Вакуумирование кондиционера своими руками без вакуумного насоса

Как вакуумировать кондиционер без вакуумного насоса

Вакуумирование и проверка кондиционера

В итоге, после всех этапов установки сплит-системы нам остаётся запустить фреон в кондиционер и проверить его работу.

Вакуумирование холодильного контура

Внешний блок кондиционера идёт с завода заправленным, то есть в нём находится фреон в необходимом количестве. Не дают ему выйти наружу закрытые трёхходовые клапаны.

После монтажа у нас получается система состоящая из внутреннего блока и соединительных трубок, заполненных атмосферным воздухом с содержащимися в нём примесями и влагой.

Для нормальной работы нам необходимо удалить воздух и влагу из системы, после чего открыть вентили, запустив фреон.

Процесс вакуумирования

• Подсоединяем манометрический коллектор к вентилю на кондиционере (шланг низкого давления-синий)

• Подсоединяем заправочный шланг к вакуумному насосу (жёлтый)

• Открываем вентиль низкого давления
• Включаем вакуумный насос
• После окончания процесса закрываем вентиль на манометрическом коллекторе
• Только после этого выключаем насос
• Запускаем фреон в контур открывая вентили на кондиционере шестигранником (оба)

Время вакуумирования

Для контроля степени разрежённости в системе существует прибор — вакууметр, шкала которого проградуирована в мБар — хорошие вакуумники изначально комплектуются вакууметрами, но можно использовать и отдельные, например электронные.

Некоторые монтажники ориентируются по давлению манометра — как только давление падает ниже нуля, они прекращают вакуумирование, считая что воздух удалился и можно прекращать процесс.

Но это не правильно. В любом воздухе содержится влага — при вакуумировании она испаряется, поэтому для кондиционеров 7 Btu/h время вакуумации не должно быть меньше 15 минут (зависит от производительности самого насоса), для более мощных систем, соответственно больше.

Выбор вакуумного насоса

Для разных целей необходимо выбирать разное оборудовафние, к примеру для монтажа бытовых кондиционеров понадобится насос с небольшой производительностью, которого вполне хватит для небольшой трассы. А при установке промышленных, VRV систем уже необходимы насосы с высокой производительностью и мощностью.

Характеристики на которые необходимо обратить внимание при подборе и покупке вакууматора:

• Производительность, л/ч
• Остаточное давление, Па
• Мощность двигателя, Вт

От производительности зависит скорость откачки из холодильной системы, указывается в литрах в час.

Остаточное давление характеризует «качество вакуумации», чем меньше это значение, тем лучше, измеряется в Паскалях или мили Барах.

От мощности электродвигателя зависит время непрерывной работы насоса, при длинных трассах в ВРВ системах этот параметр имеет большое значение.

Это самые основные параметры, существует ещё ряд параметров, такие как, количество ступеней, тип насоса — масляный, безмасляный, количество оборотов двигателя и прочие.

«Продувка фреоном»

Многие монтажники практикуют такую процедуру — выгоняют воздух открыв вентиль и открутив одну из гаек, из под неё выходит воздух,после чего её закручивают.

После такого монтажа влага остаётся в системе,последствия этого — окисление медных трубок, повреждение компрессора, забивание ТРВ влагой. А самое главное — значительное сокращение срока службы, таким образом можно загубить любой кондиционер, даже самый дорогой.

Дозаправка фреоном

Кондиционер заправлен на заводе хладагентом в расчёте на длину трассы приблизительно до 5 метров, при большей длине его придётся дозаправлять.

Точное количество указано в инструкции по монтажу и составляет около 5-20 грамм на метр дополнительной трассы, в зависимости от мощности кондиционера.

Необходимо высчитать количество недостающего фреона и заправить его методом «по массе».

В противном случае будет потеря холодильной мощности.

Проверка кондиционера

После запуска фреона в контур включаем кондиционер на охлаждение и измеряем температуру на выходе — она должна быть не ниже 0 0 С.

Если температура ниже нуля, это говорит о недостаче фреона, который необходимо добавить (естественно, это при соблюдении рабочего температурного диапазона на улице конкретно для данного кондиционера).

После можно включить кондиционер в режим обогрева и проверить его работоспособность в этом режиме.

Проверка дренажа

• Открываем крышку внутреннего блока
• Снимаем фильтры
• Аккуратно наливаем воду из бутылки в поддон кондиционера (можно лить прям на испаритель)
• Убеждаемся что вода свободно выливается из дренажного шланга на улицу

Вот и всё, мы завершили установку кондиционера!

Осталось только рассмотреть некоторые нюансы — вальцевание и пайку трубок, удаление конденсата дренажной помпой, установку защитных электрических устройств.

Что такое вакуумирование кондиционера и как его делать?

