Собираем 3D-принтер своими руками. Пошаговая инструкция. Часть 1.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Как уже анонсировал Серега, я начинаю публиковать цикл статей по сборке принтера Ultimaker своими руками. В статьях я расскажу про постройку принтера, начиная от заказа запчастей в различных интернет магазинах и Ali, сборки, программирования и т.д., а так же буду собирать его сам вместе с Вами.
Статьи будут написаны в стиле IKEA — доступно и понятно для любого желающего!
Вы сможете в онлайн режиме вместе со мной собрать 3D-принтер для себя, задать вопросы в комментариях к статьям и получить мои ответы. Статьи будут выпускаться с периодичностью в 2 недели.
Стоимость: принтер обойдётся Вам примерно в 25 тысяч рублей — это будет надёжный и качественный аппарат.
Почему самодельный? Причин несколько:
- Разумная стоимость. На данный момент принтер обходится в пределах 25 000 рублей. Есть много китайских принтеров стоимостью от 14 до 18 тысяч рублей. Однако, эти конструкторы требуют еще столько же, для того что бы они начали выдавать то что можно назвать 3d-печатью. Эта стоимость заводских принтеров складывается из: маркетинга, зарплаты, инженерных изысканий и т.д. На пути инженерных изысканий я потратил гораздо больше чем 25 000 рублей. Сейчас же я делюсь своими знаниями и накопленным опытом совершенно бесплатно.
- Приобрести 3D принтер это не пол и даже не треть дела, нужно еще научиться им пользоваться! Так вот опыт сборки и настройки дает ощутимый шаг в освоении 3D печати.
- Как владелец и пользователь двух принтеров Ultimaker 2 и самодельного Ultimaker, могу точно заявить, скорость и качество печати у них не отличаются. Они оба прекрасно печатают, при этом экструдер и печатаная голова у Ultimaker 2 более капризная.
- Цикл статьей будет своего рода иллюстрированной инструкцией по сборке и настройке своего личного персонального 3D-принтера. Буду стараться максимально подробно освещаться весь процесс и вести диалог с вами в комментариях.
В качестве принтера для строительства был выбран и взят за основу Ultimaker:
- Он достаточно прост — в сборке.
- Он надежен — как автомат Калашникова.
- Все его чертежи лежат в открытом доступе.
- Он, пожалуй, самый распространенный в мире.
- Инженерные изыскания над ним веду я и другие пользователей по всему миру. Почти все, что есть в этом принтере, собрано из разных мест и доступно в открытом виде.Философский вопрос относительно диаметра прутка может быть 3 мм или 1,75мм – каждый решает сам что ему использовать, выскажу только свое мнение по поводу плюсов и минусов.
3 мм – Плюсы:
- Проще получить пруток более со стабильным качеством, в том числе и в домашних условиях.
- Лучший для Bowden (боуден) экструдера.
- Как правильно в принтерах с прутком 3 мм можно использовать пруток 1,75 мм.
- Перехлесты и зажёвывания в катушках встречаются реже, чем 1,75.
- Мало производителей на данный момент его выпускают.
- Мало различных видов пластика.
1.75 мм – Плюсы:
- Очень много разных видов пластика.
- Гораздо больше производителей.
- Прекрасен для директ экструдера.
1,75 мм – Минусы:
- Не очень хорошо себя зарекомендовал для боуден экструдера (некоторые специалисты возразят, но на это могу ответить только одно – попробуйте, а потом обсудим).
На данный момент я на 1,75 мм, но исключительно из за того что скопились большие запасы пластика. Планирую в ближайшее время перейти на 3 мм, если кому нужен пластик 1,75 мм — меняю на 3 мм.
Итак, поехали! Статьи по сборке принтера будут выходить с периодичностью в две недели, по содержанию я наметил примерно следующий план:
1. Этот пост – Вводный. Приобретение всего необходимого.
2. Сборка принтера. Часть первая. Корпус и механика.
3. Сборка принтера. Часть вторая. Электроника.
4. Прошивка и настройка принтера – Marlin.
5. Прошивка и настройка принтера — Repetier-Firmware.
1. Корпус на выбор из любого листового материала толщиной 6 мм (фанера, МДФ, акрил, монолитный поликарбонат и т.д.).
