Вакуумный манометр своими руками

ДОМОСТРОЙСантехника и строительство

• Четверг, 12 декабря 2019 1:06
• Автор: Sereg985
• Прокоментировать

• Рубрика: Строительство
• Ссылка на пост
• https://firmmy.ru/

Переделка манометра в вакуумметр своими руками..

Вакуумметер из манометра

вакуумметр из манометра

Диагностика с помощью вакуумметра

Манометр для измерения давления топлива в инжекторной системе. Сделай сам.

манометр своими руками за 52 рубля

Качество из СССР Манометр дедушки

Собираю устройство для синхронизации карбюраторов. DIY Carburetor Synchronizer.

Вакууматор (вакуумная камера) работает вместе с вак. насосом, описанным здесь. Только управление вак. насоса нужно сделать от педали с концевиком.
Данный вак. насос вполне справляется с вакуумированием формомассы и не густыми силиконовыми компаундами типа Пентэласт -710 , Ласил и Лепта 101. Для виксинтов типа У-1-18 или Пентэласт-720 надо взять что нибудь типа этих http://becool.ru/service-tools/vacuum-pumps
Подойдёт самый простой одноступенчатый BC-VP-114. Потому что строго говоря мы создаём не вакуум, а некоторую степень разрежения в камере, достаточную для наших целей.

Сначала нужно договориться о терминах. Потому что в этом вопросе нет единых каких то стандартов. Одни вакуумные манометры имеют шкалу от 0 до 1 со стрелкой в исходном положении на 1. Вакуум, соответственно, на 0. Другие- шкалу от -1 до 0 со стрелкой в исходном положении на 0.
Дело осложняется ещё и тем, что и градуировка не только в килограммах на кв. сантиметр. Довольно часто (даже чаще всего)встречается градуировка в Мпа , а то и вовсе в Барах, а в импортных любят кв. дюймы. Поэтому не будем себе сушить мозг, а договоримся о вот такой шкале. Вакуумный манометр ДМ15-63-1-М-(-1-0)кгс/см2-2,5, где 63- диаметр; 1- стандартное исполнение; М- резьба метрич.М12х1,5; (-1-0)- шкала; кгс/см2- ед. измерения; 2,5- класс точности; 137 руб в Техно-Дис 3 года назад.

В исходном положении (при атмосферном давлении) стрелка на 0. При полном 😉 вакууме- стрелка на -1 кг/см2. Конечно, при изменении атмосферного давления, в закрытой камере давление будет плавать, но этим можно пренебречь.
Итак, для вакуумирования формомассы, достаточно давление в камере до -0,8, а для вакуумирования силиконов и до -0,9 кг/см2 в зависимости от густоты.
Для вакуумного литья металлов- от -0,4 до -0,6 кг/см2.
А вообще-то манометр в этом девайсе носит вспомогательный характер, поскольку вакуумирование происходит на глаз, наблюдая за процессом через прозрачную крышку. Саму крышку можно не делать такой замысловатой, как у меня. Подойдёт круглый или даже квадратный кусок оргстекла или простого стекла. Главное, чтобы толщина была довольно большая. Оргстекло безопаснее, поскольку при разрушении не даёт такого количества острых осколков. У меня, например, оргстекло толщиной 40 мм. Даже беглый расчёт показывает, что давление на крышку будет доходить до 250 кг, поэтому к выбору материала для крышки нужно подходить особенно внимательно.

В крышке не обязательно делать углубление для резинового уплотнения, а вот во фланце трубы обязательно. Сама камера вакууматора сделана из обрезка трубы к которому с обеих сторон приварены фланцы. Труба- Ф159/147х160 мм. После проточки-Ф157 /152 х160 мм. Нижний фланец без паза под резинку. К основанию крепится просто герметиком. Это сделано для того, чтобы можно было легко разобрать для доступа к вибратору. К тому же камера работает на разрежение и сильно крепить не обязательно.
Основание устройства должно быть достаточно массивным, чтобы тряслась таки ёмкость с тем, что должно трястись, а не всё вокруг. К основанию же крепится сам электромагнитный вибратор на четырёх винтах. Основание с электромагнитным вибратором и мембрана.

