Usb веб камера своими руками

Самодельное видеонаблюдение на простых веб-камерах usb.

Самодельное видеонаблюдение на простых веб-камерах usb как сделать? Я задался этим вопросом, после неудачной попытки проникновения бомжей в мой гараж рядом с домом, средь бела дня.

Благо, сосед заметил «грабителей» и спугнул их. Мой гараж находится рядом с моей девятиэтажкой и окна моей квартиры выходят на него. До гаража по прямой видимости примерно метров сто. Ночью гараж хорошо виден – он освещается фонарями уличного освещения. Так почему бы мне не организовать круглосуточное видеонаблюдение из окна? Это просто идеальный вариант присмотра за гаражом не выходя их дома. Да и стоимость такого простейшего видеонаблюдения на web камерах будет копеечной. Нужны лишь прямые руки и желание.

Домашнее видеонаблюдение на ПК — как я делал.

Сначала я планировал использовать для видеонаблюдения обычный автомобильный видео регистратор. Что может быть проще – установил его на подоконнике в квартире и направил в окно на гараж. Но потом, мне захотелось из другого окна понаблюдать за алкашами у подъезда, да и за лестничной площадкой в самом подъезде не мешало бы присмотреть. Для этого нужно иметь уже три автомобильных видео регистратора. А это не так практично. По этому, я решил использовать свой старый ноутбук с подключенными к нему тремя камерами. При этом конфигурация системы видеонаблюдения на ноутбуке может иметь различные варианты:

— можно например использовать EasyCap — специальное USB устройство, преобразующие сигналы обычных аналоговых видеокамер в цифровой сигнал USB;

— можно использовать беспроводные IP камеры в неограниченном количестве, подключаемые к Wi-Fi роутеру. Кроме того, при желании, можно даже транслировать это видео в интернет (на смартфон и т.д);

Я же остановился на самом простом и дешевом варианте – использовать для видеонаблюдения самые обычные компьютерные usb Web камеры, купленные мной когда-то.

В последствии мне даже удалось прикрутить к вебкамере монокуляр — получилась отличная камера дальнего наблюдения.

Обычные дешевые usb веб-камеры для видеонаблюдения.

Однажды в моем местном супермаркете, в отделе хоз товаров, «выкинули» на стеллаж целую гору, вероятно не очень востребованных уже ныне вебкамер. Самых простых и дешевых китайских web камер. По акции, с ценой примерно в 0,5 доллара. Целую гору Карл! По 0,5 доллара! В общем, нагреб я тогда их штук восемь. Даже не знаю зачем. Просто так, ради халявы. Потом долго они лежали у меня без дела. Что-то раздал, что-то осталось валяться. И вот, после того, как мой гараж облюбовали те бомжи, решил я вынуть на свет божий эти халявные веб камеры для видеонаблюдения и заюзать их. Как оказалось – весьма удачно.

Как удлинить USB веб-камеру для видеонаблюдения – витая пара универсальный удлинитель юсб.

Но теперь передо мной встала новая проблема – как удлинить шнур вебкамеры. Сделать нормально работающий самодельный USB удлинитель – не простая задача, если с удлинением юсб кабеля сталкиваешься впервые. Физически, usb использует дифференциальный сигнал (сигнал симметричной амплитуды). По этому, никакие экранированные провода длиннее полуметра (даже супер экранированные) работать в USB толком не будут. USB шина – это симметричная линия связи!

Для удлинителя юсб нужна только витая пара! Обычный компьютерный провод — витая пара. Подробнее о том,как я изготавливал USB удлинитель на 18 метров можно почитать здесь .

Для разведения по квартире трех веб камер от ноутбука мне понадобилось три куска провода витая пара, длиной примерно по 10 метров. Но, экспериментируя, мне удалось подключить веб камеру юсб через кусок витой пары длиной даже 18 метров. Все дело в специальном подключении проводников кабеля. От этого зависит работоспособность USB удлинителя.

Изготовление USB удлинителя:

Я взял 18-ти метровый кусок витой пары и оконцевал его разборными USB штекерами «мама» и «папа», купленными в магазине радиотоваров.

