быстро достаньте термометр и оцените его показания.
  На «градуснике» вы должны увидеть хотя бы 6–7˚С. Если это не так, ремонт неизбежен. А если термостат в вашем холодильнике электронный, то своими руками ремонт осуществить вряд ли получится.

Тут может быть всего 3 причины:

• сломан терморегулятор;
• перегорело реле пуска мотора;
• сгорел двигатель холодильного агрегата.

Две последние причины, конечно, очень серьезные. Но нас сейчас интересует именно первая. Чтобы убедиться в том, что вам нужно заменить именно термореле, его необходимо проверить:

• отключите холодильник от сети;
• найдите место расположения термореле и снимите защитные кожухи;
• внимательно осмотрите прибор.

Чаще всего регулятор температуры имеет три-четыре разноцветных провода. Один из них обычно желтого цвета с продольной зеленой полосой. Это заземление. Оно нам не понадобится, так что уберите его в сторону, чтобы случайно не зацепить. Все провода, которые подходят к корпусу термореле, замкните между собой напрямую. Если после включения холодильника в сеть вы услышите ровное гудение двигателя, значит, из строя вышел именно регулятор температуры и вам придется заменить его на новый.
Кстати, провода, подходящие к терморегулятору, имеют такое назначение:

• оранжевый, красный или черный — соединяет термостат с мотором;
• коричневый — ноль, провод, ведущий в розетку;
• белый, желтый или зеленый — ведет к лампочке, показывающей, что холодильник включен;
• полосатый желто-зеленый — заземление.

Если вы обнаружили такую неприятность, причиной тому могут быть несколько факторов. Так что для начала нужно проделать все действия, описанные в первом пункте. Если показания термометра были +6˚С или меньше, быстро поворачиваем ручку настройки терморегулятора до момента отключения холодильника.
Если рефрижератор отключился — все в порядке. Нет? Предстоит его замена. В том случае, когда холодильник отключился, оставляем его работать без продуктов не менее чем на 5–6 часов. После этого начинаем засекать промежутки времени между включением и отключением компрессора. У правильно работающего холодильного агрегата этот период должен составлять примерно 40 минут. Если у вас получилось меньше, немного «добавьте» холода, то есть поверните переключатель немного вправо, по часовой стрелке.
Если все прошло хорошо, можно загружать продукты. Нет? Регулятор температуры придется все же заменить.

Ремонт термореле своими руками много времени не займет. Для примера возьмем холодильник торговой марки «Атлант»:

• снимаем накладку верхней петли и откручиваем находящиеся под ней болты;
• снимаем дверь холодильного отсека;
• далее, снимаем заглушку в крыше холодильника и выворачиваем один винт (чаще всего он имеет встроенный шестигранник);
• выкручиваем саморезы, удерживающие крышу (расположены сзади) и снимаем ее;
• снимаем ручку регулятора температуры;
• вынимаем регулятор температуры, открутив 2 самореза, которыми крепится кронштейн;
• меняем узел на новый и производим все действия в обратном порядке.

В принципе, где бы ни находился терморегулятор, ремонт его выгладит примерно одинаково:

• добраться до детали;
• отсоединить капиллярную трубку от тела испарителя;
• осторожно вытянуть ее из корпуса;
• отсоединить само реле;
• осторожно вставить новую сильфонную трубку и надежно закрепить ее на испарителе;
• подключить все необходимые провода и прикрепить реле на место.

Если вы делаете подобную работу впервые, фотографируйте каждый свой шаг на телефон или фотоаппарат. Фото очень помогут при сборке, если вы забудете что и куда присоединялось.

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

Источник