Он представляет собой обычный трансформатор с открытой с одной стороны магнитной системой, набранной из ш- образного трансформаторного железа. Такой вибратор можно изготовить самому из подходящего трансформатора. Сначала транс надо разобрать, освободив катушку. Затем собрать железо заново, только сложив ш- образники и перемычки отдельно. Лучше всего применить трансформаторное железо с отверстиями на углах. Так крепить легче. Затем засовываем ш- образники в катушку и крепим с катушкой как можно лучше. Можно даже залить компаундом.
Перемычки тоже собираем до кучи, крепим к мембране, которую и хотим трясти. Можно применить, как у меня, полосу из магнитомягкого железа, приклёпанного к мембране через шайбу. В качестве рабочей обмотки вибратора можно оставить первичную обмотку исходного трансформатора, присовокупив последовательно и вторичные обмотки. Но лучше домотать тонким проводом до заполнения всего окна.
В первоначальном варианте мембрана колебалась на штырях, проходящих через неё, подвешенная на пружинах. Но при соприкосновении металлических частей раздавался неприятный звук. Поэтому я упростил подвеску- мембрана вывешена на обрезках силиконовых трубочек.
Как вы видите, колебания материала происходит в вертикальной плоскости, небольшие объёмы позволяют это сделать. Потом я выложу описание большого вакууматора, там вибратор сделан по другому.
Основание с электрическим и пневматическим выходом.

Из основания сделаны два выхода- один для запитки электромагнита, другой для отсоса воздуха. Там, где выходят провода, ставим разъём. Изнутри для герметизации заделываем Эпоксилином. На воздушный штуцер ставим тройник. К тройнику ставим вентиль для сброса вакуума. Лучше, конечно, шаровой кран, если найдёте маленький.
Как показало первое же включение девайса, запитка вибратора напрямую от сети 220в вызывает слишком сильную вибрацию и разбрызгивание смеси. Нужен регулятор вибрации. Я решил не резать синусоиду, а менять только её амплитуду. Резаная синусоида плохо работает на индуктивную нагрузку.
Я применил ставшую уже классической схему из журнала Радио №11 за 1999 год. Чтоб не искать- вот описание.
Схема регулятора амплитуды сетевого напряжения и её практическая реализация.

Остаётся только добавить, что на мембрану необходимо положить лёгкую ёмкость, так как смесь при вакуумировании увеличивается в объёме почти вдвое, поэтому нужна ёмкость чтобы невзначай не залить электромагнит. В моём случае идеально подошла полиэтиленовая ёмкость от селёдки.
Вакуумирование формомассы.

Обратите внимание: в правом нижнем углу- вход отверстия на манометр защищён шторкой. А также- ёмкость приподнята над мембраной для выхода воздуха.

Возникла потребность измерять вакуум в цифрах. Для чего из подручных материалов был изготовлен вакуумметр с нужным пределом измерений.

В качестве индикатора использовал манометр от старого советского тонометра. Он идеально подходит для этой цели — нужный предел измерений (от 60 до 200 мм рт.ст.) как раз находится в средней части его шкалы.

Принцип простой — манометр я поместил в герметичный корпус, а выход вывел наружу. Из корпуса откачивается воздух — манометр вместо давления показывает разрежение.

Порылся в железяках — нашел корпус от волговского реле-регулятора. Отпилил уши крепления и выровнял плоскость. Манометр отлично туда поместился.

Штуцер манометра герметично вывел наружу через резиновую трубку.

Лишние отверстия заглушил резиновой пробкой и винтами с резиновыми шайбами.

С другой стороны два штуцера — один для подключения проверяемого устройства, другой — для откачки воздуха.

Сверху герметично приклеил кусок оргстекла — прибор готов!

Для создания вакуума использую насос (из комплекта армейской химлаборатории, купил как-то на распродаже).

Он универсальный — из одного штуцера дует, а в другой втягивает. Раньше использовал его для прокачки тормозов, только через другой штуцер.

Теоретически я понимал, что прибор должен показывать правильно, но хотелось убедиться практически. Поэтому я решил устроить поверку доступным способом.

