Usb зарядное своими руками для плеера

Поделки своими руками для автолюбителей

Как сделать USB вход на старом магнитофоне или музыкальном центре

Стоит у меня давно музыкальный центр без дела, так как кассет уже практически нет, да и диски уже отходят. Вот я и решил его переделать, вернее снабдить его входом USB и микро CD, чтобы вставил флешку и слушай любимую музыку.

А для этого мне потребовалось на алиэкспрессе заказать MP3 плеер в виде приставки к любой аппаратуре.

Если кто захочет повторить это всё, вот ссылка на эту приставку.

Для этого нам понадобится разобрать музыкальный центр, вернее открутить боковые крышки и заднюю тоже.

Итак начнем…

Но сначала нужно выбрать место, куда вы будете встраивать этот маленький плеер.
Я решил его встроить в боковую, правую крышку музыкального центра, вы можете выбрать другое, удобное для вас место.

Музыкальный центр я решил переделать и использовать в гараже, чтобы наслаждаться любимой музыкой во время работы.

Итак, далее намечаем и вырезаем прямоугольное отверстие в которое будет вставляться наша приставка-плеер.

• 
• 
• 
• 

С алиэкспресса я заказал плеер, который питается от 5 Вольт, но также можно заказать плееры, которые питаются и от 12 вольт, если например вы хотите его использовать в автомобиле. А заказал я 5-вольтовый, потому что решил запитать его от старой, телефонной зарядки.

• 
• 

Так же этот плеер можно запитать и от самого музыкального центра, то есть найти на плате напряжение 5 Вольт, но я решил показать, как можно сделать проще для людей, которые не слишком разбираются в радиоэлектронике.

Внутри музыкального центра находим провода 220 вольт и подсоединяем к ней нашу 5-вольтовую зарядку, то есть припаиваем к вилке провода и подсоединяем их к проводам в музыкальном центре 220 вольт, я к ней уже припаял провода и закрутил изолентой.

• 
• 
• 
• 

К зарядке припаиваем штекер с проводами идущий в комплекте с плеером, будьте внимательней, там есть плюс и минус, не перепутайте.

Всё с питанием плеера мы разобрались, теперь осталось припаять выход с плеера, который будет идти на вход AUX музыкального центра.

Сзади музыкального центра на его крышке даже написано где имеется AUX вход.

Вот к нему мы будем припаивать провода идущие от нашего плеера.

А от плеера, как мы видим идет 4 провода, красный-это антенна (ANT) он нам не нужен его мы сразу можем просто заизолировать на всякий случай, далее остаётся три провода, один из них масса (GND), а два других левый (OUTL) и правый канал (OUTR) , вот они-то нам и нужны.

На плате музыкального центра мы находим куда припаивается aux-вход, там тоже будет написано L-это левый канал, R-это правый канал, GND-масса.

Вот и припаиваем туда наши провода левый соединяем с левым каналом, правый с правым, ну а массу с массой.

Как только всё припаяли, заизолировали и проверили, можно включить и удостовериться, что всё работает.

Если всё работает, как положено, то можно собирать наш музыкальный центр, то есть прикрутить все крышки на место. А затем, вставить и прикрутить на место наш плеер. Вот теперь всё готово.

И при работе в гараже, можно наслаждаться любимой музыкой.

Источник

Простой USB проигрыватель

USB проигрыватель — это по сути дела внешняя USB звуковая карта. Многие используют компьютер для воспроизведения музыки, но качество воспроизведения, особенно встроенных звуковых карт оставляет желать лучшего.

Звуковая карта хорошего качества стоит дорого.

А почему бы не сделать свой USB проигрыватель?

Поможет нам в этом микросхема PCM2902 — 16-ти битном дельта — сигма АЦП-ЦАП.