Вакуумирование кондиционера – это важный процесс, который обуславливает безотказную и долговечную работу устройства. Как известно, по окончании монтажа в сплит-системе находятся остатки воздуха и влаги, которые требуется удалить.

Подготовка сплит-системы к работе

Во время установки кондиционера его оба блока, внешний и внутренний соединяются между собой двумя медными трубами, которые образуют систему для циркуляции хладагента в холодильном контуре системы.

По окончании монтажа фреоновой трассы, то есть труб, в системе находиться воздух и остаточная влага. При взаимодействии фреона с воздухов в трубах образуются, влияние которых оказывает пагубное воздействие на работу оборудования.

От правильного монтажа и вакуумирования трассы зависит долгий срок службы кондиционера

Осуществление пуско-наладочных работ

Для проведения качественных работ следует запастись специальными инструментами:

1. Насосом для кондиционеров (вакуумным).
2. Станцией со шлангами и манометрами.
3. Баллоном с хладагентом, подходящим для сплит-системы.
4. Набором ключей и отверток.

Подготовив все необходимые инструменты, рассмотрим боле подробно сам процесс. Первым делом необходимо осуществить подсоединение вакуумного насоса используя шланги коллектора манометрического к наружному крану кондиционера. Включаем насос для работы на 10-20 минут, в зависимости от мощности подключенного устройства. За это время насос должен выкачать все остатки воздуха и влаги изнутри и образовать глубокий вакуум.

Контроль за процессом вакуумирования осуществляется посредством снятия показаний с манометра. При достижении необходимого показателя в системе насос самостоятельно отключается, и продолжается наблюдение за внутренним состоянием системы.

Если в течении 30 минут внутреннее давление не изменяется, то процесс прошел удачно. В противном случае необходимо искать и ликвидировать утечку.

Причины возникновения утечек:

1. Слабая или сильная затяжка гайки.
2. Залом одной из медных трубок.
3. Вальцевание низкого качества.

Удостоверившись в достижении вакуума можно приступать к следующему этапу – запуску фреона в систему. Для запуска фреона необходимо отсоединить насос и открыть фреоновые краны шестигранным ключом. В результате таких действий появляется шипение, свидетельствующее о заполнение фреоновым контуром оборудования.

По окончанию процесса оборудование можно считать полностью готовым к первому запуску. Во время проведения тестирования оборудования проверке подлежат все возможные режимы на соответствие их работы о заявленных характеристиках.

Схема соединений для вакуумирования и заправки кондиционера

Вакуумирование оборудования своими руками

Для того что б вакуумировать кондиционер самостоятельно требуется отсоединить один из шлангов коллектора на выбор с заправочным клапаном, а второй пользуясь вакуумным насосом для кондиционеров. По окончании подсоединений следует привести насос в действие и открыть кран на коллекторе. Таким образом, насос извлечет всю влагу, мелкие частицы и воздух из оборудования.

Проработав 20-30 минут, отключите систему и следите за стрелкой, которая стоит на 0 или 1. Если местоположение стрелки не изменилось, то система полностью герметична, в противном случае необходимо искать поломку.

Очень важно соблюдать элементарные правила пользования кондиционером

Для обнаружения поломки в системе первым делом проверяем все соединения, используя мыльный раствор. По окончании проверки и регулировки системы в необходимых местах повторите все действия заново. Если повторная операция привела к тому же результату – необходимо исследовать вальцовку.

Самым больным местом прибора являются гайки (недотянутые или изрядно сорванные). В таком случае необходима заняться обратным процессом – перекачке фреона в кондиционер. Для этого следует подсоединить коллектор к клапану и запустить сплит-систему на холод и закрыть кран на тонкой трубе. Как только возникнет разряжение – закройте кран на толстой трубе.

По окончании работы необходимо провести все действия заново, начиная с устранения воздуха и жидкости в системе.

Если вы добились герметичности системы, то следующим этапом работы будет запуск фреона. Для этого следует открутить 2 клапана, толстой и тонкой трубы, используя шестигранный ключ. После отсоединения коллектора можно осуществить тестирование устройства и насладиться результатом стараний.

Как видим самостоятельное вакуумирование кондиционера — это вполне реальный процесс для простого человека.

Чего стоит остерегаться

Многие малограмотные специалисты, то ли по причине необразованности, толи из-за собственной лени, игнорируют вакуумирование сплит-системы, а вместо этого выгоняют часть фреона для вытеснения воздуха. Такие действия строго запрещены заводом. Так как могут привести к быстрой поломке и выходу из строя дорогостоящей системы.

Если у вас оборудование находиться на гарантии, то хорошо подумайте прежде чем самостоятельно лезть в систему. после постороннего вмешательства, мастера сервисного обслуживания снимают с себя всю ответственность.