Цена за фанерный примерно – 1200-2000 рублей. Лично я делаю здесь.
Если кто-то сомневается в фанерном корпусе, вот небольшое доказательство его надежности, при этом это можно сделать и во время печати, на фото мой принтер из первой статьи:
2. Основа стола из аллюминия – ценник разный от 700 рублей, я делаю здесь. Можно из фанеры, но мне не нравится, чертежи такого стола есть, необходимо вместо LMK12LUU использовать LM12LUU и делать переходник или искать другую гайку для трапецеидального Винта.
3. Стекло для стола заказать можно в обычной стекольной мастерской – 4мм – 100-120 рублей, чертеж 4. LM6LUU — 2шт — 325 рублей.
5. LMK12LUU — 2 шт — 680 рублей.
6. Подшипники F688 — 8 шт — 217 рублей за 10 шт.
7. Валы 6 мм — длинной 300,5 и 320 мм по 1 шт, можно попросить продавца отрезать в размер или резать самому — 550 рублей.
8. Валы 8 мм — 2 шт 348 мм, 2 шт 337 мм, можно попросить продавца отрезать в размер или резать самому — 1 300 рублей.
9. Валы 12 мм — 2 шт по 339 мм, можно попросить продавца отрезать в размер или резать самому — 911 рублей.
10. Пневмофитинг — 1 шт 32 рубля для 1,75 или 3 мм.
13. HeatBed — 1 шт — 440 рублей.
14. Двигатели — необходимо 4 шт (продаются по 5 штук за 3600 рублей). Трапециидальный винт — 480 рублей. Муфта — 270 рублей за 5 шт, ее можно и напечатать.
15. Медные втулки с графитовыми вставками, каретки, ремни длинные и короткие и пружины для ремней — 1 комплект — продаётся комплектом за 1225 рублей (каретки можно напечатать, ремень использовать обычный GT2 без пружин, получится небольшая экономия).
16. Подающая шестерня — 1 шт — 217 рублей.
17. Блок питания — 1 шт — 1 800 рублей.
18. HotEnd e3d v6 + Volcano в подарок — 765 рублей для 1,75 или 3 мм и Термобарьер – 1 шт 44 рубля (термобарьер не обязательно).
20. Концевики с длинной лапкой — 3 шт — 404 рубля за 10 шт.
23. Кардридер — 1 шт — 178 рублей
25. Экран 12864 — 1 шт -525 рублей.
27. Разъемы DuPont тыц и тыц 28. Демпфер — 1-2 шт. (не обязательно) 230 рублей за 1 шт.
29. Выключатель для подсветки — 1 шт (не обязательно). — 100 рублей за 5 шт.
31. Оплетка для кабеля — 3 метра 8 мм — 300 рублей (не обязательно).
32. Радиаторы для драйверов — 4 шт (не обязательно) — 10 шт 290 рублей.
33. Транзистор — 1 шт — 246 рублей 5 шт. и Радиатор для транзистора — 1 шт — 53 рубля 3 шт (не обязательно).
Вместо замены транзистора на RAMPS можно использовать автомобильное или твердотельное реле. С твердотельным реле у меня и у Ильи были проблемы, оно просто расплавилось.
34. Прижимы для стекла — 4 шт — 107 рублей (можно заменить на канцелярские зажимы).
35. Гайки для регулировки стола — 3 шт -100 рублей (можно заменить на гайки М3).
36. Кулер охлаждения платы — 1шт -280 рублей (можно заменить на кулер от системного блока).
37. Светодиодная лента — 1 метр — 210 рублей за 5 метров (не обязательно).
38. Провода гибкие многожильные сечением не менее 0,22 мм порядка 15 метров. Использую так называемые домофонные провода.
39. Провода гибкие многожильные сечением 2.5 мм примерно 2 метра.
40. Термоусадка под эти провода.
41. Крепеж и провода я беру здесь, если у вас в городе есть проблемы с крепежом, то обращаемся туда же куда и за остальным – здесь есть все:
41.1. Винт M2.5×20 6 шт.
41.2. Винт M3x10 30 шт.
41.3. Винт M3x12 30 шт.
41.4. Винт M3x14 15 шт.
41.5. Винт M3x16 85 шт.
41.6. Винт M3x20 20 шт.