Основные технические характеристики

Характеристики при VBUS= 4.84 V, VCCCI = 3.5 V:

ЦАП

Частота дискретизации — 32, 44.1, 48 KHz
Потребляемый ток — 90 мA
Номинальное выходное напряжение — (0 dB) 1,1В RMS
Верхний предел диапазона — (-3 dB) 22.7 kHz (fs = 48 kHz)
Частота среза пост-фильтра — 28 kHz
Выходное сопротивление – 100 Ом
Отношение сигнал/шум > 95 dBA
КНИ + шум — (1 kHz) 0.005% (B = 22 kHz)
Разделение каналов > 99 dB (1 kHz), при > 76 dB (20 kHz)

АЦП

Частота дискретизации — 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz
Уровень входного сигнала — 2,1В
Входное сопротивление — 10 кОм
КНИ + шум — (1 kHz, -0,5 dBFS) 0.01% (B = 22 kHz)
Разделение каналов > 73 dB (1 kHz), при > 47 dB (20 kHz)

Блок-схема PCM2902

Схема включения PCM2902

Этот кодек кроме аналогового входа и выхода имеет так же и цифровой S/PDIF вход-выход. Полная поддержка USB 1.1. Работает в дуплексном режиме.

PCM2902 имеет интересный собственный контроль за уровнем громкости HID (Human Interface Device), кнопками, которые подключены к входам HID0, HID1, HID2 можно, соответственно, управлять режимами ТИХО, ГРОМКОСТЬ + и ГРОМКОСТЬ –, что исключает необходимость двигать ползунки в микшере на ПК.

Принципиальная схема

После пайки микросхемы PCM2902 нужно обязательно хорошо промыть плату растворителем, иначе потом могут быть «зависания».

Подключаем USB провод к ПК.

Хорошо, что драйвера для этой микросхемы уже есть в Windows. По крайней мере в Windows 7 точно есть. PCM2902 определяется как USB Audio codec.

Чтоб это проверить — заходим в Диспетчер устройств и находим:

USB audio CODEC и USB — устройство ввода

Далее настраиваем наш плеер.

Заходим в панель управления — оборудование и звук — звук.

Наш USB Audio codec должен быть устройством по умолчанию, если нет, то это делаем. А также отключаем встроенную звуковую карту.

Теперь нажимаем на кнопочку Свойства. Появляется меню Свойства. Заходим на вкладку дополнительно и выставляем 2 канала 16bit, 48000Гц.

Далее переходим на вкладку Запись.
Выбираем микрофон USB Audio codec по умолчанию и нажимаем кнопку свойства.

Выбираем вкладку Прослушать:

Теперь заходим в вкладку Дополнительно и выставляем 2 канала 16bit, 48000Гц.

Теперь подключаем наушники и слушаем музыку!

Источник

Строим универсальную, машинную USB зарядку (попытка номер раз)

Здравствуйте Хабра-господа и Хабра-Дамы!
Думаю некоторым из Вас знакома ситуация:
«Автомобиль, пробка, N-ый час за рулем. Коммуникатор с запущенным навигатором уже 3-й раз пиликает об окончании заряда, несмотря на то что все время подключен к зарядке. А Вы, как на зло, абсолютно не ориентируетесь в этой части города.»
Далее, я расскажу о том, как имея в меру прямые руки, небольшой набор инструментов и немного денег соорудить универсальную (подходящую для зарядки номинальным током, как Apple, так и всех остальных устройств), автомобильную USB зарядку для Ваших гаджетов.

ОСТОРОЖНО: Под катом много фото, немного работы, никакого ЛУТ и нет хеппи энда (пока нет).

Автор, нафига все это?

Некоторое время назад со мной приключилась история описанная в прологе, китайский usb-двойник, абсолютно бессовестно дал разрядиться моему смарту во время навигации, из заявленных 500mA он выдавал около 350 на оба сокета. Надо сказать я был очень зол. Ну да ладно — сам дурак, решил я, и в этот же день, вечером, был заказан на eBay автомобильный зарядник на 2А, который почил в недрах китайско-израильской почты. По счастливой случайности, у меня завалялась платка конвертор DC-DC step down с выходным током до 3-х А и я решил на ее базе собрать себе надежный и универсальный зарядник для автомобиля.