Как вакуумировать кондиционер

После монтажа сплит–системы из ее устройства следует удалить весь лишний воздух и влагу, поэтому необходимо знать, как вакуумировать кондиционер. Процесс вакуумирования очень важен. Он обуславливает безотказную и долговечную работу вашего оборудования.

При установке кондиционера его блоки (внешний и внутренний) соединяются друг с другом при помощи медных труб. Их две, они образуют систему, определенную под циркуляцию хладагента в холодильном контуре сплит–системы. Трубы изготовлены из сплава с большим содержанием меди.

После монтажа фреоновой трассы оборудования в системе, то есть трубках, остается воздух и лишняя влага. Компоненты воздуха активно взаимодействуют с составляющими фреона. В итоге образуются вещества, влияние которых оказывает пагубное действие на работу кондиционера. Поэтому необходимым является вакуумирование трассы сплит–системы.

Как происходит процедура вакуумирования

Перед проведением вакуумирования следует запастись необходимыми инструментами. Это:

1. Вакуумный насос;
2. Станция со шлангами и манометрами;
3. Баллон с хладагентом, который подходит для сплит – системы;
4. Отвертки и ключи (шестигранные, газовые, разводные).

Теперь более подробно о том, как вакуумировать кондиционер. На первом этапе присоединяем вакуумный насос через шланги манометрического коллектора к сервисному порту внешнего блока кондиционера. А точнее к его крану. Насос оставляют работать в течение 10 – 20 минут. Время работы напрямую зависит от мощности устанавливаемого устройства. За этот период времени насос выкачивает все лишнее и внутри устанавливается глубокий вакуум.

Наблюдение за процессом вакуумирования ведется по показателям манометра. После достижения нужного показателя вакуума в системе насос отключается, но наблюдение продолжается еще на протяжении получаса. Если давление внутри устройства не меняется, на что указывает застывшая стрелка прибора, значит все в порядке. Все совершенные соединения, а также трасса для циркуляции фреона полностью герметичны. Если за это время наблюдается подъем стрелки манометра, то есть падение вакуума, значит, что какое-то место в системе пропускает воздух. В этом случае следует отыскать негерметичный стык и удалить неисправность.

Наиболее часто утечка происходит вследствие следующих причин:

• Негерметичное соединение из-за слабой или, наоборот, очень сильной затяжки гайки;
• Излом одной из медных трубок в процессе установки;
• Некачественное вальцевание.

Удостоверившись в том, что глубокий вакуум достигнут и трасса полностью герметична, можно приступать ко второму этапу. Это запуск фреона в систему. Для этого отсоединяется насос, и открываются фреоновые краны сплит–системы. Оба крана необходимо откручивать шестигранным ключом. Делать это необходимо не торопясь, очень медленно. При открытии кранов появляется шипение. Этот звук говорит о том, что хладагент начал заполнять фреоновый контур оборудования.

После этого кондиционер полностью готов к первому, тестовому запуску. Во время тестирования оборудования проверке подлежат все предусмотренные режимы и соответствие их работы заявленным характеристикам.

Правильно вакуумировать кондиционер – значит обеспечить долгую и бесперебойную работу охлаждающего оборудования.

Вакуумирование кондиционера собственными силами

Стоимость работ по установке сплит-систем в специализированных организациях колеблется от 3000 до 6000 рублей. Если же вы решились на самостоятельный монтаж кондиционера, значит, без труда справитесь и с вакуумированием трассы. Для процедуры вам потребуется, как минимум, вакуумный насос и манометр.

Чтобы вакуумировать кондиционер своими руками следует подсоединить один из шлангов коллектора к заправочному клапану внешнего блока устройства, а второй – к вакуумному насосу. После процедуры соединения включите насос и откройте кран на коллекторе. Насос выкачивает из системы оборудования мелкие частицы, лишнюю влагу и воздух.

Дайте насосу поработать в течение 20 – 30 минут. После того, как на манометрическом коллекторе вы увидите нужный показатель (0 либо -1), вакуумный насос можно отключить. Подождите 30 – 45 минут. Если показатели не изменились, значит, система полностью герметична, воздух нигде не проходит, следовательно, можно начать запуск фреона. Для этого открутите клапан жидкостной трубы (тонкой) и клапан газовой трубы (толстой) с помощью шестигранного ключа. Не забудьте отсоединить коллектор. После этого можно протестировать устройство и насладиться плодами своего нелегкого труда.

В случае колебания показания вакуума следует обратить внимание на все соединения и обязательно устранить возникшие неполадки. Проверить соединения поможет старый дедовский способ – мыльный раствор. Покройте мыльным раствором все стыковые соединения и посмотрите, где образуются пузырьки. Проверили, все подтянули. Попробуйте вакуумировать еще раз. Если после второго раза стрелка опять меняет положение, то есть поднимается, нужно осмотреть вальцовку.