41.7. Винт M3x25 20 шт.
41.8. Винт M3x30 21 шт.
41.9. Винт M3x4 2 шт.
41.10. Винт M3X5 10 шт.
41.11. Винт M3X6 10 шт.
41.12. Винт M3X45 2 шт.
41.13. Винт M3x8 10 шт.
41.14. Гайка M2,5 6 шт.
41.15. Гайка M3 130 шт.
41.16. Гайка самоконтрящаяся M3 35 шт.
41.17. Шайба M2,5 6 шт.
41.18. Шайба кузовная или широкая M3 17 шт.
42. Термоклей – 1 шт – 80 рублей (не обязательно, последнее время радиаторы идут самоклеящиеся или можно использовать термопасту)
43. Термистор стола – 1 шт 59 рублей, стоит взять с запасом, рвутся, ломаются, врут.
44. Подшипник 623ZZ – 1 шт — 80 рублей за 10 шт.
45. Ножка мебельная – 1шт – 86 рублей (аналогов очень много) или держатель для катушки, ее можно и напечатать.
46. Пластиковые детали (рекомендую печатать все из ABS со 100% заполнением), если у Вас нет возможности распечатать, то можно заказать, например, здесь:
47.1. Отвертки под винты.
47.3. Паяльник и припой.
47.5. Наждачная бумага.
47.6. Масло (предпочитаю использовать силиконовое).
47.8. Нож модельный или канцелярский.
47.10. Желательно иметь обжимку для разъемов Dupont, но можно справится и пассатижами, а так же я люблю использовать обжимку для НШВИ, и соответственно НШВИ под размер проводов.
47.11. Клей-карандаш, я предпочитаю фирмы UHU или 3M Skotch, еще рекомендуют Каляка-Маляка, но я не встречал в Питере.
И так вот мой сформированный заказ на Ali:
Буду рад, если кто-то из пользователей присоединится ко мне и соберет себе принтер вместе со мной. Для меня это будет лучшей обратной связью на мой цикл статей.
Обращаю внимание, этот цикл статей создается для строительства конкретной модели принтера, приветствуются комментарии по теме. Буду рад ответить на ваши вопросы по существу.
В конце мы получим с вами вот такую рабочую машинку, с двумя вариантами прошивки, при этом repeater firmware я сам еще не пробовал, буду вместе с вами пробовать впервые:
Часть 2. Сборка корпуса и механики >> http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-2/
Часть 3. Сборка электроники.>> http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-3/
Часть 3.1. Дополнительные фотографии. >> http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-31/
Часть 3.2. Подключение электроники. >> http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-32/
Часть 4. Установка и настройка прошивки Marlin. >> http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/collect-a-3d-printer-with-your-hands-step-by-step-instructions-part-4/
Часть 5. Обновления и дополнения. >> http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/small-update-ultimaker/
Просим поддержать данный проект! Сделайте репост нашей статьи в ваши социальные сети.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Источник
Как собрать самостоятельно свой Ultimaker.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Друзья, в последнее время все чаще возникают вопросы о помощи и консультацией в строительстве своего принтера, при этом, как правило, хочется чуть больше чем Prusa/Mendel. Расскажу свою историю о создании Ultimaker Original.
Ultimaker это мой второй принтер, первый это Prusa i3, тоже самодельный, в качестве основной инструкции использовал статью на хабре. К самому принтеру были определенные претензии, хотелось чего-то большего. Сейчас я веду работу над созданием еще одного принтера, некоторые аспекты которого уже раскрывал здесь в разделе вопросов. Меня почти все устраивает в моих принтерах, я научился добиваться чудесного качества деталей, но хочется двигаться дальше, а не просто печатать.
Здесь выложена полная информация об Ultimaker Original Plus от самой компании Ultimaker, это openbuilder проект. Точно также есть вся информация и по Ultimaker 2, Ultimaker 2 GO, Ultimaker 2 Extended, хотите — покупайте, хотите — стройте сами. Я пошел вторым путем. Весной 2015 года с учетом того, что у меня уже был 3d принтер для печати пластиковых деталей, часть деталей остались с предыдущего заказа для Prusa, вышел мне в 15 тысяч рублей. На данный момент этот же принтер выходит в районе 30 тысяч рублей.