Важный момент! Синюю пару проводников сетевого кабеля я пустил на D+ и D-. Почему именно синюю? – Все четыре витые пары жил кабеля имеют разный шаг свивки. Это хорошо заметно, если снять с сетевого UTP кабеля общую оболочку сантиметров на 10 – 15. Так вот, USB удлинитель отлично работал, если сигналы D+ и D- пускать именно по синей или же зеленой паре жил. Если же пустить D+ и D- по оранжевой паре, то USB удлинитель вообще не работал. Коричневая пара работала с перебоями. Вероятно, шаг свивки синей и зеленой пары жил идеально подходит для прохождения высокочастотного сигнала USB (резонанс, импеданс, волновое сопротивление и т.п.).

Три остальные пары жил кабеля я запараллелил и пустил по ним питание – по трем цветным жилам плюс, по трем полосатым – минус.

О причинах неработоспособности самодельного юсб удлинителя так же можно прочесть здесь.

Программа для видеонаблюдения, которую я использую.

Для домашнего видеонаблюдения я использую шикарную демоверсию программы Active WebCam. Сайт программы: //www.pysoft.com/. Там же можно и скачать. Эта бесплатная демоверсия программы для видеонаблюдения не имеет абсолютно ни каких ограничений по времени и абсолютно полнофункциональна. Имеет русский язык. Отличается от зарегистрированной версии лишь надписью «DEMO MODE» в небольшом синем прямоугольнике в левом верхнем углу окна программы. Надпись «DEMO MODE» абсолютно никак не влияет на функциональность и практически не закрывает обзор. То есть это идеальный вариант программы видеонаблюдения для домашнего (и не только) использования.

Программа Active WebCam не требовательна к железу ПК. У меня она свободно работает с двумя web камерами на древнем ноутбуке IBM ThinkPad R51e (там всего 2 usb порта) и на старом ноутбуке Acer eMachines E528 с тремя вебкамерами. Вообще программа может работать с неограниченным количеством камер. Как видеокамер так и веб камер. Можно вести запись в файл, а так же транслировать видеопоток в интернет через встроенный HTTP сервер. В программе есть «датчик движения» — включение записи видео можно настроить при появлении движения в кадре. Это пожалуй лучшая бесплатная программа для видеонаблюдения из перепробованных мною.

Источник

Сайт про изобретения своими руками

МозгоЧины

Сайт про изобретения своими руками

Как превратить смартфон в USB веб камеру своими руками

Как превратить смартфон в USB веб камеру своими руками

• 

В сегодняшней статье я покажу вам, как можно превратить смартфон в веб-камеру с помощью кабеля USB своими руками.

На просторах интернета можно найти информацию о том, как подключить смартфон с помощью Wi-Fi, однако подключение через USB-кабель — это не просто уловка. У этого метода есть много преимуществ перед использованием Wi-Fi:

• Связь намного стабильнее.
• Использование Wi-Fi замедлит скорость интернета — для этого используется часть пропускной способности Wi-Fi.
• При использовании кабеля USB качество изображения намного лучше!
• Практически без задержки!
• USB-кабель будет заряжать телефон, пока вы используете его в качестве веб-камеры.

Смартфон, подходящий USB-кабель, компьютер и подключение к Интернету.

Шаг 1:

• 
• 
• 
• 
• 

Чтобы использовать смартфон в качестве веб-камеры с помощью кабеля USB, нам потребуется доступ к параметрам разработчика телефона.

Находим «номер сборки» телефона. Обычно он находится в разделе «О телефоне» в настройках телефона.

Затем щелкаем по «номеру сборки» 7 раз и вводим пароль своего телефона.

Шаг 2:

• 
• 
• 
• 
• 

Находим «параметры разработчика». Обычно они находится внутри раздела «Система».

Как только окажемся внутри «Системы», находим «Дополнительно». Там должны быть «Параметры разработчика».

Находим «Отладка по USB» и включаем ее.

Шаг 3: IVCam

• 

Загружаем и устанавливаем iVCam как на смартфон, так и на компьютер.

Программа имеет как бесплатную так и платную версию.

Шаг 4:

• 
• 
• 

Подключаем смартфон к компьютеру! После подключения открываем IVCam, и вы увидите всплывающее окно на смартфоне. Убедитесь, что вы разрешили отладку по USB.