Чаще всего проблема утечки возникает из-за гаек. Случаются такие ситуации, что какая-то гайка недотянута, либо перетянута (сорвана резьба, либо вальцовка). Тут следует заняться противоположным процессом – перекачиванием фреона в кондиционер. Для этого подсоедините коллектор к клапану для заправки, включите сплит–систему на холод и закройте кран на тонкой (жидкостной) трубке. Как только заметите, что началось разряжение, закройте кран на толстой (газовой) трубке и выключите кондиционер.

После устранения неполадок операция по избавлению трассы системы от влаги и воздуха повторяется заново. Очень хорошо, что существует такой процесс, как вакуумирование. Если его проигнорировать, утечку заметить невозможно. А фреон штука тонкая. Летом кондиционер работал отлично, зимой вы им не пользовались, а весной – он не работает, как следует. Причина – утечка хладагента.

Как видите, самостоятельно вакуумировать кондиционер вполне возможно. Только следует учитывать один немаловажный момент. При самостоятельной установке оборудования фирма-производитель снимает с себя все гарантийные обязательства.

Процесс, которого следует избегать

Многие специалисты по монтажу игнорируют такую операцию, как вакуумирование сплит–системы. Вместо этого они выгоняют из системы часть фреона. Делается это для того, чтобы вытеснить воздух.

Вы тоже можете использовать продувку фреоном. Только это строго запрещено заводом – изготовителем. Способ изначально неправильный, и соответственно, совсем ненадежный. Его можно использовать только в самом крайнем случае, например, при отсутствии вакуумного насоса.

Для примера посмотрите трубки нескольких, уже поработавших кондиционеров. Они неприятного иссиня-черного цвета. Это результат окисления меди в процессе взаимодействия с влагой и воздухом. Такое же состояние будут иметь внутренности вашего кондиционера, если вы не проведете вакуумирование системы.

Конечно, потеря небольшой части хладагента особо не сказывается на работе кондиционера. Опасность нужно искать с другой стороны. В системе может остаться воздух, который впоследствии вступает в реакцию с хладагентом и вызывает сбои в работе оборудования.

Кондиционер начинает плохо охлаждать температуру в комнате. Пользователь оборудования пытается понизить температуру с помощью пульта, предпринимает попытки включения и выключения устройства. В итоге, электродвигатель сгорает и сплит-системе требуется ремонт, который стоит совсем недешево.

Если кондиционер находится на гарантийном обслуживании, при сбоях в ее работе будет произведена экспертиза оборудования, которая способна очень точно определить причину поломки. Если это заводской брак, фирма изготовитель возьмет все расходы по ремонту на себя. Если же экспертиза покажет, что оборудование использовалось при недопустимо низкой температуре, либо без существенной части фреона, дорогостоящий ремонт будет оплачивать владелец кондиционера.

Поэтому решая вопрос о том, вакуумировать кондиционер самому или довериться фирме – установщику, тщательно взвесьте все «за» и «против». Если монтаж будет произведен по всем возможным правилам, пользоваться оборудованием вы будете строго по инструкции и вовремя его обслуживать, то ваш кондиционер прослужит вам верой и правдой долгие годы. Хорошей погоды вашему дому и приятного климата!

Вакуумирование кондиционеров: как своими руками починить систему

Насколько эффективна будет работа новой системы кондиционирования, зависит от множества факторов. К ним относится имя производителя, качество сборки, соблюдение правил установки и последующей эксплуатации. Но не всем покупателям кондиционеров известно, что залогом их долгой бесперебойной работы также является вакуумирование.

В конструкции любого бытового кондиционера имеется фреоновая магистраль, выполняющая охлаждающую функцию. За счёт её работы снижается температура воздуха в помещении. Блок состоит из следующих элементов:

• конденсатора;
• испарителя;
• компрессора;
• медных труб;
• терморегулирующего вентиля;
• хладагента;
• компрессорного масла.

В совокупности они образуют единую систему, обязательным условием работы которой является полная герметичность. Её нарушение и попавшие внутрь жидкость, воздух и мелкие инородные частицы чреваты разными поломками.

Попавший внутрь воздух увеличит давление внутри магистрали, постоянная нагрузка на компрессор во время его работы возрастёт, износ деталей ускорится.

Вода, смешавшись с компрессорным маслом, запустит химическую реакцию, продуктами которой станут кислоты органического или неорганического происхождения. Их воздействие на элементы кондиционера даст негативный эффект.