Немного о зарядных устройствах.
Большинство зарядных устройств, которые присутствуют на рынке, я бы поделил на четыре типа:
1. Яблочные — заточенные под Apple-устройства, снабженные небольшой зарядной хитростью.
2. Обычные — ориентированные на большинство гаджетов, которым достаточно закороченных DATA+ и DATA- для потребления номинального тока заряда (тот, что заявлен на зарядном устройстве Вашего гаджета).
3. Бестолковые — у которых DATA+ и DATA- висят в воздухе. В связи с этим, Ваше устройство решает, что это USB-хаб или компьютер и не потребляет более 500 mA, что отрицательно сказывается на скорости заряда или вообще в отсутствии оного под нагрузкой.
4. Хитро%!$&е — так как внутри у них установлен микроконтроллер, который сообщает устройству, что то из разряда того, что небезызвестный герой Киплинга сообщал животным — «Мы с тобой одной крови, ты и я», проверяет оригинальность зарядки. Для всех же остальных устройств они являются ЗУ третьего типа.

Последние два варианта, в силу понятных причин, считаю не интересными и даже вредными, поэтому сосредоточимся на первых двух. Поскольку наша зарядка должна уметь заряжать, как яблочные так и все остальные гаджеты мы используем два выхода USB, один будет ориентирован на Apple — устройства, второй на все остальные. Замечу лишь, что если Вы по ошибке подключите гаджет к не предназначенной для него USB розетке, ничего страшного не произойдет, просто он будет брать те же пресловутые 500mA.
Итак, цель: » Немного поработав руками получить универсальную зарядку для машины.»

Что нам понадобится

1.Для начала, разберемся с током заряда, обычно, это 1А для смартфонов и около 2-х Ампер для планшетов (кстати мой Nexus 7, почему то из своей же зарядки не берет более 1.2А). Итого для одновременной зарядки средних планшета и смартфона нам потребуется ток 3А. Значит конвертер DC-DC, что у меня имеется в наличии вполне подойдет. Должен признать, что конвертер на 4А или 5А для данных целей подошел бы лучше, для того что бы тока хватало на 2 планшета, но компактных и недорогих решений так и не нашел, да еще и время поджимало.
Поэтому я использовал то что было:
Входное напряжение: 4-35В.
Выходное напряжение: 1.23-30В (регулируется потенциометром).
Максимальный ток на выходе: 3А.
Тип: Step Down Buck converter.

2. USB розетка, я использовал двойную, которую выпаял из старого USB-хаба.

Так же можно использовать обычные сокеты от USB удлинителя.

3. Макетная плата. Для того что бы припаять к чему-нибудь USB розетку и собрать простенькую схему зарядки для Apple.

4. Резисторы или сопротивления, кому как больше нравится и один LED. Всего 5-ть штук, 75 кОм, 43 кОм, 2 номиналом 50 кОм и один на 70Ом. На первых 4-х как раз и строится схема зарядки Apple, на 70 Ом я использовал для ограничения тока на светодиоде.

5. Корпус. Я нашел в закромах родины футляр от фонарика Mag-Lite. Вообще, идеально бы подошел футляр от зубной щетки черного цвета, но я такового не нашел.

6. Паяльник, канифоль, припой, кусачки, дрель и час свободного времени.

Собираем зарядку

1. Первым делом я закоротил между собой выводы DATA+ и DATA- на одном из сокетов:

*Прошу прощение за резкость, встал рано и телу хотелось спать, а мозгу продолжения эксперимента.

Это как раз и будет наша розетка для не яблочных гаджетов.

2. Отрезаем нужный нам размер макетной платы и размечаем и сверлим в ней отверстия под крепежные ножки USB розетки, параллельно проверяя, что контактные ножки у нас совпадают с отверстиями в плате.

3. Вставляем сокет, фиксируем и припаиваем к макетной плате. Контакты +5В первой(1) и второй(5) розетки замыкаем между собой, так же поступаем и с контактами GND(4 и 8).

Фото только для пояснения, контакты пропаиваются уже на макетной плате

4. Распаиваем на оставшиеся два контакта DATA+ и DATA- следующую схему:

Для соблюдения полярности пользуемся распиновкой USB:

У меня получилось так:

Не забываем подстроить напряжение на выходе, при помощи отвертки и вольтметра задаем 5 — 5.1В.

Так же я решил добавить индикацию к цепи питания USB, паралельно к +5V и GND припаял желтый лед с резистором на 70Ом для ограничения тока.

Убедительная просьба к людям с тонкой душевной организации и прочим любителям прекрасного: «Не смотрите следующую картинку, ибо пайка кривая.»