На этом этапе компьютер должен показывать изображение со смартфона!

Также можно выбрать, какую камеру использовать (переднюю или заднюю), установить экспозицию и многое другое непосредственно через программу.

Шаг 5:

• 
• 
• 
• 
• 

В некоторых случаях программа автоматически распознает камеру смартфона и устанавливает ее в качестве веб-камеры. В других случаях вам нужно будет щелкнуть на маленькую стрелку рядом с кнопкой «Остановить видео» и выбрать «e2eSoft iVCam» в качестве камеры (см. Первое изображение).

Чтобы использовать смартфон в качестве второй камеры, которую можно использовать для трансляции второго изображения, нажмем «Поделиться» и перейдем к «Дополнительно». Выберите «Контент со второй камеры». Теперь обе камеры подключены к системе!

Шаг 6: Простая подставка для смартфона

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• Используем миллиметровую бумагу, пока склеиваем различные части, в качестве подложки.
• Зажим на задней палочке позволяет регулировать угол поворота телефона.
• Вырезаем отверстие в нижней части подставки, чтобы через него прошел USB-кабель.

Шаг 7: Держатель для смартфона

Также сделаем держатель для смартфона, чтобы снимать страницы формата А4:)

Шаг 8:

• Если у вас iPhone, но вы используете Windows, можно использовать приложение iVCam.
• Epoccam — можно использовать как на Windows / Android, так и на Apple OS.
• DroidCam — можно использовать на Linux, Windows и Mac.

На этом все! Спасибо за внимание!

( Специально для МозгоЧинов )

Источник

Собираем цифровой микроскоп для паяльных работ — лучше, чем делают китайцы

В этом артикле я расскажу, как можно с минимумом затрат (менее $70) сделать цифровой микроскоп для паяльных работ, который будет обеспечивать комфорт и качество работы, недоступные для промышленного решения, даже с ценником на порядок больше.

Чем хорош капитализм? – доступно почти всё, и за любую цену. Но часто, реальное качество и практичность, сильно отличается от заявленного в рекламе. Не обошла и такая маркетинговая «оптимизация», и цифровые микроскопы для паяльных работ – устройство выглядит красиво, картинки на экране нарисованы интересные, но сильно хромает практичность – разрешение и размер экранчика крохотные, расстояние от объектива до платы минимальное, часто паяльником и не подлезть, плату над обязательно класть на столик, заявлены какие-то нереальные возможности увеличения и разрешения, и стоит такое чудо не баксов 15, как и должно стоить, а стоит от 50 долларов и выше. Такая дискотека мне не подходила, поэтому, я решил сделать ход конём, и собрать всё с нуля, как всегда, минимизировав затраты, как физические, так и финансовые, и максимизировав качество конечного продукта.

Начну со списка необходимых компонентов.

ЖК монитор с удобной для вас диагональю – можно и 15 дюймов поставить, а можно и побольше. Для этой цели я купил 17 дюймовый ЖК монитор ($11)– на местной барахолке это было наиболее доступный вариант в шаговой близости от меня.

Модуль камеры с VGA/DVI/HDMI выходом – зависит от типа входа вашего монитора. Я брал самый бюджетный вариант на таобао, два мегапикселя, VGA выход, $30.

Советский объектив с фокусным расстоянием 40-60мм. Подходят практически любые, главное, чтоб стекло не было совсем убитым, и диафрагма работала.

Переходник с CS Mount на M42 (или М39, зависит от модели, купленного объектива)

Макрокольца на М42 или М39, опять, это зависит от модели выбранного объектива.

Что-то массивное, для использования в качестве подставки. Я использовал шасси от старого лабораторного твердомера, которое купил в пункте сдачи металлолома по цене этого самого металлолома по весу.

«Рука», на которой будет крепится камера. Я использовал кусок прямоугольной алюминиевой трубы сечением 5х2см и длиной около метра.

Угловой кронштейн, для поворота камеры, который крепится на «руке» и к которому крепится сама камера.

Винты, гайки, VGA кабель, скотч, и прочие «мелочи жизни», которые наверняка у вас уже есть.