Действие воды также опасно образованием ржавчины на внутренней поверхности корпуса. Частички этой ржавчины вместе с хладагентом начнут распространяться по системе, попадут в компрессор, из-за чего тот выйдет из строя.

Избежать этих проблем поможет вакуумирование системы кондиционирования. О необходимости такой процедуры сообщается во всех инструкциях по установке охлаждающего оборудования. Многие производители отказываются осуществлять гарантийное обслуживание кондиционеров, если перед их первым запуском не была проведена вакуумация.

Обычно процедуру проводят квалифицированные специалисты, которые занимаются установкой бытовых систем охлаждения. Но при желании и достаточном опыте можно осуществить вакуумирование кондиционера своими руками. Для этого понадобится:

• насос;
• коллектор с вакуумметром или манометром;
• набор шлангов;
• течеискатель;
• вентильный ключ;
• вентили для шлангов и манометра;
• нагревательный элемент для подогрева цилиндра;
• устройство для сбора хладагента;
• зарядная станция.

Насос для вакуумации убирает воздух и воду из охлаждающей магистрали, создавая внутри области разреженного давления. В процессе использования насоса следует учитывать, что он имеет границу остаточного давления, достигнув которой перестаёт удалять воздух.

Для того чтобы вакуумировать кондиционер перед его первым использованием, потребуется совершить ряд действий:

1. 1. С помощью шлангов соединить коллектор с внешним блоком через сервисные порты.
2. 2. Присоединить шланг, предназначающийся для насоса.
3. 3. Запустить вакуумное оборудование.
4. 4. Дождаться, когда стрелка манометра опуститься до отрицательной величины, обозначающей границу остаточного давления.

Если стрелка в течение 20−30 минут не изменит своего положения, это означает, что вакуумирование завершено, система полностью герметична, можно отключать прибор, предварительно перекрыв вентиль манометра. Если этого не сделать, через шланги насосное масло может протечь внутрь охлаждающей системы кондиционера. После отключения насоса нужно открыть порты наружного модуля и запустить хладагент в контур, затем отсоединить шланги коллектора.

Если стрелка манометра поднимается выше отрицательных значений, это свидетельствует о недостаточной герметичности и утечке фреона. Чтобы обнаружить негерметичный участок системы, придётся прибегнуть к опрессовке высоким давлением.

Длительность процедуры определяется мощностью насосного оборудования. Одноступенчатой модели для этого потребуется минимум полчаса, в то время как двухступенчатая справится за минуту. Дополнительно придётся потратить около 15 минут на проверку.

Кондиционер необходимо тестировать на наличие утечек во всех режимах работы, постоянно сверяя имеющиеся показатели с теми, которые рекомендованы производителем.

Хладагент — основной компонент, с помощью которого обеспечивается эффективное функционирование охлаждающей установки. После того как вакуумация кондиционера будет успешно проведена, требуется рассчитать необходимый объём хладагента и запустить его в систему. Сделать это можно несколькими методами.

Самый простой способ подразумевает заправку по массе. Используя специальные весы, нужно взвесить баллон, проверить количество охлаждающего вещества, заправить газом нужный объём. Если количество хладагента известно, можно применить заправочный цилиндр, гарантирующий быструю и точную заправку. С его помощью можно заполнить баллон, а из баллона — весь контур. Нужно лишь иметь в виду, что цилиндр имеет небольшой размер, рассчитанный не более чем на 4 кг.

Другой способ заправки — по давлению — может применяться только при наличии точных сведений от производителя. Заполнение системы происходит в несколько этапов путем присоединения баллона с охлаждающим веществом с помощью манометрического коллектора. После закачивания небольшой порции хладагента необходимо обязательно сверять показатели прибора с табличными данными, затем начинать закачивание новой порции вещества. Так следует делать, пока показатели манометра не совпадут с табличными.

Для заполнения системы иногда может применяться смотровое стекло, с помощью которого удобно отслеживать состояние хладагента. Наличие пузырьков свидетельствует о том, что контур заполнен не до конца. Как только они исчезнут, заправку можно завершать. Добавлять вещество также следует небольшими порциями, добиваясь стабилизации давления.

Каждый из способов заправки кондиционирующей системы имеет свои особенности. Необходимо выбирать оптимальный вариант, учитывая его удобство и безопасность.

На производстве заправка оборудования хладагентом осуществляется из расчёта 5 м длины магистрали. Если трасса имеет большую длину, во избежание потери мощности агрегат придётся дозаправлять. О том, нужно это делать или нет, можно судить, запустив прибор в режиме охлаждения и измерив температуру на выходе. Отрицательное значение свидетельствует о необходимости дозаправки. Аналогично проводят проверку в режиме обогрева.

Помогите советом после установки кондиционера не вакуумировали.