Ртутного столба для этого, к сожалению, у меня не нашлось, поэтому пришлось воспользовался водяным, пересчитав значения по таблице.

Подвесил прибор под потолком, к нему — прозрачную трубку, конец которой опустил в банку с водой в подвале.

На уровне воды закрепил ноль рулетки, и создавая вакуум, сверял высоту подъема воды с показаниями прибора.

Поверка прошла успешно.

Всё это затевалось для проверки и настройки вакуумных корректоров зажигания.

Это делается таким образом:

На площадке трамблера закрепляю стрелку из проволоки, ставлю специальную крышку со шкалой, подключаю прибор, создаю вакуум, смотрю отклонение стрелки.

Источник

Собираем вакуумный насос или вакууматор за 150 рублей.

Приветствую всех читателей. Добро пожаловать в уютный уголок абсурда.

Сегодня мы будем собирать простейшую модель вакуумного насоса. Кстати если Вы планировали приобретать вакуумный упаковщик, чтобы продукты хранились как можно дольше, то не спешите выбрасывать лишние 1500 рублей. Устройство вполне способно его заменить, а ещё сэкономить на покупке, потому что на сборку уйдет около 100 рублей.

Элементы для сборки.

Нам потребуются трубка, тройник, два обратных клапана, шприц и банка, которая будет вакуумной камерой. Почти всё можно купить в зоомагазине в отделе аксессуаров для аквариума, за исключением шприца.

Два обратных клапана обошлись мне в 58 рублей, тройник в 15 рублей, шприц приобрел в аптеке за 14 рублей. Трубку позаимствовал на работе, но её стоимость так же не высока. 1 метр обойдется в 50-70 рублей. Пустую банку всегда можно найти на кухне.

Начинаем собирать.

Отрежем от трубки 3 куска по 3-4 см и насаживаем их на тройник, а один конец трубки соединяем со шприцем.

Далее нам понадобятся обратные клапаны. Сначала нужно определить направление потока воздуха в них. Обычно на клапанах указано направление выхода воздуха стрелкой.

Если же указателей нет, то для проверки направления воздуха нужно дунуть в выход клапана. При продувке воздух не будет входить в одно из отверстий.

Соединяем клапана с тройником, как показано на фото.

Стрелками указано направление воздуха в клапанах. Принцип прост. Когда мы будем оттягивать рукоятку поршня шприца, то воздух будет поступать из первого клапана, при возврате поршня в исходное состояние воздух будет выходить через второй клапан. По сути наш вакуумный насос готов.

Собираем вакуумную камеру.

Просверлим отверстие в крышке, а в качестве переходника будем использовать защитную насадку для иглы шприца, предварительно срезав у неё кончик.

Отверстие желательно загерметить. Чтобы через него в камеру не поступал воздух и после соединяем камеру с вакуумным насосом.

Наша простейшая модель вакуумного насоса готова. Один из нюансов конструкции это малый объем шприца. Лучше взять большего объема, потому что с таким маленьким объемом понижать давление в камере будем несколько дольше. Другой нюанс заключается в том, что в банке не будет чистого вакуума. Там будет пониженное давление в пределах 0,2-0,3 атм.

Ещё по желанию можно на трубке после вакуумной камеры установить краник, чтобы лёгким движением восстанавливать давление в банке.

При проведении эксперимента не забываем про технику безопасности.

Так как подобные банки и склянки не предназначены для работы с пониженным давлением и могут разлететься на осколки. Наличие защитных очков или маски обязательно. Вакуумную камеру помещать в ёмкость или оборачивать полотенцем.

Присылайте свои пожелания, с чем поэкспериментировать в условиях пониженного давления, в комментарии.

Источник

Вакуумметр своими руками из манометра

Вакууматор (вакуумная камера) работает вместе с вак. насосом, описанным здесь. Только управление вак. насоса нужно сделать от педали с концевиком.
Данный вак. насос вполне справляется с вакуумированием формомассы и не густыми силиконовыми компаундами типа Пентэласт -710 , Ласил и Лепта 101. Для виксинтов типа У-1-18 или Пентэласт-720 надо взять что нибудь типа этих http://becool.ru/service-tools/vacuum-pumps
Подойдёт самый простой одноступенчатый BC-VP-114. Потому что строго говоря мы создаём не вакуум, а некоторую степень разрежения в камере, достаточную для наших целей.