5. Фиксируем плату конвертер на нашей макетной плате. Я это осуществил при помощи ножек от все тех же резисторов, запаяв их в контактные отверстия на плате конвертера и на макетной плате.

6. Припаиваем выходы конвертера к соответствующим входам на USB-сокете. Соблюдаем полярность!

7. Берем корпус, размечаем и сверлим отверстия под крепление нашей платы, размечаем и вырезаем место под USB розетку и добавляем отверстия для вентиляции напротив микросхемы конвертера.

Крепим макетную плату болтами к корпусу и получаем вот такую коробочку:

В Машине это выглядит так:

Тесты

Далее, я решил проверить реально ли мои устройства будут считать, что они заряжаются от родной зарядки. А заодно замерить и токи.
Питание обеспечено БП от старого принтера 24В 3.3А.
Ток я замерял перед выходом на USB.

Забегая вперед скажу, все имеющиеся у меня устройства зарядку признали.
К USB розетке номер один (которая предназначена для разных гаджетов ) я подключал:
HTC Sensation, HTC Wildfire S, Nokia E72, Nexus 7, Samsung Galaxy ACE2.
Для Sensation и Nexus 7 я проверил время зарядки, начинал с 1% и заряжал до 100%.
Смартфон зарядился за 1 час 43 минуты (батарейка Anker на 1900 mAh), должен заметить, что от стандартной зарядки он заряжается около 2-х часов.
Планшет же зарядился за 3 часа 33 минуты, что на пол часа дольше чем зарядка от сети (Одновременно заряжал только одно устройство).

Чтобы оба Android устройства брали из зарядки максимум, мне пришлось спаять небольшой переходничок(который подключал к apple USB), к нему подключен HTC Sensation.

К USB розетке номер два я подключал: Ipod Nano, Ipod Touch 4G, Iphone 4S, Ipad 2. Поскольку Nano заряжать такой штукой смешно — он у меня максимум 200 mA брал, проверял Touch 4g и IPad. Ipod заряжался 1 час 17 минут с нуля и до 100%(правда вместе с IPAD 2). Ipad 2 заряжался 4 часа и 46 минут (один).

Как Вы видите Iphone 4S с удовольствием потребляет свой номинальный ток.

Кстати, Ipad 2 меня удивил, он абсолютно не чурался схемы с закороченными дата контактами и потреблял абсолютно те же токи, что и от предназначенного для него сокета.

Процесс зарядки и выводы

Для начала напомню, что все устройства в которых используют литиевые аккумуляторы имеют в наличии контроллер заряда. Работает он по следующей схеме:

График усреднен и может варьироваться для разных устройств .

Как видно из графика, в начале зарядного цикла контроллер позволяет заряжать максимально допустимым током для Вашего устройства и постепенно снижает ток. Уровень заряда определяется по напряжению, так же контроллеры мониторят температуру и отключают зарядку при высоких значениях последней. Контроллеры заряда могут находится в самом устройстве, в аккумуляторе или в зарядном устройстве (очень редко).
Подробней о зарядке литиевых элементов можно почитать здесь.

Собственно тут мы и подошли к моменту почему этот топик называется: «Попыткой номер раз». Дело в том, что максимум, что у меня получилось выжать из зарядки это: 1.77А

Ну а причина, на мой взгляд, не оптимально подобранная катушка индуктивности, которая в свою очередь не дает Buck — конвертору выдать свой максимальный ток. Думал ее заменить, но инструмента для пайки SMD у меня нет и в ближайшее время не предвидится. Это не ошибка проектировщиков платы с ebay, это просто особенность данной схемы так как она ориентированна на различные входящие и исходящие напряжения. При подобных условиях просто невозможно выдавать максимальный ток на всем диапазоне напряжений.

В итоге, я получил устройство, которое способно заряжать два смартфона одновременно или один планшет в автомобиле за вменяемое время.

В связи с вышесказанным было решено оставить эту зарядку как есть и собрать новую, полностью своими руками, на базе более мощного конвертора LM2678,
который в перспективе, сможет «накормить» два планшета и смартфон одновременно (5А на выходе). Но об этом уже в следующий раз!

Источник