Мне вчера установили кондиционер 9ку, я за монтажниками особо не следил. Чего стоять над душой, как оказалось зря!
В общем, зовут меня, мол принимай работу и включает кондей, второй открывает краны на внешнем блоке! Тут я начинаю паниковать и спрашиваю а почему не вакуумировали?
На это получаю ответ: да тут всего 3,5м, да я так сто раз делал, да зачем вообще нужно вакуумировать, и главное, где это написано, что нужно вакуумировать? (фото где написано я ему потом отправил, но он промолчал)

Парировать это я не смог, т. к. Я не профессионал, но настоял на вакуумации!
Потом краны они закрыли, и сделали вакуумацию, но кондей уже проработал минуту.

В связи с чем вопрос. Не откачали ли они фреон? Потому что кондей теперь еле охлаждает.
Какие есть способы устранения? Потому что они в понедельник приедут и что-то будут переделывать, а что именно и как за ними следить хз?
Нужно ли сливать теперь старый фреон с маслом и закачивать новый?
Почитал форумы, но там старая инфа.
Опресовку тоже судя по всему не делали.

Вот что в инструкции написано.

Заранее всем благодарен. И не топите пожалуйста.
Всем добра и удачи.

Дубликаты не найдены

Вакууммировать обязательно надо, 15 лет этим занимаюсь, воздух удалять надо обязательно из трассы, неважно сколько метров.

Пусть соберут фреон в наружный блок, закроют порты, вакууммируют трассу, открывают порты, и по рабочему давлению дозаправят, пока холодить нормально не будет.

а проблем не будет, если уже не вакуумированная трасса трасса проработала часа 1 минуту, пока я не потребовал(!) вакуумацию?

алгоритм действий был такой они запустили кондей, открыли краны, 1 минуту работало, я потребовал вакуумацию, они принесли насос, 3-4 мин. работы насоса до 0, показали мне на манометре 0, запустили еще раз (с первого раза наружный блок не заработал), проработал без наружного блока примерно мин 10, выключили-включили заработало, на максималках гонял кондей часа 2-3, в комнате стало прохладно, но воздух идет слегка холодный, сравнил с другими кондеями у них воздух много холодней.

Уже поздно что-то делать, но если не холодит , то претензии по монтажу предъявляйте.

претензии уже выставил.

выйди на улицу и посмотри КРАНЫ если они все покрыты льдом и снегом тогда фриончик есть но маловато.

если кондей при работе заставляет иней на кранах исчезать.э тогда на медленной скорости проверь что кодей работает.

по факту надо смотреть насколько температура в помещении / объём помещения/ есть ли внешний блок под прямыми лучами солнца / насколько сильно обдувается внешний блок.

если это последний этаж и крыша сильно нагревается или «солнечная сторона делайте поправку на +4’С в сторону увеличения.

по факту опрессовки, любые что новички, что сами опытные всегда делают вакуум и масло, потому что точно определить нет ли «пробоев и трещин даёт только процедура вакуума..

вам нужно всего 1500руб (выезд, материалы+работа), просто пригласить ребят и попросить сделайте «хорошо» чтобы уровень фриона был 10-ка и чтобы «петля охлаждения была при медленной работе на уровне 18’С в помещении. Они сделают опрессовку, вакуммирование, мало дольют фриончика сколько надо.

и эта процедура будет на несколько лет (2-3 года точно).

странно что ты поставил 9-ку а не 12 тем более если пишешь мол на установке НЕ экономил. А ты точно там на пульте нужную комбинацию режимов выставил?

а попробовал внешние фильтры снять, посмотреть как будет без фильтров пахать?

помещение 17,1м, этаж 2, солнце не попадает.

тогда 1500доплаты и пусть заливают по самые краны.

ну проворонил ты факт проверки качества. чо поделаешь. не ты первый не ты последний кто попадает на этом.

я тоже в первый раз попал. сейчас любой процесс контролирую. лучше 500руб доплатить сверху за качество, но знать что в процессе работы будет «КАК НАДО многие годы».

Не мог пройти мимо, даже зарегистрировался) правильно пишет Hyper82, что вакуум нужен обязательно. Удалить воздух и влагу. Только одно замечание, вода с фреоном не растворяется, масло гигроскопично и влага сядет в нем. С другой стороны, её там немного, сколько водяного пара в воздухе? Но все же. Сам воздух в системе, это неконденсируемые примеси и их там не должно быть. В случае же такого монтажа, когда продули трассу, без вакуума, потом закрыли краны, свакууммировали, открыли краны, часть фреона уже потеряли. Значит, по хорошему, все надо выпускать, вакууммировать все систему, полчаса не меньше, потому что должен выкипеть фреон и из масла в качке, ну а потом заправлять систему по весам!! На глаз заправку не принимай, требуй весы. На шильдике кондея вес должен быть указан, на 3 метра дополнительного фреона не требуется. Фреон заправлять должны с баллона перевернутого дном кверху. Ну и тут кто то писал про опрессовку вакуумом и проверку маслом)) посмеялся)) на утечки проверяют только азотом, если гарантируют качество.