При изготовлении своего Ultimaker я опирался в основном на опыт Алексея.
Моя версия Ultimaker отличается от оригинала:
- Электроника Arduino Mega 2560 + RAMPS 1.4 + DRV8825;
- Нагревательный стол MK2B;
- Корпус закрыт справа и слева;
- Напечатанные каретки по осям X и Y;
- Hotend E3D v6 1.75 мм и соответственно печатный корпус с обдувом модели и печатаемой детали под нее;
- Прямой привод по осям X и Y;
- Регулируемые держатели подшипников по осям X и Y;
- По оси Z используется трапецеидальный винт, соединенный с двигателем через гибкую муфту;
- Добавлена подсветка с выключателем.
В моем Ultimaker Original размер печатного поля на данный момент 190*190*190, за счет того что корпус печатающей головы имеет справа и слева вентиляторы обдува модели, а стенки корпуса справа и слева глухие, нет возможности ходить по Y на все 214 мм. Есть несколько вариантов решения проблемы:
- снять вентиляторы обдува модели;
- установить оригинальный корпус с открытыми боками;
- вырезать окошки небольшого размера для вентиляторов.
По Z расстояние уменьшено из-за муфты, соединяющей трапецеидальный винт и двигатель. Это можно исправить банальным внесением простейшего изменения в чертежи корпуса, тем же самым можно получить и вариацию на тему Ultimaker Original Plus Extended, т.е. получить модель принтера увеличенного по оси Z. По оси Y достаточно просто перенести нагревательную платформу относительно алюминиевой основы стола (у меня установлено по центру).
Любой из этих вариантов готов при необходимости доработать в своих чертежах.
Пробежимся по основному содержанию GitHub’а Ultimaker Original Plus – на всякий случай продублировал текущую версию у себя на гуглдиске:
- Инструкция по сборке принтера — здесь
- Полный перечень запчастей и деталей — здесь
- Чертежи корпуса — здесь
Остальные детали под своим номером каждый в отдельной папке. Внутри каждой папки лежит чертеж в формате PDF и модель в формате STEP.
Последняя версия чертежей моего корпуса лежит здесь – в формате DXF, в формате EPS. В наименовании файла указана толщина материала, из которого их вырезать (4 или 6 мм). Для обоих принтеров я оба раза использовал фанеру, резали мне ее лазером здесь (ссылки на сторонние ресурсы не сочтите за рекламу, это то, чем пользовался я, хорошо или плохо, дешево или дорого не знаю). Фанера и работа обошлась в 1 600 рублей. Лучший материал для корпуса это монолитный поликарбонат, но он не дешев. Фанера тоже прекрасно подходит, но её следует обработать грунтовкой, для дерева и/или покрасить аэрозоль/аэрограф краской. Категорически не рекомендую использовать водоэмульсионную краску даже после грунтовки для покраски корпуса.
Что изменено в моей версии чертежей:
- Закрыт корпус справа и слева.
- Увеличено пространство под принтером для того, что бы туда безболезненно влезал блок питания и электроника.
- Убраны основные лишние отверстия.
- В чертежах есть держатель для катушки. Я его не использую, т.к. он не удобен и не подходит для используемого мною пластика Best Filament.
- В чертежах есть корпус для экрана, я его не использовал.
- В чертежах есть кожух стола, я его не использовал.
Все STL файлы использованных мною пластиковых деталей для принтера выложены здесь.
Всё напечатано со 100% заполнением пластиком ABS от BestFilament. За полгода эксплуатации износились только шестеренки экструдера, их менял на новые. Одна из шестеренок напечатана из пластика, который мне предоставили на тест.
Печатал, размером 101% учитывая усадку ABS.
- 9 Scaled .75 MK3.1 (1).stl -1 шт.
- 47 Scaled .75 Notched (1).stl -1 шт.
- Idler MK2.2.stl -1 шт.
- Body Bowden Geared MK2.5.stl -1 шт.
- Braket MK2.stl -1 шт.
- Bearing insert.stl -1 шт.
Блоки для X и Y — оригинал:
- Ultimaker_XY_blocks_with_banana_tensioner_-_ShortTab_x1-1.STL -1 шт.
- Ultimaker_XY_blocks_with_banana_tensioner_-_LongTab_x1-1.STL -1 шт.