А теперь, небольшая дополнительная информация по некоторым компонентам.

Монитор: В принципе, можно брать любой, даже с кинескопом (но он будет жутко мерцать, я пробовал). Но есть две особенности, на которые стоит обратить внимание – это формат экрана (обычный или широкий), и углы обзора (чем больше, тем лучше). Формат экрана в принципе, зависит больше от типа камеры – Большинство модулей умеют только соотношение сторон 4:3 и 5:4 и не умеют «широкие» разрешения, в результате, картинка выглядит растянутой. Так что если вы берёте модуль с «обычным» выходом, то и монитор надо брать соответствующий. Хотя, существуют и универсальные модули – сами выставляют нужный формат, в зависимости от информации, полученной с монитора. И второй, не менее важный момент – углы обзора монитора. Рекомендовать мониторы на IPS/PLS/MVA матрицах не буду по очевидно-финансовым причинам, но постарайтесь не покупать очень старый монитор, у них обычно, вертикальные углы просто ужасные, и на них, тёмные детали будут частично сливаться с фоном. Если же у монитора вертикальные углы плохие, вас эстетика не смущает, или монитор механически поддерживает переворот, то можно его повернуть на 180 градусов, а картинку повернуть в самой камере – картинка будет более «читаемой».

Модуль камеры: Не стоит гнаться за многомегапиксельным разрешением – у вас монитор с конечным разрешением в 1-2мегапикселя, и если купите модуль на 5мп, то улучшения картинки не получите, зато получите увеличение шумов, так как диагональ матрицы будет та же, но вот размер пикселей будет поменьше, и соответственно, шумов будет больше.

Модули камеры также можно поделить на два типа – с крепежными отверстиями (для посадки на стандартный штатив или фотовинт) либо без оных, для прямой «посадки» на микроскоп, объектив и так далее (у меня как раз такой). В принципе, это не столь уж и большая проблема, в моем конкретном случае, свелась к выкручиванию 4х винтов, сверлению кронштейна и закрепления камеры, но мое дело – предупредить.

Еще важный момент – какая посадочная резьба у модуля камеры. Большинство имеют стандартную, C/CS Mount резьбу, но могут быть и варианты. В моем конкретном случае, у камеры была посадочная резьба в 27мм, но после моего уточнения, продавец (бесплатно), дополнил посылку переходной шайбой на C mount.

Объектив: Главное для нас – фокусное расстояние и наличие диафрагмы. Самые массовые советские фотообъективы имеют фокусное расстояние в 50-60мм. При их применении, и удалении камеры приблизительно на 60см от наблюдаемого объекта, комфортная работа обеспечивается с SMD компонентами 0805 типоразмера, а с 0402 и 0201 работать можно, но уже сложно – сами детали различимы хорошо, но для контроля огрехов пайки, такого разрешения недостаточно. Так что, если исходить из фокусного расстояния в 50мм, то всякие «Гелиосы», «Веги», «Юпитеры», «Индустары» — вполне соответствуют требованиям. Я взял Индустар 50-3, как наиболее доступный по цене — $5 в хорошем состоянии. Никакого смысла гнаться за светосилой нет – объектив в любом случае, придётся диафрагмировать до F8-11, так что и «Индустар 50-3», и «ЗК 50/1.5» будут выдавать совершенно одинаковую картинку, но последний стоит раз в 10 дороже «Индустара». В принципе, можно взять и объективы от фотоувеличителей, типа «Вега-11», «И50У», «И90У» и так далее, но так как у них нет фокусирующего геликоида, фокус придётся подстраивать либо подбором высоты крепления, что может оказаться неудобным в практике, либо придётся докупать фокусировочный геликоид, который стоит от $20 и выше. При желании, можно поставить и зум-объектив, чтоб получить возможность менять приближение. Но такие объективы стоят обычно дорого и довольно громоздки, и у них есть ещё один минус – при изменении увеличения, «улетает» и фокус, так что так просто «призумится» — не получится, придётся каждый раз подстраивать фокус. Выход тут в использовании киносъемочных объективов, у них фокус не «уезжает» при использовании зума, но «благодаря» всяким VDSLR-шикам, цена таких объективов давно вышла за всякие разумные пределы. Единственный доступный по цене (но редкий по распространенности) вариант – если где найдёте объектив «Метеор 5-1» на М42 посадочную резьбу. Но к сожалению, мне такой в продаже не встречался, только под свой, специальный маунт, адаптер с которого, в принципе, можно сделать, но это довольно муторно.