всегда нужно понимать

1. в каком режиме работает кондиционер: мороз, осушение, вентиляция (пиши всегда подробно)

2. температура помещения сильно зависит от влажности внутри помещения (если утром была на плите кастрюлька с водой, кипятили чайник, убирали и мыли полы в помещении будет влажно, то понятное дело охлаждение будет чувствоваться сильнее-морознее) — некоторые кстати специально покупают ультразвуковые испарители (дешевые несколько штук или ставят на шкафы, подоконники баночки с водой — вода испаряясь позволяет при кондиционировании воздух чувствовать желанный холодок — из-за влажности в режиме «заморозки на медленной скорости кондиционирования — дольше замораживается воздух помещении и держится.

(но такой способ не рекомендуется астматикам, аллергикам, людям с орви-орз и респературными-дыхательного типа проблемами).

3. температура на мой взгляд норм 17,5 при 30миутах — хотя заморозка длительное время — и краны БЕЗ влажности сигнализирует о том что фриончика чуток не хватает.

(при работе 30 минут, белый инней на верхнем исходящем кране должен превращаться в мокрый капельный покрытый кран

(а при 30 минут работе — что верхний-что нижний одинаковы) — это сигнализирует о том что фриончик всё таки движется равномерно.

если у вас только верхний кран, а нижний сухой. попробуйте погонять кондиционер в режимах: мороз-медленный вентилятор и низкая температура 17’C. мороз+самый быстрый фентилятор на 25’c и режим осушения в медленном 17’с и посмотреть че там с кранами творится. Если кран будет уходить в мокрый режим тогда всё норм. и это чисто кондиционер так себя ведёт в таком режиме..

тестируйте работу под нагрузкой в разных режимах.

Как бы объяснить со стороны обывателя. Я хотел кондей, и хотел чтоб его поставили нормально (без вакуумация я и сам бы его поставил), нормально не получилось!

Знаю, ччто масло у r410 гигроскопично! Мой самый главный вопрос. Масло и фрион меняются отдельно? Или нужно сливать эти жижи по отдельности и менять сразу? И как этот процесс контролировать?

с чего вы взяли что масло гигроскопично?

с чего вы взяли что 410 — можно сливать? это же газ как ни как (сливать его можно только в сжиженном состоянии на заводе когда он под большим политическим давлением)

ваккумируют: тупо поставили вакумматор на создание вакуума, включили насос на откачку и смотрят ничего не свистит в точках крепления. постояли пару минут, отключили, включили манометр и смотрят давление держится? если да то ЗБС,

заливаем чуток масла, для того чтобы газу легче было туда-сюда после точки росы перетекать с внешнего блока во внутренний и обратно.

масло до 50грамм то есть реально немножко (масло нужно для смазки внутренних поверхностей)

закачиваем фриончик — по 3-4 раза, добавляя газ чтобы он распределился по всей внутрянке. можно залить масло и первую порцию фреончика затем погонять минуту кондей, снова остановить и добавить газу тогда распределение по всей внутренней структуре будет большим и запихнуть внутрь кондея можно будет больше фреона.

ну судя по вашему неторопливому посту, и подходу к решению проблемы, я чет подозреваю что вы сами ставите и экспериментируете и просто не разобрались для чего масло и вакуммирование и в какой последовательности добавлять фреон. Видео на Youtube есть. там с картинками всё разжевано.

1. Работа на режиме кондиционирования «снежинка»

2. Это жилая комната. И там нет ни чайников, ни других нагревательных элементов 2 цветка и все. Никаких аэраторов в комнате нет. Более того даже никто не находился в комнате на момент эксперимента и до этого более 2х суток.

3. Честно не особо понятно.
Моя ппоследовательность действий. Я Замерил т. При обычной комнатной, после работы, потом включил кондей, ушёл на пол часа в другую комнату, снял показания через пол часа: — 6градусов. Через пол часа Замерил ещё — 0,5 градуса. Кондей работает и хорошо. Снял крышку с внешнего блока, там все мокро! Протёр, потом салфеткой, потом через 10 мин увидел обледеннение. Выключил коней. Написал вам, сейчас опять включил, протёр верхний штуцер и штуцер мокрый, но обледенения нет.
Я ввообще хз че думать

Протёр, потом салфеткой, потом через 10 мин увидел обледеннение. Выключил коней. Написал вам, сейчас опять включил, протёр верхний штуцер и штуцер мокрый, но обледенения нет.