- Ultimaker_XY_blocks_with_banana_tensioner_-_Block2_x4-1.STL -4 шт.
- Ultimaker_XY_blocks_with_banana_tensioner_-_banana_v32_x4-1.STL -4 шт.
- Ultimaker_XY_blocks_with_banana_tensioner_-_Block_x4-1.STL -4 шт.
Корпус муфты для двигателей X и Y – модель разработанная Алексеем:
- korpus_mufty_v3.stl — 2 шт.
- Right_Fan_.STL — 1 шт.
- Left_Fan.STL — 1 шт.
- E3D_V6_Mount_clamp.STL — 1 шт.
- E3D_V6_Mount-Main_Body.STL — 1 шт.
Держатели подшипников оси X и Y много разных в сети, я выбрал эти:
- InsideCap.stl — 8 шт.
- my_um_rod_bolted.stl — 6 шт.
Прижимная скоба питания стола:
- strain relief clip.STL – 1 шт.
Стоимость печати этих запчастей, запрошенная мною в нескольких организациях составила 3 700-9 800 рублей. Я печатаю за более скромный ценник.
Дальше идем за остальными деталями (в скобках буду прилагать ссылку, где я их брал, это не значит что там хорошо и/или дешево, это значит, что на тот момент я выбрал так). Еще один лайфхак для покупок на Алиэкспресс – старайтесь товар компоновать по продавцам, т.е. собирать товары у одного продавца, это позволит иногда снизить стоимость доставки и выпросить скидку (скидку просить можно, точнее нужно всегда после оформления заказа, но до оплаты). Как правило, у продавцов далеко не весь товар выложен на витринах, поэтому спрашивайте.
Я предпочитаю покупать у двух продавцов с Алиэкспресс. Для этого составляю письмо с перечнем, отправляю его продавцу, в ответ получаю цену на комплект:
- Здесь можно взять все, что касается механики.
- Здесь можно взять все, что касается электроники.
И еще один продавец, у которого самая быстрая доставка из Китая 7-10 дней, заказываю у него, когда нужно что-то срочно (сгорела RAMPS/Arduino/DRV8825).
- 6 mm — Length — 267 mm 2 шт.
- 8 mm — Length — 348 mm — 1 шт.
- 8 mm — Length — 360 mm — 1 шт.
- 8 mm — Length — 337 mm — 1 шт.
- 8 mm — Length — 350 mm — 1 шт.
- 12 mm- Length — 339 mm — 2 шт.
- LM6LUU — 2 шт. http://alipromo.com/redirect/cpa/o/omyftr6i8z8c567cmee66o6481t00b0i/
- LMK12LUU — 2 шт. http://alipromo.com/redirect/cpa/o/omwvu1oz2qc7uc3d2rg9x5ujd8z6yqro/
- 688zz — http://ru.aliexpress.com/item/10-Pcs-16mm-x-8mm-x-5mm-Metal-Shielded-Deep-Groove-Ball-Bearing-688ZZ/32245939479.html — 10 шт.
- 608zz — 1 шт.
- По инструкции Алексея приобрел, но не использую и пока не вижу в них необходимости http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-Axial-Ball-Thrust-Bearing-F3-8M-3-mm-8-mm-3-5-mm-3-8/32213596883.html
Двигатели 4 шт., брал 5
Трапецеидальный винт 8 мм с шагом 2 мм с латунной гайкой (http://alipromo.com/redirect/cpa/o/omyg77nm8bbwq02wx2isqkcj9kattcbu/), попроси выточить по чертежу или если можешь сам (длину можно поменьше 250 мм):
Для подсветки купил такой выключатель http://www.radetali.ru/catalog/product/12-027-vyklyuchatel-sc-768-off-on-bez-fiks-2-kont-220v-6a/ думаю, у китайцев тоже есть. Можно поставить аналогичный выключатель на сам принтер, но более мощный, что бы из розетки не дергать каждый раз (под него необходимо вырезать отверстие).
Реле не обязательно, но с ним стол греется быстрее, я брал здесь http://www.aliexpress.com/item/Free-SHIPPING-1pcs-Soild-State-Relay-SSR-40-DD-DC-DC-40A-3-32VDC-5-60VDC/695230654.html . Оплавился в первый же день, заменил на самое простое из магазина автозапчастей за 27 рублей — стоит, и радуюсь, стол разогрелся до 110 за 5 минут по сравнению с 20 минутами до этого.