Если же вам нужно большее увеличение, чем дают стандартные 50мм объективы, то стоит посмотреть в сторону 85мм и 135мм объективов – они обеспечат комфортную работу с типоразмерами деталей 0402 и 0201 соответственно. К сожалению, фокусное расстояние в 85мм в советских объективах представлено только светосильными и дорогими Гелиос 40-2, Юпитер-9, МС Волна-9, но можно взять объектив от фотувеличителя — И90У, у него фокусное расстояние 75мм, но нет фокусировочного кольца. Если же вам нужно ещё большее увеличение, то стоит переходить на 135мм – советской (и не советской) оптики с этим фокусным расстоянием довольно много на вторичном рынке, и цены вполне доступные. В принципе, и с обычными, 50-60мм объективами можно добится нужного для пайки 0402 и 0201 увеличения, но для этого придётся ставить не одно, а два-три макрокольца, и сильно упадёт расстояние от камеры до детали – с 60см до 20-15см, что делает работу менее комфортной.

Про переходник ничего особенного сказать не могу. Главное, чтоб он, с одной стороны, подходил под вашу камеру, и с другой стороны – под ваш объектив. Процесс собирания микроскопа я бы начал с покупки объектива, а всё остальное – уже подбирать под стать ему. Я использовал самодельный переходник – купил на барахолке вместе с объективом. Разумеется, лучше купить заводской, если вам важен внешний вид.

Макрокольца вполне стандартный товар, продаются в комплекте из 3х штук, и стоят около $5. Цель этих колец – обеспечить возможность объектива фокусироваться на близко расположенных объектах. В зависимости от модели выбранного объектива и высоты подставки, может понадобится разное количество колец. В моем конкретном случае, хватило одного. Могу предложить один «лайфхак». По неизвестной мне причине, М39 макрокольца стоят в 2 раза дороже аналогичных на М42. Так что можно купить набор колец на М42, а ваш объектив на М39 закрепить в них через адаптер М39-М42, который обычно стоит в пределах 1$.

Вес и прочность подставки – решающие звена в вопросе по качеству картинки. Хлипкая подставка — картинка будет плыть и дрожать, комфорта в работе не будет. так что, если у вас ничего подходящего купить не получается, вполне возможно воспользоваться несколькими кирпичами или шлакоблоками.

Аналогичные требования и к металлической трубе – она должна быть, с одной стороны, достаточно твёрдой, чтоб не прогибаться под весом камеры, и с другой стороны, она должна быть достаточно лёгкой, чтоб не опрокинуть подставку своим весом. При необходимости, можно снабдить трубу противовесом. Мне это не понадобилось, так как моя подставка весит в районе 20 кг.

Для установки камеры на кронштейн я использовал фрагмент какого-то фото штатива. Можно воспользоваться любым куском металла нужной формы. Эстеты могут использовать шариковую головку от штатива, или «волшебную руку».

На этом в принципе всё. Есть небольшая специфика по освещению. У меня рабочее место освещается сверху, стандартной LED панелью 60х60см, мощностью 40вт, но на светодиодах с Ra>97 и цветовой температурой 5500K. Такое освещение практически не даёт теней, и так как свет падает на плату практически прямо, то и отраженный свет тоже идёт прямо, и любые огрехи в пайке видны сразу. Но у такого подхода есть и минус — например, маркировка деталей, сделанная лазером, видна плохо, так как требует боковой подсветки для контраста. Но при боковой подсветке, могут появляться тени, что осложняет контроль за качеством пайки. В общем, решать вам, но в 99% случаев, верхний, рассеянный свет подходит для всех вариантов использования. Как всё это смотрится в реальной жизни, можете оценить на видео (с 0:49). Я специально снял его так, чтоб был бы вид как бы из головы — как вы будете видеть рабочее место и картинку на мониторе.

Источник