= влага по быстрому не может появиться на поверхности крана сразу же. это нормально.

я считаю что -6С за пол-часа это норм = а в среднем какая температура от которой отталкивается кондей (пришли с работы/ откуда то ещё по жаре включили)

пример +30’C в комнате, за десят минут -3’С, за последующие десят минут ещё -4’C, и далее уже -3,-2,-1 до уровня максимально вытягиваемой 18’С внутренним блоком и далее уже предел.

На коротких трассах допустимо, но лучше так никогда не делать. @usr5516 всё расписал что проверить и что делать.

Ахаха, почитал каменты и поржал

Вот в этом и есть весь интернет, одни говорят одно а другие другое= )))

В сумме полезности ноль, лишь больше запутаешься. И так по любым вопросам.

Очень наглядно у вас получилось, господа)

Новые кондишены никто не ваккумирует. Да, должны, но клали они болт. Так что расслабся. Если слабо холодит изначально, то скорее всего такой сплит. Вот если холодил сильно а потом слабо то утечка.

Но, пока есть 15 дней (по ЗоЗПП ст.18) ты имеешь право не на ремонт а возврат бабла или замену. Поэтому гоняй кондей сутками.

Если все же сомнения, вызывай тех кто ставил, пусть замер сделают выдуваемого воздуха. У них должен быть специальный цифровой градусник с хорошей точностью. Но, суть в том что если у тебя нижний порог шкалы сплита скажем 16°С, то сделав замер в 15, они скажут что все охуительно, так как нет данных верхнего порога об температуре выдуваемого воздуха.

Ну а вообще, температура должна быть градусов 10-11

то что монтажники не вакуумируют, это экономия времени и халатность! если производитель дает четкие указания по опресовке и вакуумизации, то эти указания должны быть выполнены в полном объеме.

Через год этот монтажник помашет ручкой, а через 2-3, если кондей сломается из-за плохого монтажа, тои претензий не кому будет предъявить. гарантия прошла, заказывайте новый.

Мне установщики говорили, а также, где-то читал, что воздух на выходе при охлаждении должен быть в районе +7°С.

Мне тоже не вакуумировали. Подключили, соединили трубки и запустили.

Но вакуумировать нужно для того, что возможно попавшая с воздухом в трубки влага где-то внутри системы не конденсировалась и не замерзала, чем может перекрыть проходы.

Начне с того зачем нужена ваккумация. При вакумировании удаляться весь воздух и влага из трассы. Влага даже в самых малых количествах убивает компрессор. Не сразу, постепенно. Многое мастера скажут, я не вакумирую, и все работает. Вопрос а сколько работает 3 года, 5 лет. Или 10 лет?? Правильно установленный кондиционер 7-10 день работает без проблем. А вот не вакумированный 3-5 лет иногда если повезет то больше. Через 5 лет ни кто жаловаться не будет, да и к 5ти годам уже перезаправят кондей. Если же кондей запустили без вакумирования, то вся влага мгновенно всасывается фреоном. Поэтому в таких случаях фреон полностью стравливают, далее вакумируют и заправляют свежий фреон по весам, равно то количество которое указано на внешнем блоке, с учетом длинны трассы. Еще сколько времер нужно ваккумировать. Видел установщика которыц гордился, что его вакуматор за минуту справляется, стрелка на манометре падает меньше чем за минуту, но это ещё не ваккум. Правильный установщик имеет ещё и манометр измеряющий ваккум. Дак вот есть по нему смотреть, то трасса длинной в 3 метра вакумируются около 20 минут. За эти 20 минут можно подключить проводку, проверить дренаж, закрепить трассу. После окончания ваккумировния, еще минут 5-10 наблюдаем за стрелкой ваккумметра, если не денется, трасса в порядке. Но по науке трассу проверять азото под давлением в 40атм двое суток, но так делать ни кто не будет, накладно выйдет для клиента. Вся эта информация не содержится в инструкциях к кондиционерам, как правило ее преподают производители кондиционеров своим официальным установщикам.

Занимаюсь установкой кондиционеров с 2005 года, прочитал все что написано и согласен с «kiryxa89» интернет это ЖОППА)))). Магистраль кондея нужно обязательно вакуумировать. Это не обсуждается. А то что гей-бригады этого не делают. что сказать. Сейчас все интернет-специалисты, все знатоки, так что думайте сами. Мы работаем так как положено! Но не забывайте мы в России! Тут все желают наебать друг друга. И если ты работаешь как положено, то на тебя смотрят как на дебила))))

Более 12 лет назад устанавливали кондиционер LG , 07, трасса около 3 метров. Не вакуумировали. Работает до сих пор. Из профилактики только чистка блоков. Так что думаю ничего страшного.

Источник