Сначала нужно договориться о терминах. Потому что в этом вопросе нет единых каких то стандартов. Одни вакуумные манометры имеют шкалу от 0 до 1 со стрелкой в исходном положении на 1. Вакуум, соответственно, на 0. Другие- шкалу от -1 до 0 со стрелкой в исходном положении на 0.
Дело осложняется ещё и тем, что и градуировка не только в килограммах на кв. сантиметр. Довольно часто (даже чаще всего)встречается градуировка в Мпа , а то и вовсе в Барах, а в импортных любят кв. дюймы. Поэтому не будем себе сушить мозг, а договоримся о вот такой шкале. Вакуумный манометр ДМ15-63-1-М-(-1-0)кгс/см2-2,5, где 63- диаметр; 1- стандартное исполнение; М- резьба метрич.М12х1,5; (-1-0)- шкала; кгс/см2- ед. измерения; 2,5- класс точности; 137 руб в Техно-Дис 3 года назад.

В исходном положении (при атмосферном давлении) стрелка на 0. При полном 😉 вакууме- стрелка на -1 кг/см2. Конечно, при изменении атмосферного давления, в закрытой камере давление будет плавать, но этим можно пренебречь.
Итак, для вакуумирования формомассы, достаточно давление в камере до -0,8, а для вакуумирования силиконов и до -0,9 кг/см2 в зависимости от густоты.
Для вакуумного литья металлов- от -0,4 до -0,6 кг/см2.
А вообще-то манометр в этом девайсе носит вспомогательный характер, поскольку вакуумирование происходит на глаз, наблюдая за процессом через прозрачную крышку. Саму крышку можно не делать такой замысловатой, как у меня. Подойдёт круглый или даже квадратный кусок оргстекла или простого стекла. Главное, чтобы толщина была довольно большая. Оргстекло безопаснее, поскольку при разрушении не даёт такого количества острых осколков. У меня, например, оргстекло толщиной 40 мм. Даже беглый расчёт показывает, что давление на крышку будет доходить до 250 кг, поэтому к выбору материала для крышки нужно подходить особенно внимательно.

В крышке не обязательно делать углубление для резинового уплотнения, а вот во фланце трубы обязательно. Сама камера вакууматора сделана из обрезка трубы к которому с обеих сторон приварены фланцы. Труба- Ф159/147х160 мм. После проточки-Ф157 /152 х160 мм. Нижний фланец без паза под резинку. К основанию крепится просто герметиком. Это сделано для того, чтобы можно было легко разобрать для доступа к вибратору. К тому же камера работает на разрежение и сильно крепить не обязательно.
Основание устройства должно быть достаточно массивным, чтобы тряслась таки ёмкость с тем, что должно трястись, а не всё вокруг. К основанию же крепится сам электромагнитный вибратор на четырёх винтах. Основание с электромагнитным вибратором и мембрана.

Он представляет собой обычный трансформатор с открытой с одной стороны магнитной системой, набранной из ш- образного трансформаторного железа. Такой вибратор можно изготовить самому из подходящего трансформатора. Сначала транс надо разобрать, освободив катушку. Затем собрать железо заново, только сложив ш- образники и перемычки отдельно. Лучше всего применить трансформаторное железо с отверстиями на углах. Так крепить легче. Затем засовываем ш- образники в катушку и крепим с катушкой как можно лучше. Можно даже залить компаундом.
Перемычки тоже собираем до кучи, крепим к мембране, которую и хотим трясти. Можно применить, как у меня, полосу из магнитомягкого железа, приклёпанного к мембране через шайбу. В качестве рабочей обмотки вибратора можно оставить первичную обмотку исходного трансформатора, присовокупив последовательно и вторичные обмотки. Но лучше домотать тонким проводом до заполнения всего окна.
В первоначальном варианте мембрана колебалась на штырях, проходящих через неё, подвешенная на пружинах. Но при соприкосновении металлических частей раздавался неприятный звук. Поэтому я упростил подвеску- мембрана вывешена на обрезках силиконовых трубочек.
Как вы видите, колебания материала происходит в вертикальной плоскости, небольшие объёмы позволяют это сделать. Потом я выложу описание большого вакууматора, там вибратор сделан по другому.
Основание с электрическим и пневматическим выходом.