Ремни и шпули http://alipromo.com/redirect/cpa/o/omygftckykbu3inblmz99annb7bh4agj/ . Из всего набора нужны шпули с 20 зубами, профилем MXL и внутренним диаметром 8 мм — 8 шт. Длинные ремни 240 MXL 025 — 4 шт., нужно договориться с этим или другим продавцом о покупке только этих ремней. Еще вариант заменить на обычный — GT2 не закольцованный, нужно порядка 3 метров (это уже с запасом), но тогда и шпули нужны с зубом GT2, можно и MXL.
Вентилятор 12v 30*30мм по идее идет в комплекте с головой, но они горят часто можно взять про запас еще. Ссылки не даю, потому что где я брал уже нет их.
Вентилятор 12в 40*40, нужно — 2 шт. — ссылки не даю, потому что где я брал уже нет их.
- RAMPS 1.4
- Arduino Mega 2560
- драйвера шаговых двигателей DRV8825 с радиаторами и джамперами — 4 шт. (перегорают, бери сразу с запасом). Для них нужен термоклей, есть у китайцев или в компьютерных магазинах.
- heatbed mk2b (можно поискать mk3 она на алюминиевой подложке — у меня обычный)
- Экран с проводами LCD 2004
Пружина 2 шт. для экструдера. Я покупал в канцелярском магазине, разбирал все ручки и искал с самой жесткой пружиной — у китайцев тяжело жесткость проверить, если только по отзывам.
Стекло для стола. Есть разные варианты: от китайцев заказывают борсиликатное, здесь продают ситаловое стекло. Лично у меня самое обычное стекло 4мм из обычной стекольной мастерской за 120 рублей, два года полет нормальный. Мой оригинальный чертеж секла.
Кабель гибкий сечением 1мм — 2 жилы — 2 метров хватит.
Гибкие провода 4 на 0,22мм метра 3 надо.
Кабель гибкий 2 по 0,5мм может понадобиться полметра.
Для красоты проводки 1 метр может чуть больше гофры, что бы в нее влезал провод 2*1мм можно с небольшим запасом.
Болт м8 для нарезки хоббит болта — можно заказать у китайцев, можно метчиком самому нарезать к ней 5 шайб и самостопорящаюсю гайку. Чертеж здесь
Термоусадку разных диаметров под провода.
НШВИ под провода и обжим к ним, можно обойтись без них, лудить тогда концы проводов.
Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем DIN84 M2.5*20 StZN 4.8 — 6 шт.
Гайка М2,5 — 6 шт.
Шайба м2,5 — 6 шт.
В огромном количестве винты м3 разного размера можно посмотреть по инструкции.
Огромное количество гаек и шайб м3.
М4 винты самые длинные — 4 шт. и гайки с шайбами к ним.
м3 самоконтрящие гайки штук 20.
Дальше по месту уже не помню, помню только что через день в Метизы ходил.
После приобретения всех деталей и запчастей можно приступать к сборке принтера. Не вижу смысла особо заострять внимание на сборке. Все достаточно просто по инструкции от Ultimaker, учитывая особенности этого принтера:
- Прямой привод на осях X и Y, воспользуюсь фотографией автора.
- Провести к hotend две пары проводом сечением 0,22. Одной парой соединить вентилятор обдува hotend и блок питании напрямую, или через RepRap RAMPS 1.4 RRD Fan Extended к RAMPS. Второй парой соединить два вентилятора охлаждения модели с разъемом D9 на RAMPS с другой стороны.
- Подсветку через выключатель подключить напрямую к блоки питания.
Все остальное полностью соответствует оригинальной инструкции.
Подключение электроники стандартное и Алексей уже подробно все описал здесь.
С прошивкой тоже нет никаких подводных камней, все делается по инструкции Алексея. Иногда компьютер не видит Arduino. Тут все просто, в китайских версиях используются «аналоги» оригинальных чипов, поэтому требуются свои драйвера. Драйвера от своих Arduino я положил здесь, если они не подходят – просите у продавца.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Источник