Из основания сделаны два выхода- один для запитки электромагнита, другой для отсоса воздуха. Там, где выходят провода, ставим разъём. Изнутри для герметизации заделываем Эпоксилином. На воздушный штуцер ставим тройник. К тройнику ставим вентиль для сброса вакуума. Лучше, конечно, шаровой кран, если найдёте маленький.
Как показало первое же включение девайса, запитка вибратора напрямую от сети 220в вызывает слишком сильную вибрацию и разбрызгивание смеси. Нужен регулятор вибрации. Я решил не резать синусоиду, а менять только её амплитуду. Резаная синусоида плохо работает на индуктивную нагрузку.
Я применил ставшую уже классической схему из журнала Радио №11 за 1999 год. Чтоб не искать- вот описание.
Схема регулятора амплитуды сетевого напряжения и её практическая реализация.

Остаётся только добавить, что на мембрану необходимо положить лёгкую ёмкость, так как смесь при вакуумировании увеличивается в объёме почти вдвое, поэтому нужна ёмкость чтобы невзначай не залить электромагнит. В моём случае идеально подошла полиэтиленовая ёмкость от селёдки.
Вакуумирование формомассы.

Обратите внимание: в правом нижнем углу- вход отверстия на манометр защищён шторкой. А также- ёмкость приподнята над мембраной для выхода воздуха.

Возникла потребность измерять вакуум в цифрах. Для чего из подручных материалов был изготовлен вакуумметр с нужным пределом измерений.

В качестве индикатора использовал манометр от старого советского тонометра. Он идеально подходит для этой цели — нужный предел измерений (от 60 до 200 мм рт.ст.) как раз находится в средней части его шкалы.

Принцип простой — манометр я поместил в герметичный корпус, а выход вывел наружу. Из корпуса откачивается воздух — манометр вместо давления показывает разрежение.

Порылся в железяках — нашел корпус от волговского реле-регулятора. Отпилил уши крепления и выровнял плоскость. Манометр отлично туда поместился.

Штуцер манометра герметично вывел наружу через резиновую трубку.

Лишние отверстия заглушил резиновой пробкой и винтами с резиновыми шайбами.

С другой стороны два штуцера — один для подключения проверяемого устройства, другой — для откачки воздуха.

Сверху герметично приклеил кусок оргстекла — прибор готов!

Для создания вакуума использую насос (из комплекта армейской химлаборатории, купил как-то на распродаже).

Он универсальный — из одного штуцера дует, а в другой втягивает. Раньше использовал его для прокачки тормозов, только через другой штуцер.

Теоретически я понимал, что прибор должен показывать правильно, но хотелось убедиться практически. Поэтому я решил устроить поверку доступным способом.

Ртутного столба для этого, к сожалению, у меня не нашлось, поэтому пришлось воспользовался водяным, пересчитав значения по таблице.

Подвесил прибор под потолком, к нему — прозрачную трубку, конец которой опустил в банку с водой в подвале.

На уровне воды закрепил ноль рулетки, и создавая вакуум, сверял высоту подъема воды с показаниями прибора.

Поверка прошла успешно.

Всё это затевалось для проверки и настройки вакуумных корректоров зажигания.

Это делается таким образом:

На площадке трамблера закрепляю стрелку из проволоки, ставлю специальную крышку со шкалой, подключаю прибор, создаю вакуум, смотрю отклонение стрелки.

Переделка манометра в вакуумметр своими руками..

Вакуумметер из манометра

вакуумметр из манометра

Диагностика с помощью вакуумметра

Манометр для измерения давления топлива в инжекторной системе. Сделай сам.

манометр своими руками за 52 рубля

Качество из СССР Манометр дедушки

Собираю устройство для синхронизации карбюраторов. DIY Carburetor Synchronizer.

Источник